Как в деревянном доме заделать дверной проем – Как красиво заделать дверной проем своими руками гипсокартоном после установки двери в стене

Содержание

Как заделать дверной проем в деревянном доме

Оконный проем в срубе — как заделать

Доброго времени суток. Расскажите пожалуйста как заделать ненужный оконный проем в старом деревянном рубленом доме (каким образом делается стык между существующим бревном и новым брусом и каким образом и чем утепляются места стыков), а затем расширить существующий, для установки оконного блока другого размера.

Игорь, Вологда.

Привет, Игорь из Вологды!

Уточняю: ваш вопрос состоит из двух частей. Первый — как заделать старый проем и второй вопрос — как расширить имеющийся.

Поскольку сруб старый и он уже полностью осел за долгие годы своего существования, то особых проблем быть не должно.

Заделка старого и ненужного оконного проема хозяевами решается по разному. В самом простейшем случае они зашивают проем и изнутри и снаружи обычными деревянными щитами, сколоченными из досок какого либо типа (обрезных, вагонки, имитации бруса, блокхауза и т.п.). Ясно, что для более эстетического восприятия желательно выбирать рельеф нового материала, который бы соответствовал форме старого. Например, если сруб бревенчатый, то предпочтительнее использовать блокхауз шириной приблизительно равной видимой части (сферы) бревна. Если сруб из бруса, то применяют имитацию бруса. Но это по форме.

А основная цель — чтобы заделка проема обеспечивала прочностные свойства и, прежде всего, не была бы «мостиком холода». Для чего как вертикальные, так и горизонтальные стыки делают не сквозными, а ступенчатыми. Либо эти стыки-щели закрываются накладными нащельниками-планками или оконными наличниками по своей форме такими же, что и у остальных имеющихся в срубе оконных проемов. В результате получается «фальш-окно», В Вологде можете пройтись мимо старых кирпичных домов, у которых заложены некоторые окна и обрамлены рельефными цементными наличниками, полное подобие сказанному.

В случае, когда делаются ступенчатые стыки, то с одной из сторон стены (наружной или внутренней) цепной пилой пропиливаются старые бревна (или брус) примерно на четверть своей толщины. /При этом главное не налететь на старые гвозди, иначе цепей не напасешься./ Чаще всего по всему контуру окна с отступлением от имеющегося проема сантиметров на пять или чуть больше. Стамеской убирается лишняя древесина. Получается выборка в четверть.

И тогда делаются два упомянутых выше щита. Один наружный, другой внутренний, разные по своей площади. В зависимости от толщины стен делается соответствующий каркас окна, на который и набивают эти два щита с двух сторон. Внутренняя полость заполняется утеплителем (пакля, мох, изовер, минеральная вата и т.п). Для гарантии от проникновения влаги не лишне с обеих сторон каркаса прикрепить водонепроницаемую пленку. Кое-кто использует пену макрофлекса, но она в обязательном порядке должна быть закрыта от света, иначе быстро разрушится. Каркас крепится «намертво» гвоздями или саморезами.

/Если в наличии имеются обрезки бревен нужного диаметра, то можно обойтись и без каркаса с обшивкой, да и утеплитель понадобится только по щелям. Обрезки бревна выбирают по их низу в виде жолоба-паза, как это и на старых бревнах стен. Верхний обрезок подгоняется по месту. Крепеж С торцов гвоздями или саморезами «вкосаря», то есть наискось. Но выборка все в ту же четверть, вернее на половину в основных старых бревнах и в новых обрезках бревен. Стык получается в виде контура, напоминающего латинскую букву Z. /

Расширение же старого проема под оконный блок большего размера делается по образу и подобию вышеописанного. То есть с выпиливанием в четверть, но уже по размеру внешнего контура нового окна и по толщине оконного блока. Если толщина оконного блока невелика (чаще всего такое бывает у пластиковых окон), то можно пропилить и глубже. Но тогда под установку наличника обрамления окна порой приходится также выпиливать и выбирать под него древесину бревна (бруса).

Не знаю насколько ясно изложил материал, надеюсь основные мысли понятны.

Другие вопросы по теме металлических и межкомнатных дверей, окон:

Как заделать ненужный дверной проём

Затевая ремонт квартиры, многих уже не устраивает простая замена обоев и обновление лакокрасочных покрытий. Стремление сделать своё жилище более удобным и комфортным подталкивает жильцов к частичной или полной перепланировке своей квартиры. А уж настоящий евроремонт вообще невозможно представить себе без изменения внутренней планировки помещения. Одним из самых распространенных и в то же время несложных видов перепланировки является перенос дверей. В связи с этим возникает проблема ликвидации ненужных дверных проемов. Эту работу нетрудно сделать своими руками.

Вариантов заделки ненужных дверных проёмов в основном два. Это закладка проёма в стене кирпичом или возведение месте бывшей двери каркасной перегородки. Каждый из вариантов имеет свои достоинства. Так, к примеру, каркасная перегородка, монтируется буквально за считанные часы, зато кирпичная стена — это без сомнения более капитальное сооружение.

При любом способе реконструкции работа начинается с демонтажа двери. Вначале снимается с петель дверное полотно. После этого осторожно, стараясь не повредить, отрываются наличники. Их сначала следует поддеть стамеской, а потом аккуратно отделить гвоздодером. В последнюю очередь демонтируется дверная коробка.

Для сооружения каркаса перегородки можно использовать металлические профили для гипсокартона либо деревянные бруски. Для обшивки потребуются гипсокартонные листы. Кроме этого, для обеспечения надлежащей звукоизоляции, будет необходим звукоизолирующий материал.

Элементы каркаса (бруски или профили) крепятся в проеме стены при помощи шурупов с дюбелями. Стены, как правило, имеют значительную толщину, поэтому, скорее всего, понадобится второй каркас. Он устанавливается в проёме на противоположной стороне стены. После этого с одной стороны каркас обшивается гипсокартоном. Затем пространство каркаса заполняется звукоизолирующими матами (например, на основе базальтовой минеральной ваты). Потом гипсокартоном обшивается другая сторона каркаса. После монтажа гипсокартонных листов необходимо тщательно зашпатлевать щели между перегородкой и стеной, а также углубления от шляпок саморезов. После высыхания шпатлевки её поверхность шлифуется и покрывается слоем грунтовки. Окончательно перегородка отделывается заодно со стеной.

Таким образом, каркасная перегородка устанавливается всего за несколько часов, а при необходимости — так же быстро и без особого труда демонтируется. Кроме того незначительный вес перегородки позволяет устанавливать ее прямо на полу комнаты. Не требуется производить разборку покрытия пола, для того чтобы добраться до бетонного перекрытия.

В отличие от легкой гипсокартонной перегородки, кирпичная стена потребует надежного основания или фундамента. Поэтому, если вы решили заложить проем кирпичом, то покрытие пола нужно будет разобрать, чтобы будущая стена опиралась на бетонное перекрытие. Для осуществления гидроизоляции первый ряд кирпичей укладывается на полосу из рубероида. Чтобы новая кладка надежно соединялась со старой стеной, необходимо в проёме старой кладки сделать выборки, удалив с каждой стороны по нескольку кирпичей. Правильность кладки следует постоянно контролировать с помощью уровня и отвеса. Положение отдельных кирпичей, при необходимости, можно подправить легкими ударами ручки кельмы. Готовую кирпичную кладку перед последующей отделкой будет нужно оштукатурить.

Штукатурный раствор наносится, как правило, в два слоя. Для получения абсолютно ровной и гладкой поверхности последний слой шпатлюется и шлифуетсяю

Как заделать окно в деревянном доме своими руками

Во время капитального ремонта может возникнуть проблема: чем заложить окно в деревянном доме, если оно больше не нужно, и вместо него необходима глухая стена. Такая ситуация вполне возможна, если владелец решает по-новому расположить перегородки. Это часто ведёт к тому, что приходится менять расположение проёмов дверей и окон, но при этом ещё надо сохранить эстетичный облик здания и максимально защитить комнаты от проникновения холода. Существует несколько способов, позволяющих решить эту задачу с минимальными затратами.

Способы заполнения проёма

Заделка окна в деревянном доме – достаточно сложный процесс, прежде всего, из-за того, что даже после заполнения бывший оконный проём пропускает холодный воздух и становится источником возникновения сквозняков и сырости в помещениях. Из-за этого приходится тщательно подбирать материал заполнения пустого пространства стены. Кроме того, нужно учитывать декоративную составляющую: заделанное отверстие не должно быть заметно ни с улицы, ни с внутренней стороны здания.

Есть несколько распространённых решений того, как убрать окно в деревянном доме:

  • Самый радикальный, но и самый надёжный и эстетичный способ – разобрать часть сруба и заменить брёвна или брус. Если речь идёт о чердачном или мансардном окне, это не такое уж дорогое решение, и оно позволит забыть обо всех проблемах с продуванием стен. Но следует учитывать, что старый и новый пиломатериал будет оседать по-разному, поэтому лучше приобретать высушенную древесину и не забывать о прокладке утеплителя. Когда усадка будет завершена, потребуется повторная конопатка возникших щелей.
  • Установка в отверстие фрагментов бревна или бруса аналогичного размера и диаметра. Это достаточно трудоёмкий метод: бревна проёма срезаются под углом 45 градусов, такой же угол делается на концах вставных кусков. Есть и минус: новые элементы, заполняющие отверстие, будут сильно отличаться по цвету. В этом случае придётся красить всю стену, чтобы замаскировать заложенную часть, или использовать иной вариант облицовки.

Каркасный способ

Как заложить окно в деревянном строении с минимальными трудозатратами без облицовки? Есть простой и эффективный метод, который позволит забыть о холоде, и при этом строение останется красивым и аккуратным. Последовательность действий:

  1. Демонтируется старый оконный блок. Аккуратно снимаются створки, рама удаляется. Пластиковую систему выбрасывать необязательно: она пригодится для дачи, теплицы или беседки.
  2. Образовавшееся отверстие очищается от скопившегося мусора и пыли. После этого в него устанавливается рама из тонкого бруса или деревянных реек. Её можно прикрепить к брёвнам стен гвоздями или саморезами.

