Обсадная коробка для двери в деревянном доме – окосячка окон в деревянном доме, виды и чертежи для оконных проемов пластиковых конструкций, как сделать своими руками

Обсада и окосячка в деревянном доме

Деревянный дом или баня все время меняются в размерах — то немного «садится», то снова приподнимается. Потому просто взять и жестко закрепить в проемы окна и двери не получится: или погнет рамы или стены «повиснут» — не смогут сесть при усушке. Чтобы этого не случилось, в проеме устанавливают деревянную обсадную коробку (обсаду или окосячку), которая держится только за счет силы трения. К элементам этой коробки уже можно крепить оконную или дверную раму.

Содержание статьи

Виды окосячки

Сначала разберемся с профилями обсад. Фиксация за счет силы трения обеспечивается элементарным замком типа шип-паз. В одном случае на бревнах/брусе проема делают шип, в другом — вырезают паз.

В проеме выбирается паз или делается шип

Если баня у вас деревянная — сруб из бревен или бруса, то технология установки окон и дверей будет точно такая же, как и в доме. Разницы никакой. Так что все описанное касается и бани.

Монолитные обсадные коробки

Ответную часть часто делают из цельного деревянного бруса. Их еще называют монолитными или чистовыми. В зависимости от того, паз выпилен или шип, ответную часть делают П или Т-образную. Обратите внимание, что при монтаже окон или дверей, крепеж не должен заходить в брус/бревно стены. Чтобы обеспечить должную надежность, рамы крепят в самых » толстых» частях обсады.

Обсадная коробка делается из бруса, в котором выбирается паз или вырезается шип. Соответственно профили обсады/окосячки бывают П или Т образными

Материал для обсадной коробки — монолитный или клееный брус. Использование клееного бруса в банях не приветствуется: при использовании невлагостойкого клея (а так обычно и бывает) от постоянных перепадов влажности клей разрушается, брус рассыпается. Потому лучше использовать монолитный брус требуемого размера. Только обратите внимание, что брус должна быть сухим — не более 12% влажности. Влажный потрескается или его поведет. Закажите на лесопилке брус нужного размера камерной сушки, или в течение 4-6 месяцев сушите его сами в тени на сквозняке.

Этот тип обсады называется монолитной или капитальной. К ней уже можно крепить раму окна или двери. Если окна/двери пластиковые, «лицо» обсадного бруса можно оставить ровным. Если планируется установку деревянных изделий, под них выбирают четверть.

Под установку деревянных окон/дверей выбирают четверть

Какая из этих двух обсад/окосячек считается лучшей? Правильно сделанные обе нормально выполняют свои задачи. Каждый выбирает то, что ему проще делать.

Как сделать шип на проеме

Есть два варианта — сначала вырезать шип в дверном проеме, потом под него сделать обсадную колодку. Второй вариант — размечать шип по готовому пазу. В любом случае сначала наносится разметка.

Ширина и глубина шипа должна быть на 4-5 мм меньше размеров паза. Обсаду «сажают» на утеплитель, вот на него и требуется место. Ширина отмечается на торце бревен/бруса, глубина — на боковой поверхности стен. При разметке важно выдержать вертикальность линий. 

Далее берут циркулярную или цепную пилу, и по нанесенным меткам делают пропилы. При этом важно на боковых поверхностях выдержать требуемую глубину разреза и не отрезать шип совсем. Если цепной пилой владеете «не очень», лучше воспользоваться циркулярной — там очень глубоко отпилить не получится. 

Пример формирования шипа смотрите в видео.

Делаем в проеме паз

Делать паз безопаснее: даже если слишком глубокие пропилы сделали, можно не всю сердцевину удалять, в крайнем случае, сделаете шип на окосячке больше.

Тут все проще: размечаете не торце ширину паза. В этом случае она на 4-5 мм больше, чем паз на обсаде/окосячке. Делаете два пропила, и середину между ними удаляете. Есть виртуозы, которые это делают цепной пилой, но в основном работают топором, потом подрабатывают стамеской.

Изготовление обсадной коробки

Обсадная коробка состоит из двух боковин (боковых стоек), вершника — верхней доски и подоконника или порога (называют еще нижник). Надо сказать, что нижняя часть присутствует не всегда: в межкомнатных дверях ее часто не делают. В некоторых случаях (при установке окон ПВХ, например) делают не подоконник, а просто нижнюю закладную доску, к которой затем крепится «штатный» подоконник.

Также обратите внимание, что вершник не упирается в верхний край оконного или дверного проема. Между ними остается зазор в 5-7 см — на усадку сруба. Этот зазор потом заполняется утеплителем и закрывается наличниками, отделочными материалами.

Из чего состоит обсадная коробка

Больше всего вопросов возникает при формировании замков, необходимых для стыковки частей обсады. Особенно сложно даются эти элементы, если необходима выборка четверти. Объяснять на словах сложно, приведем чертежи. Рассмотрите их, может поймете что для чего. Но окончательное понимание придет в процессе: когда поставите нижник и приставите боковые стойки. Их обводят карандашом, потом постепенно вырезают. В данном процессе важно не отрезать лишнее — дорастить не получится и будут некрасивые щели.

Чертежи замков обсады/окосячки

Перед установкой обсады оконный/дверной проем обрабатывают антисептиком. Затем прокладывают два слоя утеплителя. На него «одевается» конструкция. Порядок сборки обсадной коробки на окнах такой:

• Устанавливается нижняя часть.
• Ставите две боковины, проверяете точность совпадения замков. Хорошо подбиваете по сторонам.
• Ставите вершник. Часто он «не лезет» — стойки оказываются ближе, чем надо. Не стоит сразу браться за пилу. Берете распорки той длинны, которой должен быть проем, и с их помощью приводите окно к требуемым размерам. Сначала ставите ее наискосок, потом, подбивая выравниваете. Боковины приминают утеплитель и занимают необходимое положение. После чего вершник становится на место.

Черновая обсада или в закладной брусок

Одна из разновидностей окосячки, когда в проеме выпилен паз, — в закладной брусок. От монолита отличается тем, что состоит из двух частей — собственно закладного бруска, который вставляется в шип, и отдельной обсадной доски. Обсадная доска крепится к закладному брусу, а к нему уже можно крепить дверную коробку (ее можно крепить и непосредственно к закладной).

Обсада в закладной брус

Обратите внимание, что закладной брусок и шип под него делают немного больше, чем в монолите. Это необходимо чтобы крепление было более надежным. Крепя окна/двери крепеж надо выбирать так, чтобы он не заходил в стену.

