Как выпилить окно в деревянном доме – подготовительный и основной этап работ
Всем известно, что древесина легко поддается обработке. Но не все до конца понимают, как выпилить окно в деревянном доме, чтобы не нарушить его геометрию. На самом деле, все достаточно просто, но нюансы и некоторые секреты узнать потребуется. Необходимо правильно выбрать место для проемов, определиться с размерами, чтобы обеспечить требуемую освещенность, но, в то же время, не ослабить тепло- и звукозащиту внутренних помещений. Довольно часто срубы возводят цельными, без каких-либо отверстий в стене, а вырезают их уже после усадки бревенчатого строения. В других случаях владельцы могут задуматься о перепланировке комнат уже в процессе эксплуатации дома или после его покупки. И здесь опять поднимается вопрос о выпиливании проемов.
Подготовительный этап
Для начала следует определиться, где именно нужно расположить окна. Со стороны помещения подоконник должен находиться над уровнем чистового пола примерно на высоте 80-90см. Но это стандартный размер, а индивидуально он может устанавливаться и выше, и ниже. Здесь следует учитывать несколько составляющих:
- эстетическую;
- рациональную;
- функциональную.
К примеру, если придвинутая к проемам мебель просматривается со стороны улицы, то это выглядит не красиво. Поэтому подоконники делают чуть выше уровня напольных шкафов, а простенки – чуть шире. В предбанниках и раздевалках окна располагают в верхней части стены, а в просторных холлах их можно разместить и на 40-50см выше пола. Но в этом случае нужно будет позаботиться о безопасности окружающих, особенно детей, которые с удовольствием взбираются на подоконники.
Сам проем в деревянной стене вырезают по размерам чуть больше оконного блока. При этом опираются на следующие требования:
- по ширине проем должен быть больше окна на 7 см с каждой стороны – в общей сложности на 14см. Обсадная коробка займет по 5см, остальные 2см заполнятся монтажной пеной;
- нижний уровень проема снижается на 5см – подоконник займет 4см и монтажная пена – 1см;
- верхний уровень проема поднимается примерно на 10см – принимается во внимание дальнейшая усадка сруба, происходящая постепенно в течение нескольких лет после установки коробки, а также толщина перекладины обсадного короба и слой монтажной пены.
На разметку проема может повлиять диаметр венцовых бревен. Устойчивость и надежность конструкции обеспечит врезка обсадки в нижнее и верхнее бревно как минимум на половину, а то и на две трети размера его поперечного сечения. Окно, в этом случае, будет максимально защищено от различных деформаций. Часто габариты проемов подгоняют под типовые размеры оконных блоков с учетом обсадного короба.
Как и чем вырезать проем
Есть два основных способа, как выпилить окно в деревянном доме. Оба они широко используются, а выбираются, исходя из конкретных условий.
Классический вариант предусматривает оформление проема в готовой глухой стене после усадки сруба или на этапе перепланировки дома. В первом случае заранее намечают примерное расположение окна для того, чтобы на данном участке не монтировать нагели. Они все равно будут удаляться, поэтому приложенные усилия окажутся совершенно напрасными. После усадки сруба разметку «освежают», корректируя вертикальность линий отвесом, а горизонтальность – строительным или лазерным уровнем. Не лишним будет проверить и четкость углов. При перепланировке ждать никакой усадки не требуется.
От тщательности нанесения разметочных линий на стену зависит быстрота установки обсадной коробки и оконного блока.
Выпиливают проемы под окна с помощью бензо- или электропилы, если электрическая сеть находится в зоне доступности. Нередко после вырезания отверстия в деревянной стене венцы начинают немного сдвигаться. Оставлять без внимания подобную ситуацию не следует. Нужно с обеих сторон ограждения выставить прочные вертикальные бруски или металлические полосы, надежно стянув их болтами. Демонтировать поддерживающие планки рекомендуется только после монтажа обсадной коробки.
Второй вариант оформления оконных проемов предусматривает выпиливание отверстий в процессе укладки венцов. В этом случае расчетную площадь проема увеличивают примерно на десять процентов, с учетом усадки сруба. Нюанс здесь заключается в расположении в средней части будущего окна одного-двух бревен. Их оставляют в проеме в качестве распорок с шагом в 3-4 венца. При этом, посредством деревянных нагелей цельные и срезанные бревна скрепляют между собой на расстоянии от края откоса примерно 40-50см. Такая хитрость помогает избегать искривления стен в процессе усадки строения. Через год-полтора вспомогательные участки бревен выпиливают.
