Толщина стен в монолитных домах – Как определить несущие стены в доме: монолитные, панельные и кирпичные дома. Толщина стен в монолитных многоэтажных домах

Об особенностях строительства монолитного дома

Чем объяснить интерес к монолитному домостроению? Ведь вариантов загородных домов множество. Строительство монолитного здания дает большую свободу фантазии, позволяя создавать стены любой конфигурации. Монолитные дома комфортны, в помещениях стабильный микроклимат. Любая бесшовная конструкция имеет преимущества перед сборными, отсутствием сопряжений, щелей. В сооружениях из монолитного железобетона заложена долговечность.

Армирование бетона при заливке монолита

Дополнительную надежность и прочность железобетону придает наличие арматуры в бетоне. Армирование бетона повышает прочность на излом. Усиление бетона производят армированием из горячекатанной стали, не подверженной коррозии. Армирующая сетка, продольная и горизонтальная арматура формируют сваренный скелет. Армирование проводится с учетом специального расчета, чтобы не выйти за рамки допустимого % усиления. Недостаточность армирования может не преобразовать бетон в ЖБИ, а чрезмерное наполнение бетона металлом ослабляет его технические свойства.

Толщина стен монолитного дома

Толщина стены рассчитывается с учетом климатической зоны в которой возводится сооружение – скажем, при более суровых климатических условиях необходимо создавать стены большей толщины, чем в районах с умеренным климатом. Кстати, при правильных теплотехнических расчетах дополнительные меры по теплоизоляции дома не требуются.

Толщина стен колеблется от 20 до 55 см. Она также зависит от типа здания. Больше этажность, больше несущая нагрузка и ширина стены.

 

 

 

Виды опалубки для железобетонного монолитного дома

При заливке может быть использована съемная либо несъемная опалубка. Формы опалубки снимают после того, как раствор набирает рассчитанную прочность. Средний срок эксплуатации съемных щитов составляет около 100 циклов. Отличие этих видов опалубки заключается в том, что съемная конструкция после застывания бетона демонтируется, а несъемная применяется всего лишь один раз и становится составной частью каркаса строения. Технология несъемной опалубки предусматривает, что опалубка остается конструктивным элементом монолитного дома, принимая на себя функции звуко- теплоизолятора.

Для каждого вида опалубки используют определенный материал. Например, для съемных щитов могут применять деревянные доски, щиты из пластика, металлические листы или фанеру. В качестве материалов для несъемной опалубки пускают в дело пенополистирол, ДСП или фибролит.

Фибролит особенно набирает популярность. Интерес к этому виду опалубки объясняется тем, что в его состав входят древесные опилки, смешанные с портландцементом либо каустическим магнезитом, благодаря чему материал имеет следующие достоинства:

• экологическую чистоту;
• легкость;
• прочность;
• биологическую устойчивость;
• термостойкость;
• хорошие теплоизоляционные свойства.

Несъемные формы увеличивают смету на строительные материалы, но их применение экономически оправдано в итоге. Сокращается время строительства, снимается часть вопросов по утеплению монолитного дома и защите конструктивных элементов от внешних воздействий.

В процессе возведения опалубки важно обеспечить ровность конструкции и не допускать ее деформации под массой бетона.

 

 

 

Об особенностях строительства монолитного дома

Стены заливаются слоями, высота каждого из которых должна быть в пределах 50-70 см. Оптимальным будет выдерживать время между заливками слоев не более 2 часов. Если с момента заливки предыдущего слоя прошло больше 2 часов, рекомендуется поверхность высыхающего слоя перед заливкой следующего обильно смочить водой, что увеличит адгезию слоев между собой.

Также желательно поверхность нижнего слоя сделать неровной, создав хорошую рельефность, что повлияет на прочность монолитной стены. Для лучшего распределения верхнего слоя по поверхности нижнего неплохо подходит глубинный вибратор.

Время полного созревания бетонного монолита составляет 5-6 недель, по прошествии которых можно приступать к отделочным работам.

Что нужно учитывать, приступая к заливке монолита

Начиная возводить монолитное здание, необходимо учитывать следующие факторы, могущие повлиять на качество конструкции:

• заливку бетоном могут осложнить погодные условия;
• распределение бетонной смеси необходимо выполнять непрерывно по всему слою;
• для эффективного распределения бетона желательно применять глубинный вибратор;
• в процессе планировки здания нужно рассчитать хорошую вентиляцию, которая не позволит скапливаться в помещениях излишней влажности.

В качестве утепляющих наполнителей для бетонной смеси можно использовать перлит, древесные опилки, керамзит, шлак, древесную щепу, применяемую для изготовления арболита, и т.д. Но надо учитывать, что  повышение теплоизоляционных свойств состава повлияет на уменьшение прочности бетонного монолита после застывания.

А в заключение осталось добавить – в интернете вы найдете уроки «Как возвести монолитный дом самому». Не стоит. Рискнуть можно на небольшом сарайчике, но не на проекте собственного жилого дома. Даже среди строителей нужно подбирать профильных специалистов, имеющих портфолио из сданных объектов. Возникли вопросы? Вам в раздел Контакты.

 

 

 

Толщина межквартирных стен в монолитном доме

Особенности монолитных зданий.

Наиболее плодотворным решением в строительстве бетонных зданий за последние 30-40 лет явилось

монолитное домостроение. Цельномонолитные гражданские и промышленные здания позволили повысить архитектурное разнообразие и выразительность городской застройки (рис. 1). По сравнению с панельными зданиями монолитные характеризуются значительной экономией арматурной стали (до 25%) и цемента (до 15%), снижением трудоемкости до 10 – 15%, себестоимости сооружения до 15%. В монолитных бескаркасных зданиях основными несущими конструкциями служат вертикальные диафрагмы, образованные монолитными внутренними поперечными или продольными несущими стенами, и связывающие их монолитные междуэтажные перекрытия.

В зависимости от расположения диафрагм в плане различают диафрагмы в виде пилонов и стволов (рис.2).

Рис. 1. Виды диафрагм жесткости в монолитных зданиях.

А – пилоны; Б – стволы: 1 – сплошные; 2 – рамные.

Плоские диафрагмы (пилоны, рис. 1, А) представляют собой монолитные стены, расположенные в плане с определенным шагом. Высота пилонов соответствует высоте здания от подошвы фундамента до покрытия. Графически пилон представляется в виде консольной полосы, жестко защемленной в уровне подошвы фундамента. В этом случае конструктивная система монолитного бескаркасного здания

с перекрестным расположением несущих стен.

