Главная » Блог » Пароизоляция для стен деревянного дома снаружи Пароизоляция стен деревянного дома — Школа по утеплению домаГлавнаяУтепление стенПароизоляция стен деревянного дома 12.06.2017Конструкция стен деревянного дома всегда предполагает создание нескольких слоев, один из которых выполняет функцию пароизоляции – он не дает влаге, попадающей из комнаты в стену, разрушить материал утеплителя. Почему нужна пароизоляцияДля стен деревянного дома слой пароизоляции (ее также называют гидроизоляция) необходим практически во всех случаях. Причина – в особенностях древесины как строительного материала: она хорошо пропускает воздух, но при этом впитывает много влаги, из-за чего разбухает. Если не принять своевременных мер, это может привести к отрицательным последствиям:
Все эти последствия легко избежать, если после окончания строительства заложить пароизоляционный слой, который следует сразу после отделочного материала (на пример, вагонки) и плотно примыкает к утеплителю, как показано на схеме. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ. Иногда под пароизоляционным слоем понимают материал, не пропускающий влагу, но пропускающий воздух, а под гидроизоляцией – материал, не пропускающий ни воды, ни воздуха. В практическом смысле слова часто применяются как два синонима. Можно ли обойтись без пароизоляции стенТакой вариант в принципе возможен, если стены дома делаются из оцилиндрованного или клееного бруса, который тщательно высушивается во время производства. К тому же все размеры пазов, куда потому лягут бревна, высчитываются до миллиметров, что обеспечивает их максимально плотное соприкосновение друг с другом. Но даже в таких случаях дать твердую гарантию, что влага не проникнет в дерево невозможно, поскольку сохраняются такие риски:
Если дом располагается в условиях влажного приморского климата, то гидроизоляция – это совершенно необходимая мера: она делается как изнутри, так и снаружи. Примерные подсчеты показывают, что за 1 год обычная семья, состоящая из 3 человек (двое взрослых и ребенок) выделяет в воздух влагу в объеме 150 литров. Пароизоляционные материалы: виды, правила выбора и ценыСовременная промышленность предлагает много видов материалов для гидроизоляции. Практически все из них являются искусственными полимерами, потому что природные волокна всегда хорошо впитывают влагу и пропускают ее в обоих направлениях. Основным показателем качества таких изделий является паропроницаемость, которая определяется как количество воды (в граммах), которое пропустит единица площади материала (1 квадратный метр) за одни сутки: г/м2. Нормальная паропроницаемость не превышает 15-20 г/м2. С точки зрения преимуществ и недостатков о материале судят на основе следующих потребительских качеств:
Многие гидроизолирующие материалы отличаются низкой способностью в плане пропускания воздуха, из-за чего в доме создается парниковый эффект – приходится постоянно проветривать помещение, в том числе в холодное зимнее время. Сравнение плюсов и минусов наиболее распространенных материалов представлено в таблице (цена – в рублях за 1 рулон, суммарная площадь которого стандартно 70 м2). В случае с пароизоляционной мембраной приведена средняя стоимость за рулон габаритами 75 на 1 метр (площадь 75 м2). |
Пароизоляция для стен деревянного дома: как выбрать и установить
Древесина – это необычайно дышащий материал, который позволяет воздуху и влаге хорошо циркулировать. Однако, это утверждение относится к цельным деревянным постройкам, хотя в настоящее время их почти не делают. Деревянные дома уже некоторое время укомплектовываются искусственными утеплителями, поэтому стена на срезе приобретает слоеный внешний вид. Так как в качестве утеплителей часто используют не пропускающие воздух и влагу пластики или «фольгу», строения стали куда менее долговечными. Из-за влаги, которая не имеет выхода, древесина становится очень дряхлой и ломкой. Решение проблемы очень простое – пароизоляция для стен деревянного дома.
Откуда берется влага и как она влияет на стены?
Откуда берется влага в жилом доме – вопрос простой. На кухне часто что-то кипит и вырабатывает пар, ванная комната у некоторых семей вообще не просыхает. Кроме того, каждый человек потеет и дышит. В результате средняя семья за год может выработать около 150 литров! Если в здании еще и плохая вентиляция, стоит ожидать скорых поломок и полного выхода из строя всей конструкции.