Последний метод дает возможность экономии основного материала. Эффект особенно заметен, если в доме находится много окон. Но здесь присутствует существенный минус. Дело в том, что спрогнозировать, как пройдет усадка сруба, никто не сможет. Поэтому через год, и даже через два, проем может оказаться значительно больше требуемого. Подобные ошибки устраняются сложно, так как качественно заделать огромные щели получается не всегда. В связи с этим, многие застройщики предпочитают останавливаться на первом варианте выпиливания окон.
Хотелось бы упомянуть еще об одном очень важном моменте. После того, как будут вырезаны оконные проемы, торцы бревен обязательно следует обработать антисептическими составами, предназначенными для пропитки торцов. Они обладают особыми свойствами, позволяющими защитить древесину от неравномерной усушки и, в то же время, не создающими непроницаемой пленки.
На следующем этапе работ приступают к установке обсадной коробки и непосредственному монтажу окна с подоконником. В завершение, щели заполняют монтажной пеной, устанавливают откосы и отливы.
Как Вырезать Окно В Деревянном Доме
Вырезаем оконные просветы в срубе
Внимание! Описываемый тут способ установки подходит исключительно в случае установки пластиковых окон в деревянный дом! При установке деревянных окон не учитывается 5см понизу окна, которые в пластмассовых занимает место крепления подоконника и отлива.
Стандартные размеры оконных проемов в каждом личном случае дело чисто личное. Какое окно лучше поставить? Пластиковые окна. Тепло в доме сохраняют. Мы поначалу нарисовали схематический набросок нашего дома, потом начертили в нем оконные просветы. После нескольких перерисовок с конфигурацией размера оконных просветов на чертеже мы пришли к более эстетичным размерам окон в нашем случае 120смх140см. Как правильно сделать обналичку окон в деревянном доме. Такие размеры оконных просветов быстрее не стандартные, но для нашего дома более подходят с эстетической точки зрения
Расстояние от окна до пола.
Когда будете размечать вырезку оконного проема, не забудьте учесть толщину пола. В этом обзоре собрана информация о том, как вырезать окно в деревянном доме и не допустить грубых ошибок в разметке и при выполнении монтажных операций. Если пол уже сделан, то целесообразно расстояние от пола до проема сделать 80см, поскольку в этом случае расстояние до подоконника будет как раз 85см, с учетом толщины самого подоконника. Как установить дверь в деревянном доме: видео. Если же вы собираетесь мерить высоту до оконного проема от лаг пола, то она будет как раз 85-см (5см половая доска, -5см подоконник)
Оконные проемы
Изготовление проёма, обсадной коробки, окосячки в деревянном доме
Первый фильм из серии Как правильно установить окна в деревянном доме. Остекление деревянного дома задача.
Обсада под пластиковое окно в срубе.
Окосячка, обсада оконного проема в рубленном доме своими руками Если у вас есть канал на ютубе, вы можете.
При установке окон в деревянные дома оконный проем размер должен иметь больше размера покупаемого окна в ширину на 14см примерно. Здесь 10см занимает окосячка (обсада) для окна, о ней мы расскажем на следующей странице, и по 2см на запенивание. В высоту размер оконного проема должен так же быть больше размера вставляемого окна на 15-20см. Стандартные размеры, окна в деревянном доме лучше устанавливать посередине массива. Это обусловливается такими моментами: на запенивание 2см, само пластиковое окно в высоту на 4см больше заказанных размеров, поскольку имеет места для крепления подоконника и отливов, верхняя часть окосячки 4см (доска толщиной 40мм), и оставляем пространство для усадки бревен сруба 5-10см. Например бревна над одним из наших окон сели в итоге на 9см, и это с учетом того, что сруб отстоялся год до вставки окон в него.