Плоские диафрагмы, объединенные в одну пространственную конструкцию, образуют ствол здания. Конструктивно стволы могут быть сплошными и рамными (рис.1, Б). В плане здания ствол представляет собой ядро жесткости, в котором размещены вертикальные коммуникации. В зданиях с ядром жесткости стены расположены вокруг ядра и образуют оболочку здания. В этом случае конструктивная система монолитного бескаркасного здания называется ствольно — оболочковой.

В зданиях ствольно – оболочковой конструктивной системы стены, расположенные вокруг ствола, могут располагаться:

— на самостоятельных фундаментах;

— на одной, двух или нескольких консолях, жестко заделанных в стволе.

Таким образом, конструктивная система монолитных бескаркасных зданий зависит от расположения диафрагм жесткости в плане здания (рис. 3).

Рис. 3. Виды конструктивных систем бескаркасных монолитных зданий.

Стены монолитных многоэтажных зданий

Конструкция наружных и внутренних стен монолитного здания зависит от конструктивной системы и технологической системы его возведения. Железобетонные стены многоэтажных зданий возводят сплошными из керамзитобетона, двух – или трехслойными (рис. 4). Шаг несущих стен составляет 7,2 м и более.

Рис. 4. Конструкция стен монолитных многоэтажных зданий. А — однослойная конструкция стены; Б – многослойная конструкция стены; Б-1 — двухслойная стена; Б-2 – трехслойная стена; Б-3 – трехслойная стена с внешним слоем из кирпичной кладки; 1 – блоки из пенополистирола, бетонных пустотелых блоков или ДСП; 2 – специальные стальные стяжки; 3 – керамзитобетон; 4 – защитный наружный штукатурный слой; 5 — штукатурный слой или гипсокартон; 6 – защитная арматурная сетка; 7 – облицовочный слой из кирпичной кладки.

Однослойные стены.Однослойные конструкции стен получили наибольшее применение в строительстве многоэтажных зданий высотой 100 – 150 м (рис. 4, А). Достоинством таких стен связано с использованием легкого монолитного бетона на пористых заполнителях. Для несущих и ограждающих конструкций используется один вид бетона — керамзитобетон класса В15 с плотностью до

1600 кг/м 2 .

Толщина внешних стен из керамзитобетона составляет 400 – 500 мм или 350 – 400 мм при устройстве внешнего слоя утеплителя. Толщина внутренних стен 160 – 200 мм.

Многослойные стены.Многослойные стены применяют для зданий высотой 50 – 60 м (не выше 15 – 17 этажей). Многослойные стены имеют один или два слоя утеплителя толщиной 50 – 150 мм из блоков пенополистирола, доломита или ДСП. Для внешних стен толщину блоков утеплителя с наружной стороны принимают 150 мм, с внутренней — 50 мм. Для внутренних стен толщину блоков утеплителя принимают по

50 мм с обеих сторон. Обычно блоки утеплителя используют в качестве оставляемой опалубки при возведении стен. Несущий слой стены выполнен из тяжелого бетона. Толщина несущего слоя железобетона во внешних и внутренних стенах составляет 150 – 200 мм (рис. 4, Б).

|	следующая лекция ==>
Серверы и рабочие станции	|	Примеры составления математических моделей задач линейного программирования

Дата добавления: 2017-05-18 ; просмотров: 6285 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Кирпичные дома по праву считаются лучшими в плане звукоизоляции. И дейтствительно сложно что-то придумать лучше, чем толстые кирпичные стены. Но при выборе квартиры не всегда задумаешься о том, насколько могут быть тонкие стены с соседями. Кажется, что минимальная толщина стен будет 1 кирпич (53дБ), что гарантирует уже хорошую звукоизоляцию. А когда покупка уже завершена, то может выясниться, что стена спальни с соседями толщиной в полкирпича или из дранки (как в сталинке), или из гипсиолита, как часто бывают в распашенках. Такая проблема касается не только кирпичных домов, но и монолитных и панельных. Чаще всего тонкие стены встречаются в распашенках, когда одна комната выходит отдельно на противоположную сторону дома. Делать 2 несущих стены у одной комнаты шириной 2,5-3м и в советсткое время считали нецелесообразным, поэтому искали выходы сэкономить.

Я для интереса проштудировал сталинки на Циан и нашел 54 планировки квартир с тонкой ненесущей межквартиной стеной (бывают и несколько стен).
Фото планировок выклаложил в галерее:
https://www.zonerama.com/Link/Album/4689657

Многие из нас считают, что сталинки по умолчанию имеют толстые стены и супер звукоизоляцию. Здесь отмечены адрес домов (в Петербурге) и вы можете посмотреть сколько из этих домов являются фасадными сталинками.
Вот пример нескольких фото:


Адреса расположения сталинок преимущественно в самых престижных районах Петербурга: Московский проспект, Стачек, Энгельса, около Парка Победы.

Поэтому внимательно выбираем квартиру, проверяем все стены. Дома бывают очень разные и квартиры тоже. В одном и том же доме может быть планировка с толстыми несущими стенами, а может быть и с тонкими.

Далее еще выложу планировки с тонкими стенами соседей со времен хрущева до начала 2000х годов в кирпичных домах.

• Комментировать
• 2668 просмотров

Похожие документы

Подписка на комментарии Комментарии (12)

Удивительно, но даже в 1960х годах в киричных хрущевках уже экономили на межквартирных перегородках. По соседству с домом хрущевкой, где я жил, находились 5-этажные хрущевки с эркерами. И вот увидел объявление с планом квартиры, где видно, что межквартирная перегородка тонюсенькая ненесущая, как и межкомнатные перегородки (возможно гипсобетонная):
https://spb.cian.ru/sale/flat/211865856/

И вот еще из этой же серии дома с эркером трешка распашенка с 1 тонкой межквартиной перегородкой:
https://spb.cian.ru/sale/flat/209101752/

И еще одна хрущевка кирпичная без эркеров с тонкой межквартирной стеной:
https://spb.cian.ru/sale/flat/203388838/

Владелец сказал про протечку, потому что я ее нашла на потолке, а также до этого почитала о доме на портале «Наш Петербург» и спросила, а что за жалобы на чердак. Ну и он решил, видимо, что чистосердечное облегчает участь.
Расширять район, увы, некуда. Такой город у нас. Искать, конечно, будем, но вряд ли скоро. Работать надо бы еще.
Вами проделана просто колоссальная работа по домам и их описаниям. Надеюсь, что все это не пропадет никуда с форума или с форумом, иначе это будет катастрофа.

