Обналичка окон деревом: цены и технологии
На теплотехнические качества домов из бруса и брёвен в немалой степени влияет обналичка окон деревом, цены и сложность изготовления которой изменяются в весьма широких пределах.
Главной особенностью данного элемента отделки является его универсальность — одно изделие одновременно выполняет защитную и декоративную функцию. Однако при выборе конструкции обналичников необходимо помнить, что без художественных изысков окно может и обойтись, но игнорировать защитный аспект внешней и внутренней отделки оконных проёмов ни в коем случае нельзя.
В данном обзоре мы собрали информацию, которая поможет сразу определить, какой тип наличников будет соответствовать имеющемуся бюджету.
Что такое обналичка окон и зачем она нужна
Некрасивый зазор на чистовой обсаде
В отличие от каменных домов, где наружных наличников может и не быть, в деревянных домах без обрамления оконных проёмов обойтись невозможно.
Даже в тех случаях, когда окно установлено в чистовую обсаду, между верхней планкой и срубом всё равно остаётся компенсационный зазор, для защиты которого от воздействия осадков и солнца обязательно устанавливается защитная планка.
В остальных случаях для установки окон используют недорогие Т-образные окосячки, весь внешний контур которых необходимо обналичить декоративно-защитным периметром.
Также отметим, что торцы брёвен, которые по углам венцов иногда стараются даже как-то акцентировать, в оконных и дверных проёмах практически никогда не оставляют открытыми.
В связи с чем, основное назначение обналичников формулируется так: защита обсадной рамы и уплотняющих швов от прямого воздействия влаги и ультрафиолета.
Окна есть, а красоты нет
Согласование дизайна окна с отделкой фасада — тоже важный аспект, но всё же не такой значимый, как сохранение обсады и уплотнения.
Обратите внимание, что акцент на разделении декоративной и технической составляющей во внешнем обрамлении окон здесь делается не просто так, а в связи с тем, что неопытные застройщики в погоне за оригинальностью часто за
Обналичка окон снаружи в доме из оцилиндрованного бревна
Главная » Статьи » Обналичка окон снаружи в доме из оцилиндрованного бревнаСтатьи по теме
Деревянные дома, бани, сауны и дачи имеют важное преимущество – они полностью экологичны, поскольку сделаны из природного материала. Деревянный сруб – «живой», он «дышит», усаживается и стареет, то есть живет своей жизнью. Дом из натурального дерева дает циркуляцию воздуха, попутно очищает его и придает целебные свойства, благодаря фитонцидам и смолистым веществам натурального массива сосны. Эти же особенности строений из слегка обработанной древесины создают некоторые затруднения. Например, когда требуется установка окон в срубе и дверных проемов, а также при отделке проседающих стен, но при соблюдении технологии монтажа все эти проблемы решаемы.
Оглавление:
Какие окна подходят для деревянных стен
Стены домов из массива имеют свойство пребывать в некотором движении. На это влияет время года, сезонные изменения, влажность воздуха и окружающей среды – сруб набухает или рассыхается, усаживаясь. Некоторые привычные стандарты по монтажу окон и дверей приемлемы для сруба, поэтому тут нужна другая конструкция выемки для рамы, известная как обсада. Она дает возможность минимизировать движение деревянных стен домов, бань и других жилых строений из бревен.
Однако не все так сложно, поскольку основная усадка идёт первые 3 года – под собственным весом пространство меж бревен уплотняется и происходит естественная просушка древесины. Иногда за это время сруб проседает на 10-15 см, соответственно уменьшается оконный и дверной проем. Поэтому закономерно, что для нового строения из натуральной древесины больше подходят деревянные окна в срубе, а для более старых домов – пластиковые, тогда они меньше будут подвержены избыточному давлению и деформации.