В итоге при размерах окон 120х140см мы должны выпилить в срубе проемы для окон размерами 134х155(160)см с расстоянием от пола 80см, либо от лаг 85см. Шторы в деревянном доме, как и другие детали интерьера, должны быть выполнены с нотками деревенского стиля. Таким образом плоскость подоконника должна получиться на расстоянии 85см от пола.Размечаются перед вырезкой проемы с помощью отвеса и водяного уровня. Окосячка окон и дверей в принципы установки окосячки в деревянном доме для пластиковых. Отвес – это веревка с грузом, которая показывает в силу закона притяжения ровные вертикальные линии. Водяной уровень помогает размечать лини горизонтальные, поскольку распределение воды по уровню горизонта никто не отменял. А кривых окон, вставленных на глазок на старых дачных участках предостаточно, поэтому чтобы не грустить потом, лучше освоить работу с отвесом и уровнем.
Обработка оконных проемов под окосячку (обсаду).
После того как выпилили оконные проемы в деревянном доме, в вертикальных частях проема необходимо выпилить гребни для лафетов окосячки. Как вставить окна в деревянном доме правильно. Размер гребней – 50х50мм, соответственно в лафетах окосячки будут пазы 50х50мм, но об этом на следующей странице.
Выпиливали гребни мы бензопилой. После осмотра своих окон в деревянном доме установка окна в без обсады в иных. Сначала разметили гребни в торцах бревен и сделали пропилы внутрь. Регулировка пластиковых окон на зиму. Как отрегулировать окно зимой в случае сквозняка, ответы мастеров сервиса на частые вопросы. Тут кстати возможны варианты – Если вы хотите иметь широкий подоконник внутри дома, можно сделать гребень ближе к наружной части бревен, если толщина их это позволяет. Затем аккуратно, до этих пропилов, отступив 5см от краев бревен, выпиливаем бревна с наружной и внутренней сторон. Что у нас в итоге получилось вы видите на фотографии.
Как мы делали саму окосячку (обсаду) читайте на следующей странице нашего сайта ДачныйКлуб.РФ
Окосячка окон в деревянном доме, выполненная своими руками по разным технологиям
Каркас, созданный из бруса или досок для укрепления оконного и дверного основания проема, называется окосячкой или обсадкой. Дело в том, что дерево – материал непостоянный, дома из него могут «играть», то есть давать усадку или набухать при высокой влажности.
Окосячка окон в деревянном доме нужна, чтобы рамы не повело во время усадки. По сути, обсадка – это дополнительная рама, которая не крепится напрямую к стене. За счет этого возможна небольшая корректировка проема в случае, если стену поведет в сторону.
При всей своей простоте установка такой конструкции действительно является эффективной.
Содержание статьи
Виды и особенности окосячки
Обсадка в деревянном доме может быть одного из трех видов в зависимости от материала и способа изготовления:
- клеевая. Конструкция создается из наборноклеевых досок, тщательно обработанных от сучков и погрешностей в структуре дерева. Хорошо ведет себя при высоких деформациях сжатия;
- из целого массива дерева. Для такой окосячки используется брус или обычная доска. Она выглядит наиболее привлекательно, сохраняя общую текстуру дерева;
- комбинированный. При изготовлении применяются элементы цельного дерева и клеевые части.
Подбирается окосячка окон в зависимости от того, какого рода работы будут проводиться при отделке.
Если вы планируете сохранить первоначальный вид брусового дома, сделанного из сруба или бруса, использовать лучше конструкцию из цельного дерева, который будет гармонично смотреться в целом ансамбле оконного проема и здания.
Для черновых работ вполне подойдут клеевые или комбинированные виды. Они будут незаметны при следующей чистовой отделке дома сайдингом или другими материалами.
Перед началом сборки обсадной коробки и установкой оконной или дверной конструкции учитывайте следующие моменты.
Монтаж окосячки проводится до полного утепления дома. Блоки устанавливаются с учетом лафетов, «скользящих» по направляющим обсадки.
Учитывается материал, из которого сделана дверь или окно (металлические, пластиковые, стеклянные и т. д.). Для изготовления окон или дверей на заказ размеры вычисляются только после полной установки обсадки.
Методы установки
Выполнять установку окосячки в деревянном доме можно по разным технологиям.
Первая – применение Т-образного соединения. Ее называют технологией с шипом. В боковых стенках вырезают пазы вертикальных элементов, которые вставляются в проемы окна совместно с утеплителем. В верхней и нижней части предусмотрены доски, прикрепляемые саморезами к стойкам окосячки.
