Замена стропильной системы деревянного дома: Как заменить крышу деревянного дома своими руками – Как заменить крышу деревянного дома своими руками

Замена крыши и ее элементов, в том числе без полного демонтажа

Долговечность крыши покоится на трёх китах: грамотное проектирование, соблюдение технологии при строительстве, правильная эксплуатация и уход. Если на каком-либо из этих этапов была совершена ошибка либо имело место небывалой силы стихийное бедствие, кое-что из элементов данного конструктивного узла может быть повреждено. Как их правильно заменить — об этом читайте далее.

Признаки необходимости замены кровли крыши

Из всех элементов крыши самому интенсивному воздействию со стороны внешней среды подвергается кровельное покрытие. Поэтому его и приходится менять или ремонтировать чаще всего. Сигналом к действию служит следующее:

1. Протечки. Если вода пока просачивается в небольших количествах, могут наблюдаться косвенные признаки: гнилостный, затхлый запах, плесень и пр. Следует учитывать важное обстоятельство: место на потолке, где появилась вода, может находиться на некотором удалении от трещины в кровельном покрытии, особенно если скаты имеют большой уклон.

   Разгерметизация кровельного покрытия приводит к гниению деревянных элементов стропильной системы

2. Повреждения. Могут возникнуть при падении ветки дерева или камня, неосторожной очистке или схождении снега. Чтобы их выявить своевременно, то есть до того, как появятся протечки, крышу нужно периодически осматривать. Также о наличии повреждений могут сообщить обломки кровельного покрытия, свалившиеся на землю.

   Механическое повреждение кровельного покрытия приведет к возникновению протечек
3. Изменение цвета. Если крыша покрыта ондулином, профнастилом или металлочерепицей, то изменение цвета свидетельствует лишь о выгорании цветного покрытия. В замене материала нет необходимости, если только домовладелец не относится к вопросам эстетики с особым трепетом. Иное дело — мягкая кровля. Отдельные её участки меняют цвет, если с них была смыта каменная присыпка. А это очень важный элемент, защищающий непрочный битумно-полимерный материал от солнечного излучения и механического воздействия. Без присыпки рулонные кровельные материалы на основе битума вскоре начинают трескаться. Полезно присматриваться к системе водостока: смытая присыпка в первую очередь скапливается именно здесь.
4. Деформации. Если в листе профнастила или металлочерепицы появилась вмятина, значит, защитное полимерное покрытие в этом месте, скорее всего, повреждено и пропускает воду. Из-за этого сталь будет постепенно разрушаться ржавчиной. На мягких кровлях во вмятинах может задерживаться вода и в таком случае со временем она обязательно станет просачиваться в кровельный пирог. Деформации здесь могут быть незаметными и чтобы их выявить, крышу поливают водой.

   Низкое качество асбестоцементных листов привело к их деформации

5. Ошибка при выборе кровельного материала. Тип кровельного покрытия должен соответствовать уклону крыши. Неправильным будет уложить на пологий скат тонкий профнастил с невысокой волной — он вряд ли выдержит нагрузку от снега, которая на таких крышах довольно высока. Ошибкой является и монтаж мягкой кровли на основе битума при большом уклоне крыши: в жару такой материал размягчится и сползёт.
6. Также от уклона зависит величина нахлёста между листами или полотнищами: он должен быть тем больше, чем более пологим является скат. Если обнаружено какое-либо несоответствие, следует заменить кровлю, пока она не стала протекать. Так же рекомендуется поступить и в том случае, если были применены материалы низкого качества.
7. Нарушение технологии крепления кровельного покрытия. В данном случае замена не понадобится, но перестелить кровлю необходимо. Иначе после сильного ветра или снегопада придётся делать дорогой ремонт.

Расположение пятна на потолке и места повреждения кровельного покрытия не всегда находятся на одной прямой: по этой причине обнаружить место повреждения кровли удается только после тщательного ее исследования

Демонтаж

Снимать старое кровельное покрытие нужно осторожно и по всем правилам. Находящиеся на высоте тяжёлые листы представляют опасность для людей и предметов внизу, да и сам монтажник рискует сорваться. Обычно демонтаж производят в следующем порядке:

1. Возле строения со стороны проведения работ устанавливают ограждение с предупреждающими знаками.
2. Снимают мешающие демонтажу инженерные коммуникации, антенны и пр.
3. Снимают мансардные окна.
4. Устанавливают приспособление для спуска кровельного материала
5. Снимают всевозможные оклады, крызы и проходки вокруг труб и аэровентилей, полосы оцинкованной стали в местах примыкания крыши к стенам или шахтам, прочие подобные элементы.
6. Приступают непосредственно к демонтажу. Начинают со снятия конька и далее двигаются сверху вниз.
7. Если крыша покрыта жёстким материалом, выкручивают саморезы или выдёргивают гвоздодёром гвозди и поочерёдно спускают листы на землю. Чтобы лист не съехал самопроизвольно, его на время извлечения крепежа нужно зацепить проволокой с загнутым концом.
8. Мягкую кровлю разрубают топором с длинной ручкой или взрезают штроборезом на квадратные участки, которые затем отклеивают от основания и сбрасывают вниз. Чтобы не пришлось потом тратить силы на уборку придомовой территории, можно вдоль строения постелить брезент или старую толстую полиэтиленовую плёнку.

   Демонтажные работы по удалению мягкой кровли следует выполнять при температуре не выше 20 градусов по Цельсию

Демонтаж мягкой кровли желательно проводить при температурах менее +20⁰С — при более высоких битум размягчается и работать с ним сложнее.

Фальцевые швы при необходимости повторного использования листов разбирают аккуратно, с применением молотка-отворотки либо двух кровельных молотков. Если же кровля сильно изношена и планируется её утилизация, стоячие швы взламывают молотком-отвороткой и ломиком, лежачие — кровельным зубилом.

В завершение открепляют и спускают карнизные свесы, разжелобки и различные доборные элементы.

Приспособление для спуска кровельного материала может быть собрано, к примеру, таким образом:

• к толстой доске на торце и в середине нужно прикрутить по одному блоку;
• доска крепится на крыше так, чтобы своим концом с закреплённым на нём блоком она свисала примерно на 1 м;
• -из досок сколачивается платформа размером 50х50 см — на неё будут укладываться снимаемые фрагменты покрытия;
• платформа подвешивается на тросе и тот затем пропускается через блоки и крепится где-нибудь на крыше.

  При помощи несложной конструкции можно существенно ускорить процесс демонтажа кровельного покрытия

Видео: демонтаж фальцевой кровли

Как поменять крышу на доме

Нагрузки от снега и ветра, действующие на крышу, довольно велики. Если монтаж будет осуществляться без соблюдения технологии, дело может закончиться не только протечками, но и срывом кровельного покрытия. Поэтому замену элементов крыши лучше доверить добросовестным и опытным профессионалам. А вот незначительный ремонт, например, установку заплаты или замену крепежа, вполне можно осуществить своими силами.

Замена гидроизоляционной плёнки без разборки кровли

По технологии гидроизоляционная плёнка настилается поверх стропил и фиксируется контробрешёткой, на которую затем набивается обрешётка. Может возникнуть необходимость заменить данный материал, например, по одной из следующих причин:

1. Исчерпан ресурс. То есть плёнка перестала выполнять свои функции из-за естественного старения.
2. Появились разрывы. Такое бывает, если использовалась низкокачественная плёнка либо имеющая недостаточную прочность, а также в случае укладки её без провисания.
3. Ошибка при выборе материала. Подразумевается использование вместо паропроницаемой гидроизоляционной мембраны обычной воздухонепроницаемой плёнки. Если она будет уложена вплотную к утеплителю, как это делается с мембранами, тот вскоре намокнет из-за конденсации пара. Обычные паронепроницаемые плёнки можно применять в роли гидроизоляции только при условии наличия между ними и утеплителем вентилируемого зазора, такого же, как между этой плёнкой и кровельным покрытием.
4. Мембрану уложили не той стороной. Речь идёт о гидроизоляционных мембранах, пропускающих воду в одном направлении. Вообще-то, этот материал предназначен для укладки на стены, но в принципе ничто не мешает применить его и в конструкции крыши. И вот бывает так, что плёнку укладывают не той стороной, поэтому она пропускает воду в утеплитель. В таком случае гидроизоляцию, конечно, нужно сразу заменить.

В идеале для замены гидроизоляционной плёнки необходимо снять кровельное покрытие, обрешётку и контробрешётку. Но для домовладельца это обременительно, особенно если он из-за отсутствия опыта не может произвести эти работы самостоятельно и вынужден нанимать сторонних исполнителей.