  • На рамку с внешней стороны набивается каркас, к нему прикрепляется материал, соответствующий стенам. Если дом бревенчатый, обычно используют блок-хаус, если брусовый – горизонтально расположенную вагонку нужного размера. В результате с улицы проём не будет заметен, и поверхность будет казаться ровной. Чтобы не было разницы в цветовом оттенке, стену следует покрасить.
  • Внутреннее пространство рамки заполняется утеплителем: можно использовать толстый слой минваты, пеноплекс, экструдированный пенополистирол или другие материалы. Утеплитель должен плотно прилегать к рамке и обрешётке, тогда стена не будет промерзать.
  • С внутренней стороны выполняется аналогичная работа: устанавливается обрешётка, к ней прибивается декоративный материал. Обычно это вагонка или блок-хаус. Далее вся стена покрывается лаком или краской, чтобы она приобрела единообразный вид.
  • Если предполагается внешняя или внутренняя облицовка, можно обойтись без обрешётки. К рамке-каркасу прибиваются ОСП-плиты, изготовленные из опилок и стружек, а внутреннее пространство аналогичным образом заполняется утеплителем. После этого проводится отделка строения выбранным материалом: ОСП-плиты хорошо держат тепло, утеплитель не позволит стене промёрзнуть.

    В некоторых случаях оконный проём в брусовом доме закладывают кирпичом или газобетонными блоками. Этот способ возможен, если объект предполагают облицевать кирпичом или другим материалом, с внутренней стороны будет выполнена обшивка. Обычно кирпич для заполнения используют только в очень старых постройках, усадка в которых давно завершилась.

    Заделка проёма в новом строении

    Иногда возникает вопрос, чем заделать окно в деревянном доме, если он только что построен? Причины могут быть разными: хозяева решили внести изменения в проект либо приобрели сооружение по низкой цене и хотят самостоятельно доработать конструкцию. В отличие от старого здания, в этом случае приходится принимать в расчёт усадку.

    Новый сруб должен «садиться», поэтому его высота будет уменьшаться. Жёсткое крепление любых конструкций к стенам невозможно. При усадке это может привести к появлению щелей в брёвнах и другим деформациям.

    Самым простым вариантом разрешения проблемы в этом случае станет описанный выше каркасный способ. Ненужное окно вынимается, но при этом не надо разбирать окосячку. Каркас устанавливается не в сам проём, а в раму окосячки, скреплённой со стеной по системе шип – паз, при этом гвозди крепления каркаса не должны входить в стену.

    После этого аналогичным образом к каркасу прикрепляются вагонка или блок-хаус, закрывающие отверстие. Внутреннее пространство и все щели заполняются утеплителем, тогда через проём не будет проникать холод. Снаружи можно поставить ставни фальш-окна, изнутри стену обшивают вагонкой, гипсокартоном или другим материалами.

    Расширение оконного проёма

    Во время капитального ремонта может возникнуть обратная ситуация: проём надо не убрать, а, напротив, расширить, чтобы в помещения проникало больше света. В этом случае потребуется демонтировать старое окно, разобрать окосчку и вырезать отверстие по размерам нового. Однако нужно учитывать, что проём должен быть шире выбранных оконных створок минимум на 14 см: по 5 см с каждой стороны потребуется для новой окосячки и ещё по 2 см – для слоя монтажной пены, которой будет удерживаться рама.

    Боковые части окосячки – лафеты изготавливаются из деревянных брусков, в которых вырезаются пазы. В торцах брёвен вырезаются выступы, и с их помощью обсадная коробка устанавливается на место. Между ней и верхним бревном над окном оставляют зазор в 7–10 см, который в дальнейшем будет постепенно уменьшаться под действием усадки.

    После монтажа пластикового окна его заполняют утеплителем, который со временем будет сжиматься. Высота этого зазора также должна учитываться при подготовке нового проёма. Зазор нельзя заполнять монтажной пеной: этот материал не позволит брёвнам опускаться.

    Как заложить окно в деревянном доме: пошаговая инструкция и видео

    Как заложить окно в деревянном доме при необходимости избавиться от него на стенке, интересует не очень часто, однако бывает и такое. Это может произойти при желании разделить комнату больших размеров на комнатки меньших площадей. В угловой комнате может быть много лишних окошек, по этому, будет уместным принятое решение избавиться от них. Иначе в летний период грозит излишнее попадание солнечных лучей в помещение, а зимнее время может быть достаточно прохладным.

    Избавление от окна

    В первую очередь необходимо полностью удалить ненужное окно в стенке. Начинают этот процесс с удаления всех креплений, в последствии чего можно будет снять оконную раму. После этого стоит заняться избавлением от разного рода торчащих деталей, частиц растворов с прошлых монтажных работ, а также других элементов, которые могут помешать дальнейшему рабочему процессу. В стенке образовалась большая дыра прямоугольной формы.

    Демонтаж оконного проема

    Каркас и обшивка

    Для создания легкой стенки прямо внутри основной стены нужно изначально сделать каркас. Материал выбирают в соответствии с материалом, из которого изготовлено здание. В данном случае это каркас из дерева. Ни в коем случае нельзя экономит на гвоздях, потому что именно о должен надежно и крепко держать данной сооружение в стенке.

    Для того, чтобы убрать ненужный оконный проем, к каркасу требуется прикрепить плиты, это могут быть плиты OSB. Они представляют из себя стружку длинных размеров, спрессованную в последствии повышенного давления. Каждый последующий слой такой стружки расположен перпендикулярно предыдущему, что в последствии способствует обеспечению таким элементам конструкции повышенный уровень прочности. Данные плиты отличаются однородной структурой, не имеющей сучков, что значительно выигрывает над структурой фанеры. Благодаря этому плиты имею высокую прочность и долговечность. Также стоит отметить добавление в массу деталей формальдегидов, за счет чего плиты становятся экологически чистыми.

    Утепление

    Когда стена обшита полностью вышеуказанными панелями, сооружение стоит утеплить на основе базовых материалов. Вот основные виды возможного утепления:

    • Теплым швом – используют при кладке стены без планирования отделки разными видами декорирующей штукатурки. Данный способ может способствовать снижению теплопроводности швов кладки и стыков стенок. Материал естественным путем размещают между брусками стены.

    • Минеральной ватой – материал имеет хорошие теплоизоляционные свойства, способствует поглощению шума и содержит в составе экологически чистые компоненты.

    • Пенопластом – способствует созданию благоприятного микроклимата в помещении и защите стенок от холода.

    Обратите внимание! При утеплении стен дома изнутри применяются такие смеси, как эковата, мокрая штукатурка и пенополиуретан.

    Влагоизоляция

    На данном этапе следует сделать подготовку дренажной системы или специальной изоляции, имеющую пропитку смолой. Этот процесс способствует созданию защиты стены от попадания воды и влаги внутрь помещения. За счет этого возникшая влажность будет стекать по стенкам вниз. Изоляция нуждается в тщательном закреплении, для этого чаще используют гвозди из пластика.

    Внимание! Обязательно советуют проследить за тем, чтобы при влагоизоляции не появлялись трещины и щели.

    Облицовка

    В завершение остается только облицевать стенку с внешней стороны, после чего она будет полностью готова.

    С внутренней стороны стену заделывают гипсокартонном. Немаловажным процессом является выравнивание стыков. При отсутствии навыков работы с данным материалом в этом направлении стоит обратиться за помощью к специалистам.

    Учитывая возможности и вкусовые предпочтения владельцев, нужно окрасить стенку или поклеить на нее обои.

    Особенности закладывания окна из бруса

    Из вышеизложенной информации следует ответ на вопрос, как заложить окно в деревянном доме брусом в том числе. Тем более, если стены сооружения возведены из деревянных брусьев. Рекомендуют выбирать данные элементы соответствующей стоящим стенкам толщины. Стоит отметить, что брус считают уже готовым бревном, которое нуждается только в закреплении и соединении с другими элементами. Они способствуют быстрому строительству и простоте технологии возведения стенок. Также стены из данного материала не способны проседать и являются достаточно экономичным вариантом в сравнении с бревном.

    Схема закладывания окна брусом

    Интересующих ответ на вопрос, как заложить окно в деревянном доме – видео для ознакомления предоставлено ниже.

    В данном разделе описаны основные этапы проведения работ и главное – описание того, как правильно заложить окно в деревянном доме. Ведь сооружение из данного вида материала обладает массой преимущественных характеристик. Стоит отметить способность древесины пропускать кислород внутрь здания и низкую тепловодность материала. Также дом из дерева имеет свойство сборки-разборки самого сооружения, по этому заделать оконный проем самостоятельно и не вызывает сложностей. С материальной точки зрения такие конструкции обходятся владельцу дешевле.

    Как заделать дверной проем в деревянном доме

    Решение о заделке оконного или дверного проема в строениях из бревна или бруса трудно назвать часто встречающимся на практике. Тем не менее, оно вполне возможно и выполнимо. Однако, грамотно заложить окно в деревянном доме далеко не так просто, как кажется на первый поверхностный взгляд. Выполнение подобных работ требует учета множества нюансов, так как в противном случае может привести к весьма неприятным последствиям.

    Необходимость заделки проема в деревянной постройке

    Настолько серьезные конструктивные изменения как ликвидация существующего оконного проема должны быть серьезным образом мотивированы. Тем более, что они в большинстве случаев сопровождаются немалыми финансовыми расходами. На практике решение о том, чтобы заделать окно в деревянном доме обычно принимается в следующих случаях:

    • планируется капитальный ремонт или реконструкция, которая проводится из-за смены владельца или неудовлетворительного технического состояния постройки;
    • через оконные проемы происходят большие теплопотери, что стало причиной решения собственника о сокращении площади остекления;
    • меняется планировка здания, в результате которой необходимость в одном или нескольких существующих окнах отпадает;
    • допущены ошибки на стадии строительства, а для их исправления экономически целесообразнее и выгоднее заложить окном брусом в деревянном доме, чем менять обсаду и установленные окна на новые ПВХ конструкции.

    Последний из приведенных примеров сложно встретить в реальной жизни, так как производство работ, позволяющих заложить окно в строении из бревна или бруса, требуется не только серьезных финансовых расходов, но и больших трудозатрат. Кроме того, грамотное их выполнение предъявляется высокие требования к технологической проработке вопроса. Тем более, что подобное решение ведет к изменению облика фасада здания, что также может привести к необходимости дополнительной отделки всего дома.