Обсадка в закладной брусок. Конструкция собирается из обрезной доски и бруса. В боковых стенках делается вертикальный проём для бруска квадратной формы, затем устанавливается в паз. Следующим этапом создается коробка, которая крепится сначала к бруску, затем в нижней части каркаса. Между зазорами укладывается утеплитель из волокна.
П-образная, другое название – «в колоду». Самый простой метод сборки окосячки. В бревнах стены строения вырезаются шипы, в коробке – пазы. При установке элементы соединяются, к шипам добавляют утеплитель. Конструкция закрепляется саморезами к стойкам окосячки.
Чистая. Схожий способ с технологией закладного бруска, но здесь брусок прямоугольной формы. Таким образом, его часть выходит за пределы окосячки и служит опорой для рамы окна.
Монтаж окосячки своими руками
Прежде чем устанавливать конструкцию, необходимо знать, из чего она состоит. Независимо от материалов и техник изготовления, окосячка имеет три основные части:
- вершник. Необходим для удерживания боковых частей в вертикальном положении, одновременно обеспечивая зазор для утеплителя;
- порог. Нижняя горизонтальная сторона конструкции. Имеет ту же функцию, как и у вершника, при этом в оконном проёме является подоконником, а в дверном – порогом. На него проецируется большая часть нагрузки, поэтому очень важна его прочность;
- лафеты. Боковые вертикальные элементы обеспечивают соединение с домом и способность корректировки при усадке.
Разобравшись во всех конструктивных особенностях обсадки, можно приступать к ее установке в проем.
Проделывают проем на расстоянии 80 см от пола. В зависимости от типа соединения в стене выпиливают паз или шип. Деревянные элементы обрабатывают защитными антисептическими средствами. С помощью теплоизоляции заделывают пространство между стеной и окосячкой.
Особенности установки короба для окон ПВХ в деревянном доме
Стоит понимать, что монтаж обсадки для деревянных окон отличается от окон ПВХ. При установке пластиковых окон потребуется более сложный вариант монтажа обсадки.
Собирается конструкция из цельного бревна с вырезанными пазами для гребня. В стене выпиливается гребень для соединения. Размер гребня и паза делается таким, чтобы при усадке дома рама легко скользила по направляющим.
Важно! Пластиковые окна в деревянном доме без окосячки вставлять нельзя. Она защитит раму от чрезмерных нагрузок и деформации.
Выполнение работ по монтажу окосячки начинается с того, что в стене оконного проема делаются два направляющих выреза размером 5 x 5 см. Работу можно выполнять бензопилой или обычной стамеской.
В специально подготовленные пазы вставляет брус такого же размера, как и направляющие, с предварительно прикрепленным уплотнителем. Льноватин должен располагаться между стеной и брусом так, чтобы часть выходила на стену.
На закладной брусок фиксируется доска саморезами заподлицо. Если окосячник устанавливается по технологии шип-монолит, Т-образная часть вставляется в паз и закрепляется. Лафеты не должны подходить впритык, необходимо оставить до края бруса стены минимум 3 см. Такой зазор необходим при расчете усадки дома.
Вершник укладывается на вертикальные элементы и надавливается, чтобы паз вошел в направляющие. Оставленный зазор заполняется утеплителем, с внешней стороны закрывается ветрозащитной мембраной.
Монтаж обсадки смежного проема окна с балконной дверью
Если в доме предполагается выход на балкон, совмещенный с окном, следует учесть некоторые тонкости при монтаже такой конструкции.
При данном устройстве проема нельзя делать обсадку общей, следует разделить их Т-образной боковиной. Совмещенная боковина двери будет иметь П-форму, что позволит общей конструкции скользить параллельно друг другу, не деформируя проем.
Зазор, оставленный над оконным проемом, должен быть меньше, а над дверью больше. После окончательной усадки зазоры станут одинаковыми.
Установка обсадки для дверных проемов
Процесс монтажа двери в доме из сруба или бруса осуществляется после полного завершения строительства. Установка происходит не сразу, должно пройти не менее 6 месяцев. За это время дом даст небольшую усадку.
