Технология утепления деревянного дома снаружи: Как утеплить деревянным дом снаружи и чем – чем лучше утеплить бревенчатые стены под сайдинг, пенополистирол и минвата

Содержание

Тонкости технологии при утеплении деревянного дома снаружи

Высушенная древесина не только прочный и долговечный строительный материал. Она также неплохо сохраняет тепло.

Так, коэффициент теплопроводности кладки из пустотелого кирпича на растворе из цемента и песка составляет 0,52, а этот же коэффициент для разных сортов древесины 0,18–0,23. Иначе говоря, дерево примерно в 2,5 раза лучше удерживает тепло, чем керамический кирпич.

Однако современные теплоизоляционные материалы значительно обгоняют древесину по способности сохранять тепло, поэтому многие владельцы деревянных загородных домов стараются их утеплять, сокращая свои затраты на отопление.

Утепление деревянного дома снаружи

Обычно домовладельцы интересуются, как правильно утеплить деревянный дом снаружи под сайдинг, т. к. эта технология наиболее проста.

Улучшить теплоизоляцию стен можно двумя путями:

  • укладкой материала снаружи;
  • укладкой теплоизолятора изнутри.

Изнутри деревянные дома утепляют редко. О причинах этого и подробностях технологии внутреннего утепления можно прочитать в статье «Правила и секреты утепления стен в деревянном доме изнутри». Далее рассмотрим наружную теплоизоляцию деревянного здания.

Древесина как строительный материал обладает специфическими свойствами, которые нужно учитывать во время работы с ней:

  1. Этот натуральный материал в сыром состоянии довольно быстро разрушается грибками и бактериями, которые при благоприятных условиях за 2–3 года уничтожают здание.
  2. Древесина постепенно высыхает, уменьшаясь в размерах. Через поры наружу улетучивается не только ее внутренняя влага, но и водяные пары из помещения. Паропроницаемость, влажность и усадку этого стройматериала нужно учитывать при проведении утеплительных работ. Утепление старого деревянного дома снаружи
    возможно в любое время
    , а стены нового стоит утеплять не ранее трех лет после постройки.

Чтобы эти особенности не повлияли отрицательно на результат работы, утепление нужно делать таким образом:

  1. Выбрать пористый теплоизолирующий материал, не удерживающий влагу и не мешающий выходу паров наружу. Защитить утеплитель от капель воды, которые могут попасть на него снаружи.
  2. Если приходится делать теплоизоляцию материалом, не пропускающим пары воды, оставить вентилируемую воздушную прослойку между стеной и утеплителем для удаления избытка пара.

Если утепление произведено правильно, точка росы смещается с наружной поверхности деревянной стены на наружную поверхность теплоизоляции. В результате стена всегда хорошо прогревается и остается сухой, что предотвращает гниение и увеличивает срок службы здания.

Чаще всего после укладки теплоизоляции стену отделывают штукатуркой или сайдингом. В первом случае нужно учесть, что штукатурка плохо пропускает водяные пары. Это значит, что при такой отделке нужно выбирать схему с воздушной прослойкой между стеной и утеплителем.

При отделке сайдингом воздушный промежуток будет между ним и теплоизоляцией. Сам теплоизолятор в этом случае укладывается вплотную к стене. Утеплители при укладке по этим схемам понадобятся разные. Их изоляция также будет различаться.

Выбираем утеплитель

Для самостоятельного наружного утепления деревянного дома обычно используют материалы в плитах или рулонах.

Для этой цели подходят минеральная вата, пенополистирол в различных модификациях (пеноплекс или пенопласт), пенополиэтилен. Эковату также применяют, но путем мокрого напыления.

Минеральная ваталучше других для устройства вентилируемого фасада подходит базальтовая вата в плитах. Она состоит из волокон расплавленного и охлажденного базальта, связанных минимальным количеством синтетической смолы. Это плотный эластичный материал, хорошо сохраняющий форму.

Минеральная вата не горит, не поддерживает горения, практически не впитывает влагу, но хорошо пропускает водяные пары. В сочетании с низким коэффициентом теплопроводности (при плотности 50 кг/м³ он составляет 0,06 Вт/м·К) эти качества делают ее одним из лучших утеплителей древесины.