Как реагирует древесина на влагу? Пористая поверхность впитывает ее, изменяя при этом как форму, так и размер. Вводим в уравнение еще и понятие температуры. Результат: древесина постоянно меняется под воздействием вышеуказанных сил, а регулярные метаморфозы приводят к потере эластичности. В результате уже через пару лет с момента постройки здания, древесина покрывается разными трещинами и выемками. Ещё через несколько лет наименее крепкое дерево станет трухлявым и под малейшим воздействием будет сыпаться кусками.
К слову! Стройматериалы из обработанной древесины обычно очень герметичны, поэтому их подобные проблемы не касаются.
Пароизоляция для стен деревянного дома — зачем она нужна и что это такое?
Для деревянного дома правильная пароизоляция – это глобальный вопрос. Защита стен от влаги нужна двухсторонняя, то есть и снаружи, и изнутри. Однако сложные системы изоляции не всегда удобны в использовании. Пароизоляционная мембрана – это самый лучший материал, так как он не пропускает влагу и в то же время позволяет ему дышать.
Срок службы здания напрямую зависит от правильности установки пароизоляции.
Виды пароизоляции. Пароизоляция для деревянного и каркасного дома
Пароизоляция в первую очередь делится на внешнюю и внутреннюю. И если внешнюю можно начинать только через 5 лет после постройки здания (когда дерево усядет), то внутреннюю приходится делать почти сразу. Это приводит к тому, что у стен нарушена герметизация. Схема работ пароизоляции снаружи и внутри во многом похожи, однако есть и отличия.
Внутри
Внутренняя пароизоляция необходима для жизни, поэтому ее делают сразу. Процесс на словах очень простой: на брус устанавливается утеплитель, а на него в свою очередь пароизоляцию. Материал нужно качественно натягивать, чтобы не было провисов. Закреплять его можно не только строительным степлером, но и обычными гвоздями с широкой шляпой. Так как пароизоляция обычно монтируется полосами, необходимо устанавливать ее внахлест (хватит 2-3 см), чтобы не было участков без защиты. Во влажных помещения проводить процедуру нужно с особой тщательностью. После монтажа защитной пленки обычно идет установка гипсокартона. Важно помнить, что деревянные строения очень специфичны и лучшим выходом из возможных проблем будет консультация специалиста.
Между финальным покрытием и изоляцией должно быть минимум 0,3 см свободного пространства для того, чтобы воздух свободно циркулировал, а влага успевала высыхать.
Снаружи
Приступаем к работе только по прошествии 4-5 лет и при полной усадке здания. Пароизоляцию рекомендовано устанавливать на голый брус до утеплителя. На здание из бруса установка проводится в таком порядке:
- На брус – пароизоляция, закрепленная рейками;
- Обрешетка;
- Утеплитель;
- Гидроизоляция;
Если ваше здание из рубленной древесины, то защитную пленку можно установить и на поверхность готовой стены. Вентиляция осуществляется за счет зазоров в материале. Каркасное же здание пароизолируется аналогично брусовому.
Советы по монтажу пароизоляции. Технология монтажа — как крепить к стенам?
Материалы для пароизоляции сильно отличаются, поэтому разнятся и способы их установки. Для начала стоит рассказать про самые дешевые, но недолговечные, материалы. Обычная полиэтиленовая пленка проста при установке, однако очень ненадежна. Если вы хотите действительно на славу обустроить свой дом, то рекомендуем присмотреться к армированной пленке. Она дороже, но куда эффективнее.
Полипропиленовые пленки работают очень просто – вся влага остается на них и в виде капель опускается вниз. При выборе этого материала необходимо продумать этот нюанс. Так же используют пенофол и аналоги. Особенность данного материала в том, что он изолирует как влагу, так и тепло. Устанавливается строго фольгой внутрь помещения.
Рубероид так же используют в данных целях, однако он недолговечный и плохо справляется с задачей. Не рекомендуем.
Как уже говорилось выше, лучший вариант — диффузионная мембрана. Идеальна в использовании, расположена к тому, чтобы монтировать по несколько слоев. Пропускает воздух, но не дает прохода влаге. Цена ее очень высока. Но качество превосходит все ожидания. Кроме того, бюджетные аналоги мы категорически не рекомендуем – они не работают, а если и работают, то плохо и недолго.
При покупке материалов особое внимание уделите их назначению. Часто идентичные материалы отвечают за разные цели. Например, существуют гидроизоляционные мембраны, которые пропускают пар. При установке неправильного материала вся суть пароизоляции уходит восвояси.