Безусловно, этот вариант намного проще в реализации. Но его не очень любят: надежность его все-таки намного ниже, чем у монолита. Но и его вполне можно использовать — для легких дверей и для любых окон. Еще одно возможное применение — как временный вариант только на время усадки после того, как вырубили проемы и оставили сруб сушиться. Если проемы не закрепить, стены может покрутить. В этом случае закладной брус — отличное решение.

Вырубают/выпиливают паз, в который загоняют брус. Больше он ничем не держится — никаких гвоздей, саморезов

Фото-отчет об изготовлении чистовой окосячки

Работы проводились в отстоявшемся год срубе. Использовался купленный брус камерной сушки и остатки от строительства профилированный, который год сох вместе с домом. Обсада монолитная П-образная. Ширина шипа получилась примерно 45 мм. Это расстояние остается, если сделать пропил циркулярной пилой с двух сторон стены. Чтобы не дорабатывать потом цепной пилой, решено шип сделать шире. Его высота — 35 мм. Шип под нижником/подоконником в высоту 1 см. Его задача не допустить возникновения сквозняка.

Начинаем с подготовки проемов. Сначала циркулярной пилой сделаны пропилы в боковых плоскостях стен. С вертикальными проблем не возникало, а при горизонтальной резке пила все время пыталась уйти то вверх, то вниз. В этой части будьте внимательны.

Сначала циркуляркой делаем пропилы на стенахТоже повторяем снаружи Жестко контролируйте положение пилы при горизонтальном резе

Затем берем цепную пилу и дорабатываем шип. Это — наиболее ответственная и деликатная работа. Первый проход делаем сверху-вниз. Его глубина всего 1-2 см. Все последующие — снизу-вверх, понемногу наращивая глубину. Чтобы не накосячить, применили пошаговый алгоритм: сначала делали пропил циркулярной пилой, отступив от реза 0,5-1 сантиметр резали цепной, а до нужной глубины доводили болгаркой и рубанком. Долго, но надежно.

Вырезаем аккуратно, чтобы не срезать шип

Далее циркулярной пилой делаем надрезы на торцах проемов. Проблемные места в углах подрабатываем мультитулом, или стамеской.

Эти наплывы надо убрать

Проем готов. Приступаем к изготовлению обсадной коробки. Первым делаем нижник0-подоконник. В нем делаем паз глубиной 10*45 мм. Также не забываем про выступы: подоконник должен «заходить» на стену.

Сделали пазЭто боковиныТак он выглядит почти установленным

Теперь делаем боковины. Они из бруса 200*100 мм. Его подогнали под размеры отшлифовали. Паз формовали при помощи фрезера. Можно было сделать циркулярной пилой — было бы быстрее, но менее точно.

Паз резали фрезером

После циркулярной пилой сделана четверть — ее размер 70-30 мм.

Уже готовые и пока нет четверти

Далее надо вырезать замки. На боковинах, те, которые идут в нижник, простые. Всего то и надо, что отрезать 20-40 мм с трех сторон. Если, как у меня, есть четверть, то с этой стороны вырезаем меньше на глубину четверти, т.е. вырезаем 10 мм (40 мм — 30 мм = 10 мм).  Вот и готов шип.

Нижний замок

Далее ставим его на нижник, обводим контур карандашом, удаляем все лишнее. Замок готов. Установив все на место, видим довольно приличные щели. Теперь задача путем постепенной подгонки довести их до минимума. Тут главное — не срезать лишнее, так как нарастить невозможно. Потому понемногу шлифуем и примеряем, шлифуем и примеряем.

Добиваемся минимальных щелей

Когда нижние замки готовы и подогнаны, можно обрезать боковины. До верха проема они должны не доставать на 6 см. Вот с таким расчетом и обрезаем.

Сам вершник делаем также, как и боковые стойки, затем выпиливаем в нем четверть. С замком придется повозиться. Есть два условия:

• Расстояние вверху должно быть таким же, как и внизу. Подгоняем все размеры шипа исходя из этого постулата.
• Затем его также обводим, но форма тут гораздо сложнее. Выпилить желательно так, чтобы не было сквозных соединений, чтобы не было возможности воздуху беспрепятственно попадать с улицы.

Потому делаем ступенчатые вырезы.

Форма шипа и ответной части вверхуДругой ракурсТак все выглядит в сложенном состоянии

Когда форма готова, снова начинается подгонка с помощью шлифовки. Работаем постепенно, неспеша. Когда должный результат достигнут, разбираем коробку, шлифуем, скругляем края. В общем, наводим красоту.

ШлифуемВот окончательный вариант

После шлифовки покрываем все части (включая проемы) антисептиками. После высыхания элементы обсадной коробки можно покрасить в требуемый цвет. Во всяком случае, один раз пройтись краской можно.

Пока все сохнет, в проем укладываем джутовую ленту. На всю ширину обсадной коробки ленты нет, уложили из двух частей с перехлестом в районе шипа. Поверх утеплителя наносим слой герметика.

Наносим слой герметика

Сначала уложили нижник (на джут его так и не получилось посадить — сдирается при установке, но пустоты заполнили потом). Боковины сели, но с трудом. А вот верхняя часть вообще не влезла.

Верхнюю часть поставить не удалось

Берем распорку, сначала ставим ее наклонно, потом при помощи молотка — более горизонтально. Боковины понемногу двигаются. В результате этих манипуляций верхняя часть тоже села на место.

После установки распорки «села» и верхняя часть обсады

Чтобы она не сдвинулась с места, устанавливаем клинья. Их вынимают после монтажа оконных или дверных блоков. Вот что получилось в результате.

Установленная обсадная коробка

Когда необходима окосячка дверных проемов в деревянном доме

Один из наиболее актуальных вопросов, возникающих в ходе строительства или ремонта деревянного дома, звучит так: «Нужна ли окосячка дверных проемов в деревянном доме?».

Вопрос этот далеко не праздный, поскольку затраты времени и средств на окосячку окон и дверей весьма существенны и, как это ни странно, часто не предусмотрены в первоначальном проекте дома.

На наш взгляд, ответ на него очевиден:  однозначно нужна, и главное доказательство этого – возраст данной технологии. В течение сотен на Руси строили деревянные дома без фрезеров, ленточных бензопил и электродрелей, затрачивая в разы больше времени на выполнение каждой операции. И, тем не менее, двери и окна в деревянном доме всегда устанавливались в обсадную раму.