Эковата — это серый порошок, содержащий волокна натуральной целлюлозы из отходов, борную кислоту и буру. Соединения бора нетоксичны для человека и животных, но они губительно действуют на грибки и бактерии, вызывающие гниение. При нагревании эковаты огнем добавки действуют как антипирены, гасящие пламя, поэтому такой утеплитель не горит, а обугливается.

Для самостоятельной работы эковата не подходит, т. к. на деревянные стены ее напыляют мокрым способом с помощью специального оборудования. В регионах с морским климатом, где зимой воздух очень влажный, применять эковату не имеет смысла, поскольку она поглощает много водяных паров и теряет теплоизоляционные свойства.

Пенополистирол — этот материал производится в различных модификациях. Наилучшими теплоизоляционными свойствами обладает мелкоячеистый пеноплекс. Несколько хуже хранит тепло пенопласт, у которого ячейки более крупные.

Все модификации пенополистирола почти не поглощают воду (не более 2% от объема) и практически не пропускают пары воды. По этой причине этот материал монтируют только в вентилируемом фасаде.

Пенополиэтилен — это современный теплоизолятор, производящийся методом экструзии. Содержит очень мелкие пузырьки газа. Его изготавливают без покрытия, с односторонним и двусторонним покрытием алюминиевой фольгой.

Отличается практически полной паронепроницаемостью. Слой фольги отражает тепловое излучение, улучшая теплоизолирующие свойства. Этот утеплитель можно применить только в вентилируемом фасаде.

Технология утепления  минватой

Технология утепления минеральной ватой предусматривает укладку утеплителя без воздушного промежутка между ним и стеной. Делается это в такой последовательности:

  1. Подготовка стены. Перед началом работ следует очистить, выровнять и защитить стену от грибка и микроорганизмов. Для противогрибковой обработки продаются специальные средства в растворах. Их наносят кистью и оставляют до полного высыхания. По инструкции обработка может производиться несколько раз.
  2. Укладка гидроизоляции. На волокнах минеральной ваты может образовываться небольшое количество конденсата. Эта влага не должна смачивать древесину. Для защиты дерева на поверхности стены закрепляют гидроизоляционную пленку, пропускающую пар, но удерживающую жидкую воду. Эту пленку расстилают на стене и закрепляют металлическими скобками с помощью степлера. Края полотнищ должны перекрываться внахлест на ширину 15 см. Стыки скрепляются строительным скотчем.
  3. Обрешетка. Поверх гидроизоляционной пленки сооружается обрешетка из брусков для закрепления теплоизоляции. Для однослойной укладки понадобятся бруски 50×50 мм, для двухслойной – 50×100 мм (при толщине листов минваты 50 мм). Бруски крепят к стене саморезами вертикально, устанавливая их на ребро и контролируя работу уровнем. Расстояние между брусками должно быть на 4–5 см меньше ширины листов минеральной ваты. В таком случае эластичные плиты материала хорошо удерживаются между брусками.
  4. Укладка минваты. Плиты утеплителя укладываются между брусками встык друг другу, а затем закрепляются на стене шурупами с грибками. Если укладывают два слоя (в местностях с суровым климатом), то второй слой плит монтируют по принципу кирпичной кладки: верхний лист должен перекрывать стык двух нижних.
  5. Крепление ветрогидроизоляции. Поверх теплоизоляции закрепляют ветрогидроизоляционную мембрану. Это пленочное покрытие, не допускающее разрушения ветром минеральной ваты и защищающее ее от капель дождя. Такая пленка легко пропускает водяной пар. Крепят ее с помощью степлера на обрешетке внахлест.

Важно: поверх ветрогидроизоляции желательно закрепить металлическую сетку для защиты минваты от грызунов.

  1. Отделка. Для отделки при таком способе утепления лучше всего использовать виниловый сайдинг. Для его крепления на бруски обрешетки привинчивают саморезами рейки сечением 30×50 мм. На эти рейки привинчивают шурупами крепежные элементы, а затем защелкивают на них сайдинг.