Особенностью укладки пароизоляционных материалов является правильный выбор стороны. То есть, вы берете рулон и нужно определить, какой стороной это клеить. Зачастую производители указывают этот нюанс на упаковке, но если вы данной информации не нашли, то на бревно необходимо прикладывать внешнюю сторону раскатываемого рулона. Закреплять рейками.
Важно помнить, что перед конечным закреплением материала степлером или чем-то подобным, нужно подумать про герметизацию его стыков. Все виды пленки можно изолировать обыкновенным скотчем, а пенофол – металлизированным.
Цена пароизоляции
Все зависит от средств. Вы можете выбрать полиэтиленовую пленку, рулон которой стоит до 1500 руб (при размере 3000мм*100м). Пенофол, который может стать и пароизоляцией, и утеплителем, стоит от 3000 руб за рулон (в нем всего 18 кв. м!). Удачи в создании идеального жилья!
Также советуем вам посмотреть видео:Пароизоляция для стен деревянного дома
Пароизоляция для стен деревянного дома: материалы и особенности монтажа
Пароизоляция для стен деревянного дома. Мода на строительство экологичного жилья предсказуемо вернула былую популярность домам из дерева. Этот натуральный материал обладает неоспоримыми преимуществами: он экономичен, долговечен, эстетичен, отличается небольшой теплопроводностью и позволяет создать в помещении совершенно особый микроклимат. Однако грибок, плесень и влажность могут свести на нет все эти достоинства. Выходом из ситуации станет пароизоляция для стен деревянного дома.
к содержанию ↑Зачем нужна пароизоляция для стен деревянного дома
Одной из отличительных особенностей дерева является его способность «дышать». В простых деревянных домах, построенных по старинке, этого вполне хватало, чтобы обеспечить достаточную циркуляцию пара между внутренними помещениями и улицей. В современных же домах важную роль играет не только экологичность, стоимость и красота, но и соответствие нормам энергосбережения. Из-за этого обычная деревянная стена превратилась, по сути, в многослойный пирог из бруса, утеплителя, гидроизоляционных материалов и финишной отделки. Такая многослойность препятствует свободной циркуляции пара. В результате он накапливается в утеплителе, деформируя его и снижая теплоизоляционные характеристики, а конденсат постепенно разрушает дерево, провоцируя образование плесени и грибков, изменяя форму бревен, провоцируя развитие трещин и нарушая герметичность стыков. Таким образом, возникла необходимость добавить еще один слой в стеновой пирог — слой пароизоляции.
Пример обустройства утепления и пароизоляции стены деревянного дома
Впрочем, даже в современном деревянном доме пароизоляция требуется не всегда. Лафет, полулафет, рубленный топором или распиленный вручную брус из-за присущей ему естественной высокой влажности может сохнуть на протяжении многих лет, не позволяя перейти к внутренним работам. В этом случае установка парового барьера дает возможность значительно сэкономить время строительства, защищая материал от гниения и грибка, а утеплитель — от накопления влаги.
Полезный совет! Клееный или оцилиндрованный брус еще на этапе производства теряет большую часть влаги, стандартные заводские размеры и пазы позволяют достичь значительной герметичности при монтаже стен, что позволяет не применять пароизоляцию.
Все наружные стены каркасного дома следует защитить от проникновения влаги
Также стоит обратить внимание на материал, используемый в качестве утеплителя. Например, минеральная вата, один из самых распространенных теплоизоляционных материалов, впитывая влагу, постепенно начинает оседать, деформируется, а ее защитные свойства снижаются. Это подразумевает обязательное использование пароизоляционного слоя. В отличие от минваты, пенопласт укладывается таким образом, что стыки становятся герметичными, а сам пароизоляционный материал полностью непроницаем для влаги.
к содержанию ↑Основные виды материалов, используемые для пароизоляции деревянного дома
Выбор материала для пароизоляции стен зависит от многих факторов: от того, как планируется утеплять дом — снаружи или изнутри, от состояния здания, от финансовых возможностей, от типа утеплителя.
Армированная пленка обладает повышенной плотностью
Наиболее демократичным видом пароизоляции является полиэтиленовая (лучше армированная) пленка. Она доступна по цене, но не отличается прочностью и долговечностью. Главный ее недостаток — полная воздухо- и влагонепроницаемость, что приводит к скоплению влаги на поверхности и существенно снижает ее пароизоляционные свойства.