Отличный у вас подход к поиску квартиры. Смотреть про проблемы на Портале Наш Петербург очень удобно. А вообще некоторые продавцы очень «чистосердечны». Я рассматривал вариант покупки в Старом Фонде на Московском Проспекте. Но когда хозяин признался, что коммуналка у него по 10 000 руб за 87 метров выходит, а также что он потратил уже 700 000 на ремонт кухни (причем недоделанный), то я понял, что до ума квартиру довести будет слишком дорого, а платить коммуналку по таким бешенным тарифам я не готов (я плачу 5200 зимой, и тут и двор закрытый и охрана, и парадная чистая, а там коммунальные квартиры, заплеванный подъезд и двор колодец, не закрывающийся). Но я просто удивился, когда человек все выложил, как будто не продать хочет, а отпугнуть.

Расширять район, увы, некуда. Такой город у нас. Искать, конечно, будем, но вряд ли скоро. Работать надо бы еще.
Вами проделана просто колоссальная работа по домам и их описаниям. Надеюсь, что все это не пропадет никуда с форума или с форумом, иначе это будет катастрофа.

Спасибо большое за теплые слова. Самое сложное в Интернете хотя бы что-то найти. Информации очень мало, она рассосредоточена и неточна. Очень много заявлений с неверной информацией от псевдоспециалистов. Так можно начитаться и иметь совсем неверное представление о звукоизоляции домов (сегодня, например, прочел о том, что в кирпичных домах плиты перекрытия либо деревянные, либо 22см, а в панельных от 10 до 16, хотя пустотные 22см плиты во многих панельных стоят, да и о пустности плит речи не шло; и могло по такому посту создаться впечатление, что плиты перекрытия в кирпичных домах другие и с лучшей звукоизоляцией, чем в панельных).

Да, вариантов действительно немного. Я рассматривал юг и восток и то мало было совсем (много вариантов на севере). Если в Петродворцовом, то там, наверное, совсем немного. Я в этом плане больше Москве завидую, у них намного больше разнообразия серий домов, чем у нас.

Владелец сказал про протечку, потому что я ее нашла на потолке, а также до этого почитала о доме на портале «Наш Петербург» и спросила, а что за жалобы на чердак. Ну и он решил, видимо, что чистосердечное облегчает участь.
Расширять район, увы, некуда. Такой город у нас. Искать, конечно, будем, но вряд ли скоро. Работать надо бы еще.
Вами проделана просто колоссальная работа по домам и их описаниям. Надеюсь, что все это не пропадет никуда с форума или с форумом, иначе это будет катастрофа.

Вчера смотрела 3 квартиры. Все на последних этажах в кирпичах 1976-1981 г. п. Только одна пятиэтажка. Стучала все стены. В двух квартирах стены звенели абсолютно все. Через боковую стену было слышно ребенка, который с мамой домашку делал. Не сказать чтоб орали. Одну смотрела торцевую — там гораздо лучше. Но новая напасть: чердак периодически течет, об этом честно сказал владелец.
А взять-то мне что? А взять-то мне нечего. Сижу в своей панельке на среднем этаже, слушаю идиотов сверху. Безнадега.
Еще выяснилось, что не так просто мне уже подняться на последний этаж без лифта.
Что делать, непонятно. У меня еще и локейшн специфический, там выбрать не из чего. Буду ждать, может принесет чего интересного Циан с Авито.
Вот кто так строил? И зачем? Кирпича пожалели на стенки с соседями блин.

Если течет крыша, то эта может быть проблема надолго. У моих родителей крыша текла периодически в течение лет 18. Лишь несколько лет назад перекрыли крышу и вроде бы перестала течь. Обои в коридоре от протечек повисли в углу.
Хотя, возможно, это дело в том, что дом в провинции, в Петербурге с этим, думаю, проще бороться. И еще можно ведь в суд подать на ЖЭК, чтобы вред компенсировали. Мои родители почему-то этим не занимались, а я бы подал. Возможно, тогда бы все быстрее решилось.
Удивительная честность при продаже сказать о чердаке текущем. Мне при просмотре панельного дома честно показали место, где протечка была (на серединном этаже тогда еще смотрел), и сказали, что дело было в плохо заделанном шве. Я раньше даже и не думал, что такая проблема может быть на серединном этаже.
Нужно дальше искать и не сдаваться. Может расширить район поисков и требования. Вариантов последних этажей действительно мало, а хороших по приемлемой цене еще меньше.

Вчера смотрела 3 квартиры. Все на последних этажах в кирпичах 1976-1981 г. п. Только одна пятиэтажка. Стучала все стены. В двух квартирах стены звенели абсолютно все. Через боковую стену было слышно ребенка, который с мамой домашку делал. Не сказать чтоб орали. Одну смотрела торцевую — там гораздо лучше. Но новая напасть: чердак периодически течет, об этом честно сказал владелец.
А взять-то мне что? А взять-то мне нечего. Сижу в своей панельке на среднем этаже, слушаю идиотов сверху. Безнадега.
Еще выяснилось, что не так просто мне уже подняться на последний этаж без лифта. Особенно в квартирах, где пролеты достаточно высокие, как в новостройках. Это индпроект на основе 1-528 кп.
Что делать, непонятно. У меня еще и локейшн специфический, там выбрать не из чего. Буду ждать, может принесет чего интересного Циан с Авито.
Вот кто так строил? И зачем? Кирпича пожалели на стенки с соседями блин.

Хорошо знаю, что такое гипосбетонные перегородки, поскольку в старой квартире, где я жил, в 137 серии дома 1986 года постройки гипсобетонная перегородка (8см толщиной) между кухней и комнатой была звонкой и передавала звуки по вертикали очень хорошо (а также звуки лифта). Мы ее ласково называлась «порталом».

Точно такие же стены в сталинке, причем вообще непонятно, по какому принципу они ее возводили. Часть стен сделали из кирпича, часть — звонкая перегородка, которая со временем начала «косить»). С одними боковыми соседями — кирпичная стена, с другими — гипсобетон, или как правильно это называется (2 ГК листа, а между ними осыпающаяся сероватая субстанция (гипс?).

Вот по ним звук передается больше, чем по полу. Поэтому тем, кто покупает кв. с такими перегородками, советую сразу сносить и возводить новые.

Я ем тишину ложками

Нашел в Интернете Техническую докумнетацию 1980 года для серии 1-528КП-82: http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293780/4293780733.pdf

Это мои любые дома советского периода из типовых серий, которые строили с 1975 по 1997 год.