Финишную отделку делают и штукатуркой. Но на минвату наносить ее нельзя, т. к. это значительно ухудшит паропроницаемость. Вместо сайдинга на рейках можно закрепить листы пенопласта, а на них уже нанести штукатурку.

Утепление деревянного дома снаружи пенополистиролом

Утепление деревянного дома снаружи пенополистиролом (пеноплексом или пенопластом) тоже легко сделать своими руками. Укладку делают по такой технологии:

  1. Обработка стены от грибка производится так же, как при использовании минеральной ваты.
  2. После высыхания препарата на стену саморезами закрепляется обрешетка из вертикальных брусьев сечением 50×50 мм. Расстояние между брусьями должно быть не больше ширины листов пенополистирола, чтобы листы утеплителя, в дальнейшем, было удобно крепить к этому слою брусьев.
  3. На обрешетку натягивается и крепится степлером пароизоляционная пленка. Вместо нее можно прибить слой фольгированного пенополиэтилена (пенофола) фольгой в сторону стены. Края этого теплоизолятора располагают встык, стыки заклеивают металлизированным скотчем. Таким образом, между пароизоляционным слоем и стеной остается воздушный промежуток толщиной 50 мм для удаления водяных паров.
  4. Поверх пленки или пенофола на бруски набивается дополнительная обрешетка из горизонтальных брусьев. Толщина брусьев выбирается таким образом, чтобы после укладки теплоизоляции поверхность листов пенополистирола оказалась на одном уровне с наружной поверхностью брусьев. На такую ровную поверхность легко наносить штукатурку.
  5. На горизонтальные брусья укладывают листы пенополистирола, закрепляя их с помощью шурупов с грибками к вертикальным брусьям предыдущей обрешетки. При необходимости накладывают несколько слоев утеплителя внахлест.
  6. Поверх слоя пенополистирола на обрешетке закрепляют армирующую сетку и затем наносят штукатурку.

В этом случае слой теплоизолятора защищен не только от воды, но и от пара. Пар, просачивающийся через деревянную стену, улетучивается через воздушный промежуток между утеплителем и стеной. Несмотря на низкую теплопроводность древесины стены деревянного дома имеет смысл утеплять современными теплоизоляторами, т. к. их теплопроводность значительно ниже.

Укладку теплоизоляции нужно начинать после завершения усадки нового дома. Для утепления деревянного дома можно применить разные по свойствам материалы, но с соблюдением условия свободного выхода пара через поры древесины.

Как правильно утеплить деревянный дом снаружи под сайдинг посмотрите на видео:

Утепление деревянного дома снаружи — технология

Содержание   

Деревянные дома как и теплый курятник своими руками – это настоящая классика. Сколько бы времени не прошло, сколько бы материалов ни было изобретено, но дерево всегда останется в ходу.

Деревом обрабатывали свои жилища тысячи лет назад, обрабатывают и до сих пор. Такая популярность материала объясняется его исключительными качествами. Причем учитываются как визуальные, так и практичные качества.

Процесс утепления деревянного дома с помощью каркасной технологии

Процесс утепления деревянного дома с помощью каркасной технологии

Проблема только в том, что часто дома из бревен или бруса нуждаются в утеплении. О чем сейчас и пойдет речь в данной статье.

1 Общая информация

Итак, разберемся в том, что же такое этот деревянный дом. Деревянными называют строения, у которых для создания стен и несущих конструкций используется дерево.

Чаще всего собирают дома из бревен или бруса. Реже пользуются сборными панелями. Тут уж дело за строителями и технологией возведения зданий. Деревянные дома очень практичны.

Они красиво выглядят, неплохо держат внутри тепло, да и жить в них очень удобно. Чего только стоит тот факт, что для стен из дерева характерна возможность пропускать небольшое количество воздуха через себя.

То есть, выражаясь языком строителей, стены «дышат» как при утеплении изнутри деревянного дома. Это очень полезная функция, что способствует нормализации микроклимата внутри помещения.

Помимо этого дома из бревен или бруса просто красиво выглядят. Конечно, лучше всех будет смотреться дом, плоскость стен которого собирается из аккуратно отделанных бревен. Затем уже идет дом из бруса, ну а на последнем месте здания, что собираются панелями.