Если строительство дома ведется не один год, этап за этапом, то даже неподготовленная «живая» древесина за это время усядется, и установка окон в срубе из дерева не будет проблемной. В крайнем случае, можно установить временные рамы с пленкой, препятствующие проникновению осадков в проем окна. А через время в деревянный сруб можно поставить оконные рамы с двойными стеклопакетами для защиты от неблагоприятных погодных факторов. Это могут быть и рамы из специально подготовленного сухого дерева, и из привычного для горожан пластика.
Ламинированные под натуральное дерево современные пластиковые окна органично впишутся в дизайн сруба, увеличивая термоизоляцию дома. Опыт монтажников из Финляндии свидетельствует о том, что пластиковое окно в срубе или двойные деревянные рамы без проблем вставляются в окосячку, при этом можно сочетать разные материалы для оконных рам.
Что важно знать о технологии монтажа
Сегодня из бруса делают престижные двухэтажные дома разного типа. Они строятся в экостиле по традициям предков и по проектам современных архитекторов и дизайнеров. Все чаще стали предлагать деревянные дома и сауны по типу финских, также в моде стилизации загородных домов под русский терем. Не менее интересны и большие усадьбы в скандинавском стиле – из дерева и стекла. Не важно, помпезное будет строение или небольшая дача своими руками из дерева – технология монтажа деревянных окон в срубе примерно одинаковая.
Разумеется, влажная древесина не очень подходит для строительства стен деревянного дома. Финны используют для экспортных домиков только высушенную и специально подготовленную древесину, а также разрабатывают специальную технологию для домов, которые быстро собираются. Согласно технологии, оконные коробки не ставятся в сруб, как минимум, полгода после сборки подготовленных конструкций, а в «живую» древесину – ещё позже. Но и в этом случае учитывается некоторая усадка – не оставлять же строение без окон.
Время выдержки требуется для усадки сруба и окончательного формирования деревянных стен, и примерно через год сруб обретет близкие к максимальным параметрам усадки. Однако нельзя точно назвать технические характеристи
Наличники в бревенчатом доме: секреты изготовления и монтажа.
Наличники — это всегда украшение дома. Но в бревенчатом доме наличники несут еще и важную функцию. Дело в том, что при установке проемов в бревенчатом доме необходимо учитывать зазор на усадку. Наличники в бревенчатом доме обеспечивают герметизацию зазора и декорируют технологический зазор.
Как правило, наличники в бревенчатом доме крепятся непосредственно к срубу вплотную к оконному или дверному косяку. По мере усадки наличники как бы наползают на косяк, скрывая собой зазор под усадку.
А как быть, если вы решили сделать массивные наличники, которые большей своей частью заходят на косяк? Если прикрепить такие наличники только к бревну над проемом, то вряд ли удастся обеспечить плотное примыкание изделия к косяку. Если же прикрепить наличник и к срубу и к косяку мы не сможем обеспечить беспрепятственное осаживание сруба. Такую работу придется переделывать после усадки сруба.
Недавно на одном из наших объектов мы разработали такую систему, при которой наличники в бревенчатом доме плотно примыкает и к стене и к косяку. Такая технология позволяет свободно усаживаться срубу, не нарушая геометрии изделия.
Изготовление и монтаж наличников в бревенчатом доме
Стилистика дома диктовала сделать наличники без нарочитой резьбы, при этом они должны были быть достаточно массивными и подчеркивать капитальность строения.
Для обеспечения свободного хода сруба при усадки мы сделали на обратной стороне наличника специальный ползунок. Металлическая конструкция для этого ползунка продается на любом строительном рынке. Достаточно внести в ее конструкцию небольшие доработки, смонтировать наличник и забыть про усадку.
В первую очередь необходимо врезать ползунок в наличник. Как правило, такие ползунки имеют г-образную форму (в виде уголка). В принципе, нам необходима только часть с продольной прорезью и при желании можно просто обрезать крепежный элемент по линии сгиба.
Однако, можно использовать деталь и не нарушая ее целостности. Для этого надо сделать пропил циркуляркой вглубь наличника.