Рассмотрим, какие причины определяют необходимость установки оконной и дверной обсады, и какие их конструкции существуют.

Усадка и сезонные изменения размеров сруба

Прежде всего, напомним, зачем нужна окосячка.

Дерево – хороший и экологически чистый строительный материал, но обладающий одним существенным недостатком  — его линейные и объёмные размеры не стабильны и зависят от уровня влажности.

В свою очередь, влажность древесины, изменяется не только со временем (из-за естественного усыхания), но и в зависимости от климатических условий.

Для нового сруба суммарные изменения его геометрических размеров могут достигать 100 – 150 мм в ходе первоначальной усадки и до 7-10 мм в течение остального периода эксплуатации (из-за сезонных влажностных колебаний).

Сразу подчеркнём, что влажностные изменения размеров происходят всегда, даже после окончания периода усадки.

Чтобы колебания размеров не передавались на те элементы конструкции дома, размеры которых должны быть неизменны, их устанавливают в специальные обсадные коробки, называемые также «обсадой» или «окосячкой».

П-образная обсада для двери

Соединение обсадной коробки с остальной конструкцией дома всегда скользящее. То есть, брёвна в срубе смещаются, а размеры рамы остаются постоянными.

Основой для споров на тему «нужна ли окосячка дверного проёма в деревянном доме?» является предположение, что при использовании современных методов стабилизации древесины (специальные режимы сушки, пропитки маслом и др.) сезонные колебания размеров в деревянно

Как сделать обсаду в деревянном доме для двери или окна — CityLifeOut

В своем деревянном доме я решил поставить дверь, но т.к. дом из бруса, который дает усадку примерно по 0,5 — 1 см на венец, а еще и чувствителен к температуре, т.е. дышит, то жесткое вставление двери нарушит естественную усадку деревянного дома. Для того, чтобы не повредить этому и не менять по нескольку раз двери/окна (в виду усадки и зажатия проема) и применяют обсаду.

Обсада позволяет сделать проем скользящим (плавающим), т.е. сруб будет давать усадки и скользить по обсаде, не зажимая проем двери/окна.

Существует несколько типов обсад, но я предпочитаю по скользящему бруску шип-паз. Паз делается в стене, а шип — это брусок, прибитый к проемной коробке. Обо всем этом я расскажу далее…

Итак, имеется вот такой проем:

Входную дверь я и буду вставлять, поэтому убираю пленку, размечаю карандашом с помощью уровня проем. Размеры я брал следующие: дверная коробка у меня 900х2000 мм, поэтому на пену по 2 см, потом на доску 50ку с 2-х сторон и на джут 1 см (для конопатки) + на усадку 10 см, получается проем необходим: по ширине 900+(20+50+5)*2=1050 мм и по высоте 2000+25+25+20+20+5+100=2195 мм. Итого 1050х2195мм. Разместил:

Бензопилу в руки и выпиливаем проем:

Вот так выглядит во всю красу 🙂

Ну а далее, начинаем выпиливать паз в стене. Брусок я буду использовать 45х45, поэтому паз делаю 46мм в ширину. Толщина стены у меня 150мм, поэтому отмеряю по всей длине (высоте) проем ширину паза по центру, размечаю карандашом и выпиливаю при помощи бензопилы. Скажу сразу: цепь должна быть хорошей, т.к. из-за тупой цепи я потерял полдня, пока выпиливал проем и левый паз. Потом понял, что цепь тупая, поменял на новую и работа пошла очень быстро. Получается вот так:

На самом деле не так уж и легко сделать ровный и качественный паз, но «терпение и труд все перетрут»! 🙂

Вот такой красивый паз получился. Далее приготавливаем доски для вертикальных стоек обсады. Я взял доску 50ку (50х150х6000мм) сосну, отмерил в ней 2 доски по длине 2095 мм и отрезал. Т.к. я буду сверху и снизу использовать доску 25-ку для распирания, то на краях вертикальных стоек я выпилил вот такие уголочки размером 25х25 :

сверху и снизу. Затем я замерил длину паза, вычел 15см на усадку, вырезал брусок по этой длине и поставил брусок в паз:

Для уменьшения мостика холода, между бруском и вертикальной стойкой должен быть утеплитель, я использовал джут. Пристреливаем с помощью степлера джут на вертикальные стойки:

Теперь самый ответственный момент, пока брусок стоит в проеме, подносим вертикальные стойки, упираем их в нижний венец проема, с помощью уровня выставляем вертикальное выравнивание и прихватываем саморезами брусок через вертикальную стойку в 2-х местах. Вытаскиваем всю нашу конструкцию и уже с натягом закрепляем еще несколько саморезов в брусок. Я использовал саморезы 76мм по дереву. Должно получиться вот так:

Затем я решил утеплить паз, и с помощью степлера пристерил джут:

Осталось совсем чуть-чуть 🙂 вставляем наши вертикальные стойки в пазы, на нижний венец бруса укладываем джут и сверху и снизу распираем досками 25-кой. Прикрепляем нашу конструкцию саморезази 100кой в нижний венец вертикальной стойки. Получается вот так:

общий вид

слева и справа (между стеной и обсадой) небольшие зазоры для конопатки

Обсада готова! Теперь можно вставлять дверь. Верхнее пространство заполняется минватой и закрвается с 2-х сторон.

Вот такую дверь я поставил:

Теперь я без проблем пользуюсь дверью. На очереди обсада для окон и балконного блока на 2-м этаже.

Вот и готовые обсады окон первого этажа (вид изнутри, снаружи окна закрыты пленкой до установки окон):

Установил окна:

Итоги: используя обсаду шип-паз мы не мешаем срубу делать усадку, не вывешиваем брус, не зажимаем дверные/оконные проемы. Благодаря такой обсаде, в деревянных дом можно сразу же вставлять двери и окна, а не ждать 2 года усадки всего сруба.

Для эстетики установил обналичник на входную дверь

 

Следующим этапом сделаю обналичники на окна

 

 

 

 

Надеюсь моя статья вам пригодится. Задавайте вопросы в комментариях.

Обсада, окосячка проемов в деревянном доме своими руками

Обсада, окосячка – специфические термины профессиональных строителей, на привычном для широкого круга граждан языке так называют специальную конструкцию из дерева, предназначенную под установку окон и дверей в деревянном доме. В течение всей жизни деревянного дома, обсадные рамы выполняют важную роль: окосячка в брусовом доме предотвращает деформацию сруба и посадочных проемов, защищает двери и окна от горизонтальных и вертикальных подвижек на этапе усадки деревянных строений и при их эксплуатации.