1, 4 — контробрешетка; 2 — стропильная нога; 3 — пленка, подлежащая замене; 5 — теплоизоляционный материал; 6 — пароизоляционная пленка; 7 — гипсокартонные листы; 8 — каркас под гипсокартон, прибитый к балкам; 9 — новая гидроизоляционная паропроницаемая мембрана

Существует упрощённый способ замены подкровельной плёнки, не требующий демонтажа кровли и обрешётки:

1. Разбирают кровельный пирог изнутри, снимая поочерёдно: обшивку стен, обрешётку, закреплённую поверх пароизоляции, пароизоляцию, утеплитель. В результате будет получен доступ к старой гидроизоляционной плёнке.
2. Старую плёнку вырезают.
3. Настилают новую плёнку под стропилами, так чтобы она облегала их и близко подходила к обрешётке, но не прижималась к ней вплотную. Должен оставаться вентилируемый зазор, иначе на нижней стороне кровельного покрытия зимой будет конденсироваться пар.

   Новую пленку пристреливают к стропилам

4. Чтобы плёнка зафиксировалась в таком положении, её пристреливают скобозабивателем к боковым поверхностям стропил.
5. Рулон раскатывают горизонтально, начиная снизу. Нахлёст между рядами имеет ширину 10–15 см и проклеивается двусторонним скотчем

Далее кровельный пирог собирают в обратном порядке:

1. Сначала между стропилами укладывают утеплитель. Если новая гидроизоляционная плёнка является паропроницаемой мембраной (их ещё называют диффузионными или супердиффузионными), теплоизолятор можно укладывать к ней вплотную. Если паропроницаемости нет, между плёнкой и утеплителем следует оставить зазор в 20 мм. Обязательное условие — он должен быть вентилируемым, то есть необходимо наличие продухов со стороны карниза и под коньком.

   Теплоизоляционые маты укладывают вплотную к паропроницаемым мембранам и с зазором — к гидроизоляционной пленке, если она не обладает паропроницаемостью

2. Если в качестве утеплителя применяется минеральная вата, хоть стеклянная, хоть базальтовая, работать с ней нужно в респираторе, очках, перчатках и рабочем костюме, который потом не жалко будет выбросить.
3. Застилают теплоизолятор пароизоляционной плёнкой. Здесь также может быть допущена путаница: вместо воздухонепроницаемой плёнки иногда укладывают паропроницаемую мембрану.
4. Крайне важно тщательно проклеить нахлёст между полосами паробарьера двусторонним скотчем, причём следует использовать самые надёжные его разновидности. Таковым, к примеру, является бутилкаучуковый скотч. Обычный с большой вероятностью может отклеиться, в результате чего появятся щели, и эффект паропроницаемости будет утрачен.
5. Далее поверх паробарьера крепится обрешётка, к которой затем прикручивается стеновая обшивка. Прикручивать обшивку вплотную к пароизоляции, то есть без обрешётки, нельзя, так как на плёнке может конденсироваться влага.

При таком способе замены плёнки демонтируются менее ответственные элементы, чем кровельное покрытие и обрешётка. Но и здесь требуется аккуратность: должны быть соблюдены все необходимые зазоры, а пароизоляционный барьер следует сделать абсолютно герметичным. Недостаток данного способа состоит в том, что новая гидроизоляционная плёнка не будет защищать от влаги стропила.

Если подходящего кровлеьного материала под рукой нет, можно на место повреждения наложить временную заплатку, состоящую из нескольких слоев любой ткани, пропитанных нитрокраской

Как заменить металл на крыше

Если крыша имеет металлическое покрытие, возможны следующие нештатные ситуации:

• при укладке была нарушена технология;
• применили крепёжные элементы низкого качества;
• в листе образовалась прореха из-за ржавчины или удара тяжёлым предметом.

Первый случай требует переукладки покрытия, для чего следует привлечь специалистов. В двух других домовладелец может выполнить ремонт самостоятельно.

Замена крепёжных метизов осуществляется так:

1. Крепление листов, соседствующих с ремонтируемым, немного ослабляют.
2. Соседние листы приподнимают и загоняют под их края деревянные клинья — те прижмут ремонтируемый лист к обрешётке. Чтобы избежать повреждения имеющегося на листе защитного покрытия, под клинья нужно подложить рубероид, рубемаст, пергамин или иной подобный материал.
3. Выкручивают крепёжные метизы, подлежащие замене. Если уплотнители потеряли эластичность, их также нужно удалить.
4. Вкручивают новые саморезы с эластичными уплотнительными шайбами.
5. Вынимают клинья и затягивают крепёж соседних листов.

   Если повреждение занимает обширную площадь, целесообразно пострадавший лист полностью заменить

Если лист пробит, его нужно заменить на целый с такими же размерами. Действуют при этом в том же порядке, какой только что был описан. Небольшую пробоину можно залатать:

1. Окружающие прореху участки зачищают металлической щёткой.
2. Из листа кровельного железа вырезают заплату, превосходящую по размерам пробоину на 7–10 см в каждую сторону.
3. После обработки флюсом листа и заплаты последнюю укладывают на пробоину и припаивают по краю.
4. Обрабатывают припой напильником, срезая излишки.
5. Залатанный участок покрытия окрашивают.

   Если обнаружено нарушение покрытия на большей части фальцевой кровли, красить надо не только место установки заплаты, а всю поверхность

Как поменять балки без разбора крыши

Опорой для стропил служит уложенный поверх стен брус — мауэрлат. Торец стропила подрезают так, чтобы он опирался на мауэрлат всей площадью, вследствие чего тот выдерживает нагрузку без деформаций. Но если в опорном брусе развиваются процессы гниения, стропила понемногу продавливают ослабленную древесину и геометрия ската нарушается. Крыша выглядит перекошенной и может протекать.

Отремонтировать балку без разбора крыши можно так:

1. Снимаются подшивка карниза и кровельное покрытие над ремонтируемым участком мауэрлата. Если покрытие прибито гвоздями (битумная черепица, шифер), их нужно выдернуть гвоздодёром, подложив под него доску сечением 40х150 мм. Чтобы гарантированно избежать повреждения кровельного материала, можно срезать шляпки гвоздей болгаркой.
2. К боковым сторонам опирающегося на подгнивший участок стропила на расстоянии 50–100 см от торца прибивают гвоздями накладки из доски сечением 50х150 мм.
3. С двух сторон к стропилу в местах расположения накладок прибиваются подкосы. Подошвой они должны упираться на неповреждённые участки мауэрлата. Если таковые располагаются слишком далеко, нужно для опирания подкосов уложить рядом с мауэрлатом на стену или балки перекрытия брус одного с ним сечения. Брус следует закрепить, подкосы — прибить к стропилу и опоре гвоздями.
4. Разгруженный участок мауэрлата подвергается ремонту. Подгнившая древесина вырезается и на её место после тщательной обработки антисептиком устанавливается вставка из доски или бруска.

   Погнившие участки мауэрлатов удаляются и заменяются на новые вставки

Выявляются и устраняются причины, вызвавшие загнивание мауэрлата. Это могут быть:

• повреждения гидроизоляции поверх стены либо её отсутствие. Под мауэрлат следует уложить кусок нового рубероида или аналогичного материала;
• недостаточная обработка всего мауэрлата антисептиком;
• протечки в кровельном покрытии;
• нарушения в работе подкровельной вентиляции. Проверяют на предмет засоров продухи под карнизом и под коньком, кровельные аэраторы. Необходимо проследить, чтобы никакие элементы не мешали движению воздуха;
• негерметичность пароизоляции.

По завершении ремонта подкосы снимают, кровельное покрытие и карниз устанавливают на место.

Видео: замена стропил без разборки кровли

Замена смолы на крыше

Со временем битумные кровельные материалы теряют эластичность и растрескиваются. Восстановить гидроизоляционные свойства покрытия можно путём замены смолы. Вот как это делается:

1. Плавят куски битума в ёмкости, установленной над костром или паяльной лампой.
2. После полного расплавления битума в него при постоянном перемешивании подливают отработанное машинное масло. Его объём составляет 1 л на каждые 10 кг битума.
3. Далее в смесь добавляется мел в количестве 1 кг на каждые 10 кг битума. Снова перемешивают мастику до однородного состояния.
4. Удалив с кровли старую смолу и мусор, наносят на неё валиком или макловицей (специальная кисть) новый состав. Если сверху предполагается наклеить лист рубероида, бикроста или чего-то подобного, смолу наносят в 1 слой, если она сама выступает в роли наружного покрытия — в 3 слоя.