Будьте внимательны при выполнении этой операции. Циркулярная пила при вхождении в древесину не с торца заготовки, а по середине пласти может давать сильную отдачу. Также необходимо предусмотреть глубину пропила, чтобы диск инструмента не вышел с обратной стороны, нарушив рисунок наличника.
Не забудьте учесть, что диск пилы оставляет полукруглый пропил, а вставить вам нужно прямоугольную деталь. Чтобы крепежный элемент свободно зашел в паз, сделайте пропил немного больше, чем длина ползунка. Чтобы рассчитать необходимую длину, просто приложите ползунок к диску и измерьте нужный запас.
Эту операцию можно проделать и тонкой пальчиковой фрезой
Затем прикладываем крепежный элемент к заготовке и очерчиваем контуры. Необходимо врезать ползунок в плоскость наличника, чтобы обеспечить отсутствие зазора между косяком и наличником. Толщина металла, как правило, не превышает двух миллиметров, поэтому эту операцию можно выполнить как фрезером, так и обычной стамеской.
Теперь пробираем паз по контуру усадочной щели. Для этого прикладываем крепежный элемент на свое место и очерчиваем усадочный зазор. Операцию выборки паза удобнее всего делать фрезером с пальчиковой фрезой. Не страшно, если фреза будет шире, чем усадочная щель в металлическом элементе. Паз все равно закроется после фиксации ползунка.
Вставляем крепежный элемент в паз и засверливаем отверстия под саморезы. Для фиксации ползунка достаточно будет двух — четырех саморезов по углам.
Рекомендуем расширить отверстия под шляпку с помощью конусного сверла. Будет лучше, если шляпка самореза утопится в плоскости ползунка заподлицо.
Теперь нужно высверлить отверстие под крепежный болт. Это отверстие должно быть расположено снизу изделия, чтобы сруб вместе с наличником мог свободно осаживаться относительно безусадочной конструкции окосячки.
Удобнее всего сделать это с помощью конусного ступенчатого сверла. Обычное сверло при вращении трудно удержать в намеченном положении.
Теперь остается только смонтировать наличник. Для этого необходимо точно замерить расстояние между отверстиями двух ползунков. Затем в косяки на необходимой высоте закручиваются саморезы. Саморез надо подбирать определенного диаметра, чтобы он не болтался при соскальзывании наличника в процессе усадки. Монтируем наличник четко фиксируя его по уровню.
Теперь можно быть уверенным, что наши наличник в бревенчатом доме будут не только красивыми и функциональными, но также не доставят хлопот хозяевам в процессе усадки дома!
Установка наличников на окна деревянного дома
Блок хаус
Часто спрашивают:
Порода дерева
Доска
Имитация бруса
Крепеж и саморезы
Крепёжный элемент
Часто спрашивают:
Мебельный щит
Наличник и плинтус
Напольные покрытия
Часто спрашивают:
Перегородки
Часто спрашивают
Обсадная коробка
Полок
Часто спрашивают:
Сайдинг
Производитель
Терраса дерево и ДПК
Часто спрашивают
Фальшбалки
Часто спрашивают:
ФотоОтчет 4 Изготовление и установка окосячки в доме из оцилиндрованного бревна
Дом из оцилиндрованного бревна сечением 240 мм. Окосячка из цельного бруса сечением 250х100 мм с четвертью для оконного блока.
Объект находится по адресу Михалево, Воскресенского р-на Московской области.
Дом выстоял год после сборки и готов к установке окосячки. Раньше, чем через год окосячку устанавливать не рекомендуется. Это проверено как на личном опыте, так и на опыте моих клиентов. А в литературе по строительству деревянного дома этот срок тоже указан.
Итак, приступим!
Материал для окосячки — это брус камерной сушки с извесной мне пилораме. В Московской области если поискать, то можно найти неплохих поставщиков сухого бруса. Самый лучший брус, который я использовал был изготовлен на дисковой пилораме (брус ровный — калиброванный) из сосны.