    Основные способы выполнения работ по закладке проема

    Независимо от исходной причины принятия решения о выполнении рассматриваемых работ, существует несколько способов их производства. Наиболее часто применяются следующие из них:

    • заменить стену сруба или ее часть, в которой размещается проем. Этот вариант наиболее надежный и эстетически привлекательный, так как не требует серьезной дополнительной отделки. Однако, он обойдется владельцу в круглую сумму, что объясняется необходимостью существенного объема демонтажных работ. Кроме того, потребуется время на усадку вновь уложенного пиломатериала;
    • заложить окно в деревянном доме бревном или брусом. Такой способ выполнения работ дешевле и проще. Он предусматривает изготовление фрагментов пиломатериала, использованного при возведении сруба, под размер проема и их последующую установку. Недостатком технологии выступает различие по внешнему виду между старыми и новыми деталями стены, что потребует покраски или другого вида отделки;
    • заполнить проем конструкцией каркасного типа. Заслуженно считается наиболее популярным и широко распространенным способом выполнения рассматриваемых работ. Это объясняется простотой технологии, разумным уровнем затрат и возможностью самостоятельного производства.

    Учитывая сказанное выше, становится понятным, почему именно последний из описанных вариантов, позволяющих заделать проем в постройке из бревна или бруса, применяется на практике чаще всего. Основным аргументом в его пользу выступает экономический критерий, хотя такой плюс, как возможность выполнения работ своими руками, также имеет серьезное значение. Поэтому целесообразно рассмотреть данную технологию подробнее.

    Рекомендации по грамотной закладке проема каркасным способом

    Для того, чтобы заложить оконный проем в деревянном строении с использованием заполнения каркасного типа, следует выполнить ряд операций. Начинаются работы с демонтажа старого блока. При этом сначала снимаются створки, после чего аккуратно извлекается рама. Оба разобранных элемента могут впоследствии пригодиться, например, для установки в хозяйственных постройках.

    Затем освободившиеся поверхности проема требуется очистить от мусора, грязи и пыли. Далее выполняется устройство своеобразной обсады, которая требуется и в этом случае. Она изготавливается из доски или тонкого бруса и крепится к стенам сруба саморезами или гвоздями. В отличие от установки полноценного оконного блока, в данном случае каких-либо серьезных требований к окосячке не предъявляется.

    На следующем этапе производства работ к установленной обсаде крепится каркас. Обычно он обшивается блок-хаусом, подобранным по профилю и размерам к материалу, который использовался при возведении сруба. После этого во внутреннее пространство проема укладывается утеплитель. Как правило, в подобном качестве применяется минеральная вата, экструдированный пенополистирол и другие аналогичные по свойствам материалы.

    Завершается заполнение проема монтажом каркаса с внутренней стороны, который затем также зашивается вагонкой или блок–хаусом. Для создания эффективной и долговечной конструкции уложенный утеплитель рекомендуется защищать изнутри слоем пароизоляции, а снаружи – гидро- и ветрозащитной пленкой. Кроме того, требуется выполнять устройство вентиляционного зазора, позволяющего скапливающейся на пароизоляционном материале влаге свободно покидать пространство проема.

    Доброго времени суток. Расскажите пожалуйста как заделать ненужный оконный проем в старом деревянном рубленом доме (каким образом делается стык между существующим бревном и новым брусом и каким образом и чем утепляются места стыков), а затем расширить существующий, для установки оконного блока другого размера.

    Игорь, Вологда.

    Привет, Игорь из Вологды!

    Уточняю: ваш вопрос состоит из двух частей. Первый — как заделать старый проем и второй вопрос — как расширить имеющийся.

    Поскольку сруб старый и он уже полностью осел за долгие годы своего существования, то особых проблем быть не должно.

    Заделка старого и ненужного оконного проема хозяевами решается по разному. В самом простейшем случае они зашивают проем и изнутри и снаружи обычными деревянными щитами, сколоченными из досок какого либо типа (обрезных, вагонки, имитации бруса, блокхауза и т.п.). Ясно, что для более эстетического восприятия желательно выбирать рельеф нового материала, который бы соответствовал форме старого. Например, если сруб бревенчатый, то предпочтительнее использовать блокхауз шириной приблизительно равной видимой части (сферы) бревна. Если сруб из бруса, то применяют имитацию бруса. Но это по форме.

    А основная цель — чтобы заделка проема обеспечивала прочностные свойства и, прежде всего, не была бы «мостиком холода». Для чего как вертикальные, так и горизонтальные стыки делают не сквозными, а ступенчатыми. Либо эти стыки-щели закрываются накладными нащельниками-планками или оконными наличниками по своей форме такими же, что и у остальных имеющихся в срубе оконных проемов. В результате получается «фальш-окно», В Вологде можете пройтись мимо старых кирпичных домов, у которых заложены некоторые окна и обрамлены рельефными цементными наличниками, полное подобие сказанному.

    В случае, когда делаются ступенчатые стыки, то с одной из сторон стены (наружной или внутренней) цепной пилой пропиливаются старые бревна (или брус) примерно на четверть своей толщины. /При этом главное не налететь на старые гвозди, иначе цепей не напасешься./ Чаще всего по всему контуру окна с отступлением от имеющегося проема сантиметров на пять или чуть больше. Стамеской убирается лишняя древесина. Получается выборка в четверть.

    И тогда делаются два упомянутых выше щита. Один наружный, другой внутренний, разные по своей площади. В зависимости от толщины стен делается соответствующий каркас окна, на который и набивают эти два щита с двух сторон. Внутренняя полость заполняется утеплителем (пакля, мох, изовер, минеральная вата и т.п). Для гарантии от проникновения влаги не лишне с обеих сторон каркаса прикрепить водонепроницаемую пленку. Кое-кто использует пену макрофлекса, но она в обязательном порядке должна быть закрыта от света, иначе быстро разрушится. Каркас крепится «намертво» гвоздями или саморезами.

    /Если в наличии имеются обрезки бревен нужного диаметра, то можно обойтись и без каркаса с обшивкой, да и утеплитель понадобится только по щелям. Обрезки бревна выбирают по их низу в виде жолоба-паза, как это и на старых бревнах стен. Верхний обрезок подгоняется по месту. Крепеж С торцов гвоздями или саморезами «вкосаря», то есть наискось. Но выборка все в ту же четверть, вернее на половину в основных старых бревнах и в новых обрезках бревен. Стык получается в виде контура, напоминающего латинскую букву Z. /

    Расширение же старого проема под оконный блок большего размера делается по образу и подобию вышеописанного. То есть с выпиливанием в четверть, но уже по размеру внешнего контура нового окна и по толщине оконного блока. Если толщина оконного блока невелика (чаще всего такое бывает у пластиковых окон), то можно пропилить и глубже. Но тогда под установку наличника обрамления окна порой приходится также выпиливать и выбирать под него древесину бревна (бруса).

    Не знаю насколько ясно изложил материал, надеюсь основные мысли понятны.

    Как заложить окно в деревянном доме при необходимости избавиться от него на стенке, интересует не очень часто, однако бывает и такое. Это может произойти при желании разделить комнату больших размеров на комнатки меньших площадей. В угловой комнате может быть много лишних окошек, по этому, будет уместным принятое решение избавиться от них. Иначе в летний период грозит излишнее попадание солнечных лучей в помещение, а зимнее время может быть достаточно прохладным.

    Избавление от окна

    В первую очередь необходимо полностью удалить ненужное окно в стенке. Начинают этот процесс с удаления всех креплений, в последствии чего можно будет снять оконную раму. После этого стоит заняться избавлением от разного рода торчащих деталей, частиц растворов с прошлых монтажных работ, а также других элементов, которые могут помешать дальнейшему рабочему процессу. В стенке образовалась большая дыра прямоугольной формы.

    Демонтаж оконного проема

    Каркас и обшивка

    Для создания легкой стенки прямо внутри основной стены нужно изначально сделать каркас. Материал выбирают в соответствии с материалом, из которого изготовлено здание. В данном случае это каркас из дерева. Ни в коем случае нельзя экономит на гвоздях, потому что именно о должен надежно и крепко держать данной сооружение в стенке.

    Для того, чтобы убрать ненужный оконный проем, к каркасу требуется прикрепить плиты, это могут быть плиты OSB. Они представляют из себя стружку длинных размеров, спрессованную в последствии повышенного давления. Каждый последующий слой такой стружки расположен перпендикулярно предыдущему, что в последствии способствует обеспечению таким элементам конструкции повышенный уровень прочности. Данные плиты отличаются однородной структурой, не имеющей сучков, что значительно выигрывает над структурой фанеры. Благодаря этому плиты имею высокую прочность и долговечность. Также стоит отметить добавление в массу деталей формальдегидов, за счет чего плиты становятся экологически чистыми.

    Утепление

    Когда стена обшита полностью вышеуказанными панелями, сооружение стоит утеплить на основе базовых материалов. Вот основные виды возможного утепления:

    • Теплым швом – используют при кладке стены без планирования отделки разными видами декорирующей штукатурки. Данный способ может способствовать снижению теплопроводности швов кладки и стыков стенок. Материал естественным путем размещают между брусками стены.

    • Минеральной ватой – материал имеет хорошие теплоизоляционные свойства, способствует поглощению шума и содержит в составе экологически чистые компоненты.

    • Пенопластом – способствует созданию благоприятного микроклимата в помещении и защите стенок от холода.

    Обратите внимание! При утеплении стен дома изнутри применяются такие смеси, как эковата, мокрая штукатурка и пенополиуретан.

    Влагоизоляция

    На данном этапе следует сделать подготовку дренажной системы или специальной изоляции, имеющую пропитку смолой. Этот процесс способствует созданию защиты стены от попадания воды и влаги внутрь помещения. За счет этого возникшая влажность будет стекать по стенкам вниз. Изоляция нуждается в тщательном закреплении, для этого чаще используют гвозди из пластика.

    Внимание! Обязательно советуют проследить за тем, чтобы при влагоизоляции не появлялись трещины и щели.

    Облицовка

    В завершение остается только облицевать стенку с внешней стороны, после чего она будет полностью готова.

    С внутренней стороны стену заделывают гипсокартонном. Немаловажным процессом является выравнивание стыков. При отсутствии навыков работы с данным материалом в этом направлении стоит обратиться за помощью к специалистам.

    Учитывая возможности и вкусовые предпочтения владельцев, нужно окрасить стенку или поклеить на нее обои.