   Смола помещается в емкость, установленную на треногу, и разогревается снизу при помощи паяльной лампы

Полная замена кровли

Если кровельное покрытие сильно изношено, его приходится менять целиком. Действуют при этом так:

1. Старое покрытие демонтируют, как было описано выше.
2. Выбирают новое кровельное покрытие. Если будет укладываться новая обрешётка, оно может быть любым, лишь бы соответствовало уклону крыши. Если же замена обрешётки не предполагается, лучше применить металлочерепицу или профнастил: с таким покрытием изъяны старого каркаса будут не столь заметными.
3. Приводят в порядок стропильную систему. Подгнившие или поражённые плесенью участки вырезают и тщательно обрабатывают эти места антисептиком.
4. Если ресурс гидроизоляционной плёнки исчерпан, её снимают и настилают новую, прибивая гвоздями или скобами к стропилам
5. Если крыша была покрыта шифером и его решено заменить металлическими листами, в стропильную систему нужно добавить контробрешётку. Под шифер она не укладывается, а под металлочерепицей или профнастилом должна быть обязательно. В противном случае зимой холодный металл будет запотевать снизу. Контробрешётка — это доски толщиной 25 мм, которые набиваются вдоль стропил сверху. Благодаря им, между гидроизоляционной плёнкой и обрешёткой получится продуваемый зазор, из которого подступающий к металлическим листам пар будет выноситься сквозняком.
6. Начиная снизу, укладывают ряд за рядом новое кровельное покрытие. Начинать ряд следует со стороны, противоположной преобладающему направлению ветра. То есть если ветер преимущественно дует справа по отношению к скату, то укладку ряда нужно начинать слева.

Ряд обычно укладывают в следующей последовательности:

• прикручивают первый лист одним саморезом в углу;
• к первому листу прикручивают ещё два-три листа;
• получившуюся цепочку выравнивают по горизонтали;
• окончательно прикручивают все листы к обрешётке.

На завершающей стадии устанавливают коньковую планку. Она собирается из нескольких деталей, которые, как и листы кровельного покрытия, должны укладываться с нахлёстом. Начинать укладку нужно также со стороны, противоположной преобладающему направлению ветра.

Видео: реставрация кровли

Ремонт шиферной крыши

Шифер обладает очень низкой стоимостью и при этом срок службы у него довольно продолжительный. Поэтому данный материал всё ещё используется достаточно часто, особенно на дачных домиках или хозпостройках. Но шифер хрупок и потому в нём с большой вероятностью может появиться трещина или пробоина. Если размеры повреждения невелики, его можно заделать одним из следующих способов:

1. Участок, испещрённый мелкими трещинами, окрашивают, затем застилают тканью и снова окрашивают.
2. Можно выполнить ремонт по той же технологии, но применив вместо краски силиконовый герметик.
3. Ещё вариант: нанести на повреждённое место битумно-полимерную мастику, сверху уложить стеклосетку и ещё раз нанести мастику.
4. Крупные трещины заделывают асбестоцементным раствором.
5. При замазывании трещины раствор наносят в несколько слоёв, пока толщина замазки не достигнет 2 мм. Если края трещины разошлись, поверх неё нужно уложить пропитанный в растворе бинт.
6. Пробоины можно закрывать заплатами из алюминиевой фольги. Заплата крепится на обратной стороне шифера при помощи универсального клея.
7. Удобный материал для заклейки трещин — бутилкаучуковый скотч.
8. Если лист раскололся, его можно склеить эпоксидной смолой. Сначала на обратной стороне лист проклеивают стеклосеткой, затем на лицевой стороне в трещину заливается эпоксидка.

   Для заделки крупных трещин готовится асбоцементный раствор

Приготовление асбоцементного раствора производится в следующем порядке:

• замешивают цементный раствор, добавляя в цемент воду и такое же количество клея ПВА;
• вводят понемногу раствор в асбест, взятый в объёме в 3 раза большем, чем объём раствора;
• перемешивают смесь до однородного состояния (важно размять все комочки).

Необходимо исключить попадание асбестовой пыли в лёгкие, поэтому раствор готовят в респираторе.

Видео: ремонт крыши из шифера асбестоцементного

Как видно, многие виды работ по ремонту крыши может выполнить сам домовладелец. Но какими бы они ни были, пусть даже самыми незначительными, всегда нужно помнить о технике безопасности. Нельзя подниматься на крышу в сырую погоду, когда покрытие является скользким; удостоверьтесь, что крюк для крепления к коньку на кровельной лестнице держится прочно; используйте обувь на нескользкой подошве.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Замена стропильных систем — Журнал Кровли

Эксплуатация, обслуживание и ремонт любой системы, особенно в старом здании, – это почти всегда проблема. Будь то фасад, перекрытия, канализация, вентиляция, системы водоснабжения и мусороудаления, электроснабжение, лифтовое хозяйство, газоснабжение, кровля… Какая система для здания важнее? Все они взаимосвязаны и взаимозависимы, а значит, одинаково важны. Но для нашего журнала все-таки самая главная – это кровля.

Сначала о высоком

Специалисты называют кровлю пятым фасадом, а возможно, она вовсе и не пятый, а первый. Без нее, как без головы, здание умрет. Хотя без остальных четырех фасадов, скорее всего тоже. Но оставим этот спор до лучших времен… Мы сегодня поговорим о стропильной системе, ее ремонте и эксплуатации в старых зданиях. Следуя нашей аналогии, стропильная система – это череп, основа основ всей крыши. Стропила берут на себя основные несущие функции: на них укладывается вся кровля. Хотя, на первый взгляд, – это всего лишь ряд бревен, соединенных под углом верхними концами и упирающихся в стены нижними. Но именно этот ряд бревен принимает на себя вес не тольк о самой кровли, но и все оста льные нагрузки: снеговые, ветровые, временные, постоянные, длительные, кратковременные, особые… Кратковременные нагрузки, например, – это вес специа листов, выходящих на кровлю, плюс вес оборудования в зоне обслуживания (ремонта) кровли. Особые нагрузки достаточно редки у нас – это может быть сейсмическое воздействие. Постоянные – вес самой конструкции, включающей кровельный материал, стропильную систему, теплоизоляционный слой, отделку потолка и пр. Много нагрузок – хороших и разных! В общем, сплошная «головная» боль. Такое впечатление, что все это может выдержать только металл. Да, металлические стропила тоже бывают, но в основном стропила выполняются из дерева. Древесина, из которой делаются стропила, должна быть прочной и не иметь изъянов: червоточин, сучков, гнили, трещин, и в самих соединениях и вне их. Стропильную систему, как правило, делают из хвойных пород хорошо просушенного дерева (влажность не более 20%) и обяза тельно обрабатывают огнебиозащитными составами. Но стропила стропилам – рознь: в зависимости от способа укладки и условий работы они под разделяются на наслонные и висячие. В старых домах есть и те и д ругие. Принципиальное отличие одних от д ругих – в горизонтальной и вертикальной нагрузках на стены соответственно. Поэтому в процессе эксплуатации способы контроля за их состоянием могут быть разными.

Стропила переводятся с древнерусского как «крыша, потолок» – несущая, поддерживающая конструкция двускатной кровли. Наклонные брусья, образующие скаты кровли, – это стропильные ноги, и связываются они вертикальными «кобылками», или «бабками». А в русской архитектуре известно иное название деревянных стропил – «бык»…

Теперь о наболевшем

В центре нашей столицы в основном дома старой постройки (до 100 лет и более), и практически все они требуют ремонта. Серьезного! Капитального! Это хорошо понимают городские власти, поэтому за последние годы разработан ряд программ, направленных на приведение в порядок жилого фонда. Среди этих программ: «Городская программа ремонта фасадов и кровель внутри Садового кольца», «Адресная программа по проведению капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах города Москвы на условиях софинансирования» (Постановление Правительства Москвы №126-ПП от 12.04.2011 г. «О порядке предоставления субсидий на капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах в 2011 году» и аналогичное Постановление Правительства Москвы от 6.12.2011 г. № 575-ПП «Об утверждении Порядка предоставления в 2012–2016 годах из бюджета города Москвы субсидий на капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах»), «Программа по выборочному капитальному ремонту» и др. Выборочный капитальный ремонт делается по отдельному Титулу. Управляющая компания (УК), зная «свои» дома, определяет, что необходимо сделать, и отправляет предложения в районную Управу – это заявка, акты, обоснования и расчеты. Управа, в свою очередь, собирает эти предложения со всех УК, обязательно учитывая интересы жителей района. После этого документы идут в Префектуру, где составляются списки по округу, и оттуда – в Департамент капитального ремонта г. Москвы. Департамент все проверяет, рассчитывает и утверждает бюджет. Завершающий этап – подготовка Титула, который утверждается префектом, жилищной инспекцией и главой района. Подрядчик для выполнения ремонтных работ выбирается через аукцион по правилам городских аукционов Единой торговой площадки г. Москвы, дальше – конкурс, торги… По «Программе ремонта фасадов и кровель внутри Садового кольца» город также определяет фронт работ, а УК выполняет надзорные функции. До воплощения этой Программы проходит несколько этапов – проектная организация обследует фасады и кровли, проверяет ТВР – тепло-влажностной режим, стропильную часть, утеплитель и т.д. В рамках этих программ ремонтируются кровли, и стропильная система в том числе. Стропильная система – это одна из систем здания, которая может служить верой и правдой много десятков лет (при условии, что сделана она правильно и из хорошего дерева). А мы знаем из истории архитектуры нашей страны, что в начале прошлого века (и в конце позапрошлого) строили на совесть. Во многих старых зданиях в центре Москвы основные балки стропильной системы до сих пор держат кровлю. Но все-таки это уже предельный срок, и ремонт им необходим.