На этом объекте была изготовлена окосячка как т- типа, так и классическая п-образная. Преимущества той и другой вы можете найти в статье на блоге.
Сначала делается разметка проема по заданным размерам. Для этого необходимо знать высоту пола, чтобы отмерить низ проема — на какой высоте будет подоконник. И также расстояние от верхней детали до потолка. По бокам размер выбирается по проекту или произвольно, но не более 150-200 мм от угла или переруба.
На нижней части проема также делаем шип. Многие прибивают ветровой брусок, Но шип из монолитного бревна внушает большее доверие.
Получаем шип по периметру проема за исключением верхней части. Однажды клиент потребовал сделать шип и на верхней части проема. Окосячка была из бруса сечением 250х150 мм и в теории можно было сделать. Подогнать так чтобы шип вошел в паз под действием усадки. Или разделив верхнюю деталь на половины завести с внутренней и наружных сторон в замки. Но я вежливо отказался, ссылаясь на авторитетные источники, что так никто не делает и не делал никогда.
Хотя нет вру, однако. На ютубе видел такое чудо с окосячкой трапециевидных проемов. Так что все возможно сделать если очень захотеть и пораскинуть мозгами!
Делаю верстак из подручных материалов. Высоту верстака подстраиваю по своему росту и по размеру самой длинной детали. Все детали строгаются и калибруются под один размер. Соблюдается прямоугольность и прямолинейность заготовок.
Так выглядит боковая деталь классической окосячки с тыльной стороны. Паз выбирается с помощью фрезера и циркулярной пилы. Изначально сделал пропил для четверти. Виден с нижней стороны детали.
Для т-образной окосячки приходится сперва выполнять фрезерование. А потом циркулярной пилой срезать боковины. За раз не получается потому что максимальная глубина реза пилы 75 мм, а деталь шириной 240 мм имеет шип 60 мм и щеки 90 мм шириной. Вот эти 15 мм и фрезеруем.
Получается вот такая вот ш-обратная окосячка. Конечно же такой окосячки нет. И из этих заготовок выйдет т- образная окосячка.
Фрезер очень полезный инструмент, но очень мусорный. Стружки летят с высокой скоростью. Без маски работать не рекомендую. Глаза не купишь.
В подоконниках с помощью фрезера выбираем замки. Способов много. Можно и по шаблону, можно просто прижав кусок бруска струбцинами. Но суть одна. Там, где раньше работал стамеской и киянкой теперь можно поупражняться фрезером или мултитулом.
Вот они, готовые детали т-образной окосячки. На одной из деталей видны слишком глубокие прорези циркулярной пилой. Этот скрытый брак может привести к распаду детали на части. Однозначно под замену. Изготовление окосячки очень кропотливый и точный процесс. Чуть отвлёкся и косяк!
Замок для верхней детали в п-образной окосячке. Перепад в 10 мм приводит к возникновению лабиринта и затруднит проникновению воздуха в соединении деталей.
Проёмы готовы. Детали сделаны. Можно приступать к установке обсады. Проемы перед установкой окосячки, как и тыльные стороны деталей обрабатываем антисептиком для внутренних работ. Антисептик конечно продлит срок службы дерева, но перебарщивать с ним не стоит. Химия есть химия и пользы здоровью человека не добавляет.
В верхней детали проема устанавливается пароизоляционная пленка. С внутренней стороны (в доме) после заполнения зазора на усадку утеплителем тоже закрывается пароизоляцией. Наружная пленка устанавливается с внутренней стороны наружного края до установки окосячки и закроет окосячку и утеплитель от влаги, текущей по стене в случае косого дождя.
Снизу и по бокам в качестве утеплителя используется льноватин или джутовое полотно, соответствующей ширины. Если толщина стен 240 мм, то приходится использовать полотно шириной 150 мм и крепить к торцу проема с двух сторон с нахлестом на шипе.
В первую очередь устанавливается нижняя деталь. Затем ставятся боковые детали. И в последнюю очередь устанавливается вершник.