    Особенности закладывания окна из бруса

    Из вышеизложенной информации следует ответ на вопрос, как заложить окно в деревянном доме брусом в том числе. Тем более, если стены сооружения возведены из деревянных брусьев. Рекомендуют выбирать данные элементы соответствующей стоящим стенкам толщины. Стоит отметить, что брус считают уже готовым бревном, которое нуждается только в закреплении и соединении с другими элементами. Они способствуют быстрому строительству и простоте технологии возведения стенок. Также стены из данного материала не способны проседать и являются достаточно экономичным вариантом в сравнении с бревном.

    Схема закладывания окна брусом

    Интересующих ответ на вопрос, как заложить окно в деревянном доме – видео для ознакомления предоставлено ниже.

    В данном разделе описаны основные этапы проведения работ и главное – описание того, как правильно заложить окно в деревянном доме. Ведь сооружение из данного вида материала обладает массой преимущественных характеристик. Стоит отметить способность древесины пропускать кислород внутрь здания и низкую тепловодность материала. Также дом из дерева имеет свойство сборки-разборки самого сооружения, по этому заделать оконный проем самостоятельно и не вызывает сложностей. С материальной точки зрения такие конструкции обходятся владельцу дешевле.

    Как заделать проем над дверью

    Как заделать дверной проем самостоятельно

    В процессе эксплуатации зданий и отдельных помещений, перед их владельцами нередко встаёт вопрос: «Как правильно заделать дверной проём?». Связано это с необходимостью ликвидации, либо переноса его в другое место.

    Выбор материала зависит в первую очередь от того, где именно он находится. Если, как показано на фото, заделывается уличный вход, то по возможности нужно использовать такой же материал, из которого возведено здание.

    Но в любом случае, это будет либо кирпич, либо стеновые блоки из бетона. Ну а внутри эту задачу можно решить гораздо проще, зашив проём гипсокартоном. Вместе с видео в этой статье, мы будем разбираться в тонкостях данной работы.

    Ликвидация прохода с помощью кирпича

    При заделке проёмов, кирпич, как конструктивный материал, имеет неоспоримые преимущества. С его помощью можно замуровать проход как в несущей наружной, так и во внутренней стене. Причём, особой разницы нет, будут ли эти стены кирпичными, или панельными. Хотя заметим, что в панельных домах редко когда разрешают переносить.

    Что касается перегородок, то кирпич чаще используют для заделки. Причина в том, что толщина асбоцементной, гипсолитовой, или газоблочной конструкций не всегда соответствует половине кирпича. При разнице толщин образуются перепады, что может создавать определённые проблемы при оштукатуривании.

    Подбор материала по толщине перегородки

    Но выход найдётся практически всегда – просто нужно постараться подобрать такой материал, который лучше всего впишется по ширине. Тот же кирпич, но только полнотелый, можно укладывать не плашмя, а на ребро, что актуально для тех случаев, когда перегородка имеет минимальную толщину (7,5-8 см).

    • Как это выглядит, можно видеть на картинке снизу, а разницу в 1 см можно легко убрать путём увеличения толщины штукатурного намёта. Если, допустим, толщина перегородки составляет 9-10 см, кирпич можно взять не одинарный, а полуторный, который имеет высоту 88 мм, и так же положить его на ребро.
    • Если стена будет оштукатуриваться, то пусть лучше толщина «заплатки» будет меньше, чем толщина основной конструкции. Если же кладка будет выступать за плоскость стены, то чтобы её сгладить придётся потратить больше штукатурки на всю поверхность, что повлечёт за собой ненужные затраты.
    • Перед тем, как заделать проход штучным кладочным материалом, нужно должным образом подготовить основание, и торцевые поверхности. Внизу основание должно быть ровным, без порога или напольного покрытия. Обычно это бетонная плита, на которую под первый ряд кирпичей желательно подстелить полоску рубероида.
    • Чтобы новая кладка могла прочно сцепиться со старой, на ней нужно сделать насечки. Если стена кирпичная, можно просто удалить из торцевых швов часть раствора, или даже незначительно сбить уголки изделий, чтобы получились своеобразные канавки. Затем пыль тщательно удаляют, поверхности хорошенько смачивают водой – и можно приступать к заделке проема.

    Кладка ведётся обычным способом, с перевязкой швов. Некоторые мастера для надёжности забивают в швы старой кладки длинные гвозди с тем, чтобы их свободный конец можно было заложить в новой. Но по большому счёту, это и не нужно.

    Заделка гипсокартоном

    Когда речь идёт о смещении двери, перед владельцем помещения скорее стоит задача, как задекорировать проём, так как ни прочность, ни другие физико-технические свойства конструкции, здесь большого значения не имеют. Для внутреннего переустройства помещений, гипсокартон – это, пожалуй, лучший материал.

    Во всяком случае, ликвидировать проём в перегородке с помощью сухой штукатурки, монтируемой по каркасу из профилей, гораздо проще самостоятельно — да цена этих расходных материалов невысока. Думаем, предложенная нами инструкция поможет без проблем решить эту задачу.

    Каркас и обшивка

    Учитывая размер стандартного проёма, может хватить четыре направляющих профиля UD-28, длиной три или 4 метра. Монтируют его по всему внутреннему периметру проёма в два параллельных ряда. К стене профиль крепится дюбель-гвоздями 6*40 мм, а между собой — саморезами с пресс-шайбой.

    • Ваша задача: вывести поверхности заделываемого участка. Для этого, направляющие устанавливают с отступом от края, учитывающим толщину гипсокартонного листа — минимум это 12,5 мм.
    • Затем, поперёк ставят отрезки профиля CD 27/60, к которому, собственно, и будет крепиться лист сухой штукатурки. Расстояние между поперечинами должно быть не менее 60 см. В итоге образуется своеобразный пространственный каркас, который необходимо заполнить любым плитным утеплителем, что обеспечит конструкции надлежащую звукоизоляцию.

    Обратите внимание! Облицовочную часть нового проёма лучше вырезать из цельного листа, но если у вас остались куски, к примеру, после обшивки стен предыдущего помещения, вполне можно их использовать. Главное помнить, что стыковать их нужно в тех местах, где находятся поперечины.

    Только имейте в виду, что если у вас нет кромочного рубанка, чтобы под углом снять фаску, у вас не получится нормальных стыков – а их ведь потом нужно качественно заделать.

    • Если никаких остатков ГКЛ у вас нет, нужно будет приобрести два листа размером 2,5*1,2м, и вырезать из них цельные фрагменты. Делается это с помощью ножа с усиленным лезвием. По предварительной разметке оболочку гипсокартона надрезают, а затем лист преломляют. Остаётся только разрезать картон с обратной стороны — и готово.
    • Далее, гипсокартон следует приложить к каркасу, и прикрутить саморезами, осуществляя крепления через каждые 20-25 см. Закручивать нужно плотно, но без чрезмерного усилия, чтобы крепёж не прорвал оболочку, и не повредил сердечник листа. Если облицовка собиралась из кусков, то следующим этапом будет заделка стыков между ними.
    • Для этого вам понадобится грунтовка, шпаклёвка и армирующая бумажная лента. После того, как швы обработаны грунтовкой, их наполовину заполняют шпаклёвочным гипсовым составом, и пока он сохраняет пластичность, вдавливают ленту. В заключение, проём следует зашпаклевать всей площади – и он готов к финишной отделке (см. Отделка дверного проема: как и чем выполнить).
    • Обычно заделанный гипсокартоном проём, как и всю стену, оклеивают обоями, но можно отделать его и более интересно. Например, можно заклеить этот участок стены фотообоями с каким-нибудь интересным сюжетом, и даже обрамить его таким же наличником, как и на настоящей двери.

    Если стена, в которой нужно заделать проём достаточно толстая, можно оставить в нем углубление. Получится ниша, которую можно задекорировать как угодно: теми же обоями, тканью, декоративной штукатуркой, сделать подсветку.

    Способы как заделать проем над дверью

    Делать ремонт своими руками вдвойне приятно. Ведь это позволяет наслаждаться процессом, дает возможность получать действительно то, что хочешь. А еще самостоятельные действия – это возможность сэкономить. В результате такой подход является у нас очень популярным, но многие от него и страдают. Ведь любой ремонт – это определенные сложности, которые приходится преодолевать. И очень часто возникают непредвиденные обстоятельства или нестандартные ситуации. Например, над дверью имеется пространство, которое нужно заложить. Как это сделать оптимальнее всего? Какие средства и материалы задействовать? Как правильно заложить проем над дверью?

    Проем над дверью

    Попробуем ответить на все эти вопросы, для наглядности будем использовать фото.

    Причины

    Какие могут быть причины возникновения такой ситуации? По сути, их две:

    • конструктивные особенности;
    • неточность произведенных замеров.

    В первом случае встречаются ситуации, когда дверной прием соответствует высоте потолка. Довольно часто с таким приходится сталкиваться в санузлах, кладовых и даже жилых помещениях.

    Проем над дверью

    Стоит ли вызывать специалиста

    Проем над входной дверью может быть заделан специалистом. Однако такое действие сопряжено с необходимостью оплаты его услуг. Если бюджет позволяет, есть такое желание, тогда, конечно, проще вызывать мастера, который самостоятельно примет решение, какую технологию и материалы использовать, а также выполнить все необходимые действия. Причем многие предоставляют гарантии.

    Мы же не будем выбирать этот путь, а попробуем сделать все своими руками.

    Варианты

    Итак, рассмотрим, какие есть варианты, чтобы заделать проем над входной дверью. Многое, конечно, решает материал стен:

    • построение гипсокартонной конструкции;
    • использование деревянных досок и брусков;
    • кирпичная кладка;
    • использование подручных материалов.

    Построение гипсокартонной конструкции

    Для этого нам понадобятся металлические профиля или деревянные бруски, сам гипсокартон и саморезы, грунт и шпаклевка. Из инструментов – перфоратор (если стены не деревянные), шуруповерт, рулетка, карандаш, уровень, шпатель, валик, наждачная бумага и отделочный материал, которым могут быть обои, краска или другие варианты.

    Сначала нужно построить конструкцию. Для этого нужно внимательно соотносить этот элемент с параметрами стены, учитывая, что к конструкции будет крепиться еще и гипсокартон. Нужно продумать размещение элементов, чтобы обеспечить должную жесткость сооружения.

    Дальше при помощи саморезов необходимо закрепить гипсокартон. Причем их нужно немного вдавливать, чтобы они не выступали выше гипсокартонной поверхности. Эти места, как и стыки, необходимо заделать, используя шпаклевку. Когда она высохнет, поверхность следует обработать наждачной бумагой, после чего следует покрыть ее грунтовкой, используя валик.