Особенностью обсадных рам является способ их соединения с элементами сруба, соединение делают с помощью замков, позволяющих брусу «дышать» – деформироваться в вертикальной плоскости. Крепление нагелями, саморезами или гвоздями является грубой ошибкой.

Правильно сделанная обсада в доме из профилированного бруса обеспечивает:

• Устойчивость сруба,
• Предотвращение деформации оконных и дверных проемов,
• Эффективность тепло- и гидроизоляции,
• Надежную работу створок окон и дверей.

Установка обсады в деревянном доме делается обязательно и не зависит от того, будут ли деревянные окна или стеклопакеты. Из чего и как сделать окосячку своими руками, индивидуальный застройщик должен определиться на этапе подготовки к строительству, заблаговременно приобрести необходимый материал и подготовить инструмент.

Элементами обсады являются вершник, боковины – косяки, подоконная или пороговая часть, для их изготовления используют брус шириной 200-250 мм. При использовании бруса больших размеров, в массиве древесины могут образовываться нежелательные трещины. Лучшим вариантом для конструкции обсады будет использование клееного бруса.

Окосячка в деревянном доме – разновидности конструкции

Окосячка окон и дверей отличаются мелкими деталями, ее можно выполнить несколькими способами:

• Закладная в брусок,
• В колоду – «П» -образная,
• В шип – «Т»-образная.

Соединение в закладной брусок самое простое и дешевое, такая обсадная рама легкая, но ненадежная, входные двери ее легко расшатают. Устанавливается в дачных домиках, банях, хозяйственных постройках, используется для окосячки дверных проемов межкомнатных дверей.

Разновидности конструкции окосячки

Процесс изготовления обсадной рамы «в шип» или «в колоду» более трудоемкий и затратный, все составные части изготавливаются путем обработки цельной древесины. Конструкция массивная и надежная, позволяет устанавливать окна и двери любого веса и габаритов. Выбор типа соединения определяется наличием инструмента: изготовление окосячки «в шип» потребует только циркулярку, для пропила паза в «П»-образной конструкции необходима фреза. Мастера считают, что крепление «в шип» более надежное и рекомендуют его для установки тяжелых входных дверей.

Окосячка в закладной брусок

Несущей частью такой конструкции является закладной брусок 50х50, для закладки бруска в боковой кромке сруба цепной пилой вырезается паз. Брусок устанавливается в паз с незначительным усилием, обеспечивающим его крепление.

Стороны обсадной коробки изготавливают из обрезной доски толщиной 50 мм и скрепляют простейшим замком «шип-паз». Обсадную коробку устанавливают в собранном виде, крепят к закладному бруску саморезами. Щели заделывают джутом и обрабатывают силиконовым герметиком. Изготовление обсады в закладной брусок не требует специального инструмента, паз под брус вырезают цепной пилой.

Обсада «в шип» и «в колоду»

Обсадные коробки делают из бруса, крепление шип-паз рубится в косяках рамы и в вертикальных ребрах проема. Если в боковой части обсадной коробки вырубают паз, соединение называют «П»-образная окосячка, если рубится шип – «Т» образная. В обоих случаях размеры шипа должны быть не менее 70х70 мм.

Элементы обсады: вершник и боковина

Боковые части проема обрабатывают цепной пилой, обсаду полностью изготавливают на циркулярном станке. Для прокладки утеплительной лентой, предусматривают разницу в 4-5 мм между шириной шипа и паза.

Элементы обсады: нижник

Вершник и подоконник с косяками скрепляют замками, для верхней детали – вершника, необходим специальный замок, позволяющий манипулировать в горизонтальной плоскости, чертежи таких замков можно найти в Интернете. Под установку окон по всему периметру вырубают посадочный паз высотой 15-20 мм и глубиной, равной размеру оконных рам. Лучшим соотношением ширины бруса обсадной коробки и глубины посадочного паза считается одна четверть.

Перед установкой обсадную коробку обрабатывают антисептическими и влагоотталкивающими пропитками, порядок монтажа конструкции:

• На нижнюю часть и косяки проема укладывают утеплительную ленту,
• Подоконник устанавливают в нижнюю часть проема горизонтально и крепят к срубу нагелями,
• Боковые стойки выставляют вертикально и крепят с подоконником в замок,
• Устанавливается и горизонтируется вершник,
• Щель между вершником и проемом конопатят джутовой паклей.

Порядок установки обсадной коробки для окон и дверей не отличается. Для усиления применяют клееную обсаду, в этом случае крепежные замки сажают на клей.

Секреты мастеров

1. При возведении сруба под усадку лучше использовать простую «черновую» обсаду, позволяющую сохранить геометрию проемов в процессе усушки, после усушки заменить на постоянную – «чистовую». В качестве чернового варианта можно выбрать более дешевую обсадную раму, выполненную в закладной брусок.
2. Окосячка окон в деревянном доме должна иметь компенсационный зазор, делают такой зазор величиной 50-80 мм между вершником и верхней частью проема.
3. При замене старых окон на пластиковые, окосячку окон в деревянном доме менять не надо, размеры стеклопакетов заказывают по размерам старой рамы. Может потребоваться увеличение посадочного паза, эту операцию легко сделать самостоятельно.
4. Обсада может испытывать значительные деформирующие нагрузки, для его изготовления лучше выбирать клееный брус или брус из сухой древесины без сучков (сорт не ниже «А»). Делать из клееного бруса обсад для бани не рекомендуется, материал обладает низким коэффициентом влагопоглощения и будет постоянно влажным.
5. На межкомнатных дверях можно сэкономить, нижнюю перекладину в обсадной раме не делать, а ее фиксацию обеспечить за счет досок пола.

Необходимый инструмент

Для работы со срубом необходима цепная пила, детали обсада изготавливают с применением циркулярной пилы, фрезера и электрорубанка. При монтаже потребуется уровень, столярный угольник, киянка и стамеска.

Заключение

Начиная строительство собственного дома, застройщик должен понимать, что такое окосячка и как этот элемент влияет на надежность строения. Окосячку в брусовом доме можно сделать своими руками или заказать в столярной мастерской.

Обсада, окосячка оконных проемов в деревянном доме: монтаж своими руками

Содержание статьи

Обсада деревянных окон

Сегодня дома из натурального бруса и бревен перестали быть редкостью, так как все натуральное возвращается в моду. Появились даже целые поселки такого типа. Помимо домов деревянными также строят бани и прочие небольшие постройки. Столь большой спрос при наличии современных инновационных материалов объясняется просто – такие дома экологически чистые, в них легко дышится, а внешний вид своей колоритностью и общей красотой всегда приятно удивляет.