Из документации наиболее интересная информация касательно звукоизоляции:
С 1 по 9 этаж толщина внутренних стен, граничащих с соседями — 2 кирпича (51см)
С 10 по 16 этаж толщина внутренних стен, граничащих с соседями — 1,5 кирпича (38см), а с коридором — 1 кирпич (25см)

На последних 5 этажах допускается использование силикатного кирпича для внутренних стен.
Информацию о том, что для стен между квартирами использовали пустотелый кирпич я не нашел (и скорее всего это не так, потому что несущие стены в большей степени там). Так что по идее звукоизоляция по этажу должна быть хорошей.

Но вот все перегородки в квартирах — 8см толщиной, гипсобетонные ПГ плотностью 1250кг/м3.

Хорошо знаю, что такое гипосбетонные перегородки, поскольку в старой квартире, где я жил, в 137 серии дома 1986 года постройки гипсобетонная перегородка (8см толщиной) между кухней и комнатой была звонкой и передавала звуки по вертикали очень хорошо (а также звуки лифта). Мы ее ласково называлась «порталом». Точно не знаю, какая плотность была у гипсобетона той перегородки, но скорее всего такая же. Получается, что в кирпичных домах уже в 70х в качестве перегородок широко использовались не перегородки в полкирпича (как, например, у меня было в 2 хрущевках 60х годов), а такие же гипсобетонные звонкие тонкие перегородки, которые нужно звукоизолировать или сносить, иначе с соседями можно перестукиваться через стену, не используя батарею (такой грохот был, когда нечаянно жена двигала, и он задевал стену), или подслушивать, находясь в сантиметрах 20 от стены.

Цитата акустика Андрея Смирнова про перегородки — гипсобетонные панели 80мм:
«Из соображений экологичности, экономичности по цене и съедаемому пространству лучше всего демонтировать существующую перегородку из гипсобетона и смонтировать заново перегородку ГКЛ Кнауф (тип W115) на двух независимых каркасах шириной по 75 мм каждый.
Такая перегородка обеспечивает звукоизоляцию с индексом Rw = 59-60 дБ и существенно лучше гипсобетонной перегородки с точки зрения переизлучения структурного шума.
Перегородку рекомендуется облицевать с одной стороны 2 слоями ГКЛ, с другой стороны 3 слоями ГКЛ (но минимум по 2 слоя с каждой стороны).

Не знаю, какая серия, но соглашусь с Денисом, что сталинка вообще не гарантия тишины.
У меня межкомнатные стены — г*о. Толк от толстых внешних стен, когда слышимость такая же, как в панельке. Разве что, может, воздушные шумы не так распространяются.

Я бы сразу закладывалась на шумоизоляцию общих с соседями стен. И еще очень хорошо транслирует звуки сверху и снизу тонкие внутриквартирные перегородки (у меня это 8 см гипсобетон). Их лучше вообще разбирать и выкладывать заново.

Я думаю, те, кто финансово не стеснен, купит ЧД, а не будет возводить стены заново или вкладывать средства в дорогостоящую ЗИ, уменьшая площадь и делая кв. нерентабельной при последующей продаже.

Я ем тишину ложками

Серия дома 474, все межквартирные стены очень толстые — в 2 кирпича, наверное.

Слышно музыку соседей только тогда, когда эти бичи включают ее крайне громко — что слышит ВЕСЬ дом

Не нашел серию дома 474. Судя по всему вы имели в виду серию I-447 (одна из первых серий хрущевок). Стены по планировкам действительно толстые. Квартиры односторонние, поэтому и квартиры «квадратными секциями» идут, и стены толстые. Как мне кажется, тонкие стены начинаются из-за желания разнообразить планировки, сделать двусторонние квартиры (иначе все окна были бы либо на улицу, либо во двор).

Серия дома 474, все межквартирные стены очень толстые — в 2 кирпича, наверное.

Слышно музыку соседей только тогда, когда эти бичи включают ее крайне громко — что слышит ВЕСЬ дом

Плохо, что в большинстве объявлений на циане вообще не выкладывают планировку продаваемой квартиры.

Я тоже заметил. Планировку выкладывают где-то в 30% квартир, а то и меньше. И то многие рисуют планировку вручную, таким схемам сложно доверять. И вообще я бы не доверял и этим планировкам. Лучше простукивать все стены с соседями. Если глухо звучит — значит капитальная. Вот, когда я покупал старую квартиру, я даже не мог предположить, что в панельке будет двойная гипсовая стена с соседями. И когда я выбирал новую квартиру, то хотел в кирпичном купить, и тогда я тоже не знал, что в кирпичных домах еще с 30х годов между соседями могли сделать тонкую стену. Да что там в советстких. Потом еще скину старый дореволюционный фонд, там тоже тонких перегородок хватает. Меня ужасает, что я мог бы купить в кирпичном доме, даже не проверив стены, если бы удалось продать старую квартиру быстро. Даже в дорогущих новых кирпичных домах начала 2000х часто встречаются подобные планировки с тонкой стеной к соседям. Конечно ее можно звукоизолировать, но это еще куча неудобств и расходов.
Отсюда, наверное, и противоречивость отзывов. Есть те, кто пишут, что они в кирпиче слышали соседей так же как в панельке или монолите. А почти никто не задумывается над тем, какие у них были стены с соседями. Может быть такие же. Тут встречал комментарий, когда в хрущевке парень начал вешать турник на межквартирную стену, и у него сверло ушло в пустоту через 8 см, как в масло. Оказалось, что у него двойная гипсовая перегородка, видимо точно такая же как у меня была в 137 серии 1986 года постройки. А я вот на основе своей кирпичной хрущевки был уверен, что все стены с соседями кирпичные (и там действительно они были кирпичные). В общем совершенно разные бывают дома даже в одном районе, построенные с разностью в пару лет.

У моих родителей в монолите внутренняя стена несущая, так что шумоизоляция между комнатами отличная, а вот межквартирная — какая-то тонкая ерунда. Слышны разговоры соседей. Хорошо, что те там постоянно не живут.

В современных монолитных домах так очень часто делают. Я даже не уверен, что можно найти в бюджетном сегменте монолит, где все межквартирные стены из монолита сделаны. Сейчас вместо пилонов строят лишь кусками монолитные стены, внешне даже и не поймешь, из чего сделаны.

Я бы сразу закладывалась на шумоизоляцию общих с соседями стен. И еще очень хорошо транслирует звуки сверху и снизу тонкие внутриквартирные перегородки (у меня это 8 см гипсобетон). Их лучше вообще разбирать и выкладывать заново.