Наслонные стропила. Их концы опираются либо на стены разной высоты – балки раскладывают на стенах с определенным расстоянием (шагом) между собой, либо, например, один конец стропила лежит на внешней, а другой на внутренней стене или на специальной несущей конструкции, сделанной по этой стене (в двускатных крышах). Стропильные ноги, низом опертые врубкой в мауэрлат, а верхом друг в друга, передают на стены горизонтальную нагрузку (распор) от веса крыши и дополнительных нагрузок. Для нейтрализации распора мауэрлат жестко закрепляется. Стропила, упирающиеся в мауэрлат горизонтальной врубкой, а верхом друг в друга, наоборот – безраспорная конструкция, в которой крепление мауэрлата к стене производится конструктивно. В конструкциях крыш с наслонными стропилами под опирание верха стропил часто выполняют различные несущие конструкции: стойки или фермы, под которые, как и под мауэрлат, тоже делается гидроизоляция и укладывается деревянная балка, называемая лежнем.

Висячие стропила верхними концами упираются друг в друга и под местом стыка не имеют опоры. Для нейтрализации распора в нижней части висячих стропил устанавливается дополнительный элемент – затяжка. Таким образом, висячие стропила образуют треугольник, нижний элемент которого работает на растяжение, а на стены передается только вертикальное напряжение от веса крыши и снега. Если стены здания сделаны из влагопередающих материалов, пятка стропильных ног опирается на стены через мауэрлат, который отделяется от стены слоем рулонной гидроизоляции.

Основные причины выхода из строя стропильной системы:

Гниение дерева. Причин этому много: протечки кровли, которые могут быть долго не заметны (микроотверстия из-за начинающейся коррозии), повреждение герметика на крепежных элементах из-за его «задубения» на морозе и нарушения его целостности при чистке кровли зимой. Не соблюдение эксплуатационных норм: по ним, например, следует во время чистки кровли оставлять 5 см снега, а частенько не оставляют ничего; оцинковку через 5 лет необходимо красить, а затем, по мере надобности, раз в 2–3 года… Не красит практически никто.

Вот несколько основных вопросов, которые интересуют жителей при капитальном ремонте кровли. На них отвечает заместитель генерального директора по капитальному ремонту ООО «УК “Дом-Мастер”» Владимир Забоев.

1. При замене стропил в рамках капремонта меняется ли заодно и мауэрлат, а также способ крепления стропил к мауэрлату?

Все зависит от ситуации и состояния всей стропильной системы. Если необходима обоснованная замена, то это делается при полном снятии кровли.

2. Какими составами пользуются при пропитке древесины, из которой возводится новая стропильная система? Это делают заранее или наверху, при/после монтажа?

Не будем рекламировать производителей и называть составы. Поскольку ремонт делается на бюджетные деньги, поэтому все зависит от цены на материал. Также существуют специализированные компании по пропитке деревянных конструкций специальными огнебиозащитными составами, которые могут быть подрядчиками.

3. Проводят ли в рамках капитального ремонта утепление скатов кровли? Какие тепло-, гидро-, пароизолирующие материалы при этом используют?

Утепление скатов кровли проводится только, если предполагается теплый чердак. Выбор материалов сегодня огромен. Для бюджетных городских ремонтов выбираются материалы, оптимальные по цене и качеству.

4. Используются ли или планируются к использованию в рамках ремонтных работ конструкционные элементы из клееного бруса и других современных материалов?

Такой практики сегодня нет, так как клееный брус дорогой, и в стандартные сметные расценки это включить невозможно. Хотя, если собственники имеют возможность вложить в капитальный ремонт (на условиях софинансирования) больше, чем минимальные 5%, у них будет больше возможностей в выборе материалов и видов работ. В Басманном районе в настоящее время проводится ремонт стропильной системы нескольких домов в рамках капитального ремонта с долевым участием жителей.

И о приятном

Близится к концу капитальный ремонт жилого дома по адресу: Фурманный пер., 15. Этим домом управляет ООО «УК “Дом-Мастер”» по договору с ТСЖ «Дом на Фурманном». Капитальный ремонт общего имущества проводится по программе софинансирования в рамках Постановления Правительства Москвы №126-ПП от 12.04.2011 г. в соответствии с решением общего собрания собственников. Наряду с основными видами работ идет ремонт укрытий (козырьков) над подъездами и, что очень важно, – ремонт кровли с полной заменой стропильной системы. О своем любимом доме и о том, как идут работы, рассказывает Председатель правления ТСЖ «Дом на Фурманном» Татьяна Лебедева: «Наш дом № 15 по Фурманному пер. (архит. А.И. Ржепишевский, 1928 г.) внесен в так называемую Красную книгу города Москвы «Архитектура Авангарда 1920–1930». Согласно архивным документам, дом строился на личные средства членов ЖСК «Основа», которые в 1925 г. взяли в аренду на 65 ле т земельный участок и обязались построить «своими средствами и силами и за свой сче т 6-этажное каменное жилое строение с подвалом, во всем согласно плану и детальным чертежам». В 1998 г. собственники квартир объединились в ТСЖ «Дом на Фурманном», а в 2011 г. начался долгожданный капитальный ремонт…»

Татьяна продолжает: «Заказчиком работ, то есть получателем бюджетной субсидии, собственники дома выбрали свою управляющую компанию – ООО «УК “Дом-Мастер”», при обязательном контроле со стороны ТСЖ. Такое решение представляется наиболее верным, поскольку именно добросовестная УК вместе с собственниками, как никто, заинтересованы в качественном выполнении работ. Не обошлось и без сюрпризов. Когда начался ремонт, обнаружилось, что в одной из двух башенок стропила обуглены, хотя о пожаре никто не помнит! Возможно, это после себя оставили «тусовавшиеся» там в начале 1990-х бомжи… Стропильная система выполняется из хвойных пород дерева со специальными пропитками. Пропитывали брус на земле подкрашенной зеленым цветом пропиткой, чтобы отличать уже обработанное дерево. Кровля нашего дома имеет свои особенности, в связи с этим возникают определенные сложности при ее ремонте. Дом в первоначальном виде имел три плоские эксплуатируемые кровли, на которых, теплыми летними вечерами, жители могли посидеть в шезлонгах!.. Подъезды, как и теперь, завершались башенками со скатной кровлей. Выход на центральную, большую плоскую кровлю был из двух подъездов. К сожалению, в 1950-х годах это пространство застроили: возвели дополнительный этаж из четырех малогабаритных квартир. Над «дополнительным» этажом была сделана скатная кровля, и остались только две эксплуатируемые плоские кровли, два фрагмента по краям дома. Выход на них возможен только через две квартиры, что создает огромное неудобство для эксплуатации и ремонта, поскольку все работы приходится согласовывать с хозяевами этих «транзитных» квартир.

Кроме того, в доме сохранились две мансарды, где раньше работали известные художники Осьмеркин А.А. и Иванов-Радкевич М.П., а ныне проживают их наследники. В этих помещениях проходит верхний розлив системы центрального отопления, а кровля над ними имеет форму шатров, и доступ на них так же не без проблем…» Здесь необходимо отметить, что согласно Приказу Минэкономразвития РФ от 30.09.2011 г. № 531 «Об утверждении Требований к определению площади здания, помещения», в площадь здания включается также площадь открытых неотапливаемых планировочных элементов, в том числе и площадь эксплуатируемой кровли. Вместе с башенками и карнизами «прошлой» кровли и с сегодняшними мансардами кровля дома имеет очень сложную конфигурацию и площадь, гораздо большую, чем учтено в документах БТИ. Так, купленных с запасом кровельных материалов хватило только на ремонт половины реальной кровли! Да и система наружного водостока, после возведения надстройки, существенно усложнилась и стала двухступенчатой.