Обратите внимание на коробки, установленные в оконные проемы – это и есть окосячка

Строят их из разного дерева. Сейчас мы имеем в виду не породу, а его технологическую обработку. Например, если человек пытается сэкономить, то он будет приобретать материал естественной влажности и пытаться его высушить на улице. Процесс такой сушки может занимать очень долгое время, а если дерево находится под открытым небом, где на него постоянно попадают осадки и воздействует атмосферная влажность, то времени уйдет еще больше. Некоторые думают, что защитят дерево от дождя, накрыв его водонепроницаемым материалом. Так делать ни в коем разе нельзя, так как влага из материала не сможет испаряться, и он в скором времени запреет. Чтобы привести его в нормальный вид, уйдет очень много сил и времени, поэтому лучше действовать по технологии.

Сушка бревен под открытым небом – накрывать бревна пока они влажные нельзя

У кого нет проблем с финансами, покупают заводские бревна и брус. Такое дерево уже прошло все стадии технологической обработки. Оно полностью готово к монтажу прямо с магазина. Сушат его в специальных печах, при определенных температурах, благодаря чему удается добиться высокого качества. Материал весь отсортирован, поэтому работать с ним будет одно удовольствие. У него точная геометрия, он не рассохнется и даст минимальную усадку.

Качественные бревна с финским профилем и заводской сушкой

Итак, как вы поняли, чем более влажный материал вы используете, тем большую деформацию он испытает впоследствии. Сильнее прочих элементов конструкции от этого будут страдать окна и двери, а точнее проемы, в которые они установлены. Изменение геометрии приводит к тому, что нарушается функциональность этих элементов. Рамы перекашивает вслед за стенами, из-за чего окна просто перестают нормально открываться, появляются сквозняки, скрипы и прочие неприятности.

Обсадная коробка

Узнайте, как сделать каркасную пристройку к деревянному дому, а также ознакомьтесь с советами по составлению проекта, в специальной статье на нашем портале.

Строение окосячки и ее виды

Каждый элемент обсады имеет свое название – в старину люди не стеснялись придумывать термины, не то, что мы сейчас, постоянно заимствуем все из иностранных языков. Простите за отступление от темы. Это вершник, подоконная доска (нижник) и боковины в количестве двух штук. Для их изготовления используют доски и брусья. Средняя ширина элементов в бревенчатом доме составляет 25 см. Влажность материала не должна быть меньше 10%, максимальный порог где-то 12%. Совсем сухую древесину не берут, так как она может не выдержать усадки строения и разрушиться под таким воздействием.

Схема в разрезе оконного блока, установленного в деревянном доме

Таблица 1. Типы обсады

Фото, тип обсады	Описание
Обсада с закладным бруском	Такая обсада предполагает, что в бревнах по периметру оконного проема вырезается паз прямоугольной формы. В него вставляется брус сечением не менее 50*50 см. Такая окосячка считается самой легкой в исполнении и наименее ненадежной. Однако стоит отметить и ее низкую стоимость, из-за использования небольшого бруса. Далее к бруску снаружи присоединяется лицевая доска, шириной в стену, чтобы сформировать ровную поверхность. Таким образом, мы получаем составной Т-образный элемент обсады.
В колоду	Следующий вид обсады называется «в колоду». Тут на бревнах или брусьях делается не паз, а шип. Элементы коробки вырезают из бруса в виде п-образного элемента, как показано на фото. Эта конструкция более эффективная, она позволяет снять практически всю нагрузку на дверные и оконные проемы. Окна и двери будут работать исправно, без перекосов. Чтобы не было сквозняков, пространство между шипом и окосячкой дополнительно утепляют. Также под подоконником делается ветровой замок. При утеплении используются мягкие теплоизоляторы.
Окосячка в шип-монолит	Еще одна разновидность обсады напоминает первый вариант, однако данный тип предполагает создание цельного т-образного элемента, который справляется с перепадами и усадкой намного лучше. Сечение шипа такое же, как и у бруса – 50*50 мм. Ширина боковины делается по толщине стены
Чистовая обсадная коробка	Последняя разновидность окосячки называется чистовой коробкой. Ее конструкция схожа с вариантом, где используется брус, однако к нему крепится не промежуточный черновой элемент, который потом нужно будет облагораживать, а чистовой откос с упором для оконной рамы и готовыми наличниками. Такая окосячка также уступит по надежности цельным блокам.

Во всех случаях к обсаде применяются одни и те же правила. Части коробки еще до установки обрабатываются антисептическими составами. При монтаже не используются гвозди и саморезы, так как это существенно влияет на промерзание оконного проема. При необходимости стыковки деталей в одной плоскости используют столярный клей.

Вид обсады выбирается в зависимости от основного строения. Лучше всего в этом разбираются профессионалы, но и вам некоторые знания, думаем, не повредят.

1. Черновая обсада используется тогда, когда дом снаружи и изнутри в дальнейшем планируется дополнительно облагораживать. Для работы используются черновые материалы, что позволяет сэкономить строительный бюджет.
2. Чистовые коробки приходится ставить тогда, когда дальнейшей отделки не запланировано. Материалы тут уже применяются качественные, хорошо просушенные. Работать с ними нужно аккуратно, чтобы не испортился внешний вид. Используется в основном клееный брус, который имеет хорошую геометрию и высокую прочность. Сюда можно отнести еврообсаду – это готовые системы, изготавливаемые производителями под нужные размеры проемов на заказ.

   Еврообсада – готовые к установке оконные блоки

3. Окосячку также подразделяют по ее назначению. Например, она может быть силовой, арочной или комбинированной. Сильно углубляться не будем, так как просто не сможем уместиться в отведенный для статьи объем.

Требования к обсаде разных типов

Итак, мы уже упомянули, что составная окосячка в закладной брус самая ненадежная. Это же касается и чистовой обсады, так как ее строение практически ничем не отличается. В каких ситуациях применение данных вариантов будет оправданным?

Сразу скажем, что все мастера не любят такую окосячку и по возможности стараются ее не делать, но исключения бывают. К таким ситуациям можно отнести установку легких дверей или временную меру, пока дом сохнет и дает усадку. Также этот способ неплохо подходит под окна, так как размеры проемов делаются небольшими, а значит, сильного воздействия на детали не будет.