Полезный совет! Полипропиленовая пленка лишена некоторых недостатков, присущих полиэтиленовой пленке. Она прочнее, а входящие в ее состав целлюлозные волокна препятствуют образованию конденсата.
Пароизоляционная пленка выпускается в рулонах, благодаря чему с ней легко работать
Ламинированная полиэтиленовая пленка с алюминиевым покрытием или алюминиевая фольга (толщиной более 0,02 мм) не только обеспечивают пароизоляцию, но и отражают тепло внутрь дома, обеспечивая оптимальный уровень энергосбережения. Сочетают в себе паро- и теплоизоляционные характеристики фольгированные полимеры (вспененный полипрофен и пенофол) и стекловолокно. Для пароизоляции стен деревянного дома снаружи также нередко используют рубероид, причем остановить выбор стоит на битумном, с двухсторонним покрытием.
Пирог стены каркасного дома
Отличными эксплуатационными характеристиками обладает диффузионная мембрана. Этот воздухопроницаемый прочный материал может иметь несколько слоев, бывает односторонним и двухсторонним и дополнительно обеспечивает гидро- и теплоизоляцию. К его минусам можно отнести высокую стоимость. Кроме того, он не подходит для пароизоляции наружных стен.
Важно! Не следует путать пароизоляцию с гидроизоляцией. Гидроизоляция препятствует проникновению воды, а пароизоляция не позволяет образовываться конденсату и способствует нормальной циркуляции воздуха.
Края пароизоляционной пленки соединяют внахлест
В последнее время набирает популярность пароизоляция для стен деревянных домов изоспаном — высококачественными паропроницаемыми мембранами и пленками с разной прочностью и плотностью. Простые и ясные указания, содержащиеся в инструкциях по применению пароизоляции изостан, позволяют легко осуществить их монтаж даже неопытному строителю.
к содержанию ↑Особенности монтажа пароизоляции для стен деревянного дома
Пароизоляция — важный этап работ по утеплению дома. Технология ее монтажа зависит от того, идет ли речь о внешнем или о внутреннем утеплении дома, что, в свою очередь, зависит от состояния здания, вида бревен и т. д. Так, если необходимо утеплить старый деревянный дом и улучшить его внешний вид, утеплитель монтируют снаружи. Если дом новый или этап внешней отделки завершен, дом утепляют изнутри.
Пароизоляция дополняет свойства утеплителя и продлевает срок службы всей конструкции
к содержанию ↑Монтаж пароизоляции при наружном утеплении деревянного дома
При укладке пароизоляции на наружную стену дома из круглых бревен можно не оставлять вентиляционные зазоры. Их роль выполнять пустоты на стыке самих бревен. Если же дом возведен из гладкого бруса с квадратным или прямоугольным сечением, то укладывать пароизоляционный слой непосредственно на дерево нельзя. Это приведет к нарушению циркуляции пара. На бревна необходимо набить рейки толщиной 2,5 см с шагом в 1 м. И только после этого можно уложить пароизоляционный материал, зафиксировав его с помощью строительного степлера.
Защитная пленка предотвращает попадание водяного пара на утеплитель
Затем устанавливается обрешетка, на которую укладывают теплоизоляцию, сверху натягивают гидроизоляционную пленку, наконец, переходят к внешней чистовой отделке. Этот вариант позволяет сохранить особый микроклимат в помещении благодаря тому, что дерево внутри дома не прячется под отделку. Он подходит не только для бревенчатых, но и для каркасных домов, отличается достаточной простотой, что позволяет осуществить пароизоляцию стен снаружи деревянного дома своими руками.
При правильной установке мембраны, влага выходит из помещения и не проникает обратно
Однако есть и определенные недостатки. Древесина должна полностью просохнуть, что может занять не один год. Поэтому этот вариант не очень подходит для новостроев. Кроме того, стыки надо обработать герметиком, пазы проконопатить с двух сторон, а в качестве утеплителя можно использовать только гидрофобизированные материалы. Срок эксплуатации такой конструкции не отличается долговечностью.