Чаще всего установку окосячки для двери проводят по технологии паз-шип. Вначале с помощью фрезера делается паз 50 x 50 в торце проема. В него устанавливают брусок с сечением такого же размера. Важно учесть размер бруска, если дом недавно построенный, то его длина должна быть на 5 см меньше.
Для увеличения надежности обсадки необходимо добавить к бруску доску шириной 50 мм, можно использовать металлический швеллер. После того как будут зафиксированы вертикальные бруски, внизу приделывается порог из бруса. При установке обсадки для двери учитывается размер проема. Он должен быть на 15 см выше, чтобы можно было установить вверху окосячки доску размером 150 x 50.
Чтобы не допустить проникновения холода, проводится теплоизоляция зазоров. Для этого можно использовать паклю или монтажную вату.
Установка окосячки дверного проема в деревянном доме – важное мероприятие. Необходимо не только соблюдать технологию, но и правильно подобрать материал.
Главное качество доски для изготовления конструкции – способность сохранять прочность долгое время. Лучше всего для этой цели подойдет доска категории «А», изготовленная из пород дерева с высокими эксплуатационными характеристиками (дуб, граб, лиственница).
К сожалению, это дорогостоящий материал. Чтобы найти достойную замену, стали использовать клееный брус. Он обладает высоким уровнем надежности и хорошо проявляет себя в качестве основного материала для производства обсадки.
Для цельномассивной конструкции толщина бревна не должна быть меньше 50 мм. При этом важно использовать качественный утеплитель в виде льноватина или джута.
Для сохранения надежности древесина должна быть обработана антисептиками. Это защитит конструкцию от гниения и расслоения.
Как определить стоимость обсадной коробки
Когда есть возможность сэкономить семейный бюджет и не потерять на качестве, стоит этим воспользоваться. Для этого необходимо понимать, из чего складывается стоимость окосячки. На цену влияет:
- размер проема. Соответственно, чем он больше, тем сложнее работа по монтажу и выше затраты на приобретение необходимого объёма материалов;
- толщина стен дома. От размера ширины бревна зависит ширина деталей окосячки и подоконника, а значит, и его стоимость;
- материал для изготовления. Коробка, сделанная из цельного дерева, надежнее, но и дороже по сравнению с другими материалами.
Можно сделать выводы, что собрать и установить окосячку своими руками – несложная задача. Необходимо тщательно подобрать материал, ориентируясь на методы дальнейшей отделки дома, а также внимательно отнестись к соблюдению технологий при установке короба, учитывая особенности конструкции дома.
Окосячка своими руками в брусовом доме: виды, монтаж
Важность обсады в деревянном доме не подлежит сомнению. Но стоимость ее монтажа может равняться цене стеклопакета. Так что для десятка оконных проемов окосячка своими руками в брусовом доме – самый экономный вариант.
Виды окосячек и особенности их устройства
Окосячка оконных проемов делается после первичной усадки дома. Так, брусовой дом должен отстояться минимум год. За это время можно обработать стены антисептиками, положить черновой пол. Но решение это сугубо индивидуальное, ведь при изготовлении обсадных коробок получается очень много мусора – опилки, брызги масла с цепи бензопилы, способные испортить уже обработанные стены.
Обсада может делаться четырьмя различными способами:
- в закладной брусок – когда в стене дома выбирается паз, в который вставляется брусок, а поверх крепится коробка из досок;
- в шип-монолит или Т-образная окосячка – когда в выбранный паз вставляется выпиленная Т-образная доска;
- в колоду или П-образная обсада – когда на выпиленный шип надевается П-образный монолитный брус;
- чистовая обсадная коробка – похожа на обсаду в закладной брусок, но вместо ровной доски используется Г-образная.
Самыми надежными являются монолитные – Т-образная и П-образная окосячки. Они способны выдержать деформацию стен из бруса, в отличие от обычных роек.
В последнее время все большую популярность приобретает обсада с обратной четвертью.
Это позволяет установить окна на одном уровне с внешней стеной, увеличив подоконник и не беспокоясь об откосах.
Не стоит покупать уже готовую обсаду, ведь тогда придется подгонять проемы под нее, что выполнить гораздо сложнее. Если нет возможности сделать все самому, лучше пригласить специалистов, которые изготовят окосячку на месте.