Как правило, древесина неплохо держит тепло, поэтому теплоизоляция ей требуется далеко не всегда. Но бывают ситуации, когда строители где-то не рассчитали температурные показатели. В таком случае зимой вас могут ждать очень неприятные ситуации.

Поэтому мы все же рекомендуем выполнять утепление деревянного дома снаружи, так как теплоизоляция в любом случае не помешает.

Важно помнить, что дерево со временем ссыхается. Особенно это касается необработанного бруса. Усыхание, в свою очередь, способствует появлению щелей, небольших промежностей и трещин в древесины.

Пример теплоизоляции дома из бревен

Пример теплоизоляции дома из бревен

В итоге дому тоже потребуется ремонт и основательная теплоизоляция используя опилки как утеплитель. В противном случае температура в нем упадет до довольно низких отметок, а выровнять ее стандартным обогревом будет не так легко.
к меню ↑

1.1 Какой утеплитель использовать?

Как вы наверное сами понимаете, мало просто утеплить дом правильно, нужно еще и правильно подобрать этот самый утеплитель. Причем второй процесс имеет не меньшее значение, чем первый.

Так как говорим мы про утепление деревянного дома из бревен и бруса, то здесь нужно учитывать особенности дерева. А также рабочую конструкцию. В большинстве случаев утепление деревянных строений заключается в отделке их стен.

Для утепления стен разумно пользоваться минватой. Например, Изовером, плитами Роквул, Кнауф и т.д.

Почему именно минватой? Ответ кроется в ее уникальных характеристиках. Из общих плюсов минеральной ваты выделяют:

  • Гидрофобность;
  • Паропроницаемость;
  • Экологичность;
  • Мягкость;
  • Легкость;
  • Возможность противостоять грызунам и насекомым;
  • Не горит в огне.

Как видите, каждый параметр, так или иначе пересекается с особенностями древесных строений что важно для утепления дома из бруса внутри. Так, гидрофобность позволяет вате прекрасно взаимодействовать с деревом. Паропроницаемость – это вообще едва ли не главное ее достоинство, если говорить об утеплении стен деревянного дома.

Ведь эти стены могут пропускать пар и воздух наружу. Если использовать минеральную вату, то пар беспрепятственно сможет выходить на улицу, тем самым регулируя микроклимат в помещении.

Если же обратиться к покупке того же пенопласта, который стоит дешевле, но не имеет паропроницаемых свойств, то стены будут заблокированы. Пар осядет либо на внутренних стенках утеплителя, либо внутри самих бревен.

И вот это уже очень негативный момент. В итоге он приведет к накоплению влаги, затем к ее промерзанию и в лучшем случае в доме образуется сырость. Но сценарии могут развиваться и куда более неприятные.

Невозможность прогрызаться грызунами и становиться домом для насекомых – тоже один большой плюс. Не будем забывать что древесина, пусть и качественно обработанная, все равно больше всех остальных строительных материалов подвергаются воздействию от нашей фауны.

Утепление деревянных стен минеральной ватой

Утепление деревянных стен минеральной ватой

Ну и, наверное, главный ее плюс – это невозможность появления возгорания, что важно даже для утепления каркасного дома минеральной ватой. Теплоизоляция из минеральной ваты не горит, то есть вообще.

Если направить на плиту минваты газовую горелку, то лишь через несколько минут она почернеет и обуглится. Да и то, только в месте непосредственного контакта с огнем. Но гореть вата не может, в ней просто нечему гореть. Ведь состоит она из базальтовых волокон.

Не будем забывать и тот факт, что утепляться минватой можно своими руками. Процесс это довольно простой, а в работе своими руками вам потребуется иметь только минимальный инструмент и немного смекалки.
к меню ↑

2 Технология утепления дома снаружи

Итак, технология утепления строений из дерева включает в себя несколько этапов, а также множество интересных нюансов. Она немного отличается от того, что мы привыкли видеть при работе с кирпичными стенами.

Да впрочем, и поверхность бревен немного отличается от стандартной оштукатуренной стены. С панелями ситуация аналогичная. Тут надо понимать, что древесина – уникальный материал и требует к себе особенного подхода.