Отдельно отметим закладной брус, как временное решение на время сушки сруба. Дело в том, что если не укрепить проемы, их может существенно повести. То есть, совершенно необязательно ставить окна. Этот недорогой вариант, просто послужит в качестве армирующего элемента. Потом он извлекается и заменяется капитальным.

Монолитная обсада из толстого бруса

Цены на различные виды бруса

Брус

При изготовлении обсады в брус, паз в бревнах делается шире, чем в монолитном варианте. Это необходимо для того, чтобы была возможность установить более мощный, широкий брусок.

Совет! Привязывая окна и двери к окосячке, длина крепежа подбирается так, чтобы он не доставал до стен. Очень важно, чтобы вся система могла свободно «перемещаться», иначе окно точно также поведет.

Вершник в окосячке устанавливается в последнюю очередь. Между ним и верхней границей проема всегда оставляется деформационный зазор, который компенсирует расширение и деформации дерева во время сушки и усадки. Средний размер этого зазора составляет 5-7 см. Впоследствии он заполняется мягким утеплителем и прикрывается за счет декоративных элементов.

Интересно знать! В проемах, сочетающих в себе дверь с окном, не допускается установка общей обсады. Так как размеры проемов разные, и усадка у них будет отличаться. В таком случае их обычно разграничивают т-образной боковиной от окна. Сверху оставляются деформационные зазоры разного размера.

Разные деформационные зазоры над проемом, в котором состыкованы окно и дверь

Части обсады соединяются между собой через выпиленные замковые соединения, по поводу которых всегда возникает много вопросов у неопытных мастеров. Сложнее всего их сделать, когда дополнительно детали нуждаются в выборке четверти. Чтобы не объяснять на пальцах, давайте разберем с вами следующий чертеж.

Строение элементов окосячки с выбранной четвертью

Обратите внимание на сложную выборку. Конечно, трудно представить себе стыковку таких деталей в уме, но принцип должен быть приблизительно понятен. При соединении нижника и боковин, их обводят карандашом и выбирают лишнее дерево постепенно чтобы не получить щелей.

Собирается окосячка в следующей последовательности: сначала ставится нижник, затем обе боковины и в последнюю очередь крепится вершник.

Финишный элемент установить также очень трудно, очень часто он просто не влезает, но за пилу браться сразу не стоит. Используют в этом случае распорки по размеру окна, чтобы расклинить боковины. Сначала распорка ставится наискось, а потом потихоньку подбивается, чтобы боковины немного примяли утеплитель и разошлись в стороны. После таких манипуляций вершник обычно встает на место, и распорки убираются.

Узнайте, как выбрать и установить уплотнитель для окон своими руками, в специальной статье на нашем портале.

Процесс изготовления и установки обсадной коробки

Теперь, когда мы получили представление о правильной окосячке, давайте посмотрим, как ее изготавливают мастера. Разобьем эту главу на две части – в первой обсудим необходимый инструмент, а во второй пошагово разберем сам процесс.

Инструмент для работы

Таблица 2. Набор инструментов

Инструмент, фото	Описание
Бензопила	Основной наш рабочий инструмент для реза дерева – это бензопила. В основном с его помощью делается черновой рез, но многие мастера умудряются пилить им и в чистовую. Она незаменима при выпиливании оконного проема и многих других моментах, которые вы увидите по ходу.
Ручной фрезер	Хороший фрезер существенно упрощает работу при создании пазов и гребней. Вы можете с его помощью добиться высокой точности. В результате стыкуемые детали будут держаться прочнее.
Циркулярная пила	Работать с циркуляркой тоже очень удобно. Инструмент имеет возможность регулировать глубину погружения режущего диска в дерево, что также облегчает задачу при вырезании пазов и замков.
Ручная пила	Хороший ручной инструмент также необходим. Та же пила позволяет делать глубокие прорези, если циркулярка достать туда не может.
Топор	Для выборки срезаемых частей бруса нужен обязательно топор и набор стамесок. Добавляем сюда также молоток.
Инструмент для разметки	Нам потребуется точно подгонять все детали окосячки, а значит, все нужно правильно размечать. Для этого вам потребуются: рулетка, металлическая линейка, карандаш, угольник и ровная направляющая. Добавляем сюда и строительный уровень, хотя если стены установлены с наклоном, он навряд ли потребуется.

Цены на популярный модельный ряд циркулярных пил

Циркулярная пила

Изготовление и установка окосячки

Обсадку можно делать из бруса и досок разного сечения. Многое тут зависит от типа проема и тех нагрузок, которые на него приходятся. Не забывайте, что оконный проем в бревенчатом доме просто вырезается, а значит, нарушается целостность стены. Хорошая обсадка дает ему дополнительную прочность. Отсюда можно вывести простое правило – чем больше проем, тем более массивный и прочный материал стоит использовать. В нашем примере мастера используют брус 10-20 см сечением. Он чистовой, хорошо просушенный.