    Уже после этой процедуры можно заняться отделкой. Для этого потребуются: либо обои, либо краска, либо другой вариант. Конечно, поскольку эта зона будет являться частью стены, то и отделка должна быть идентичной. Хорошо, если остальная часть еще не облицована. Если же на стенах помещения уже поклеены обои, потребуется подбирать такие же или дополнять их каким-то другим вариантом.

    Использование деревянных досок и брусков

    Такой вариант особенно актуален, если ремонт выполняется в деревянном доме или в тех квартирах, где в качестве перекрытий используются деревянные доски в сочетании со штукатуркой.

    В этом случае важно все правильно рассчитать, чтобы полученная конструкция по габаритам не отличалась от остальной части стены. Потребуется минимум инструментов: рулетка, карандаш, строительный уровень, шуруповерт, пила. Из материалов понадобятся саморезы, шпаклевка и отделочный материал.

    Сначала нужно выполнить замеры, после чего действовать. После этого необходимого выполнить отделочные операции.

    Кирпичная кладка

    Заложить проем кирпичом — это самый сложный вариант. Поэтому, чтобы закрыть проем таким способом, следует хорошенько подумать, лучше его избежать. Если же решение принято, тогда необходимо организовать основу – сделать перекладину, на которую можно будет укладывать кирпичи. Для этого можно использовать металлические уголки или швеллеры. Важно «вплести» кирпичи в существующую кладку, чтобы обеспечить достаточную прочность.

    Не имея должной квалификации, опыта, выполнить такие действия будет очень сложно. Поэтому все-таки рекомендуется подыскать альтернативу.

    Использование подручных материалов

    В этом качестве может подойти, например, старое дверное полотно. Его необходимо обрезать по размеру, а затем закрепить в проеме. Это, пожалуй, самый просто и доступный вариант. И если в остальных случаях можно выполнить действия и самостоятельно, то здесь потребуется помощник.

    Итак, мы разобрались в вариантах, как заделать проем над дверью. Каждый по-своему хорош, имеет свои недостатки, поэтому выбор должен быть индивидуальным. Важно только действовать последовательно, учитывать рекомендации, тогда проем выше двери будет полностью идентичным остальной части стены.

    Узнать еще больше о возможностях по заделке или закладке проема над дверью можно, если посмотреть предложенное видео.

    Заделка проема над дверью

    Довольно часто, встречается ситуация, когда дверной проём не имеет верха.

    То есть высота подобного проёма — от пола до потолка. Подобное чудо архитекторской мысли встречалось мне в туалетах, кухнях, чуланах, спальнях, входных дверях и однажды даже в зале над распашными дверями. Чаще всего в хрущёвках. В основном над такими проёмами находиться антресоль, дверцы которой открываются внутрь туалета, чулана или кухни.

    Есть несколько вариантов решения вопроса. Можно до установки двери, построить каркас из деревянного бруса или металлопрофиля и нашить на него гипсокартон. Можно сначала установить дверь, а потом уже построить каркас, задействовав при желании верхний брус коробки, и опять же нашить гипсокартон. Затем саморезы на гипсе, либо весь гипс, шпаклюются, стык гипса со стеной также обрабатывается шпатлёвкой. И в результате мы имеем продолжение стены на вид ничем не отличающееся от своих более полноценных и натуральных собратьев. Можно клеить обои и жить, наслаждаясь владением секрета о местонахождении пустоты в стене.

    Это, бесспорно, полноценный и правильный вариант действий, позволяющий достигнуть желанного результата. Но. Есть вариант, когда можно получить тот же результат не покупая ни гипсокартона, ни деревянного бруса, ни металлопрофиля. А эффект будет тот же – ощущение чего-то приятного доброго и светлого. Можно использовать вместо гипса фрагмент старой двери, она состоит из ровной плоскости, без филёнки впадин и выпуклостей. Как правило, большинство заказчиков в моей практике останавливаются на этом варианте.

    замеряем расстояние: высота и ширина проёма над дверной коробкой. Уменьшаем размеры и по высоте и по ширине на три четыре сантиметра и выпиливаем заготовку из старой двери.

    Вставляем панель на место, расклиниваем так, чтобы со всех сторон оставалось место для пены.

    После того как пена высохнет ту же процедуру повторяем с другой стороны двери.

    После высыхания пену срезаем чётко и ровно.

    Обои уже можно клеить при большом желании. Либо сначала подшпаклевать для аккуратности.

    И помните, у вас всегда есть возможность пригласить профессионала и сэкономить своё время, силы и нервы.

    Как и чем проводится отделка дверных откосов после установки входной двери

    После установки новой входной двери остаётся обновить их новенькими откосами. Их можно вписать в дизайн интерьера разными способами, для оформления подойдут гипсокартон, ламинат, МДФ, ПВХ сэндвич панели а так же нестандартные материалы (например, имитация природного камня). Чтобы не тратить средства на услуги специалиста, установку откосов можно совершить своими руками, придерживаясь инструкций.

    Оштукатуривание откосов

    [flat_ab > Штукатурят откосы чаще всего вместе со всей квартирой, когда отделка не завершена.

    • Шпатель.
    • Уровень.
    • Мастерок.
    • Правило.
    • Сетка малярная.
    • Лента малярная.
    • Уголки малярные.
    • Миксер строительный.
    • Штукатурка (сухая смесь).
    • Шпаклёвка финишная.
    • Грунтовка жидкая.
    • Бумага наждачная.
    • Водоэмульсионная краска.

    Последовательность действий оштукатуривания своими руками:

    • Загрунтовать.
    • Установить и зафиксировать маячки при помощи уровня.
    • Стык стены и откоса по уровню закрыть малярным уголком.
    • Оклеить малярной лентой входную дверь и коробку

    • Закрепить малярную сетку.
    • Сделать раствор.
    • Заделать выбоины.
    • Нанести раствор на всю поверхность, вытянуть по маячкам, после подождать высыхания и заделать трещины.
    • Прогрунтовать.
    • Выровнять финишной шпаклёвкой.
    • Дождаться высыхания и обработать мелкой наждачкой.
    • Окрасить водоэмульсионкой.

    Если речь идет о частном доме, желательно перед работой очищенный проем обработать противогрибковой грунтовкой и добавить немного в сам раствор.

    Откосы из гипсокартона

    Гипсокартон – популярный материал для отделки откосов входной двери своими руками. Он недорогой и надёжный, его легко установить.

    • Гипсокартон.
    • Дюбеля.
    • Саморезы.
    • Направляющие профиля.
    • Клей.
    • Дрель.
    • Нож.
    • Рулетка.
    • Простой карандаш.
    • Тряпка.
    • Уровень.
    • Шпатель.
    • Миксер строительный.
    • Молоток.

    Порядок действий, чтобы выполнить монтаж откосов своими руками с помощью гипсокартона:

    • Очистить проем от пыли, остатков монтажной пены.
    • По периметру просверлить разъемы для дюбелей на расстоянии 20 см – необходимо для улучшения сцепления материала с поверхностью.
    • С помощью рулетки отмерить ширину и высоту проема двери и вырезать направляющие: две боковых и одну верхнюю.
    • Отступив от дверной лутки примерно 1,5 см прикрепить на саморезы направляющую, чтобы её узкий край был во внутренней части откоса.
    • Замерить размер полос для откосов и вырезать из гипсокартона. При резке стараться, чтобы край гипсокартона не рассыпался и был ровный.
    • Развести клей до состояния однородной, густой сметаны.
    • На прорезаны части гипсокартона нанести клейкую массу кучками.
    • Промазать клеем дюбеля.
    • Лист гипсокартона заводится в направляющую и прижать.

    • Проверить уровнем расположение откоса, после зафиксировать на 6 часов.
    • Выступающий клей убрать тряпкой.
    • Периодически простукивать через обрезок поверхность молотком.

    На следующий день после установки, откосы можно дальше обрабатывать: шпаклевать, окрашивать.

    Откосы из ламината

    Ламинат – напольное покрытие, часто используют для откосов входной двери, его не надо дополнительно обрабатывать, он противостоит механическим воздействиям. Отделка своими руками имеет массу нюансов.

    Есть два способа установки откосов из ламината:

    • Каркасная установка. При этой технологии можно утеплить проём: заполнить минеральной ватой или монтажной пеной. Недостаток конструкции – планки размещаются только в горизонтальном положении.
    • Клеевая установка. Для нее необходима ровная поверхность проема, или он должен соответствовать габаритам ламината. Клеится ламинат на пену (при малом давлении).

    Первый способ предпочтительнее для квартир, второй – универсальный.

    Откосы из панелей МДФ

    Самая распространённая отделка: доступна по цене, хорошо смотрится, легка в установке.

    • Панели МДФ.
    • Бруски деревянные, ширина 3 см.
    • Дюбеля.
    • Саморезы.
    • Гвозди жидкие.
    • Наличники.
    • Уголок декоративный.
    • Направляющие планки.

    Монтаж откосов дверных из МДФ – алгоритм установки своими руками:

    • Очистить проём.
    • Просверлить по периметру отверстия для дюбелей.
    • После, прикрепить рейки, направляющие.

    • Измерить размеры и сделать шаблоны деталей для откосов.
    • Вырезать детали.
    • Установить верхнюю деталь на саморезы. Проверить чтобы не было зазоров.
    • Установить в направляющие боковые части: внутри на гвозди, снаружи на саморезы.
    • Внешние углы оклеить гибким декоративным уголком, чтобы скрыть саморезы, неровности.
    • Внутри углы оклеить декоративной рейкой и отделка готова.

    Если на входную дверь делать откосы, не рекомендуется использовать пластик – он очень хрупкий, а входная дверь часто поддаётся механическим воздействиям.

    После окончания работы нужно установить наличники. Если предстоит еще оклейка обоями – их устанавливают после завершения ремонта.

    Преимущества: отделка выглядят презентабельно, простая установка.

    Откосы из сэндвич панелей

    Сэндвич панель ПВХ – это два тонких листа пластика с прослойкой утеплителя (толщина листа 1 см).

    Материалы, инструменты для установки откосов сэндвич панелей ПВХ на входную дверь:

    • Сэндвич панель ПВХ.
    • Профиля (стартовый, крышка).
    • Пластик жидкий.
    • Рулетка.
    • Нож.
    • Саморезы.
    • Отвертка.
    • Дрель.
    • Шуруповерт.