Ремонт общего имущества дома в августе прошлого года начинала одна фирма-подрядчик. Но в начале 2012 г. собственники, ТСЖ и УК приняли решение о смене подрядчика из-за плохого качества и срыва сроков проведения работ. В настоящее время ремонтные работы выполняет другая фирма, которая использует специальное современное оборудование: кровельные станки и механизмы, например, фальцезакаточную машину, что, безусловно, обеспечивает высокое качество изготовления фальцевой кровли. А постоянный строгий контроль со стороны ТСЖ не позволяет «расслабляться» ни заказчику, ни подрядчику… На примере ремонта этого дома видно, что сегодня собственники могут влиять как на выбор подрядчика, так и на выбор материалов. Также жители могут (и должны) полностью контролировать ход работ и получить в конечном итоге максимально качественный ремонт, даже если бо´льшая часть финансирования все-таки идет за счет бюджета, который достаточно ограничен. И тогда возможно будет отремонтировать не только стропильную систему… Хотя все начинается с головы, т.е. с кровли.

Материал подготовлен УК «Дом-Мастер»

Усиление и ремонт существующих стропильных конструкций

Для увеличения несущей способности стропильных ног (рис. 68) как в наслонных, так и висячих стропильных системах применяют установку разгружающих балок (подмог), двухсторонних накладок и подкосов.

рис. 68. Усиление стропильных ног подмогой

Как показывали расчеты по старому СНиПу «Нагрузки и воздействия», стропила в пролете между мауэрлатной балкой и подстропильной ногой с размерами сечения, подобранными по прочностным характеристикам, часто не проходили расчет на прогиб и приходилось увеличивать их высоту. Изготовить стропильную ногу переменного сечения можно включением в нее дополнительной деревянной балки — подмоги. Подмогу крепят в пролете между мауэрлатом и подстропильной ногой, ее высотой добирают высоту сечения стропила, чтобы оно проходило по расчету на прогиб. Крепят подмогу болтовыми хомутами или металлическими зубчатыми пластинами.

Другой опасный узел в неразрезной стропильной ноге — опирание на подкос. Когда-нибудь ломали палку через колено? Так вот, в этой расчетной схеме подкос и есть то самое колено, здесь возникает самый большой изгибающий момент, из-за которого приходится увеличивать сечение всей стропильной ноги. Прогиба в этом узле нет, поэтому можно увеличить не высоту стропила, а его ширину, путем закрепления двусторонних дощатых накладок (рис. 69). Ширина накладок подбирается при расчете сечения стропила на максимальный изгибающий момент. Накладки крепятся гвоздевым боем, болтами или, как и в предыдущем случае, болтовыми хомутами. Если стропило уже усиливается подмогой, то ее нужно сделать длиннее и вывести край за узел опирания на покос. В этом случае решается сразу две задачи: усиление опорного узла и прогиба в пролете.

рис. 69. Усиление опорного узла путем увеличения ширины стропила

При реконструкции кровли под более крутой скат устанавливают новые стропила, сращивая их со старыми (если они не сгнили) дощато-гвоздевой перекрестной стенкой. Новые стропила могут быть введены, как поверх старых стропил, так и ниже их. Образующаяся при этом ферма обеспечивает не только новый уклон, но и повышенную жесткость стропильной конструкции (рис. 70). Этот метод позволяет не разбирать старую крышу и ускоряет работы, но и подкрышное пространство не увеличивает. Если целью изменения уклона скатов было устройство мансарды, то объем чердака останется прежним.

рис. 70. Усиление стропил устройством дощато-гвоздевой фермы

Иногда случается так, что конец стропильной ноги подгнивает, опирание на мауэрлат получается ненадежным, в этом случае к нижнему концу стропильной ноги можно прикрепить дополнительные подкосы, которые упирают в ту же мауэрлатную балку или в дополнительный лежень (рис. 71). Рекомендуется раздвигать нижние концы дополнительных подкосов — они обеспечивают лучшую устойчивость стропила. А подкосы, опертые на дополнительный лежень, частично могут уменьшить прогиб стропила в пролете между подстропильной ногой и мауэрлатом. Дополнительные подкосы крепят гвоздевым боем с опиранием в прибоины на стропиле.

рис. 71. Усиление низа стропильной ноги установкой дополнительных подкосов

При использовании в строительстве крыши сырой древесины (влажностью более 25%) и недостаточной вентиляции холодного чердака, при высоко расположенных слуховых окнах, малой их площади, либо при отсутствии чердачных продухов, возможно загнивание нижнего конца стропильных ног или мауэрлата.

Также загнивание может наступить при отсутствии или повреждении пароизоляции и воздушных продухов в конструкции утепленной мансардной крыши или закупоривание их концов. Либо при увлажнении древесины стропильных ног и мауэрлата в крышах любого типа при протечке кровли, либо при отсутствие гидроизоляционного слоя между древесиной и кладкой стены и увлажнение древесины от кладки.

Существует несколько способов восстановления и усиления поврежденных конструкций.

1. Применение деревянных накладок. Их используют при одиночном повреждении стропильных ног. Усиление проводят путем установки усиливающих деревянных накладок с закреплением болтами или гвоздевым боем. Опирание накладок на мауэрлат должно быть всем торцом с последующей установкой проволочной скрутки (рис. 72).

рис. 72. Ремонт узла опирания стропил на мауэрлат накладками и протезами

2. Использование прутковых протезов. Их применяют при массовом повреждении стропильных ног. До начала работ поврежденную стропильную ногу укрепляют на временных опорах, разбирают покрытие и выпиливают сгнившую часть стропильной ноги. Протез надевают на стропильную ногу и укладывают на мауэрлат. Спиленный торец стропильной ноги упирают в опорную площадку протеза, которая предотвращает ее сползание. Жесткость верхнего сжатого пояса протеза обеспечивает подкосная решетка.

3. Использование накладок, опирающихся на балку. Этот вариант применяют при необходимости замены сгнившего участка мауэрлата и конца стропильной ноги (рис. 73). До начала работ стропильную ногу укрепляют временными опорами, вырезают сгнившие участки ноги и мауэрлата, забивают в кладку костыли и укладывают на них балку длиной 1 м. Если конструкция стен и перекрытия позволяет, а чаще всего это именно так, то на стену или перекрытие укладывают метровый кусок лежня. В эту балку упирают два подкоса, закрепленные на гвоздях по обе стороны стропильной ноги. Обрешетку поддерживают новой удлиненной кобылкой.

рис. 73. Ремонт узла опирания стропил при повреждении мауэрлата

При недостаточном воздухообмене чердачного помещения, а вследствие этого развитии грибковых спор и загнивания древесины деревянных конструкций крыши проводят ряд мероприятий для восстановления вентиляции (рис. 74). В чердачном помещении следует изучить характер движения воздуха, определить температуру воздуха на верхней границе утеплителя (она не должна превышать 2°С при любой отрицательной температуре наружного воздуха) и устроить дополнительные продухи и слуховые окна. Площадь сечения слуховых окон и продухов должна составлять 1/300–1/500 площади чердачного перекрытия. Ширина продухов должна быть в пределах 2–2,5 см. Нужно измерить и при необходимости увеличить до расчетной толщину утеплителя. Слежавшийся утеплитель необходимо разрыхлять примерно один раз в пять лет. У наружных стен при ширине до 1 м толщина его может быть увеличена до 50% выше расчетной. Следует проверить и, если необходимо, то восстановить пароизоляцию под слоем утеплителя.

рис. 74. Устройство нормального процесса воздухообмена в чердачной крыше

Усиления других деревянных конструкций, стен, перекрытий и фундаментов можно посмотреть в специальном разделе сайта.

 

Стропила прогнили. Почему? Как правильно выполнить ремонт крыши?

Зачем ремонтировать подгнившие стропила 

Любые, даже очень качественные стропила (например,изготовленные из клееного бруса ) со временем приходят в негодность. И дело не в том, что их монтаж выполнен некачественно. Просто каждый строительный материал имеет свой срок службы. Даже высококачественные кровельные материалы компании Ондулин служат не более 50 лет. Срок службы  значительно уменьшается при длительном воздействии негативных факторов. Одним из таких факторов  для стропильной системы является влажность.

Большинство каркасов крыш в России изготовлены из дерева. А это значит, что все негативные последствия воздействия влаги отображаются на них. Обработка стропильной системы  специальными составами лишь отдаляет момент разрушения, но не отменяет его. То есть, даже если все сделано идеально и исключительно из высококачественных материалов, ремонт крыши неизбежен.