Таблица 3. Пошаговая инструкция

Шаги, фото	Описание
Шаг 1 – нарезать брус по размерам проемов	Мы заранее должны знать, какого размера у нас будут оконные и дверные проемы. По имеющимся данным нарезаем брус бензопилой на части. Работаем аккуратно, предварительно все точно расчерчивая по всем видимым граням, чтобы спилы были максимально ровными.
Шаг 2 – делаем себе удобное рабочее место	Для удобства работы на уровне пояса следует смастерить из досок постель для бруса. Ее нужно оснастить распорками, между которыми он будет укладываться. Так брус не будет произвольно перемещаться при его обработке.
Шаг 3 – разметка бруса	Первыми делаются боковые стойки. Выполняем их разметку точно по угольнику и линейке. При габаритах материала из примера, мастер оставил на шип 4 см в высоту, от края бруса он отстоит на 5 см и имеет столько же в ширину. Разметка делается с двух концов. После того, как все закончите, обязательно перепроверьте результат, чтобы не испортить дорогой материал. Линии рисуются со всех сторон, так как работать мы будем с циркулярной пилой, которая может давать погрешности.
Шаг 4 – вырезание замков	Далее выполняем сам рез, упомянутым инструментом. Выставляем предварительно диск на нужную глубину. Напомним, что с одной стороны у нас это 5 см, а с другой – 10. То есть в первом случае нам хватит электрического инструмента, а во втором, придется углублять прорезь ручной пилой. Далее стамеской или топором сбиваем ненужную часть и подравниваем края, чтобы стык деталей получился плотным. Не переусердствуйте, иначе можно получить щели, что еще хуже.
Шаг 5 – вершник и нижник	Переходим к формированию посадочных мест на нижнике и вершнике под боковины. Сначала при помощи фрезера делается бортик, как на фото слева. Его глубина составляет 1,5 см. Для удобства и точности предварительно накрутите на брус направляющую из ровной рейки.
Шаг 6 – паз под стойку	Далее детали размечаются так, чтобы мы могли вырезать паз под шип, который мы ранее сделали на стойке. Используем те же размеры и инструменты. Сам паз вырезается при помощи бензопилы. Будьте аккуратными и не зацепите лицевую часть детали. Ориентируемся так, чтобы внешний край цепи соответствовал линии реза, иначе паз получится слишком широким. Середина потом выбивается молотком и стамеской, грани делаются максимально ровными.
Шаг 7 – пазы на стойках	Обсадка у нас будет в колоду. То есть крепежный паз мы вырежем на стойках. Для этого будем использовать фрезер, которым в несколько проходов требуется сформировать прямоугольный вырез глубиной и шириной по 5 см. Не пытайтесь задать нужную глубину сразу, так как фрезер может не справиться с такой нагрузкой, да и такие высокие фрезы найдутся далеко не всегда. Полученный паз будет идеально ровным, что нам, собственно, и требуется.
Шаг 8 – вырезание проема	Далее бензопилой вырезаются на стенах проемы нужного размера. При этом необходимо предварительно вертикально на стены с боков установить укрепляющую доску, которая не даст сместиться бревнам или брусьям. Требуется такая мера тогда, когда на одной стене установлено два окна, а значит, брусья между ними ничем дополнительно не удерживаются.
Шаг 9 – делаем шип на вертикалях	В готовых проемах требуется вырезать шипы на вертикальных сторонах. Сначала делается точная разметка, а потом все прорезается бензопилой. Со стороны улицы резать лучше циркулярной пилой – так удобнее и безопаснее. Параметры шипа не должны точно соответствовать размерам паза, который мы делали ранее. Не забывайте про утеплитель, который мы будем устанавливать, то есть шип должен быть немного уже, по паре миллиметров с каждой грани
Шаг 10 – первым ставится нижник	Прокладываем низ проема слоем уплотнителя. Предварительно стенки проема обрабатываются антисептическим составом. Затем укладываем нижник – лежать он должен плотно, поэтому обязательно подбиваем его чем-нибудь сверху.
Шаг 11 – монтаж боковин	Далее устанавливаем боковины, предварительно обложив шип уплотнителем. Стыкуем все по пазам, подбиваем элемент до установки через проставку, чтобы не испортить дерево.
Шаг 12- монтаж вершника	Последним ставится вершник. Обратите внимание, что на фото показана процедура посадки с использованием промежуточной распорки, про которую мы писали ранее.

Все детали должны стыковаться туго, в противном случае вы что-то сделали не так. О люфте вообще не может быть и речи, иначе прочности у конструкции не будет никакой.

В завершение деформационный зазор сверху прокладывается минераловатным утеплителем, который потом закрывается слоем гидроизоляционной пленки. Если его не спрятать, то со временем он потеряет свою эффективность и сгниет от влаги. Затем монтируются наличники из дерева, которые спрячут эти места. Если дом планируется дополнительно отделывать, то могут быть использованы и другие материалы.

Цены на межвенцовые уплотнители

Уплотнитель межвенцовый

Выгребная яма своими руками без откачки — один из возможных недорогих, и в определенных условиях — довольно рациональных вариантов автономной канализационной системы. Чтобы справиться с работами по ее обустройству и провести их правильно, необходимо знать некоторые нюансы этого процесса. Подробно о них и поговорим в специальной статье. 

Видео — Окосячка своими руками. Часть 1

Видео — Окосячка своими руками. Часть 2

Обсада и окосячка ставим двери, окна в деревянном доме

Деревянный дом или баня все время меняются в размерах — то немного «садится», то снова приподнимается. Потому просто взять и жестко закрепить в проемы окна и двери не получится: или погнет рамы или стены «повиснут» — не смогут сесть при усушке. Чтобы этого не случилось, в проеме устанавливают деревянную обсадную коробку (обсаду или окосячку), которая держится только за счет силы трения. К элементам этой коробки уже можно крепить оконную или дверную раму.

Правильную обсаду изготавливают в компании Шувое. Цены и примеры смотрите тут.

Содержание статьи

• 1 Виды окосячки
  • 1.1 Монолитные обсадные коробки
  • 1.2 Как сделать шип на проеме
  • 1.3 Делаем в проеме паз
• 2 Изготовление обсадной коробки
• 3 Черновая обсада или в закладной брусок
• 4 Фото-отчет об изготовлении чистовой окосячки

Виды окосячки

Сначала разберемся с профилями обсад. Фиксация за счет силы трения обеспечивается элементарным замком типа шип-паз. В одном случае на бревнах/брусе проема делают шип, в другом — вырезают паз.

В проеме выбирается паз или делается шип

Если баня у вас деревянная — сруб из бревен или бруса, то технология установки окон и дверей будет точно такая же, как и в доме. Разницы никакой. Так что все описанное касается и бани.

Монолитные обсадные коробки

Ответную часть часто делают из цельного деревянного бруса. Их еще называют монолитными или чистовыми. В зависимости от того, паз выпилен или шип, ответную часть делают П или Т-образную. Обратите внимание, что при монтаже окон или дверей, крепеж не должен заходить в брус/бревно стены. Чтобы обеспечить должную надежность, рамы крепят в самых » толстых» частях обсады.

Обсадная коробка делается из бруса, в котором выбирается паз или вырезается шип. Соответственно профили обсады/окосячки бывают П или Т образными

Материал для обсадной коробки — монолитный или клееный брус. Использование клееного бруса в банях не приветствуется: при использовании невлагостойкого клея (а так обычно и бывает) от постоянных перепадов влажности клей разрушается, брус рассыпается. Потому лучше использовать монолитный брус требуемого размера. Только обратите внимание, что брус должна быть сухим — не более 12% влажности. Влажный потрескается или его поведет. Закажите на лесопилке брус нужного размера камерной сушки, или в течение 4-6 месяцев сушите его сами в тени на сквозняке.

Этот тип обсады называется монолитной или капитальной. К ней уже можно крепить раму окна или двери. Если окна/двери пластиковые, «лицо» обсадного бруса можно оставить ровным. Если планируется установку деревянных изделий, под них выбирают четверть.