Впрочем, ничего архисложного от вас не требуется. Всю работу реально выполнить своими руками.
к меню ↑

2.1 Отделка щелей

Перед началом непосредственно утепления с обшивкой деревянного дома изнутри всегда необходимо выполнять поверхностный ремонт стен. Это важно.

Дело в том, что со временем древесина так или иначе немного изменяет свою форму. В одних ситуациях изменения заметны и довольно внушительны, в других же они практически не влияют на то, что будет с домом в будущем.

Однако основательную диагностику проводить все-таки необходимо. Осмотрите свой дом. Найдите свежие трещины, щели, сколы и т.д. Внимательно осматривайте поверхность бревен.

Все недостатки и изъяны следует удалить, и только потом приступать к утеплению. Проще всего избавиться от щелей путем их законопачивания. Для этих целей может подойти любой утеплительный материал с мягкой структурой.

Все работы выполняются своими руками, с применением минимума инструментов. Затем желательно обработать древесину антипиренами (составами что ограничивают ее горение) и антисептиками. Последний момент крайне важен. Древесина под слоем утеплителя наблюдаться вами уже не будет.

Заделка щелей между брусом

Заделка щелей между брусом

Никто не станет расковыривать каркас для того, чтобы посмотреть на стену. Вернее, делать это можно, но только если уже появились отличительные признаки серьезных проблем. Поэтому брус или бревна надо в обязательном порядке защитить от всех возможных воздействий.
к меню ↑

2.2 Каркасное утепление

Теперь рассмотрим непосредственно процесс утепления стен снаружи дома. Технология отделки здесь, как мы уже отмечали выше, отличается от стандартной.

В работе преимущественно пользуются каркасами, которые собирают своими руками. Причем каркасами двухуровневыми. Это объясняется особыми свойствами древесины. К дереву каркасы приделывать проще. При этом класть на бревна или брус раствор – это решение не из лучших.

А если раствор использовать нельзя (в стандартном утеплении именно он удерживает львиную долю веса теплоизоляции), то надо искать другие решения. Вот и придумали пользоваться каркасом.

На самом деле работать с древесиной довольно удобно и даже приятно. Определенно, некоторые навыки для работы по дереву от вас точно потребуются, но ничего такого, чему нельзя было бы научиться, в списке требований нет.

Общие этапы работы:

  1. Подготавливаем поверхность, заделываем щели используя утеплитель под сайдинг для кирпичного дома.
  2. Обрабатываем древесину защитными составами.
  3. Планируем будущее устройство каркаса.
  4. Монтируем первый уровень каркаса.
  5. Вкладываем в него минеральную вату.
  6. Монтируем второй уровень каркаса
  7. Монтируем второй слой минеральной ваты.
  8. Укладываем изоляционную пленку.
  9. Набиваем обрешетку.
  10. Монтируем финишное покрытие.

Общая технология устройства каркаса такова, что первый уровень обязательно перекрывает второй. Причем перекрывает внахлест и перпендикулярно.

Дом из бруса с набитым на него первым уровнем каркаса для утепления

Дом из бруса с набитым на него первым уровнем каркаса для утепления

Первый уровень формируют в виде продольных досок, что прибиваются перпендикулярно земле. Второй набивается уже выше, и устанавливается параллельно земле. В итоге формируется своеобразный крестовой нахлест.
к меню ↑

2.3 Нюансы в работе

Работу желательно вести в теплое время года, хотя здесь конкретных ограничений нет. К монтажу каркаса приступают только после того, как полностью просохнут древесные конструкции.

Элементы каркаса тоже желательно обрабатывать антисептиками, но это уже по вашему желанию. Каркас к стенам крепят обычными гвоздями. Гвозди могут быть любыми, главное, чтобы они могли выдерживать вес утеплителя.

Минеральную вату плотно укладывают между элементами каркаса, а для дополнительной фиксации используют шурупы с широкими шляпками и гвозди.

Верхний уровень каркаса монтируется по нижнему. То есть его доски набивают на уже установленные направляющие первого уровня.

В работе вам потребуются столярные инструменты и различного рода составы для деревообработки. Поверх каркаса набиваем обрешетку, она будет служить основанием для финишного покрытия.