к содержанию ↑Монтаж пароизоляции при внутреннем утеплении деревянного дома
Существует также способ произвести укладку пароизоляции для стен деревянного дома изнутри. Для этого стены тщательно очищают и обрабатывают антисептическим составом. Сверху устанавливают обрешетку из реек. Между рейками укладывается утеплитель, а поверх него монтируется пароизоляционный слой. Его крепят с помощью скоб строительного степлера или гвоздей с широкими шляпками.
Примеры обустройства пароизоляции для каркасной стены и стены из бруса
Если в качестве пароизоляции используется диффузионная мембрана, ее укладывают прямо на утеплитель. В противном случае, необходимо оставить между теплоизоляцией и пароизолятором расстояние около 5 см. Пленка должна быть хорошо натянута, иначе ее защитные свойства снизятся. На пароизоляцию крепится обшивка, а уже на нее наносится финишная внутренняя отделка. Расстояние между обшивкой и пленкой не должно быть меньше 3 см, иначе свободная циркуляция будет нарушена, и скопившаяся на пленке влага не будет испаряться.
к содержанию ↑Общие правила обустройства пароизоляции для стен деревянного дома
Есть несколько общих правил, позволяющих грамотно выбрать необходимый материал и осуществить его монтаж.
Полотно пароизоляции рекомендуется крепить металлизированным скотчем или скобами
Чтобы предотвратить попадание влаги, пленка закрепляется внахлест минимум на 2 см. Укладывать ее можно в несколько слоев, но при этом общий слой пароизоляции не должен превышать 4 мм. Стыки надо загерметизировать с помощью специальной самоклеющейся ленты. Если же для пароизоляции использовалась фольга, применяется металлизированный скотч. Очень важно также разобраться, какой стороной укладывать пароизоляцию. Другими словами, определить, какая сторона пароизоляции для стен деревянного дома является внутренней, а какая наружной. Например, пленку необходимо укладывать более светлой стороной к утеплителю. Точно также, гладкая сторона пароизолятора всегда укладывается к утеплителю, а ворсистая — наружу. Вовнутрь всегда укладывается блестящая сторона пароизоляции, включающей слой алюминия. При утеплении внешних стен гладкая сторона материала должна прилегать к стене, а шероховатая всегда должна быть обращена на улицу.
Металлизированная шероховатая сторона полотна должна быть направлена в помещение
Таким образом, мы выяснили, как важно предотвратить образование грибка, плесени и излишней влажности в деревянном доме. Пароизоляция для стен, при условии грамотного обустройства, не только продлит срок службы здания, но и не позволит испортить его эстетичный внешний вид.
Какая пароизоляция для стен деревянных домов лучше и проще в монтаже
Конструкция стен современных деревянных домов всегда предполагает создание одновременно нескольких слоев. Один из них — пароизоляция для стен деревянного дома — выполняет функцию изоляции стен от пара, то есть не дает влажности, которая обычно попадает из помещения в стену, разрушить материал монтированного утеплителя.
Необходимость в пароизоляции для стен деревянного дома
Для стен деревянного дома слой пароизоляция для стен деревянного дома требуется во всех без исключения случаях. Основная причина грамотно проведенной изоляции заключается в определенных особенностях натурального материала. Натуральное дерево имеет свойство пропускать воздух, но одновременно с этим впитывает довольно большое количество влаги, на основании чего сильно разбухает. Если не провести важных мер по пароизоляции, есть риск столкнуться с такими проблемами, как:
- Стены без пароизоляции для стен деревянного дома могут начать вздыматься и кривиться.
- Основная конструкция начинает проседать по причине повышенной плотности используемого дерева.
- От движения стеновых элементов могут поломаться используемые отделочные материалы.
- При отсутствии пароизоляции в помещении может появиться плесень, что в состоянии создать в помещении не только неприятный запах и вид, но также представит некоторую опасность для здоровья.
- Если проникшая влага замерзнет, она станет намного больше в объеме, на основании чего в дереве образуются трещины и многочисленные щели.
- Образование щелей рано или поздно приводит к серьезным материальным тратам на отопление.
- Как только вода пропитывает основу, что играет роль утеплителя, она автоматически приводит к его сильной порче. Как результат, приходится разбирать стену, укладывать новый слой пароизоляции для стен деревянного дома.
Чтобы избежать подобных достаточно неприятных последствий, стоит сразу после проведения строительных работ уложить слой, который характеризуется, как пароизоляция для стен деревянного дома. Укладывается данный материал после проведенной отделки, например, после вагонки, и должен максимально плотно прилегать к уложенному слою утеплителя.