Под установку деревянных окон/дверей выбирают четверть

Какая из этих двух обсад/окосячек считается лучшей? Правильно сделанные обе нормально выполняют свои задачи. Каждый выбирает то, что ему проще делать.

Как сделать шип на проеме

Есть два варианта — сначала вырезать шип в дверном проеме, потом под него сделать обсадную колодку. Второй вариант — размечать шип по готовому пазу. В любом случае сначала наносится разметка.

Ширина и глубина шипа должна быть на 4-5 мм меньше размеров паза. Обсаду «сажают» на утеплитель, вот на него и требуется место. Ширина отмечается на торце бревен/бруса, глубина — на боковой поверхности стен. При разметке важно выдержать вертикальность линий. 

Далее берут циркулярную или цепную пилу, и по нанесенным меткам делают пропилы. При этом важно на боковых поверхностях выдержать требуемую глубину разреза и не отрезать шип совсем. Если цепной пилой владеете «не очень», лучше воспользоваться циркулярной — там очень глубоко отпилить не получится. 

Пример формирования шипа смотрите в видео.

Делаем в проеме паз

Делать паз безопаснее: даже если слишком глубокие пропилы сделали, можно не всю сердцевину удалять, в крайнем случае, сделаете шип на окосячке больше.

Тут все проще: размечаете не торце ширину паза. В этом случае она на 4-5 мм больше, чем паз на обсаде/окосячке. Делаете два пропила, и середину между ними удаляете. Есть виртуозы, которые это делают цепной пилой, но в основном работают топором, потом подрабатывают стамеской.

Изготовление обсадной коробки

Обсадная коробка состоит из двух боковин (боковых стоек), вершника — верхней доски и подоконника или порога (называют еще нижник). Надо сказать, что нижняя часть присутствует не всегда: в межкомнатных дверях ее часто не делают. В некоторых случаях (при установке окон ПВХ, например) делают не подоконник, а просто нижнюю закладную доску, к которой затем крепится «штатный» подоконник.

Также обратите внимание, что вершник не упирается в верхний край оконного или дверного проема. Между ними остается зазор в 5-7 см — на усадку сруба. Этот зазор потом заполняется утеплителем и закрывается наличниками, отделочными материалами.

Из чего состоит обсадная коробка

Больше всего вопросов возникает при формировании замков, необходимых для стыковки частей обсады. Особенно сложно даются эти элементы, если необходима выборка четверти. Объяснять на словах сложно, приведем чертежи. Рассмотрите их, может поймете что для чего. Но окончательное понимание придет в процессе: когда поставите нижник и приставите боковые стойки. Их обводят карандашом, потом постепенно вырезают. В данном процессе важно не отрезать лишнее — дорастить не получится и будут некрасивые щели.

Чертежи замков обсады/окосячки

Перед установкой обсады оконный/дверной проем обрабатывают антисептиком. Затем прокладывают два слоя утеплителя. На него «одевается» конструкция. Порядок сборки обсадной коробки на окнах такой:

• Устанавливается нижняя часть.
• Ставите две боковины, проверяете точность совпадения замков. Хорошо подбиваете по сторонам.
• Ставите вершник. Часто он «не лезет» — стойки оказываются ближе, чем надо. Не стоит сразу браться за пилу. Берете распорки той длинны, которой должен быть проем, и с их помощью приводите окно к требуемым размерам. Сначала ставите ее наискосок, потом, подбивая выравниваете. Боковины приминают утеплитель и занимают необходимое положение. После чего вершник становится на место.

Черновая обсада или в закладной брусок

Одна из разновидностей окосячки, когда в проеме выпилен паз, — в закладной брусок. От монолита отличается тем, что состоит из двух частей — собственно закладного бруска, который вставляется в шип, и отдельной обсадной доски. Обсадная доска крепится к закладному брусу, а к нему уже можно крепить дверную коробку (ее можно крепить и непосредственно к закладной).

Обсада в закладной брус

Обратите внимание, что закладной брусок и шип под него делают немного больше, чем в монолите. Это необходимо чтобы крепление было более надежным. Крепя окна/двери крепеж надо выбирать так, чтобы он не заходил в стену.

Безусловно, этот вариант намного проще в реализации. Но его не очень любят: надежность его все-таки намного ниже, чем у монолита. Но и его вполне можно использовать — для легких дверей и для любых окон. Еще одно возможное применение — как временный вариант только на время усадки после того, как вырубили проемы и оставили сруб сушиться. Если проемы не закрепить, стены может покрутить. В этом случае закладной брус — отличное решение.

Вырубают/выпиливают паз, в который загоняют брус. Больше он ничем не держится — никаких гвоздей, саморезов

Фото-отчет об изготовлении чистовой окосячки

Работы проводились в отстоявшемся год срубе. Использовался купленный брус камерной сушки и остатки от строительства профилированный, который год сох вместе с домом. Обсада монолитная П-образная. Ширина шипа получилась примерно 45 мм. Это расстояние остается, если сделать пропил циркулярной пилой с двух сторон стены. Чтобы не дорабатывать потом цепной пилой, решено шип сделать шире. Его высота — 35 мм. Шип под нижником/подоконником в высоту 1 см. Его задача не допустить возникновения сквозняка.

Начинаем с подготовки проемов. Сначала циркулярной пилой сделаны пропилы в боковых плоскостях стен. С вертикальными проблем не возникало, а при горизонтальной резке пила все время пыталась уйти то вверх, то вниз. В этой части будьте внимательны.

Сначала циркуляркой делаем пропилы на стенах

Тоже повторяем снаружи

Жестко контролируйте положение пилы при горизонтальном резе

Затем берем цепную пилу и дорабатываем шип. Это — наиболее ответственная и деликатная работа. Первый проход делаем сверху-вниз. Его глубина всего 1-2 см. Все последующие — снизу-вверх, понемногу наращивая глубину. Чтобы не накосячить, применили пошаговый алгоритм: сначала делали пропил циркулярной пилой, отступив от реза 0,5-1 сантиметр резали цепной, а до нужной глубины доводили болгаркой и рубанком. Долго, но надежно.

Вырезаем аккуратно, чтобы не срезать шип

Далее циркулярной пилой делаем надрезы на торцах проемов. Проблемные места в углах подрабатываем мультитулом, или стамеской.

Эти наплывы надо убрать

Проем готов. Приступаем к изготовлению обсадной коробки. Первым делаем нижник0-подоконник. В нем делаем паз глубиной 10*45 мм. Также не забываем про выступы: подоконник должен «заходить» на стену.

Сделали паз