А уж использование  при строительстве крыши сырой древесины – прямой путь к загниванию нижних частей стропильных ног. И здесь ремонт крыши неизбежен.

Впрочем, можно и не утруждать себя. В этом случае надо просто быть готовым к тому, что кровля вашего дома  упадет в ваш суп во время воскресного семейного обеда. 

Ремонт крыши ремонту крыши рознь 

Прошло немало лет с момента  монтажа крыши, стропила прогнили, ремонт крыши жизненно необходим.

Можно пойти самым надежным способом – демонтировать кровельные материалы, снять пленки и утеплитель, заменить  подгнившие стропила и усилить остальные. После  уложить пленки – утеплители и опять настелить кровельные материалы.

Слов нет – все получится надежно. Но  при этом будет долго и дорого. Можно пойти другим путем – только отремонтировать прогнившие стропила. 

 Как выполнить ремонт крыши без демонтажа кровли 

Не надо спешить снимать кровлю. Лучше всего начать с осмотра стропил. Проводить его можно изнутри.

В том случае если  над домом строен чердак (холодный или теплый) осмотр стропил технически несложен. Даже если какие- то их поверхности невозможно будет осмотреть из – за примыкания к кровле или фронтонам на  результат диагностики это существенного  влияния не окажет.

Если же чердачное помещение переоборудовано в мансарду порядок осмотра немного усложнится. Для осмотра стропильной системы необходимо будет сделать несколько смотровых люков во внутренней отделке мансарды.

Замечательно если таковые люки сделаны тем, кто ведет строительство дома своими руками в процессе устройства мансарды. Если же их нет, хозяевам дома предстоит определить что для них дороже – целостность кровли или вид мансарды. 

Осмотрев стропила можно сразу отремонтировать их (в случае если  ваш дом венчает чердак) либо предварительно демонтировав  внутреннюю отделку мансарды.

Последний вариант хоть и кажется неприятно – нереальным в действительности может оказаться более быстрым, дешевым и безопасным (не забываем о том, что дождь имеет свойство лить именно тогда когда вскрыта кровля вашего дома)  чем  демонтаж кровли – утеплителя – пленок с последующим их монтажом. 

Способы ремонта прогнивших стропил 

Итак. Каким образом можно осуществить ремонт крыши, имеющий целью усиление прогнивших стропил?

Опишем несколько  основных способов:

1. Новые стропила сращиваются со старыми. Способ хорош в том случае, когда старые стропила не сгнили полностью.

Новые стропила можно заводить как под старые так и над ними. Крепление осуществляется гвоздевым боем или при помощи шпилек.

1.  Монтаж дополнительных подкосов.  Это способ применяется в случае если сгнил конец стропильной ноги, упирающийся в мауэрлат.

Подкосы можно упирать как в мауэрлат, так и в дополнительный лежень. При монтаже нижние концы дополнительных подкосов  необходимо развести. Это обеспечит лучшую устойчивость стропила. Крепление осуществляется гвоздевым боем.

1. Монтаж деревянных накладок. Изготавливают накладки из доски шириной равной ширине стропила и высотой не менее 40 мм.

Усиление производится путем накладывания  досок на торцевые поверхности стропила с последующим закреплением  гвоздевым боем или болтами.

Накладки в обязательно порядке должны опираться на мауэрлат нижним торцом.

Совет. Хотите получить максимально надежную конструкцию? Прикрепите нижнюю часть накладки к мауэрлату  проволочной скруткой.

1. . Использование прутковых протезов. Их применение оправдано в том случае, если гниением повреждена большая часть стропильной ноги 

До начала установки протеза сгнившую часть стропильной ноги выпиливают. После этого протез надевается на стропило с укладкой на мауэрлат. Торец стропильной ноги упирают в опорную площадку протеза, тем самым предотвращая ее сползание. 

1. Монтаж  накладок, опирающихся на балку. Вариант хорош в случае необходимости замены сгнившего участка мауэрлата и конца стропильной ноги. 

Стропильную ногу подпирают временными опорами, вырезают сгнившие участки стропила и  мауэрлата.  В  кладку забивают костыли и укладывают на них балку длиной 1 м. сечение балки должно соответствовать сечению мауэрлата.

 Если конструкция стен и перекрытия позволяет на стену или перекрытие укладывают лежень длиной 1 м. В него упирают два подкос, прикрепляя их гвоздевым боем

Двухскатная крыша своими руками: сборка, установка стропил, фото, видео

На чтение 9 мин. Просмотров 22

При строительстве частных домов крышу чаще всего делают двускатной. На это есть причины. Первая — она надежна. Хорошо справляется с ветровыми и снеговыми нагрузками. Вторая — она совместима с любым кровельным покрытием. Третья — относительно недорого. Четвертая — несложная конструкция, которую трудно испортить. Пятая — она привлекательно смотрится. Все это, и еще то, что двухскатная крыша своими руками строится без наличия специальных знаний, определяет ее популярность.

Собранная двухскатная крыша своими руками готова под монтаж кровельного покрытия

Пошаговый монтаж двухскатной крыши

Содержание статьи

• 1 Пошаговый монтаж двухскатной крыши
  • 1.1 Мауэрлат
  • 1.2 Установка стропил
    • 1.2.1 Порядок сборки стропильной системы
• 2 Особенности монтажа стропильной системы деревянного дома
• 3 Замена систем отопления по сборке и установке стропильной системы двускатных крыш
  • 3.1 Замена систем отопления-отчет о том, как сделана двухскатная крыша
  • 3.2 Два типа соединения стропил: жесткое и скользящее
  • 3.3 Как определить угол наклона стропил
  • 3.4 Полный Замена систем отопления-отчет о сборке стропильной системы

Как вы видели выше, стропильных систем очень много. Соответственно при сборке каждой есть свои особенности, но в общем порядок одинаковый. Необходимо сказать об общем шаге: предварительная сушка и обработка древесины. Этот этап обязателен, если вы покупали свежие пиломатериалы, а не сушеные.

Использование при строительстве крыши сырой древесины естественной влажности приведет к проблемам: балки погнет, они усохнут, изменится геометрия. Все это приведет к возникновению точек напряжения и при малейших признаках перегрузки (много снега, сильный ветер или дождь) начнутся негативные процессы. Их устранение — сложное и дорогостоящее мероприятие. Потому или покупайте сухую древесину (не более 20%, в идеале камерной сушки 8-12%), или купите материал за пару месяцев, сложите в проветриваемые штабеля. После обработайте необходимыми пропитками (от поражения грибками и для снижения горючести) и только после этого используйте в монтаже стропильной системы.

Пиломатериалы сушить нужно в вентилируемых штабелях. Для этого их прокладывают короткими отрезками досок. Их кладут в метре от краев и далее через метр. Под нижний устанавливают обязательно проложки

Об основных этапах сборки, о том, как сделать двухскатную крышу своими руками расскажем в этом разделе.

Мауэрлат

Начинается сборка стропильной системы двухскатной крыши с установки мауэрлата. Он должен быть выставлен строго горизонтально, потому перед началом монтажа тщательно проверяется горизонтальность стены, к которой он крепится, при необходимости она выравнивается цементным раствором. Продолжить работы можно после того, как раствор наберет 50% прочности.

В зависимости от системы — это брус сечением от 150*150 мм или доска размерами 50*150 мм. Он крепится к верхнему ряду кладки стены. Если дом деревянный, его роль выполняет верхний венец. Если стены сложены из легких строительных блоков — пенбетона или газобетона и других — их жесткости недостаточно для того, чтобы перераспределять нагрузку. В этом случае поверх последнего ряда кладки делают армированный железобетонный пояс, в который вмуровывают закладной крепеж — проволоку или шпильки. На них потом насаживается брус или доска.

Крепление мауэрлата на шпильки

Способов связки стен и мауэрлата несколько:

• В кладке (в железобетоном поясе) закрепляется гладкая катанная проволока большого диаметра (два конца торчат вверх).  В доске затем делают в необходимых местах отверстия, в которые продевается проволока. Она потом скручивается и загибается.
• В стене замуровываются шпильки не менее 12 мм диаметром. Под них в мауэрлате делают отверстия, насаживают брус/доску) и закручивают гайками с широкими шайбами.
• Выровняв брус или доску по наружному или внутреннему краю стены, берут сверло диаметром 12 мм делают отверстия под анкерные болты. Их (того же диаметра 12 мм) забивают по самую шляпку, потом затягивают ключом.

Расстояние между шпильками (проволокой) не должно быть больше 120 см. На стену (пояс) под мауэрлат обязательно укладывается отсечная гидроизоляция. Это может быть в два слоя свернутый рубероид или гидроизол, можно промазать битумной мастикой.