    Установка откосов из сэндвич панелей, или как это сделать своими руками:

    • Очистить проем от пыли и остатков пены.
    • Сделать замеры частей сэндвич панелей (длина ширина): одна верхняя, две боковые. Можно для удобства вырезать картонный шаблон, чтобы между деталями сэндвич панелей ПВХ после установки не образовались зазоры.
    • Нарезать стартовый профиль, прикрепить на саморезы (отступы 10 см) по краю. Можно не использовать профиль: сделать проем в пене глубиной 1 см, вставить край сэндвич панелей туда.
    • Установить верхнюю панель ПВХ.
    • После, нарезать стартовый профиль на ширину откоса, установить под потолком и у основания пола. Этого можно не делать, если имеется жидкий пластик – щели можно заделать им. Но не использовать герметик – он темнеет.
    • Установка полос сэндвич панелей.
    • Срезы сэндвич панелей закрыть профилем «крышкой». Нарезать и установить. В углах конструкции образуется нахлёст.
    • В месте нахлёста обрезать профиля под углом 45 градусов.

    При желании пространство между сэндвич панелью ПВХ, стеной проём заполняется монтажной пеной. Это делается после установки сэндвич панелей.

    Больше о монтаже откосов своими руками после установки входной двери смотреть на видео

    Нестандартные решения

    Кроме вышеперечисленных стандартных способов с использованием популярных материалов можно использовать более оригинальные варианты, которые подчеркнут интерьер, украсят входную дверь и удивят знакомых:

    • Искусственный камень – нестандартная отделка откосов. Главное преимущество – устойчивость к механическим воздействиям (если это не гипсовая модель – она хрупкая). Не дешёвый вариант, требует участия специалиста.

    • Плитка. Подойдёт такой тип, как клинкерная (имитация кирпича или камня).
    • Пластиковые панели – доступная по цене, но ненадёжная отделка.
    • Декоративная штукатурка – в плане эстетичности, выносливости ей нет равных. Но нужно будет потрудиться, чтобы найти хорошего специалиста в этой области, потому как к этой работе необходим творческий подход и профессионализм.

    Материалы можно комбинировать, если их свойства схожи (детали сендвич панелей + камень, ламинат + плитка и другие).

    Как заложить окно в деревянном доме

    Решение о заделке оконного или дверного проема в строениях из бревна или бруса трудно назвать часто встречающимся на практике. Тем не менее, оно вполне возможно и выполнимо. Однако, грамотно заложить окно в деревянном доме далеко не так просто, как кажется на первый поверхностный взгляд. Выполнение подобных работ требует учета множества нюансов, так как в противном случае может привести к весьма неприятным последствиям.

    Необходимость заделки проема в деревянной постройке

    Оконный проемНастолько серьезные конструктивные изменения как ликвидация существующего оконного проема должны быть серьезным образом мотивированы. Тем более, что они в большинстве случаев сопровождаются немалыми финансовыми расходами. На практике решение о том, чтобы заделать окно в деревянном доме обычно принимается в следующих случаях:

    • планируется капитальный ремонт или реконструкция, которая проводится из-за смены владельца или неудовлетворительного технического состояния постройки;
    • через оконные проемы происходят большие теплопотери, что стало причиной решения собственника о сокращении площади остекления;
    • меняется планировка здания, в результате которой необходимость в одном или нескольких существующих окнах отпадает;
    • допущены ошибки на стадии строительства, а для их исправления экономически целесообразнее и выгоднее заложить окном брусом в деревянном доме, чем менять обсаду и установленные окна на новые ПВХ конструкции.

    Последний из приведенных примеров сложно встретить в реальной жизни, так как производство работ, позволяющих заложить окно в строении из бревна или бруса, требуется не только серьезных финансовых расходов, но и больших трудозатрат. Кроме того, грамотное их выполнение предъявляется высокие требования к технологической проработке вопроса. Тем более, что подобное решение ведет к изменению облика фасада здания, что также может привести к необходимости дополнительной отделки всего дома.

    Основные способы выполнения работ по закладке проема

    Оконный проемНезависимо от исходной причины принятия решения о выполнении рассматриваемых работ, существует несколько способов их производства. Наиболее часто применяются следующие из них:

    • заменить стену сруба или ее часть, в которой размещается проем. Этот вариант наиболее надежный и эстетически привлекательный, так как не требует серьезной дополнительной отделки. Однако, он обойдется владельцу в круглую сумму, что объясняется необходимостью существенного объема демонтажных работ. Кроме того, потребуется время на усадку вновь уложенного пиломатериала;
    • заложить окно в деревянном доме бревном или брусом. Такой способ выполнения работ дешевле и проще. Он предусматривает изготовление фрагментов пиломатериала, использованного при возведении сруба, под размер проема и их последующую установку. Недостатком технологии выступает различие по внешнему виду между старыми и новыми деталями стены, что потребует покраски или другого вида отделки;
    • заполнить проем конструкцией каркасного типа. Заслуженно считается наиболее популярным и широко распространенным способом выполнения рассматриваемых работ. Это объясняется простотой технологии, разумным уровнем затрат и возможностью самостоятельного производства.

    Учитывая сказанное выше, становится понятным, почему именно последний из описанных вариантов, позволяющих заделать проем в постройке из бревна или бруса, применяется на практике чаще всего. Основным аргументом в его пользу выступает экономический критерий, хотя такой плюс, как возможность выполнения работ своими руками, также имеет серьезное значение. Поэтому целесообразно рассмотреть данную технологию подробнее.

    Рекомендации по грамотной закладке проема каркасным способом

    Оконный проемДля того, чтобы заложить оконный проем в деревянном строении с использованием заполнения каркасного типа, следует выполнить ряд операций. Начинаются работы с демонтажа старого блока. При этом сначала снимаются створки, после чего аккуратно извлекается рама. Оба разобранных элемента могут впоследствии пригодиться, например, для установки в хозяйственных постройках.

    Затем освободившиеся поверхности проема требуется очистить от мусора, грязи и пыли. Далее выполняется устройство своеобразной обсады, которая требуется и в этом случае. Она изготавливается из доски или тонкого бруса и крепится к стенам сруба саморезами или гвоздями. В отличие от установки полноценного оконного блока, в данном случае каких-либо серьезных требований к окосячке не предъявляется.

    На следующем этапе производства работ к установленной обсаде крепится каркас. Обычно он обшивается блок-хаусом, подобранным по профилю и размерам к материалу, который использовался при возведении сруба. После этого во внутреннее пространство проема укладывается утеплитель. Как правило, в подобном качестве применяется минеральная вата, экструдированный пенополистирол и другие аналогичные по свойствам материалы.

    Завершается заполнение проема монтажом каркаса с внутренней стороны, который затем также зашивается вагонкой или блок–хаусом. Для создания эффективной и долговечной конструкции уложенный утеплитель рекомендуется защищать изнутри слоем пароизоляции, а снаружи – гидро- и ветрозащитной пленкой. Кроме того, требуется выполнять устройство вентиляционного зазора, позволяющего скапливающейся на пароизоляционном материале влаге свободно покидать пространство проема.

    Другие статьи

    Наши проекты

    Как заложить окно в деревянном доме: пошаговая инструкция и видео

    Как заложить окно в деревянном доме при необходимости избавиться от него на стенке, интересует не очень часто, однако бывает и такое. Это может произойти при желании разделить комнату больших размеров на комнатки меньших площадей. В угловой комнате может быть много лишних окошек, по этому, будет уместным принятое решение избавиться от них. Иначе в летний период грозит излишнее попадание солнечных лучей в помещение, а зимнее время может быть достаточно прохладным.

    Избавление от окна

    В первую очередь необходимо полностью удалить ненужное окно в стенке. Начинают этот процесс с удаления всех креплений, в последствии чего можно будет снять оконную раму. После этого стоит заняться избавлением от разного рода торчащих деталей, частиц растворов с прошлых монтажных работ, а также других элементов, которые могут помешать дальнейшему рабочему процессу. В стенке образовалась большая дыра прямоугольной формы.

    Демонтаж оконного проема

    Каркас и обшивка

    Для создания легкой стенки прямо внутри основной стены нужно изначально сделать каркас. Материал выбирают в соответствии с материалом, из которого изготовлено здание. В данном случае это каркас из дерева. Ни в коем случае нельзя экономит на гвоздях, потому что именно о должен надежно и крепко держать данной сооружение в стенке.

    Для того, чтобы убрать ненужный оконный проем, к каркасу требуется прикрепить плиты, это могут быть плиты OSB. Они представляют из себя стружку длинных размеров, спрессованную в последствии повышенного давления. Каждый последующий слой такой стружки расположен перпендикулярно предыдущему, что в последствии способствует обеспечению таким элементам конструкции повышенный уровень прочности. Данные плиты отличаются однородной структурой, не имеющей сучков, что значительно выигрывает над структурой фанеры. Благодаря этому плиты имею высокую прочность и долговечность. Также стоит отметить добавление в массу деталей формальдегидов, за счет чего плиты становятся экологически чистыми.

    Плиты типа OSB

    Утепление

    Когда стена обшита полностью вышеуказанными панелями, сооружение стоит утеплить на основе базовых материалов. Вот основные виды возможного утепления:

    • Теплым швом – используют при кладке стены без планирования отделки разными видами декорирующей штукатурки. Данный способ может способствовать снижению теплопроводности швов кладки и стыков стенок. Материал естественным путем размещают между брусками стены.

    Теплый шов

    • Минеральной ватой – материал имеет хорошие теплоизоляционные свойства, способствует поглощению шума и содержит в составе экологически чистые компоненты.

    Минеральная вата

    • Пенопластом – способствует созданию благоприятного микроклимата в помещении и защите стенок от холода.

    Пенопласт

    Обратите внимание! При утеплении стен дома изнутри применяются такие смеси, как эковата, мокрая штукатурка и пенополиуретан.

    Влагоизоляция

    На данном этапе следует сделать подготовку дренажной системы или специальной изоляции, имеющую пропитку смолой. Этот процесс способствует созданию защиты стены от попадания воды и влаги внутрь помещения. За счет этого возникшая влажность будет стекать по стенкам вниз. Изоляция нуждается в тщательном закреплении, для этого чаще используют гвозди из пластика.

    Внимание! Обязательно советуют проследить за тем, чтобы при влагоизоляции не появлялись трещины и щели.