Популярные виды ветрозащиты для стен деревянного дома
Компании предлагают на выбор большое количество самых разных материалов, предназначенных для такого процесса, как пароизоляция для стен деревянного дома. Каждый из них относится к категории искусственного полимера, так как природные волокна быстро впитывают большое количество влаги, а потом выделяет ее во всех направлениях.
Современные материалы можно разделить на мембраны и иные, остальные виды. Отвечая на вопрос, какая пароизоляция для стен деревянного дома лучше, многие отмечают именно первый вариант. Мембраны – это пароизоляционный инновационный материал, который намного отличается от обычного полиэтилена и ему подобного полипропилена. Он идеально решает вопрос, чем сделать пароизоляцию стен деревянного дома. Среди положительных характеристик мембран можно отметить:
- Пропуск влаги в общем объеме не больше 10–12 г/м2 за сутки. Ветрозащита для стен деревянного дома обычно применяется во влажных помещениях;
- Сильно пористая структура основы позволяет хорошо держать в себе конденсат, не позволяя ему пропитать в слой утеплитель;
- Ветрозащита для стен деревянного дома идеально выдерживает режим от минус 40 до плюс 80 градусов;
- Волокна качественной ветрозащиты для стен деревянного дома могут работать совершенно без износа;
- Многие мембраны отделаны фольгой, отражающей тепло дома.
Современные мембраны на современном рынке реализуются рулонами разной длины, площадь которых составляет 75 м2. Решая вопрос, какие виды пароизоляции для стен деревянного дома подойдут больше, можно отметить, что выбор подходящего материала нужно осуществлять по показателям пропуска определенного объема влаги на квадратный метр используемой основы за сутки. Оптимальным вариантом является показатель 15–20 г/м2.
После этого обращается внимание на основные потребительские характеристики – срок применения, механический уровень прочности и воздухопропускная способность. Так решается вопрос, чем сделать пароизоляцию стен деревянного дома.
Основные типы парозащиты и ветроизоляции для стен деревянного дома
Ветроизоляция для стен деревянного дома приобретается для установки в разных отделах дома. От этого зависит его основной тип и решение вопроса, какой тип пароизоляции для стен деревянного дома нужно приобрести. Среди самых основных категорий можно отметить:
- А и АМ – защита уложенного утеплителя на кровле и на стенах от внешнего влияния.
- Тип В и С – качественная защита материала от внутреннего конденсата.
- Тип D – защита напольного покрытия от сырости, которая идет от грунта.
Все виды мембраны правильно выполняла возложенные на нее функции, то есть, чтобы ветроизоляция для стен деревянного дома совершенно не пропускала воду и влагу изнутри или снаружи, нужно правильно производить укладку всех слоев. Сторона с маркировкой должна смотреть строго во внешнюю сторону. Основные типы слоев материала монтируются на контробрешётку. Это поможет влаге стекать наружу и не впитываться в утеплитель.
Методы фиксации
Основы можно фиксировать одним из двух способов – при помощи специального профессионального степлера или посредством строительного прочного скотча. Довольно часто строители комбинируют оба варианта. Если используются клейкие ленты, то они выбирать нужно такие, которые выполнены из аналогичных пароизоляции материалов. Все без исключения ленты выполняются по специальной технологии спанбонда. Это важное условие, так как предполагается, что ветроизоляция для стен деревянного дома будет подвержена воздействию постоянной нагрузке. Среди самых распространенных клейких лент можно отметить следующие:
- Изоспан категории KL;
- Изоспан марки KL+;
- Изоспан марки ML проф.
Все виды и категории лент не только очень хорошо крепит мембраны и сами по себе создают идеальную пароизоляцию. После подготовки необходимого — пароизоляционного материала и клейкой ленты можно приступать к монтажу.
Правила монтажа пароизоляции
Общая технология монтажа слоя с изоляцией во все окружающие стены строения, выполненного из дерева, прямо зависит от особенностей его конструкции. Это может быть каркасный дом, объекты из бруса. Есть определенные правила монтажа материала, которые различаются от отделки стен с внутренней или противоположной внешней стороны.
Пароизоляция для стен деревянного дома изнутри
Последовательность действий вполне понятная. Нужно выполнить следующие действия с применением специальных строительных материалов и основ:
- Если строение сделано из цилиндрического бруса, который имеет закругления, появляется небольшой зазор, предназначенный для отведения влаги. Пароизоляция для стен деревянного дома изнутри в этом случае фиксируется непосредственно на бревна при помощи степлера.