В качестве финишного слоя уже можно использовать огромное количество материалов. От дешевого сайдинга и до дорогих декоративных панелей. В качестве изоляции используют мембранную пленку. Подойдет как односторонний, так и двухсторонний вариант.
к меню ↑

2.4 Обустройство наружной теплоизоляции деревянного дома (видео)

Как можно утеплить деревянный дом снаружи правильно по технологии

Брус, благодаря доступной стоимости, долговечности и прочности стал популярным материалом при возведении домов. Натуральная древесина создает внутри помещения здоровый микроклимат и обладает хорошей паропроницаемостью. Низкая теплопроводность — одно из достоинств бруса, но недостаточная толщина стен становится причиной высоких расходов на отопление.

Даже при тщательной стыковке между пиломатериалом остаются щели, пропускающие холод и сквозняк внутрь помещения. Изменить ситуацию можно выполнив утепление бревенчатого дома. Процесс термоизоляции деревянного здания отличается доступностью технологии, поэтому его реально выполнить своими руками.

Утепленный дом

Почему предпочтительней поместить утеплитель снаружи?

Внешняя теплоизоляция брусового дома имеет свои преимущества:

  • снижение расходов на отопление;
  • защита гигроскопичных деревянных стен от воздействия влаги;
  • внешний вид фасада изменяется по индивидуальным предпочтениям владельцев;
  • не уменьшается площадь внутреннего пространства.

Критерии выбора теплоизоляционного материала

При выборе утеплителя стоит обратить внимание на его характеристики: упругость, устойчивость к горению и влаге, показатель теплопроводности, воздухопроницаемость. Толщина эффективного слоя зависит от температуры в регионе и параметров бруса. В умеренном климате достаточно 50 мм теплоизоляционного материала, а при зимних морозах ниже −20 градусов этот показатель увеличивается вдвое. Следует учесть и сложность монтажа, ведь работа выполняется своими руками.

Способы утепления, что выбрать для стен из бруса

Наружная отделка бревенчатого дома осуществляется тремя способами:

  • Устройство вентилируемого фасада.

Навесная конструкция включает деревянную обрешетку, утеплитель и внешнюю облицовку из вагонки, сайдинга или керамогранита. Монтаж фасада своими руками дает стенам дополнительную тепло- и звукоизоляцию и выносит точку росы наружу. Конструкция легко собирается и служит до 50 лет.

  • Герметичное покрытие пенополиуретаном.

Напыление полимера создает монолитную бесшовную поверхность и укрепляет стены из бруса. Работа выполняется с применением аппарата высокого давления. Он смешивает два компонента и подает состав через пистолет на поверхность, которую нужно утеплить. Под слоем полимера не собирается конденсат, он не горит, не гниет, снижает уровень шума. После напыления пенополиуретана требуется финишная отделка фасадным материалом. Главным недостатком этого способа утепления является высокая цена.

  • Использование плит пенопласта.

Низкая стоимость материала делает его самым доступным утеплителем. Он устойчив к колебаниям температуры и влажности, но имеет существенный недостаток — поддерживает горение. Фиксация пенопласта на стенах выполняется специальным клеем. Перед монтажом первого ряда прибивается стартовый профиль, ограничивающий сползание материала.

Проанализировав плюсы и минусы способов, которыми можно утеплить бревенчатый дом снаружи, большинство владельцев останавливается на вентилируемом фасаде.

Ход утепления

Практичный утеплитель для деревянного дома

При устройстве наружной теплоизоляции рекомендуется жесткий материал, который не будет сминаться со временем. Одним из требований к нему является упругость, ведь деревянная основа стен подвержена расширению.

Оптимальным выбором для утепления дома станет минеральная вата. Она производится из шлака, горных пород или стекла, поэтому не поддерживает горение. Материал легко укладывается своими руками, хорошо сохраняет тепло и доступен по цене.

Как правильно собрать вентилируемый фасад

Технология правильного монтажа навесного фасада включает несколько этапов:

  • крепление обрешетки;
  • укладывание утеплителя;
  • установка диффузной мембраны;
  • фиксация декоративного покрытия.