Просто если купить такую квартиру в бюджетном монолите во вторичке, то придется весь ремонт гробить. По сути дома непонятно для кого бывают построены: межкомнатные стены звонкие, их легче снести и заново построить. Стены с соседями из газобетона, их нужно звукоизолировать. На полу непонятная стяжка, нужно переделывать. Конечно не все квартиры такие, но что-то очень много их стало. Это сколько нужно денег, чтобы все это исправить? Это похоже на мошенничество на самом деле. Вот разве это нормально, когда в панельном доме все стены могут быть из железобетона, а в монолите 80% стен из газобетона и гипсобетона, но при этом монолит продают еще дороже. Что мешает застройщику сделать стены хотя бы межквартирные из монолита или из кирпича? Есть же нормы 52дБ для звукоизоляции, но это никого не волнует.

Плохо, что в большинстве объявлений на циане вообще не выкладывают планировку продаваемой квартиры.
У моих родителей в монолите внутренняя стена несущая, так что шумоизоляция между комнатами отличная, а вот межквартирная — какая-то тонкая ерунда. Слышны разговоры соседей. Хорошо, что те там постоянно не живут.

Я бы сразу закладывалась на шумоизоляцию общих с соседями стен. И еще очень хорошо транслирует звуки сверху и снизу тонкие внутриквартирные перегородки (у меня это 8 см гипсобетон). Их лучше вообще разбирать и выкладывать заново.

Чем объяснить интерес к монолитному домостроению? Ведь вариантов загородных домов множество. Строительство монолитного здания дает большую свободу фантазии, позволяя создавать стены любой конфигурации. Монолитные дома комфортны, в помещениях стабильный микроклимат. Любая бесшовная конструкция имеет преимущества перед сборными, отсутствием сопряжений, щелей. В сооружениях из монолитного железобетона заложена долговечность.

Армирование бетона при заливке монолита

Дополнительную надежность и прочность железобетону придает наличие арматуры в бетоне. Армирование бетона повышает прочность на излом. Усиление бетона производят армированием из горячекатанной стали, не подверженной коррозии. Армирующая сетка, продольная и горизонтальная арматура формируют сваренный скелет. Армирование проводится с учетом специального расчета, чтобы не выйти за рамки допустимого % усиления. Недостаточность армирования может не преобразовать бетон в ЖБИ, а чрезмерное наполнение бетона металлом ослабляет его технические свойства.

Толщина стен монолитного дома

Толщина стены рассчитывается с учетом климатической зоны в которой возводится сооружение – скажем, при более суровых климатических условиях необходимо создавать стены большей толщины, чем в районах с умеренным климатом. Кстати, при правильных теплотехнических расчетах дополнительные меры по теплоизоляции дома не требуются.

Толщина стен колеблется от 20 до 55 см. Она также зависит от типа здания. Больше этажность, больше несущая нагрузка и ширина стены.

Виды опалубки для железобетонного монолитного дома

При заливке может быть использована съемная либо несъемная опалубка. Формы опалубки снимают после того, как раствор набирает рассчитанную прочность. Средний срок эксплуатации съемных щитов составляет около 100 циклов. Отличие этих видов опалубки заключается в том, что съемная конструкция после застывания бетона демонтируется, а несъемная применяется всего лишь один раз и становится составной частью каркаса строения. Технология несъемной опалубки предусматривает, что опалубка остается конструктивным элементом монолитного дома, принимая на себя функции звуко- теплоизолятора.

Для каждого вида опалубки используют определенный материал. Например, для съемных щитов могут применять деревянные доски, щиты из пластика, металлические листы или фанеру. В качестве материалов для несъемной опалубки пускают в дело пенополистирол, ДСП или фибролит.

Фибролит особенно набирает популярность. Интерес к этому виду опалубки объясняется тем, что в его состав входят древесные опилки, смешанные с портландцементом либо каустическим магнезитом, благодаря чему материал имеет следующие достоинства:

• экологическую чистоту;
• легкость;
• прочность;
• биологическую устойчивость;
• термостойкость;
• хорошие теплоизоляционные свойства.

Несъемные формы увеличивают смету на строительные материалы, но их применение экономически оправдано в итоге. Сокращается время строительства, снимается часть вопросов по утеплению монолитного дома и защите конструктивных элементов от внешних воздействий.

В процессе возведения опалубки важно обеспечить ровность конструкции и не допускать ее деформации под массой бетона.

Об особенностях строительства монолитного дома

Стены заливаются слоями, высота каждого из которых должна быть в пределах 50-70 см. Оптимальным будет выдерживать время между заливками слоев не более 2 часов. Если с момента заливки предыдущего слоя прошло больше 2 часов, рекомендуется поверхность высыхающего слоя перед заливкой следующего обильно смочить водой, что увеличит адгезию слоев между собой.

Также желательно поверхность нижнего слоя сделать неровной, создав хорошую рельефность, что повлияет на прочность монолитной стены. Для лучшего распределения верхнего слоя по поверхности нижнего неплохо подходит глубинный вибратор.

Время полного созревания бетонного монолита составляет 5-6 недель, по прошествии которых можно приступать к отделочным работам.

Что нужно учитывать, приступая к заливке монолита

Начиная возводить монолитное здание, необходимо учитывать следующие факторы, могущие повлиять на качество конструкции:

• заливку бетоном могут осложнить погодные условия;
• распределение бетонной смеси необходимо выполнять непрерывно по всему слою;
• для эффективного распределения бетона желательно применять глубинный вибратор;
• в процессе планировки здания нужно рассчитать хорошую вентиляцию, которая не позволит скапливаться в помещениях излишней влажности.

В качестве утепляющих наполнителей для бетонной смеси можно использовать перлит, древесные опилки, керамзит, шлак, древесную щепу, применяемую для изготовления арболита, и т.д. Но надо учитывать, что повышение теплоизоляционных свойств состава повлияет на уменьшение прочности бетонного монолита после застывания.

А в заключение осталось добавить – в интернете вы найдете уроки «Как возвести монолитный дом самому». Не стоит. Рискнуть можно на небольшом сарайчике, но не на проекте собственного жилого дома. Даже среди строителей нужно подбирать профильных специалистов, имеющих портфолио из сданных объектов. Возникли вопросы? Вам в раздел Контакты.

толщина, опалубка, армирование, усиление проемов, как сделать своими руками

Монолитные стены  – ограждающая конструкция в системе монолитно-каркасной технологии. Сочетание бетона и металлической арматуры даёт хорошие эксплуатационные качества при невысокой стоимости.