- После этого устанавливается обрешетка, а также основной внутренний материал для отделки, то есть гипсокартон или вагонка.
- Если дом выполнен из прямоугольного бревна, пароизоляция для стен деревянного дома изнутри крепится на предварительно установленную контробрешётку. Крепеж осуществляется к главному брусу посредством маленьких выполненных из дерева брусьев одинакового размера.
Слои такого материала, пароизоляция для стен деревянного дома изнутри, должны укладываться внахлест с расстоянием не менее, чем 15–20 см.
Пароизоляция для стен деревянного дома снаружи
В процессе укладки такой основы, как пароизоляция для стен деревянного дома снаружи, на наружные стороны стен, выполненных из круглых по форме бревен, можно не обустраивать зазоры вентиляции. Основная их роль – выполнение пустот на многочисленных стыках. Если строение производится из гладкого бруса, но с прямоугольным или более популярным квадратным по форме сечением, то пароизоляция для стен деревянного дома снаружи не может монтироваться непосредственно на дерево. Последовательность действий здесь следующая:
- На бревна набиваются небольшие рейки, толщина которых равна 2,5 см. Общий шаг между ними должен быть примерно 1 метр.
- Осуществляется укладка такой основы, как пароизоляция для стен деревянного дома изнутри.
- Фиксируется материал при помощи большого степлера.
- Обустройство обрешетки.
- Укладка теплоизоляции.
- Натягивание гидроизоляционной пленки.
- Заключительная чистовая отделка.
Данный вариант предоставляет возможность сохранить в помещении особый микроклимат. Метод не подходит для бревенчатых, а также для каркасных домов.
Установка изоляции
Существует несколько общих правил, которые позволяют осуществить монтаж правильно выбранного материала пароизоляции. Для предотвращения попадания влажности, пароизоляция для стен деревянного дома цена которой доступна, закрепляется внахлест примерно на 2 см. Укладывать материал можно в несколько слоев, но общий слой пароизоляции не должен быть больше 4 мм. Все образовавшиеся стыки можно полностью закрыть при помощи специальной клейкой ленты.
Очень важно понять, какой стороной лучше укладывать пароизоляцию, то есть нужно определить, какая сторона материала для пароизоляции является наружной, а какая внутренней. Пленку стоит укладывать светлой стороной к утеплителю. Гладкая сторона пароизолятора монтируется к утеплителю, а ворсистая должна быть уложена наружу.
Подводя итоги
Правильно проложенная пароизоляция для стен деревянного дома цена которой соотносится с качеством, в состоянии предотвратить появление грибка, излишней влажности и плесени в деревянных строениях. Данный материал для стен, при условии правильного обустройства, не только в состоянии продлить общее время эксплуатации здания, но также значительно украсит общий внешний вид здания.
Пароизоляция стен деревянного дома снаружи и изнутри
Начинать работы по утеплению домов из бревна или бруса с естественной влажностью следует с устройства пароизоляции. Нужно учесть тот аспект, что влажность дерева в значительной степени изменяется только на протяжении первого года эксплуатации.
Изменение влажности дерева становится причиной различного рода деформаций:
- Трещины;
- Усадка стен;
- Изменение формы бревен;
- Изменение размеров бревен.
Последние два вида деформаций могут проявляться на протяжении пяти лет после постройки. В конце концов, эти процессы приводят к нарушению герметичности пазов и стыков, в первую очередь это относится к стенам деревянных домов, возведенных из простого пиленого бруса или бревен ручной рубки и обработки.
Стены домов из профилированного бруса или оцилиндрованного бревна в гораздо меньшей мере подвержены деформациям, что связано с более высокой степенью герметичности, достигаемой благодаря выполнению механизированной обработки древесины.
В качестве материала, применяемого для устройства пароизоляции стен деревянного дома, могут быть использованы алюминиевая фольга, рубероид, полиэтиленовая либо полипропиленовая пленка, диффузионные мембраны.
Если при возведении стен дома использован клееный брус, то пароизоляция стен деревянного дома не требуется, так как материал в силу своих физико-химических свойств является серьезным препятствием для пара. Технологический процесс обработки клееного бруса полагает максимальное удаление влаги, что сводит к минимуму величину усадки. Такие деформации не могут разрушить уплотняющие пазы, обеспечивающие минимальный контакт утеплителя с влагой.