    Облицовка

    В завершение остается только облицевать стенку с внешней стороны, после чего она будет полностью готова.

    С внутренней стороны стену заделывают гипсокартонном. Немаловажным процессом является выравнивание стыков. При отсутствии навыков работы с данным материалом в этом направлении стоит обратиться за помощью к специалистам.

    Учитывая возможности и вкусовые предпочтения владельцев, нужно окрасить стенку или поклеить на нее обои.

    Особенности закладывания окна из бруса

    Из вышеизложенной информации следует ответ на вопрос, как заложить окно в деревянном доме брусом в том числе. Тем более, если стены сооружения возведены из деревянных брусьев. Рекомендуют выбирать данные элементы соответствующей стоящим стенкам толщины. Стоит отметить, что брус считают уже готовым бревном, которое нуждается только в закреплении и соединении с другими элементами. Они способствуют быстрому строительству и простоте технологии возведения стенок. Также стены из данного материала не способны проседать и являются достаточно экономичным вариантом в сравнении с бревном.

    Схема закладывания окна брусом

    Интересующих ответ на вопрос, как заложить окно в деревянном доме – видео для ознакомления предоставлено ниже.

    В данном разделе описаны основные этапы проведения работ и главное – описание того, как правильно заложить окно в деревянном доме. Ведь сооружение из данного вида материала обладает массой преимущественных характеристик. Стоит отметить способность древесины пропускать кислород внутрь здания и низкую тепловодность материала. Также дом из дерева имеет свойство сборки-разборки самого сооружения, по этому заделать оконный проем самостоятельно и не вызывает сложностей. С материальной точки зрения такие конструкции обходятся владельцу дешевле.

    Вконтакте

    Facebook

    Twitter

    Google+

    Как правильно поставить дверь в деревянном доме

    Установка двери в деревянном доме

    Установка двери в деревянном доме — непростая работа, связанная с техническими характеристиками материала строения и материала двери. Учет всех особенностей и выполнение правил монтажа даст положительный результат: дверь будет стоять безупречно. Установка двери в деревянном доме своими руками требует необходимых знаний о свойствах деревянных сооружений.

    Какие нюансы установки дверей в доме из дерева?

    Свойства конструкций из дерева:

    1. В течение первых лет происходит усадка. Вертикальное смещение венцов вниз. Это обстоятельство необходимо учитывать при установке двери для предотвращения перекоса дверной коробки.
    2. Разбухание и усыхание дерева под воздействием влаги, нагрева и охлаждения. Это влияет на размеры дверного проема в ходе его эксплуатации.
    3. Способность древесины крошиться и колоться, что заставляет обратить особое внимание на аккуратную установку крепления.
    4. Ослабленная прочность в стене с проемами, тем более с металлической дверной коробкой, что диктует необходимость ее правильного монтажа во избежание появления щелей.

    Клееный брус почти не дает усадки, поэтому в срубе из такого материала двери можно устанавливать в первый год после возведения строения. В других случаях надо ждать не менее года, чтобы прошла интенсивная усадка. Отступление от этого правила приводит к перекосу дверных коробок и полотен.

    Больше всего усаживаются дома, выполненные из влажного леса. Если в строительстве использовался сухой брус или бревно, то дом оседает не так заметно.

    Чтобы не возникало вопросов, как установить дверь в деревянном доме своими руками, следует учесть все нюансы монтажа.

    Установка дверных конструкции одинакова для всех вариантов деревянных домов. Для монтирования дверных блоков в проемы необходимо выждать не менее полугода после установки крыши над стенами. За это время дом несколько осядет. В первый год дом дает усадку по максимуму, а в целом процесс может растянуться до шести лет. Кроме того, круглый год под влиянием погодных условий высота дома из древесного материала может меняться на 2-5 см.

    Основные сложности

    В связи с проблемами, обозначенными выше, монтаж дверей в доме из древесины вызывает определенные сложности. Применяется особая технология, которая убережет блок от перекоса, а дверь — от заклинивания. В технологии монтажной работы есть два варианта.

    1. Выпиливается проем. Для точности лучше выпиливать инструментом с лазером или применить отвес. При этом бревно вверху, как и внизу, должно уменьшиться вполовину.
    2. Фрезером выпиливается паз в торце стены. Параметры паза — 5х5 см (ширина и глубина).
    3. В паз забивается брус. При этом сечение бруска должно соответствовать ширине паза, а длина паза — превосходить длину бруска. Если сруб еще не дал усадку, то на 5 см, после усадки — на 2 см. В срубе достаточно и одного бруска. Если в строительстве использован брус или оцилиндрованное бревно, к бруску подшивается доска в три-пять сантиметров толщиной, а шириной — не менее толщины стены.
    4. Прикрепление к бревну внизу проема доски (для порога). Поверх нее набивается дощечка, которая образует проем.
    1. Выпиливается проем.
    2. В грань проема вставляется шип в пять сантиметров шириной и около четырех — высотой.
    3. В брусе 10х10 см фрезером делается паз четырехсантиметровой глубины и пятисантиметровой ширины. Если предстоит отделка вагонкой, то на другой стороне бруска вырезают канавки. Они скроются под отделкой. Брус по высоте должен уступать проему, чтобы сверху оставался зазор не менее 5 см в сыром срубе и не менее 2 см — в осевшем срубе.
    4. Закрепление обсады, для чего внизу делаются пазы в 5 мм. Для закрепления верха конструкции можно применить два способа. Первый — установка распоркой доски сечением 5х20 см и крепление ее саморезами. Второй — сооружение бруса обсады с креплением к нему доски и другого бруса. Затем устанавливается верхняя доска.

    Что надо учесть — рекомендации

    Часто, вместо установки дверной конструкции с обсадой, для монтажа изготавливают выборки. В случае обшивки деревянного жилища вагонкой установка дверного блока в обсаду годится, и поможет в этом строительная пена. Однако выборка — самый хороший вариант.

    Коробка крепится с торца. Отверстия для саморезов следует закрывать наличниками, которые убираются с окончанием усадки. Если остались щели, их нужно утеплить.

    Бывает, что проемы выпиливаются сразу в только что возведенном срубе, а фиксации при этом нет. Без вовремя сделанной обсадки, после того, как дом осядет, неизбежна деформация проема. Положение можно исправить, прибегнув к двухметровому брусу сечением 5х10 см или 10х15 см. Он крепится со стороны деформации саморезами 15 см в длину (по два на бревно).

    Крепление бруса проводится попеременно вверху и внизу с движением к центру. Так проем выравнивается, деформация устраняется.

    Особенности установки дверей из разного материала

    Состав всех вариантов дверных конструкций одинаков: дверной блок, полотно, обвязка, фурнитура, наличники, уплотнители. Однако разница в материалах изделий вносит и некоторые различия в монтажные работы. Поэтому стоит остановиться на том, как установить правильно дверь в деревянном доме с учетом материала.

    Металл

    Монтировать входную дверь из металла в проем деревянного строения можно только с предварительной подгонкой этого проема, поскольку целостный железный блок переделать затруднительно. Монтаж такой двери выполняется с участием известного набора инструментов: гаечных ключей, напильника, «болгарки» и проч.

    1. Подготовка проема. Делаются замеры по периметру входа с учетом добавочных 10 мм, после чего выпиливают проем. В случае необходимости его можно расширить или сделать уже, пустив в ход доски, брус или скобы.
    2. Крепеж коробки. Шурупы применяются большие, с учетом веса изделия.
    3. Навес полотна. Регулируются петли для приведения его в правильное положение.
    4. Щели, оказавшиеся между блоком и проемом, закрываются пеной. Материал застывшей пены срезается.
    5. Место стыка блока и проема скрывается наличниками, которые фиксируются при помощи болтов и саморезов.

    Пластик

    Монтирование металлопластиковой двери в проем сопровождается такими особенностями:

    1. Для окосячки верхняя планка не обязательна, поскольку металлический каркас коробки из пропилена довольно крепок и давление древесины способен вынести.
    2. Крепится металлопластиковая дверь с сохранением полной автономии конструкции.
    3. Для ликвидации зазоров применяется строительная пена и наличники.

    Монтирование пластиковой двери в проеме деревянного здания требует соблюдения правил классической технологии. Для защиты пластикового блока от усадки дерева требуется изготовить окосячку. После этого ставится коробка, затем навешивается дверь.

    Дерево

    1. Подготовка проема. При помощи отвеса выверяется прямота стен, наносятся отметки в местах крепления.
    2. Монтаж коробки, ее фиксация клиньями в проеме. Крепится блок саморезами и дюбелями.
    3. Навес двери.
    4. Для устранения зазора между коробкой и проемом применяется строительная пена.
    5. Прокладка уплотнителя по всей длине периметра двери.
    6. Прикрепление наличников.

    Основные этапы установки двери в деревянном доме

    Порядок монтажа дверей одинаков как для бревенчатого дома, так и для брусового. Он проходит в одинаковой последовательности:

    1. Подготовка проема (ровный, без перекосов).
    2. Изготовление обсадного каркаса. Обязательно наличие зазоров для движения стен.
    3. Монтирование коробки. Выравнивается колышками.
    4. Навес полотна.

    Большое значение в установке межкомнатных дверей в деревянном доме имеет усадка и технические характеристики стен. Особенности материалов дверей тоже вносят нюансы в порядок монтажа. Неудобства, связанные с колебаниями высоты стен, компенсируются привлекательностью жизни в домах из экологически чистого материала.

    Как правильно установить железную дверь в деревянном доме

    Коровин Сергей Дмитриевич

    Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

    Чем отличается монтаж металлической двери в доме из дерева от ее установки в каменное строение? Первое и самое весомое различие – это материал проема. Непосредственно от него зависит во многом весь процесс. Поэтому железная дверь в деревянный дом устанавливается лишь тогда, когда изучены свойства древесины.

    Специфика монтажа железной двери в деревянном доме

    При самостоятельной установке изделия нужно быть предельно внимательным, так как даже несущественный промах доставит множество хлопот. Древесина является достаточно капризным материалом. А деревянные строения обладают рядом особенностей, которые нельзя не учитывать при монтаже стальной конструкции:

      Вероятность усадки. Деревянные срубы в течение пяти лет после постройки изменяют свои геометрические параметры. В результате усадки перекашиваются оконные и дверные проемы. По этой причине входную дверь специалисты советуют устанавливать хотя бы через год после возведения дома из бруса или бревна.