Преимущества и недостатки

Монолитно-каркасная технология имеет следующие преимущества:

• здания возводятся в сжатые сроки;
• единая конструкция без швов прочна и надёжна, непродуваема, мостиков холода не образуется;
• помещения монолитных домов имеют свободную планировку;
• легко выполняются сложные архитектурные арочные, криволинейные элементы;
• повышенный срок эксплуатации монолитных железобетонных строений;
• ровная гладкая поверхность стен отделывается без подготовительных работ.

К недостаткам монолитных стен относят низкую звукоизоляцию, обязательное утепление стены, способность бетона проводить вибрацию.

Минимальная толщина

Основная задача стены, как ограждающей конструкции – сохранять тепло.

Толщина наружной стены регулируется теплотехническим расчётом, принимается от расчётных значений температур климатического района, зависит от выбранных материалов утепления и отделки.

Размер всегда задан проектом, отступать от него не рекомендуется.  Толщина монолитной бетонной стены варьируется от 250 до 450 мм, при расчётной температуре климатического района от -20 до -40 град. Внутренние стены проектируют однослойными.

Толщина стены из монолитного железобетона всегда меньше стены из кирпичной кладки, что увеличивает площадь помещений при прочих равных значениях.

Устройство своими руками

Технология возведения монолитных стен не требует специальных навыков и умений. С составом работ по силам справиться звену из 2-3 человек. Домашний мастер с помощником сэкономит на оплате рабочим.

Опалубка

Монолитные стены возводятся с помощью опалубки – строительной конструкции, представляющей собой форму для заливки бетонной смеси.

Опалубка бывает двух видов: съёмная и несъёмная. Съёмная опалубка переставляется в процессе заливки, удаляется после набора прочности бетоном.

Несъёмная форма остаётся частью стены, дополняя бетон нужными качествами.  Самые распространённые опалубки из вспененного полистирола выполнены в виде блоков. Блоки соединяются замками. Пенополистирол с бетоном образует трёхслойный пирог, утепляет бетонный слой, звукоизолирует конструкцию.

Армирование

Армирующий каркас устанавливается в переставную опалубку сразу после сборки. В несъемной опалубке арматура просчитана и установлена производителем.

На монолитную стену действуют сжимающая и изгибающая нагрузки. На сжатие работает бетон, деформацию изгиба воспринимает арматура.

Каркас монолитной стены двойной. В малоэтажном строительстве допустимо применять сетки из арматуры сечением 8 мм.

Рифлёное сечение прутов хорошо сцепляется с бетонной смесью, гладкие пруты анкерятся загибами на концах.

Выход арматуры на поверхность не допускается. Максимальный шаг продольной арматуры в сетке 25 см.

Поперечный шаг ограничен расстоянием 35 см. Длины стержней продольной арматуры подбирают на всю высоту конструкции.

Если по каким-то условиям обойтись без стыка невозможно, арматуру соединяют внахлёст, без применения сварки. Длина нахлеста зависит от диаметра арматуры и указана в архитектурном проекте дома. Сварные стыки ломаются при вибрации, вызванной уплотнением бетона.

Усиление проёма

Любой проём ослабляет сечение конструкции, становится уязвимым местом. Периметр оконных, дверных проёмов дополнительно укрепляется.

Важно! Неверное армирование проёмов приводит к растрескиванию и деформации монолитной конструкции.  

Толщина и количество арматурных прутов будут зависеть от ширины проёма, приложенной нагрузки и принимаются согласно проектного значения. Армируются горизонтальные и вертикальные плоскости. При укладывании бетонной смеси опалубку подпирают до достижения необходимого отвердения.

Заливка

Самостоятельные работы по возведению стены начинаются со сборки опалубки. В собранную из щитов форму устанавливается каркас из арматурных стержней, затем заливается бетонная смесь.

Очерёдность заливки стен зависит от типа опалубки:

• несъёмную опалубку заполняют от пространства под оконными проёмами по направлению к углам здания;
• съёмную форму заливают рядами, на высоту не более 50 см за раз (для лучшего уплотнения бетонной смеси).

Важно!

В переставной опалубке залитому бетону не дают полностью схватиться для того, чтобы получить монолитную конструкцию без швов.

В обоих случаях тщательно наполняются и вибрируются углы. При подаче бетона механизированным способом скорость движения смеси снижают для качественной заливки, уменьшая сечение рукава.

Бетон уплотняется вибратором, в зависимости от времени года осуществляется уход. Зимой раствор прогревается, летом, в жаркую погоду, железобетон поливают водой, предотвращая растрескивание. От осадков открытая часть формы закрывается полиэтиленовой плёнкой.

Обратите внимание

После окончания бетонных работ необходимо в обязательном порядке произвести проверку прочности бетона.

Применение

Каркасно-монолитная технология одинаково успешно применяется во всех сферах строительства. Монолитные стены встречаются в многоэтажной застройке, частном секторе, общественных зданиях.

Технология востребована:

• при точечной застройке внутри квартала;
• недостатке места для разработки грунта под котлован;
• невозможности подъезда крупной строительной техники, башенных кранов;
• в районах с повышенной сейсмической активностью.

В индивидуальном домостроении применение монолитных стен экономит затраты на перевозку и хранение конструкций, погрузочно-разгрузочные работы.

Полезные видео

Подробно и понятным языком объясняется весь процесс устройства монолитных стен в своем доме:

Сборно-монолитная стена, подробности в видео ниже:

Посмотрите процесс заливки бетона в опалубку при устройстве стен, используется автомиксер с насосом:

Монолитные стены из железобетона – новое, весомое слово в современном строительстве.

Минимальная толщина бетона для различных строений

 

Вопрос. Здравствуйте! Планирую постройку небольшого дачного домика. Не хочется переплачивать за дорогие стройматериалы. Прошу сообщить какая должна быть минимальная толщина бетона? Имеются ввиду: толщина защитного слоя арматуры, толщина несущей стены, толщина отмостки, а также толщина пола в гараже.

Ответ. Добрый день! Толщина минимального слоя бетона определяется требованиями соответствующих нормативных документов. При разработке требований учитывались минимально следующие допустимые параметры конструкции:

• Прочность на сжатие.
• Прочность на изгиб.
• Прочность «на устойчивость».
• Коэффициент теплопроводности (для бетонных стен).

Рассмотрим минимальные толщины материала в указанном выше порядке.