Устройство снаружи и изнутри
Вследствие дефектов герметизации происходит проникновение пара к утеплителю, его размокание и преждевременная порча. Как правило, внутренняя отделка стен выполняется задолго до полного высыхания древесины, поэтому из-за ограниченного доступа нет возможности своевременно устранить дефекты конопатки пазов и герметизации. Есть несколько способов решить данную проблему, которые более подробно будут изложены ниже.
Первый способ пароизоляции стен снаружи наиболее простой, но устраивает далеко не всех, так как полагает дождаться полного высыхания древесины, и только потом выполнить утепление стен и осуществить отделочные работы. Данный способ полагает проведение работ по обработке стыков и заполнению их герметиком, конопатку пазов с обеих сторон. Для утепления лучше использовать плотный материал, который прошел гидрофобизированную обработку.
При реализации данного способа стены деревянного дома имеют более низкий показатель теплового сопротивления из-за того, что пар будет поступать из помещения непосредственно к утеплителю. Высокий уровень поступающего пара в значительной мере увеличивает степень риска возникновения дефектов герметизации на протяжении всего периода эксплуатации.
Несмотря на то, что данный способ позволяет сохранить эффект «дышащих» стен и не нарушает экологию микроклимата, все же он не в состоянии обеспечить длительную эксплуатацию конструкции.
Второй способ полагает устройство пароизоляции стен изнутри, которую можно выполнить с помощью полиэтиленовой пленки либо диффузионных мембран. Стоит учесть, что толщина пленки не должна превышать 0,1 мм. Реализация данного способа позволяет минимизировать поступление пара в стены, а значит и ограждает утеплитель от негативного воздействия влаги. Обеспечивается значительное увеличение теплового сопротивления, а вместе с ним, и долговечности конструкции.
При этом не стоит забывать о том, что пароизоляция стен должна образовывать единый контур с пароизоляцией цокольных и чердачных перекрытий. Преимущества очевидны, но вместе с тем присутствуют и недостатки, проявляющиеся в виде нарушения микроклимата из-за того, что все внутреннее пространство представляет собой «недышащую» оболочку.
Пароизоляцию можно устроить при помощи фольгированного отражающего тепло материала, прикрепляющегося к внутренней поверхности стен. При этом фольгированная сторона должна быть обращена внутрь помещения. При выполнении работ нужно обеспечить герметизацию стыков при помощи специального скотча, что значительно увеличит сопротивление теплоотдаче. Данный способ является вполне приемлемым, особенно в том случае, когда для внутренней отделки использован плитный материал с каркасом.
Третий способ обусловлен размещением между стеной и утеплителем пароизляционной мембраны, при этом со стороны стены должен присутствовать вентилируемый зазор величиной около 4-5 см, соединенный с помещением устроенными снизу и сверху продухами. Продухи дают возможность уравновесить температуру в районе зазора с температурой внутри помещения.
Для утепления можно использовать пенопласт или экструдированный пенополистирол. Для обеспечения огнестойкости утеплителя рекомендуется произвести наружную облицовку кирпичом. Нужно помнить, что укладка теплоизоляционного материала непосредственно на поверхности наружной стены приведет к образованию конденсата на обращенной к стене поверхности мембраны, что, в свою очередь, станет причиной постоянного увлажнения дерева.
Схема пароизоляции стен дома с помощью мембраны и устройства вентиляцииОбъясняется это физическими свойствами древесины, обладающей высоким уровнем термического сопротивления, если учесть высокую паропроницаемость материала, равномерное распределение температуры и влажности в конструкции стены, то это в совокупности приводит к температуре ниже точки росы непосредственно с внутренней стороны пароизоляции. Этот способ устройства пароизоляции выполняется без учета теплосопротивления деревянных стен, что становится причиной существенного увеличения толщины утеплителя.
Стоит отметить, что использование в виде утеплителя материалов на основе вспененных полимеров дает возможность избежать устройства ветилируемого зазора. Недостаток данного способа устройства пароизоляции состоит в снижении экологической чистоты микроклимата из-за окружения помещения паронепроницаемой оболочкой. К достоинствам способа можно отнести его универсальность, так как он применим не только к новым деревянным домам, но и к длительное время эксплуатируемым срубам.