Пароизоляционная пленка крепится к верхней детали с помощью скобострела.
Соединения в замках можно промазать герметиком при плюсовой температуре. Но как видно из фото зазоры в деталях плотные и герметик добавит только вид сгладив выступы, но не проникнув внутрь. Некоторые мастера при установке наносят герметик прямо в замок перед установкой деталей. Это тоже имеет место быть и не повредит окосячке.
Окосячка с наружной стороны имеет четверть глубиной 20 мм. И шириной по ширине оконного профиля. Окно зацепляется с каждой стороны на 5 мм. А оставшийся зазор 15 мм заполняется пеной. Более мелкий зазор приведет к невозможности равномерного и непрерывного заполнения пеной зазора. А размер больше 20 мм может привести к увеличению объема пены при нагревании в теплую погоду и излишнему давлению на оконный блок. То есть зазор выбран самый оптимальный.
Окна ставятся по наружной стороне окосячки. Почему? Потому что это дерево и лишние уступы приведут к лишним работам по устройству отвода воды. Окосячка придумана не вчера. И поэтому её конструкция максимально проста и функционально. А спорить с логикой проверенной временем неразумно. То, что хорошо в доме из кирпича или бетона не пойдет в доме из бревна и бруса.
В статье «Порядок установки окон в деревянном доме» описана последовательность установки окон в деревянном доме. Сперва окосячка, потом окна, затем внешние наличники. Далее заполнение зазора на усадку мягким утеплителем, установка пароизоляции. И в последнюю очередь установка внутренних наличников.
Утеплитель — льноватин со стороны боковых деталей подтыкается в щели между деталями и бревном по контуру бревна. Но без фанатизма. Если конопатить конопаткой, то детали выгнутся и стеклопакет в окне может треснуть. И это не для красного словца. А случай из практики!
Верхняя деталь наличника делается широкой. Чтобы закрыть зазор на усадку. В старину внутренние сторона доме делалась ровной. Так называемый сруб с тесанными стенами. А по наружной стороне бревна оставались круглыми. Такой проем изнутри легче обрамлять наличниками. Сейчас встречается такой вариант: вокруг проема делаются затески выводя торцы проема в одну плоскость с пазами. Окосячка получается как-бы утопленной в стену. И наличники соответственно ставить намного удобней.
Качество обработки деталей практически мебельное. Потому что я использую двойную шлифовку. Окончательная обработка производится шкуркой зернистостью 180 орбитальной шлифмашиной. От болгарки остаются следы абразива.
Ленточная машина гораздо лучше подходит для чистовой шлифовки. Но шлифовку ей можно выполнять только вдоль волокон. При поперечной шлифовке следы еще хуже, чем от болгарки. Как будто что-то шинковали ножиком как на разделочной доске. Шлифовка орбитальной шлифмашиной позволяет избежать этих недостатков.
Подоконники в чистовой окосячке заслуживают отдельного внимания. Иногда особенно при использовании сосны попадаются заготовки с очень красивой текстурой. А подоконник из ясеня — это вообще шедевр. Чистовая окосячка это не только обсадная коробка, но и полноценные откосы и подоконник. Вид у которых несколько не хуже, чем у пластиковых. Дерево — живой и теплый материал в отличии от синтетического пластика и прессованных опилок с формальдегидными смолами МДФ.
Окосячка дверных проемов выполняется таким же образом, как и обсада оконных проемов. На стены в дверных проемах благодаря их высоте давит еще большая нагрузка чем в окнах. Укрепление окосячкой дверных проемов обязательно. Если вы заранее выбрали внутренние двери и знаете их размеры, и сторону открывания, то можно и на окосячке для дверных проемов выполнить четверть. А если вы еще не выбрали, то модно делать окосячку без четверти и выводить коробку в сторону открывания двери заподлицо с краем окосячки. Размеры внутренних дверей и коробок стандартизированы и не очень разнятся. Поэтому оставляется зазор на пену, который потом можно закрыть небольшим штапиком шириной 20 -30 мм.