Особенности устройства обсады для смежного проема окна с балконной дверью
Из-за сильного отличия размеров усадка проемов будет происходить по-разному. Поэтому ни в коем случае нельзя делать обсаду общей для окна и расположенной рядом балконной двери. Их можно разграничить Т-образной боковиной окна.
Прилегающая к ней боковина балконной двери будет иметь, соответственно, П-образную форму, и совмещаясь, они смогут скользить относительно друг друга, не деформируя весь проем.
Также придется оставить разный деформационный зазор – над окном меньший, а над дверью, соответственно, больший.
После окончательной усадки дома зазоры выровняются. Но даже если нет, это лучше, чем заполнять пеной образовавшуюся щель под окном, которое может подняться вместе с дверью.
Монтаж окосячки своими руками в брусовом доме
В зависимости от выбранного типа обсадной коробки отличается и способ ее установки. Общих правил всего несколько:
- Между вершником и краем оконного проема оставляется 3-5 см деформационного зазора, который заполняется минеральным утеплителем или джутовым полотном, но ни в коем случае не монтажной пеной. Последняя после затвердевания будет передавать давление на оконную коробку, нивелируя тем самым весь эффект от зазора.
- Нижник можно совместить с подоконником, сократив усилия по установке окон.
- Между окосячкой и стенами прокладывается джутовое полотно, которое фиксируется строительным степлером.
- Швы между элементами обсады можно заделать герметиком.
- Все свежие спилы обязательно обрабатываются специальным антисептиком.
Общий план сборки обсады включает разметку и выпиливание проема с обязательной проверкой уровнем, выпиливание шипов или пазов в стенах, разметку и подгонку косяков и финальную их установку в проем.
Замки для окосячки делаются с таким расчетом, чтобы минимизировать проникновение холодного воздуха. Очень подробно процесс изготовления всех ключевых элементов показан на видео:
Т-образная окосячка
Довольно простой и надежный вариант окосячки – Т-образная. Подходит даже для начинающих плотников-любителей. Устанавливается в несколько этапов:
- Выпиливаются монолитные Т-образные боковины с шипом 5х5 см. Ширина боковин должна равняться толщине стен.
- Размечается и выбирается паз для шипа боковин. Это можно сделать как ручной циркулярной пилой, так и цепной. Для работы с бензопилой очень важна твердая рука, так как пилу довольно сильно ведет, особенно при горизонтальном распиле.
- Паз лучше делать больше шипа на 5 мм как в глубину, так и в ширину – для укладки джута и компенсации возможных неровностей при выпиливании.
- Нижник, он же подоконник, делается с пазом под ветровой шип.
- Размечаются и вырезаются узлы, самый простой вариант – шип-паз. Проверка и подгонка проводится без установки в оконном проеме.
- Сначала укладывается нижник, на него ставятся боковины и последним фиксируется вершник. Все элементы должны стоять плотно, а вставляться в пазы с небольшим усилием.
Во время установки нужно всегда проверять каждую деталь на горизонтальность и вертикальность уровнем. Иначе после монтажа оконных профилей можно обнаружить отклонения, которые в дальнейшем могут привести к некорректной работе фурнитуры.
П-образная обсада с обратной четвертью
Гораздо более сложный, но и самый надежный вариант – обсада «в колоду». Подходит для оконных и дверных проемов домов из бруса и бревна, в то время как окосячка «шип-монолит» применяется только в брусовых зданиях. Для начинающего плотника такая окосячка станет настоящим испытанием:
- В этом случае все начинается с разметки и вырезания шипа 5х5 см на стенах.
- Выбирается паз на боковинах. Проще всего это сделать ручным фрезером. Его также нужно делать на 5 мм больше, ведь от неровностей в процессе выборки никто не застрахован.
- Снимается обратная четверть и выбираются пазы под нижние замки.
- После подгонки можно приступать к вершнику и верхним замкам. Сначала снимается обратная четверть на вершнике, потом выбираются замки.
- После подгонки все элементы должны вставать плотно, но без усилий. С усилием их нужно будет вставлять после укладки джута.
- Если обсада чистовая, то есть не будет закрываться наличниками, после предварительной примерки ее нужно зашлифовать.
Не имея опыта подобных работ, лучше сначала потренироваться на небольшом объекте – бане или летней кухне. И тогда свой деревянный дом получится действительно теплым и надежным!