Работа начинается с нанесения на брус антисептического слоя, защищающего от гниения и влаги. На готовую поверхность набивается каркас из деревянных планок. Шаг вертикальной обрешетки на 1,5 см меньше, чем ширина утеплителя. Это позволит плотно уложить материал, избегая щелей и мостиков холода.

Бруски крепятся к стене саморезами, их вертикальная плоскость выставляется с помощью уровня с отвесом. Маты минеральной ваты вставляются между планками каркаса, плотно прижимаются и фиксируются дюбелями-зонтиками. При расположении деревянного дома в регионе с низкой температурой правильно будет выполнить наружную теплоизоляцию в два слоя.

Для защиты утеплителя от сырости укладывается специальная перфорированная пленка. Она не позволяет воде проникать внутрь, а накопившуюся в вате влагу выпускает наружу. Мембрана укладывается с нахлестом и крепится скобами, ее стыки проклеивают скотчем.

Слои утепления дома

Вентилирующий слой фасада создается набиванием планок поверх гидроизоляции. Они обеспечивают пространство между утеплителем и облицовкой, в котором циркулирует воздух. Второй ряд реек становится основой для финишного фасадного покрытия. В нижней и верхней части конструкции остаются щели для вентиляции. От попадания осадков их защищают специальными козырьками.

Рекомендации

Минеральная вата отличный утеплитель, но она теряет свои качества при намокании, поэтому ее следует хранить в закрытом помещении. При работе с материалом появляется пыль и волокно, которые вызывают раздражение. Укладывать плиты минеральной ваты нужно в защитных очках и перчатках.

Чтобы утеплить бревенчатый дом снаружи не потребуется много времени и средств. Результатом качественной работы станет комфортная температура в помещении при меньших затратах на отопление.

Как утеплить деревянный дом снаружи – технологии выполнения работ

Теплоизоляция деревянного дома снаружи позволяет минимизировать затраты на отопление. Именно наружное утепление конструкции является наиболее эффективным способом теплозащиты дома. Утепленный таким способом фасад и фронтон сруба, оказываются защищенными от промерзания и влияния неблагоприятных погодных условий. Точка росы перемещается к внешним стенам, что исключает накопление конденсата на внутренних поверхностях. При теплоизоляции изнутри дома уменьшается полезная площадь комнат, наружное утепление позволяет этого избежать. В обзоре мы поговорим о том, как утеплить деревянный дом снаружи. Также вы узнаете, какие технологии применимы для наружной теплоизоляции.

О том, чем лучше утеплить фасад бревеначатого или брусового дома, подробно описано в статье «Особенности наружного утепления дома из дерева».

Особенности утепления деревянных стен

В 2003 году был введен в действие новый СНиП по тепловой защите зданий, в котором были пересмотрены прошлые нормативы и введены более жесткие требования к теплоизоляции деревянных конструкций. Дома из бруса 150х150 и 200х200 не соответствуют новым стандартам и требуют дополнительного утепления.

Конечно, никто не может заставить владельца частного домостроения утеплять свой дом, но вновь возводимые постройки должны соответствовать установленным стандартам. Кроме того, неутепленная конструкция требует значительных затрат на отопление, что вызывает необходимость дополнительной теплоизоляции.

При теплоизоляции деревянных домов необходимо руководствоваться следующими требованиями СНиП:

  1. Должна быть выполнена защита утеплителя от попадания влаги.
  2. Максимально ограничен доступ водяных паров.
  3. Слои утеплительного пирога должны располагаться таким образом, чтобы было обеспечено вентилирование конструкции и предотвращение от скопления конденсата и влаги.

Для выполнения этих условий необходимо:

  1. Закрыть теплоизоляцию гидроизоляционной мембраной, которая устанавливается между утеплителем и наружной отделкой.
  2. Для защиты от паров, идущих от дома, проложить с внутренней стороны утеплителя пароизоляционный слой.
  3. Для проветривания конструкции необходимо сделать вентиляционный зазор между теплоизолятором и финишной облицовкой, который обеспечивается наличием основного каркаса и контробрешетки.

Варианты наружной теплоизоляции

Существует четыре технологии, которые можно использовать для утеплен

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.