Перед установкой окон желательно обработать окосячку лакокрасочными покрытиями. Потому что после установки окон придется возится с молярной лентой и укрывным материалом для защиты стекол от краски. При попадании краски на стекло очень трудно ее отмыть.
Окосячку надо делать. И лучше чистовую. Так как доборы и откосы ставятся с зазорами и внутренними полостями в которые вы не сможете потом получить доступ. Что там скрыто? Почему дует. Может пена отошла. А в окосячке с четвертью никаких вопросов не возникнет. Все открыто, ясно и понятно.
В доме из бревна можно устанавливать, как п-образную, так и т-образную окосячку. На этом объекте на первом этаже сделана классическая п-образная окосячка, а на втором т-образная обсада.
Вид у п-образной солидный. Но и т-образная тоже неплохо выглядит. А при установке наличников и не отличишь их друг от друга. В старину внутренняя часть окосячки служила и наличником одновременно. Русская культура и смекалка — как одним выстрелом двух зайцев убить! Для этого на поверхности окосячки выстрагивали с помощью специальных рубанков калевки и фигурные профили. И каждое окно, и дверь были образцом древнего зодчества.
Ведь не было электричества и станков. А качество исполнения сложно достичь и в современных условиях. Всегда восхищаюсь умением и мастерством древних приезжая в гости в старый родительский дом дореволюционной постройки. А новодел — это конечно уже не тот коленкор. Еще учится и учится.
Думаю, секреты передавались от поколения к поколению. От мастера к подмастерью. Но буря революции прервала эту нить. Всех под одну гребенку загнали в колхозы и рабфаки. Индивидуальность сменилась серой массой. И вот только сейчас стали появляться проблески возврата к истинному мастерству.
Хочется идти тем же самым путем — тебя нет уже 100 лет, а глядя на твои изделия люди приходят в восторг и вспоминают добрым словом.
Как мастер вижу очень много недостатков в своих изделиях. И это повод к дальнейшему развитию и совершенствованию.
Всегда в памяти стоят образцы древнего зодчества. И очень хочется достичь уровня старых мастеров.
От всего сердца желаю вам уютного, светлого и теплого дама сделаного руками мастеров в самых лучших традициях земли Российской. Мастера были, есть и всегда будут. Если их не видишь рядом с собой, то становись сам мастером своего дела!
ФотоОтчет 2 Окосячка в доме из профилированного бруса с установкой окон и наличников
Дом собран из профилированного бруса типа «конструктор». Все детали и замки запилены на зоводе. На месте только сборка. Все детали одинаковые казалось бы. И собирали по уровню. Но проемы приходится ровнять по уровню и размерам. Местонахождение объекта город Яхорма.
Начинаем с окосячки окон и дверей
Дом из профилированного бруса
Типичный дом из профилированного бруса с проемами для окон с учетом «традиционной» в нынешнее время окосячкой — брусок + доска. Попытаемся сделать окосячку т-образную из массива. Окна уже куплены с учетом установки окосячки. В дверных проемах окосячка вообще не учитывалась и их придется расширять.
Выполняем разметку
При всем уважении к создателям конструктора из профилированного бруса — сборка это плотницкое занятие, а для плотника плюс минус сантиметр на погрешность. Почему бы изначально в проект не заложить хотя бы 50 мм дополнительно в проем на нормальную прорезку. Делают тютелька в тютельку, а сборка не по уровню.
Приходится набривать пилой, а это очень трудоемкое занятие, и приводит к не лучшему качеству. Легче прорезать проем заново чем по миллиметру срезать подгоняя под уровень. Очень хочется понимания всех строительных процесов от проектировщиков.
Вырезаем проем
Вырезание проема выполняю бензопилой. Цепь с скругленным зубом. Рез получается чистый и без рваных краев. Подробнее о технологии реза можно прочитать в статье Путь к успеху. Проем вырезается как сверху так и снизу.