Толщина бетонной защиты для арматуры

Слой бетонного раствора вокруг армирующего пояса выполняет функцию защиты материала арматурных стержней от атмосферной коррозии и перепадов температуры окружающей среды.

Минимальная толщина материала регламентируется требованиями документа СНиП 2.03.01-84 «Бетонные и железобетонные конструкции», и зависит от вида армирующего пояса (продольный или поперечный) и вида бетонной конструкции. Для простоты восприятия сводим минимально возможную толщину защитного слоя в следующую таблицу:

Вид арматуры	Тип конструкции
	Плиты и стены толщиной		Балки и ребра высотой		Колонны	Фундаментные балки	Фундаменты
Продольная	До 100 мм	Более 100 мм	До 250 мм	Более 250 мм	20 мм	30 мм	Сборные	Монолитные
	10 мм	15 мм	10 мм	20 мм			30 мм	35 мм
Поперечная	Высота сечения конструкции до 250 мм				Высота сечения конструкции более 250 мм
	10 мм				15  мм

В случаях, когда диаметр армирующего стержня или армирующего каната больше табличных значений, действует следующее правило – толщина защиты не менее одного диаметра стержня (каната) для продольной и для поперечной арматуры.

Минимальная толщина монолитной бетонной несущей стены

Документ СП 52-103-2007 «Железобетонные конструкции зданий» рекомендует минимальную толщину стены – не менее 180 мм. На практике при средней температуре окружающего воздуха в зимний период в конкретной местности: минус 20 градусов Цельсия толщина конструкции должна быть не менее 240-250 мм, при температуре минус 30 градусов Цельсия не менее 340-350 мм и температуре минус 40 градусов Цельсия – 450 мм.

Минимальная толщина отмостки

Отмостка вокруг здания примыкает к цоколю и не испытывает значительных механических нагрузок.  Принимая минимальную толщину, следует ориентироваться на цементации документа «Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций (без предварительного напряжения)». Документ рекомендует минимальную толщину – 40 мм. Практический опыт подтверждает данную рекомендацию.

Минимальная толщина бетонного пола в гараже

Здесь вступают в силу требования СНиП 2.03.13-88 «Строительные Нормы и Правила Полы». В соответствии с требованиями данного документа минимальный слой бетона зависит от интенсивности нагрузки (количества циклов заезда въезда транспортного средства в течение суток). Менее 100 циклов – толщина покрытия не менее 25 мм, 100-200 циклов – толщина покрытия не менее 30 мм, более 200 циклов – толщина покрытия не менее 50 мм.

 

Толщина перекрытий в монолитных домах

Монолитное перекрытие

Когда необходимо монолитное перекрытие.

Одним из самых надежных и недешевых перекрытий в строительстве, является монолитное перекрытие. Определимся с характеристикой необходимости его возведения, монолитное перекрытие устанавливается когда:

• 1. Нет возможности доставить или установить железобетонные плиты сборного типа и если такой отказ от иных видов перекрытия (деревянного или любого облегченного) является осознанным;
• 2. Стены во внутренней части строения имеют сложную конфигурацию, что не позволяет установить необходимое количество стандартных плит (т.е. требуется строительство участков с перекрытием монолитного типа). В данном моменте рекомендуется на старте перейти к монолиту, чтобы избежать неоправданных финансовых трат на подъемные механизмы и устройство опалубки;
• 3. Сложные эксплуатационные условия (повышенные нагрузки, влажность и невозможность ее понижения с помощью гидроизоляции (например, бассейн или автомойка)). В настоящее время, плиты перекрытий изготавливают изначально напряженными, а армируют их натянутыми тросами, изготовленными из стали. Благодаря высокой прочности плит, сечение арматуры не велико, арматура подвержена коррозии и хрупкому разрушению.
• 4. Когда функцию перекрытия совмещают с монолитным поясом. В данном варианте, сборные железобетонные плиты, как правило, запрещено опирать на конструкции из легких элементов. Требуется выполнение монолитного пояса. Если цена пояса и перекрытия сборного типа равна или выше стоимости монолитного перекрытия – правильным станет выбор именно монолита.

  Если монолитное перекрытие опирать на конструкцию с глубиной, соизмеримой ширине пояса, то устраивать последний нет необходимости. При этом существуют исключения, когда присутствует сложный грунт (закарстованный, сейсмически активный, имеющий посадочность второго типа и прочее).

Монолитное перекрытие.

Толщина монолитного перекрытия.

В результате многолетней практики, для плитных конструкций изгибаемого типа, было установлено значение соотношения толщины и длины пролета. Это отношение для плит перекрытия равно 1:30. Так, при длине пролета в 6 метров, необходимая толщина плиты будет равняться 200 миллиметрам, а при длине плиты в 4.5 метра — 150 миллиметрам.

Уменьшать или увеличивать толщину монолитного перекрытия, можно с учетом эксплуатационной нагрузки на перекрытие. В строительстве частного объекта, где нагрузки небольшие, можно уменьшать установленную толщину не более чем на 10-15 процентов.

Напряженно-деформированное состояние перекрытия.

Для понимания принципов работы монолитного перекрытия и способах армирования нужно проанализировать напряженно-деформированное состояние плиты. Например, защемленная плита размером 12 на 6 м, толщина 20 см. Нагрузка составляет 500 кг/м2.

Если посмотреть на изополя перемещений перекрытия, можно заметить, что центральная часть подвержена большей деформации.

Изополя перемещения монолитной плиты перекрытия.

На мозаике напряжений так же заметно, область красного цвета соответствует растяжению плиты в нижней части, а область синего цвета сжатие плиты в нижней части.

Мозаика напряжения монолитной плиты перекрытия.

Это учитывается при армировании плиты. На картинке расчета армирования показана площадь армирования. Центральная часть низа плиты подвержена большему растяжению, поэтому нуждается в большем армировании. Верхняя часть плиты подвержена растяжению у торцов, поэтому в этой зоне армируется сильней.

Площадь верхней арматуры.

Площадь нижней арматуры.

Опалубка монолитного перекрытия.

Монолитное перекрытие предусматривает заливку бетонной смеси в опалубку горизонтального типа, ее часто называют «палубой». Известно две вариации обустройства такой опалубки.

• Аренда металлической или пластиковой готовой конструкции, которая легко снимается. Этот вариант проще и многие застройщики отдают ему предпочтение, так как опалубку можно легко собрать и разобрать. Помимо этого в комплекте с опалубкой идут телескопические опорные элементы, которые поддержат опалубку на определенном уровне;
• Строительство опалубки по месту возведения объекта из досок 25-30 миллиметров или фанерных влагостойких листов, с толщиной стенки не менее 20 миллиметров.