Установка стропил

Видов стропильных систем двускатной крыши насчитывается не один десяток. Прежде всего вам нужно выбрать как будет выглядеть ваша. Далее, для того чтобы работать было проще, из тонких досок делают шаблон для всех запилов, врубок и других подобных деталей. Для этого может понадобится собрать первую форму на крыше, а потом по готовой сделать шаблоны.

Собирают готовые фермы и потом поднимают на крышу

Порядок сборки зависит от типа стропильной системы. Если стропила наслонные, их устанавливают постепенно, собирая из элементов прямо на крыше. В этом случае удобно, если настелены балки перекрытия потолка и по возможности, черновой настил чердака или мансарды.

В системах с висячими стропилами на земле собирается ферма — готовый треугольник из затяжки и стропильных ног со всем требуемыми подкосами, стойками. Собирается сразу требуемое количество ферм. Затем их поднимают на крышу, там выставляют вертикально и крепят к мауэрлату.

С одной стороны это удобно — на земле работать проще, при высокой скорости сборки точность высокая: одна ферма мало чем отличается от другой, что упрощает процедуру. Но поднимать готовые фермы бывает сложно, особенно для больших зданий. Чтобы это было сделать легче, устанавливают две наклонные доски, которые одним концом упираются в землю, а второй торчит немного над стеной. Фермы подносят ближе к этому «подъемнику», по одной устанавливают внизу, привязывают веревки и затягивают по доскам на крышу. При отсутствии лебедки или крана это наиболее приемлемы способ.

Сборка стропил требует определенных знаний: как и в каком порядке монтировать их, как размечать и делать запилы. Сборку одной из схем с бабкой смотрите в Замена систем отопления.

Порядок сборки стропильной системы

Выставляются крайние фермы, образующие фронтоны. Они выравниваются и закрепляются временными упорами. Могут понадобится также временное крепление, прибитое к стене дома: прибивают доску, которая торчит над стенами. По ней можно ровнять первую ферму (если конечно, стена ровная). Подбитая с другой стороны временными распорками она уже никуда не денется.

Как правильно выставить стропильную систему

Далее между установленными крайними фермами натягивается шпагат. Он проходит на уровне конька и с двух сторон внизу — на месте окончания стропильных ног. Натянутый шпагат проверяют на горизонтальность — прикладывают хороший строительный уровень. Если есть отклонения, а фермы выставлены строго вертикально, придется подпиливать стропильные ноги на одной из них. Иногда при отклонении на коньковом шнуре пытаются скорректировать отклонение наклоняя ферму. Но делать этого нельзя: «поплывет» вся система.

Между выставленными крайними фермами натягивается шпагат для проверки правильности геометрии

Выставленные крайние фермы закрепляют к мауэрлату. Способы крепления зависят от типа выбранной системы и могут быть скользящими или нет. Типы стропильных систем двухскатных крыш и узлы крепления стропильных ног к мауэрлату и коньковому брусу расписаны в этой статье.

Следующие фермы ставятся, ориентируясь на натянутые шпагаты. Удобнее предварительно разметить на мауэрлате требуемый шаг установки стропил, проверить верно ли нанесена разметка и только потом приступать к подъему и расстановке ферм. Чтобы в процессе строительства не сбить установленные стропила, их крепят одну к другой временными балками, ставят распорки и укосы. Снимаются они после того, как набивается обрешетка.

Выставленная стропильная система накрывается слоем гидроизоляционной мембраны, поверх которой набивается обрешетка. Мембрана  на утепленных крышах по последним технологиям обязательна, иначе утепление будет мокнуть, что приведет к его неэффективности (попросту выброшенные деньги). Если крыша будет холодной, можно обойтись и без гидроизоляции.

Все, двускатная крыша своими руками собрана и готова к монтажу кровельного материала.

Сам процесс установки стропил вызывает достаточно вопросов, но способов много и обо всех рассказать невозможно. Один из них смотрите в Замена систем отопления. Система большая и поднималась на крышу частями, а там уже собиралась в единую конструкцию. Для больших домов это удобно.

Особенности монтажа стропильной системы деревянного дома

Отличие деревянных домов состоит в том, что сруб дает усадку, а это приводит к изменению геометрии стропильной системы. Если элементы закрепить жестко, крыша может развалиться.  Поэтому крепления делают плавающими. Есть специальные скользящие крепления, которыми в этом случае крепят стропила к верхнему венцу и к прогонам, если такие есть (смотрите фото).

Способ крепления стропильной системы деревчнного дома

Чтобы стропило свободно двигались при усадке, длинную его часть крепят строго параллельно его краю, о опрору размещают строго перпендикулярно. При необходимости под нее вырезается площадка. Размечают крепление так, чтобы крюк оказался в крайнем нижнем положении или около него. Крепят на специальные саморезы, которые идут в комплекте (обычные не подходят). Если монтаж производится на бревно, чтобы стропильная нога не соскользнула по нему, в нижней части вырезается полукруглое отверстие, на которое она будет опираться.

Такой крепеж продают на любом строительном рынке, называется он «скользячка». Как крепить скользячку к брусу смотрите в Замена систем отопления.

Замена систем отопления по сборке и установке стропильной системы двускатных крыш

Строится двухскатная крыша своими руками непросто: очень много тонкостей и нюансов, существуют разные способы крепления, наращивания. Описывать словами их дело неблагодарное. Это тот случай, когда лучше увидеть. Ниже вам предлагаем подборку Замена систем отопления, которые вам могут быть полезны.

Замена систем отопления-отчет о том, как сделана двухскатная крыша

Рассказ владельца дома об этапах строительства. Есть интересные Профессиональный моменты, которые могут быть полезны.

Два типа соединения стропил: жесткое и скользящее

Замена систем отопления о двух наиболее проблемных типах соединений.

Как определить угол наклона стропил

Полный Замена систем отопления-отчет о сборке стропильной системы

Этот фильм занимает чуть менее часа, но весть процесс продемонстрирован от начала и до конца со множеством подробностей. Крышу ставят на каркасный дом, но при установке на здания другого типа (кроме деревянных домов) разницы нет.

← Виды стропильной системы двухскатной крыши: для маленьких и больших домов

Услуги по монтажу отопления водоснабжения

ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ 8(495)744-67-74

Кроме быстрого и качественного ремонта труб отопления, оказываем профессиональный монтаж систем отопления под ключ. На нашей странице по тематике отопления > resant.ru/otoplenie-doma.html < можно посмотреть и ознакомиться с примерами наших работ. Но более точно, по стоимости работ и оборудования лучше уточнить у инженера.

Для связи используйте контактный телефон ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ 8(495) 744-67-74, на который можно звонить круглосуточно.

Отопление от ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ Вид: водяное тут > /otoplenie-dachi.html

Обратите внимание

Наша компания ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ входит в состав некоммерческой организации АНО МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕГИЯ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ. Мы так же оказываем услуги по независимой строительной технической экспертизе.

Ремонт крыши: основы и правила

Автор Optimist На чтение 6 мин. Опубликовано 19.04.2011

Работы по ремонту или смене конструкций кровли выполняют отдельными участками из заранее изготовленных элементов и только при наличии на месте необходимого количества материалов. Величину раскрытия кровли необходимо рассчитать так, чтобы к концу работы за день раскрытый участок был покрыт новым материалом.

Правила ремонта

При ремонте кровли должен быть обеспечен беспрепятственный сток дождевой воды. Перед выполнением ремонта крыши необходимо произвести тщательный осмотр всех несущих конструкций крыши для выявления ослабленных мест крепления узлов и самих стропил, подкосов и подкладок.

Работы по смене деревянных конструкций крыш выполняются с соблюдением следующих указаний:

• до разборки крыш снимать установленные на них радиотелевизионные антенны,телефонные мачты и другие устройства
• разборку конструкций крыш выполнять после снятия в этом месте кровли и, принятия необходимых мер предосторожности против возможного обрушения крыш и падения людей
• всю пораженную гнилью древесину немедленно удалить с чердака, вывозить или уничтожать (сжигать), а годные элементы отбирать для дальнейшего использования
• все деревянные элементы, используемые для ремонта крыши должны быть антисептированы, а после ремонта (установки) должны быть окрашены огнезащитными составами
• деревянные конструкции стропил изолировать от каменных и бетонных поверхностей, обращенные к кладке поверхности опорных подкладок осмолить, подложив под них два слоя толя
• размеры сечения элементов стропил принимать по типовым размерам
• после установки стропила прикреплять к кладке стен посредством забивки в неё ниже опорных узлов ершей и привязки концов стропил к этим ершам проволокой
• отдельные элементы стропил скреплять между собой болтами или скобами
• тип обрешетки стропил, а также уклоны крыш принимать в зависимости от материала кровли
• размещение слуховых окон должно обеспечивать проветривание чердачных помещений для соблюдения паро-теплового баланса

Ремонт несущих конструкций крыш

Стропила

В чердачных крышах малоэтажных домов несущими конструкциями являются, как правило, деревянные стропила или строительные фермы. При ремонте крыши нужно следить за тем, чтобы:

• грани стропил, к которым крепят обрешетку, располагались в одной плоскости;
• вновь укладываемые бруски или доски обрешетки находились в одной плоскости с ранее уложенной обрешеткой.