Для установки окосячки в межкомнатных дверных проемах требуется размер высоты будущего пола. Так как в основном двери в доме делаются без порогов, то этот размер надо знать зарание. Зазор между дверным полотном и полом составляет 10-20 мм. Если двери уже выбраны, то в окосячке можно сделать четверть бод дверной блок.
Установка дверного полотна в окосячку
Иногда полотно ставят в окосячку как в коробку. Но я не рекомендую это делать, так как степень расширения массивной окосячки в зависимости от влажности воздуха намного больше чем у дверной коробки.
Вырезаем паз в стене
Паз для т-образной окосячки делается шириной 40-60 мм и глубиной 30-50 мм. В зависимости от толщины стены и деталей окосячки. В данном случае стена дома 190 мм. Паз сделан шириной 50 мм и глубиной 45-50 мм.
Окосячка из массива бруса сечением 200х100 мм. Толщина деталей окосячки 60 мм. Соответственно высота шипа 40 мм. Поэтому паз глубже на 5-10 мм для укладки утеплителя — льноватина или джутового полотна.
Оконный проем
В оконном проеме сдезается выступающие гребни и делается площадка для установки подоконника. На данном объекте окна были куплены зарание по готовым проемам. Сразу планировалась установка пластикового подоконника. Поэтому гребент пришлось оставить чтобы не увеличивать количество монтажной пены.
Вы знаете что пена полимерезированая (застывшая) имеет коэффициент расширения в зависимости от температуру? И поэтому чем больше пены тем больше она расширяется. Что не есть хорошо. 15 — 20 мм вполне достаточно для заполнения зазоров пеной.
Материал для окосячки в доме из профилированного бруса
Материал для окосячки в доме из профилированного бруса сечением 190 мм используется брус камерной сушки с сечением 200х100 мм для боковых деталей и 200х60 мм для верхней детали.
Обычно на подоконник я использую брус сечением 250х60 мм. Но на этом объекте мы будем ставить подоконники из ПВХ, то есть пластиковые.
Материал не строганный и поэтому будем его обрабатывать. Строгать, калибровать, тоцевать и запиливать и выдалбливать замки. Для этого делаем вот такой верстак.
Учитываем длину самой высокой окосячки и вносим корективы в размеры верстака. Так же верстак делается индивидуально по высоте в зависимости от роста столяра.
В комплексе работ присутствует большое панорамное окно, состоящее из трех частей.
Изготовление деталей окосячки
Сперва выполняем раскрой материала. Для этого при заказе материала были учтены размеры и количество проемов. А также был сделан запас на торцовку и выбраковку. Около 10% от погонажа. Также необходимо учитывать замки и выступы подоконников за края окосячки.
Весь материал остроган и откалиброван. Это значит что теперь все детали одинаковой ширины 190 мм.
Но так как сруб никогда не бывает собран идеально вертикально, а детали не бывают одинаковы по шиине, то я делаю добавку к ширине и детали получаются на 195 мм для данного дома.
Запиливаем шипы на деталях и делаем предварительную примерку для разметки замков. Вычисляем размеры верхних деталей.
Установка окосячки
Запиливаем замки. Торцуем верхние детали. Шлифуем все детали обсады. И выполняем установку окосячки в проем на ленточный утеплитель — льноволокно или джут.
Окосячка обязательна как для оконных так и для дверных проемов. Независимо от размеров проема. Даже для самых малых окон делается обсадная коробка.
Причем фурнитура на пластиковых окнах не позволяет делать их менее 400 мм. А в некоторых случаях и мение 600 мм. Зарание согласовывайте размеры окон с производителями.
Над верхней деталью делается зазор на усадку. В данном случае 45 мм. После установки окосячки, окон и наружных наличников он заполняется мягким утеплителем. И закрывается пароизоляцией. Только затем закрывается внутренними наличниками.