  В случае, когда конструкция щита собирается из досок, то их плотно подгоняют одна к другой. Если между досками образуется щель, то целесообразно применить гидроизоляционную пленку.

Деревянная опалубка монолитного перекрытия.

Телескопические стойки опалубки.

Монтаж опалубки монолитного перекрытия производится по следующей схеме:

• 1. Монтируются вертикальные опорные стойки, например, телескопические стойки из металла, с регулировкой их высоты. Можно применить для этих целей деревянный кругляк толщиной 10-15 сантиметров. Расстояние между опорами должно составлять около 1 метра. Стойки удаляются от стены минимум на 20 сантиметров;
• 2. Сверху на опоры монтируется ригель (брус, швеллер или продольная балка), который предназначен для удержания опалубки;
• 3. Поверх ригелей устраивается опалубка горизонтального типа. Если не применяется готовая опалубка, а в работу берется самодельная, то сверху ригелей размещают поперечно брусья или балки, поверх них укладываются фанерные листы с хорошей влагостойкостью. Опалубка монолитного перекрытия должна быть выполнена идеальной по размерам, а ее край должен упереться в стены, избегая образования щелей;
• 4. Производится регулировка высоты стоек, необходимо совпадение верхнего края опалубки с верхним краем кладки стены;
• 5. Выполняется установка вертикальных элементов (ограждения) опалубки с учетом захода плиты на стену не менее 150 миллиметров;
• 6. Делается финальная проверка горизонтального уровня с использованием строительного прибора — нивелира.

В некоторых случаях, для обеспечения удобства производства работ, опалубку выстилают пленкой гидроизоляции или обрабатывают ее технической смазкой, если опалубка металлическая. В результате, опалубка легко снимается, а поверхность бетонного перекрытия останется абсолютно ровной. Применять телескопические стойки при устройстве опалубки целесообразней, чем использовать опоры из дерева. Металлические опоры способны выдержать нагрузку до двух тонн, они устойчивы к микротрещинам, чего не замечено при использовании деревянного бревна или бруса.

Армирование монолитного перекрытия.

Давно известно, что бетон прекрасно работает на сжатие, а арматура, наоборот – на растяжение. При объединении этих двух параметров получается отличный строительный материал – железобетон.

Арматура монтируется в зоне растяжения бетонной плиты и воспринимает все усилия этого растяжения. Арматуру такого типа принято называть рабочей (продольной), она должна иметь высокий коэффициент сцепления с бетонной смесью. Если это условие не будет выполнено, то бетон не будет передавать на арматуру эксплуатационную нагрузку.

Армирование монолитного перекрытия.

Для армирования монолитного перекрытия используются стальные стержни с периодическим профилем, которые имеют маркировку А3, согласно устаревшему ГОСТу или А400, согласно новому стандарту. Расстояние между арматурными стержнями, называется шагом армирования, наиболее используемый в плитах перекрытия шаг равен 15-20 сантиметрам.

Если происходит защемление в участке, прилегающем к опорам, то вероятно возникновение опорного момента, который формирует усилие растяжения в верхней зоне перекрытия. По этой причине, монолитное перекрытие армируется, как в верхней зоне бетона, так и в нижней. Самые большие напряжения возникают по центру плиты или по ее краям, поэтому этим зонам при армировании необходимо уделить особое внимание.

Для того чтобы арматурные сетки находились на определенном расстоянии друг от друга, устанавливаются специальные подставки. Изготавливаются они из арматуры диаметром 10 мм (класс Ат400С). Арматура изгибается, как показано на рисунке. Нижние грани подставки имеют длину 350 мм, верхняя – 300 мм.

Перекрытия из бетона

Высота подставки 100 мм, при толщине плиты 200 мм. Устанавливаются подставки с шагом 800-800 мм в шахматном порядке.

На торцах плиты устанавливают «П» образные детали из арматуры диаметром 10 мм (класс А400С). Они служат для усиления краев перекрытия. Длинна верхней и нижней части 400 мм, высота 140 мм, как показано на рисунке (при толщине плиты 200мм).

Сетка из арматуры должна перекрывать кирпичную стену не менее чем на 15 сантиметров, а газобетонную – на 25 сантиметров. Расстояние от торцов стержней до вертикальной опалубки, должно составлять так же – 25 мм.

Для соблюдения нужного расстояния нижней сетки от опалубки, в зоне пересечения прутков, под нее вставляют фиксирующие элементы из пластмассы, с расстоянием между ними в 1 метр.

Заливка бетоном монолитного перекрытия.

Бетон для заливки монолитного перекрытия рекомендовано приобретать на комбинате — изготовителе, что намного облегчает дальнейшую работу. При заливке бетонного раствора ровным слоем «с колес», обеспечивается отличная твердость монолита. Это не относится к плите залитой ручным способом, с остановками на ожидание, пока готовится свежий раствор. Оптимальным является способ, когда бетон заливается в один заход с толщиной заливки 20 сантиметров. Не забывайте о технологических отверстий, к примеру, шахты дымохода или вентиляции.

Процесс уплотнения бетона, также выполняется с использованием глубинных и поверхностных вибрационных аппаратов. Работоспособность данным устройствам обеспечивается подачей сжатого воздуха (пневмовибраторы) или электрического тока (электровибраторы).

Заливка бетоном монолитного перекрытия.

Если конструкция массивная, то укладка бетона производится с применением глубинного вибратора, а поверхностные вибраторные устройства применяют для уплотнения бетона в плитах перекрытий и при устройстве полов. Наружные вибраторы используют для уплотнения тонкостенных конструкций с густым армированием. Время применения вибраторного аппарата будет зависеть от таких параметров бетона, как пластичность и подвижность и может составлять от 30 секунд до 1 минуты.

Если бетонная смесь прекращает осаживаться и на ее поверхности появляется цементное молочко, то это говорит о том, что вибрирование выполнено полностью.

Для того чтобы избежать расслоения бетонного раствора, надо избегать лишней вибрации. Оптимальным шагом перестановки для внутренних вибрационных аппаратов, является шаг от одного до полутора радиуса их действия.

По окончанию всех работ перечисленных выше, монолитное перекрытие оставляют на 28 суток, для просыхания и набора прочности. Первые 7 дней производят увлажнение поверхности. Через месяц наступает момент, когда опалубку можно снять.

Видео — монолитное перекрытие.

Похожие статьи.

Дата добавления : 2017-08-18 &nbsp Автор: admin &nbsp Просмотров: 1886