Стропила следует крепить к мауэрлатам болтами или скобами.

Смену сгнивших подкладок или мауэрлатов выполняют с соблюдением следующих указаний:

• конец стропильной ноги освобождают от крепления и приподнимают с помощью домкрата на минимальную высоту, позволяющую вынуть сгнивший мауэрлат или подкладку
• перед укладкой вновь подкладки или мауэрлата поверхность кладки очищают от остатков гнилой древесины
• вновь укладываемый мауэрлат или подкладку антисептируют и укладывают на место с изоляцией от каменной кладки двумя слоями толя
• после опускания и укрепления стропильной ноги осматривают кровлю над ней (в случае необходимости кровлю ремонтируют)

При смене сгнившего конца стропильной ноги ставят одной или две боковые накладки, вставляя вместо сгнившего конца новый элемент, и крепят эти детали к основной конструкции накладками и болтами (или ставят металлические протезы).

На участке повреждения стропильной ноги кровлю и обрешетку разбирают. Сгнивший конец выпиливают после временного укрепления оставшейся конструкции. До прикрепления к стропильной ноге заменяемой детали (накладки, вставки, протеза и т.д.) эту деталь врубают в мауэрлат или готовят опору для протеза. Временные крепления разбирают после проверки качества выполненных работ.

Отдельные элементы стропил сменяют или усиливают, соблюдая следующие указания:

• новый элемент стропил (например, подкос) вместо разрушенного устанавливают после выполнения стропильной ноги для образования одной плоскости по всей поверхности кровли (выравнивание плоскости кровли нашивкой на стропильную ногу накладки не допускается)
• врубка узлов вновь устанавливаемых элементов производится по месту
• при частичном загнивании элемента отсекают пораженную древесину до здорового места, а затем антисептируют

Висячие стропила ремонтируют с соблюдением указанных ниже правил:

• при ремонте висячих стропил, в которых нижние затяжки являются балками чердачного перекрытия или размещаются в его толще, конструкцию стропил изменяют с таким расчетом, чтобы все его элементы находились выше чердачного перекрытия и свободно проветривались (заделка опорных узлов висячих стропил в кладку стен не допускается)
• все стыки элементов и узлов должны быть простыми в изготовлении и обеспечивать центральную передачу усилий

Внимание! Не допускается устройство стыков нижних затяжек или стропильных ног с помощью натяжных замков.

Ремонт стыка затяжки выполняют следующим образом. На стыке устанавливают парные дощатые накладки толщиной, равной толщине затяжки, на болтах или нагелях. Длина накладок, диаметр болтов (нагелей), их количество и расположение зависят от вида крыши и кровли.

При загнивании древесины на стыке пораженный участок удаляют и заменяют вставкой такой же длины, а накладки соответственно удлиняют и скрепляют с затяжкой.

Обрешетка

Бруски или доски обрешетки прибивают гвоздями к стропильным ногам. Площадь сечения брусков обрешетки и расстояние между ними должны соответствовать типу поддерживаемой кровли.

Внимание! Особенно тщательно выполняют обрешетку в разжелобках, у парапетных и брандмауэрных стен, дымовых труб и слуховых окон.

Не следует располагать стыки досок обрешетки по одной линии. Все поковки должны быть покрыты антикоррозийным составом. Устройство пазов путем пропила граней стропил для выравнивания обрешетки не допускается (рухнете вместе с обрешеткой). Укладка деревянных конструкций крыши вблизи дымовых труб должна производиться с соблюдением требований противопожарной безопасности.

Т. е. стропила не должны касаться дымовой трубы вообще, обрешетка должна располагаться не ближе чем 15 см от кладки трубы.

Основания и узлы

Основания под кровли должны иметь ровную поверхность. Просветы между поверхностью основания под кровлю из рулонных материалов и контрольной рейкой длиной 3 м не должны превышать:

• при прокладывании рейки вдоль ската — 5 мм
• то же поперек ската — 10 мм

Просветы между поверхностью основания под кровлю из стали и штучных материалов и контрольной рейкой длиной 1 м не должны превышать:

• при прокладывании рейки вдоль ската — 5 мм;
• то же поперек ската — 5 мм.

Просветы допускаются только плавно нарастающие, не более одного на 1 м. Углы в разжелобках и местах переломов оснований, а также места примыканий оснований к выступающим конструкциям должны быть притуплены и закруглены. Перед укладкой кровельных материалов основания должны быть очищены.

Кровельные работы начинают с обделки карнизных свесов, разжелобков, примыканий к водосточным воронкам и ведут от пониженных отметок кровли к повышениям. Уклоны скатов и покрытий должны строго соблюдаться. Наименьшие уклоны скатов крыш и покрытий (тангенсы углов наклона к горизонту) в зависимости от типов кровельных материалов:

• из листовой кровельной стали с фальцами:
  — одинарными — 1/3,5
  — двойными — 1/5
• из кровельных и асбоцементных листов — 1/3
• из асбоцементных плиток и черепицы — 1/2
• из гонта и деревянных плиток — 1/1,5
• из драни и финской стружки — 1/1,25
• из рулонных материалов, наклеиваемых на мастику:
  — двухслойные — 1/7
  — трехслойные -1/15
  из плоских рулонных материалов — 1/100

Ремонт и замена стропильной системы частного дома

Состояние стропильной системы влияет на внешний вид здания и надежность всей крыши. Для того чтобы правильно заменить или отремонтировать ее нужно знать, из чего она состоит и как нужно устанавливать эти элементы.

Конструкция стропил

Ремонт и замена стропильной системы для разных видов крыши отличаются. Например, ее монтаж для односкатной крыши довольно прост,  и используется зачастую для хозяйственных строений. Как правило, для жилых домов применяют двухскатную кровлю. Возвести стропильную систему, не используя передвижные леса, почти невозможно.

Ремонт и замена стропильной системы частного дома в нашей компании может быть проведена 2 видов:

• висячая;
• наслонная.

Последний вид нуждается в присутствии несущей внутренней стены. При ее отсутствии и  при возможности опорки стропил на внешние стены, используется висячая стропильная система.

Вся конструкция стропил состоит из:

• воздушных затяжек либо связей – брусья, которые связывают стропильные ноги;
• стропил, которые выполняют поддерживающую и несущую функцию;
• стропильных ног – балок, которые образуют скат кровли.

Технология ремонта стропильной системы

Капитальный ремонт системы стропил необходим только при обширном поражении гнилью (больше 50%). Самые поврежденные участки меняют полностью. В данном случае, ремонт и замена стропильной системы крыши состоит в удалении поврежденной части дерева, а здоровые части обрабатывают антисептиком.

Процедура восстановления проводится в несколько этапов:

1. При надломе стропила доску укладывают на пол чердака и устанавливают на нее домкрат, выравнивая с его помощью эту поврежденную часть.
2. С двух сторон к стропилу прикладываются накладки, толщина которых варьируется от 3.2 до 4 сантиметров, а длина – не менее 80-100 сантиметров. Они должны опираться на мауэрлат всем торцом.
3. К стропилу прибиваются длинными гвоздями накладки.
4. С каждой стороны пробиваются по 4 отверстия, диаметром в 16 миллиметров.
5. В отверстия вкладываются крепежные болты, которые затягиваются.

Если наблюдается массовое поражение стропильной системы, то применяют прутковые протезы. В данном случае замена происходит в следующей последовательности:

• На поврежденном участке разбирается кровля и обрешетка.
• Устанавливаются на время стойки для крепления стропильной ноги.
• Сгнивший участок конструкции выпиливается.
• На стропильную ногу надевают протез, и его укладывают на мауэрлат.
• Спиленный торец упирается в опорную площадку для предотвращения сползания.
• Проверяется надежность конструкции, и разбираются временные стойки.

В процессе восстановления стропил проводится идентичным образом замена поврежденных частей мауэрлата. Во время замены конец прилегающей ноги стропил удерживается домкратом. Затем уже переходят к смене поврежденных частей обрешетки.

Цена ремонта и замены стропильной системы в нашей компании оптимальна, и зависит от сложности работ.