    Усадка дома может вызвать перекос дверного проема
    Риск ослабления крепления. Чтобы установить дверь, для крепежа конструкции используют анкеры. При их вбивании необходимо правильно рассчитать угол монтажа болтов. Это позволит предотвратить раскол древесины и расшатывание креплений. Особое внимание стоит обратить на размер болтов. Не рекомендовано вбивать в брус штырь длиной более 15 см.

    Для крепежа металлических дверей используют анкеры

  • Прочность. У строений данного типа самыми прочными являются глухие стены. Что касается досок вдоль оконных и дверных проемов, то они гораздо слабее. Как правило, воры пользуются этим недостатком и проникают в дом путем проделывания прохода в обход дверного устройства.
  • При установке металлической двери в деревянном доме важно учитывать все эти нюансы, чтобы предотвратить деформацию и поломку конструкции.

    Перечень необходимых инструментов

    Принимая во внимание технологические характеристики строительного материала, для работы вам понадобится набор инструментария:

    • уровень;
    • средний по размеру лом;
    • гвоздодер;
    • ножовка либо бензопила;
    • стамеска;
    • анкеры;
    • пена для монтажа.

    Инструкция по установке

    Монтаж изделия предполагает четкую последовательность действий. Пошаговая инструкция позволит получить общую картину всего объема работ и не сбиться с курса. Установка металлической двери состоит из четырех этапов.

    Схема монтажа металлической двери

    Подготовка проема

    Места расположения проемов в строении предусмотрены проектом. Делают их на стадии строительства или вырезают бензопилой после возведения дома.

    Во время строительства вырезают проем для двери

    Ширина проема должна быть на 150 мм больше, чем этого требует дверная конструкция. Это нужно для установки обсадной коробки с шириной 65 мм. Вверху также необходимо оставить зазор 15 см, который со временем будет закрыт осевшими венцами.

    При замене старой каркасной двери подготовка проема начинается с ее демонтажа. Разобрать конструкцию не составит особого труда. Для этого нужно:

      Снять полотно. Если оно держалось на разборных петлях, то откройте дверь и приподнимите ее ломом. Если петли были неразборные, выкрутите отверткой саморезы, удерживающие створку в коробке.

    Демонтаж старой двери
    Проще всего разобрать своими руками деревянную коробку. Для этого выкрутите все крепления или распилите стойки по бокам и оторвите их ломом. Металлический короб отпиливается обычно болгаркой.

    Демонтаж дверной коробки

  • Произведите зачистку проема от изношенного утеплителя, оставшихся креплений, кусков штукатурки.
  • Сборка и монтаж обсады

    Окосячкой или обсадой называют брусья по периметру проема, которые формируют жесткое основание для крепления двери. Она не препятствует усадке деревянного строения, но защищает при этом проемы от перекосов, которые появляются под воздействием оседающих венцов. При установке обсадной коробки в торцах проема делается фрезером паз.

    Для установки окосячки необходимо вырезать паз в торцах проема

    Затем в него вставляют брус. Его еще называют планкой скольжения, по которой оседает весь дом. Контуры проема остаются при этом неизменными.

    В паз устанавливается планка скольжения

    Также возможно применение других конструкций обсады, которые выполняют абсолютно ту же функцию. Выбор типа соединения – дело вкуса.

    Варианты устройства обсады

    Вверху устанавливается поперечная рейка, а в зазор кладется мягкий утеплитель. Брусья по бокам наращивают досками, ширина которых равняется ширине торца. В результате этих действий получается черновая коробка, к которой будут крепить железную дверь.

    Дверная обсада устраивается по аналогии с оконной Готовая обсада

    Установка коробки и полотна

    Для строений из дерева выбирают обычно рамы с высокой степенью жесткости. Как правило, это сварной механизм, сделанный из листового материала толщиной не менее 2 мм.

    Монтаж стальной рамы производится лишь тогда, когда диагонали окосячки совпадают. Если этого не произошло, обсаду нужно будет подправлять. Иначе каркас из металла станет неровно, что приведет к разрушению обсадной коробки.

    Прежде чем вставить раму входной двери в проем, ее следует утеплить минеральной ватой и уплотнить тем самым стыки. Нередко встречаются изделия с утепленным коробом. В таком случае не требуется дополнительных манипуляций перед монтажом.

    Зазор между дверной коробкой и обсадой должен быть в диапазоне от 1,5 до 3 см. Он заполняется монтажной пеной.

    После того как вам удалось поставить железную коробку в проем, выровняйте ее и зафиксируйте. Чтобы нагрузка равномерно распределилась на всю стену, рекомендуется увеличить число точек крепежа.

    После установки коробки в проем производят ее выравнивание и фиксацию

    Длина анкеров не должна быть больше, чем толщина лафетов. Элементы крепления устанавливают в шахматном порядке, чтобы они зашли в лафет с двух сторон от гребня.

    Следующий шаг – навешивание створки. В железных дверях применяют 2 метода крепежа:

    • Сварные наружные петли. Чтобы надеть полотно, его нужно приподнять и насадить верхнюю часть петли на штырь. Такое крепление считается ненадежным, так как петли легко срезаются.
    • Скрытые петли. Они вставляются в створку, лутку и считаются взломостойкими. Чтобы произвести монтаж, понадобится ключ-шестигранник, которым закручиваются фурнитурные элементы.

    Путем открывания и закрывания двери проверяют правильность ее навески

    Правильность навески двери проверяется путем ее открывания и закрывания.

    Заполнение щелей монтажной пеной

    По окончании установки необходимо запенить щели вокруг железной коробки. Если не хотите, чтобы на раме остались следы пены, оклейте ее края малярным скотчем.

    После застывания монтажной пены убираются ее излишки. В качестве декора металлическую дверь обрамляют наличниками. Накладные планки крепятся при этом не на стену, а на стальную коробку.

    Как устанавливать двери в деревянном доме

    Дверь в доме такой же незаменимый атрибут, как окна, мебель, стены и потолок. Входная служит не только защитой от проникновения в помещение, но и является «лицом» хозяина дома. Она должна гармонично вписываться в общий интерьер, подчеркивать стиль строения, отвечать нормам охранной и пожарной безопасности. Межкомнатная — важный элемент декора помещения и делитель площади дома на комнаты.

    Существует несколько видов дверей по материалу изготовления:

    • металлические;
    • деревянные;
    • полимерные;
    • стеклянные;
    • комбинированные.

    Каждая имеет различия в конструкции, оформлении, назначении и, конечно же, технологии установки. Свои особенности имеет установка двери в деревянном доме.

    Необходимый инструмент

    Деревянная конструкция дома имеет свои плюсы. Дерево – материал прочный и легко поддается обработке. В случае произведенной ошибки, совсем нетрудно все исправить. Поэтому установить дверь в деревянном доме, по силам каждому, кто хоть раз держал в руках плотницкий и столярный инструмент.

    Для работы понадобятся:

    1. Рулетка.
    2. Строительный уровень.
    3. Пила-ножовка по дереву, а лучше ручная бензопила.
    4. Молоток.
    5. Стамеска.
    6. Шуруповерт или дрель.
    7. Рубанок (электрический или ручной).

    Порядок работы

    Для начала, во вновь построенном доме, выбирается месторасположение устанавливаемой двери, если нет готового проема. Критерий выбора один – удобство расположения. Но неплохо бы учесть: будущую расстановку мебели, приборов освещения, проводку систем отопления и водоснабжения. Все это должен отражать в себе общий проект или план готового строения. Если его нет, то придется решать эти вопросы по ходу строительства.

    Размер проема не должен превышать размеры дверной коробки более чем на 10 мм, а лучше, чтоб зазора между косяком и стеной не было вообще. Горизонтальность и вертикальность будущего среза выверяется строительным уровнем, а при его отсутствии, можно просто рулеткой измерить диагонали прямоугольника. С помощью цепной бензопилы вырезается деревянная стена и дверной проем готов.

    Если же дверь устанавливается на заранее подготовленное место, то иногда приходится подгонять размеры проема под готовый короб. Излишки удаляются с помощью пилы, недостача компенсируется установкой деревянной доски или бруса соответствующего размера.

    Теперь можно приступать к установке дверного косяка. Само полотно двери необходимо отделить от коробки, сняв с петель, а если это невозможно, снять вместе с петлями. Это облегчит установку и поможет избежать ненужных перекосов коробки. Крепеж осуществляется с помощью шурупов (4 – 10 шт.) в потайные отверстия, которые потом закрываются декоративными заглушками (деревянными или пластиковыми). Тщательно выверяются горизонтальные и вертикальные плоскости коробки, отклонения не должны превышать 5 мм, иначе дверь просто не закроется. Косяк должен сидеть в проеме плотно, люфт и шевеление не допускаются.

    Затем, навешивается полотно, проверяется свобода хода, работа замка. Дверь должна плотно прилегать к косяку по всему периметру. Возможные неисправности устраняются с помощью регулировки петель, их переустановки, углубления или наращивания места посадки.

    Заключительный этап – установка декоративной обналички. Щели между коробкой и стеной необходимо заделать паклей или монтажной пеной. Наличники подбираются под цвет и материал самой двери, хотя возможны и отклонения, главное, чтобы смотрелось гармонично и красиво. Своими размерами они должны полностью скрывать место соединения стены и косяка. Крепить можно мелкими гвоздями с декоративными шляпками, шурупами в потайные отверстия или на клей. Последний способ хорош с эстетической стороны, но плох при последующем ремонте или демонтаже.

    Установка железной двери

    Технология установки металлической двери в деревянном доме мало чем отличается от установки любой другой, но имеет свои особенности. Главное отличие: изготовленное железное изделие трудно видоизменить, подгонять под размер придется дверной проем.

    Помимо вышеперечисленного инструмента, возможно, понадобятся и другие:

    1. Угловая шлифовальная машинка («болгарка»).
    2. Слесарные гаечные ключи.
    3. Напильник.

    Порядок работ остается прежним: вырезается проем в стене, с той же тщательностью вымеряем горизонталь и вертикали, допуск не более 10 мм. Либо подгоняется уже готовый вход, расширяется или делается более узким с помощью бруса, досок или металлических скоб.

    Крепеж к стене металлического косяка осуществляется более мощными шурупами, так как нагрузка на них здесь будет намного больше. Да и любая железная дверь, прежде всего, служит защитой от проникновения, соответственно, и крепление ее должно быть основательным и мощным.

    После установки короба, навешивается сама металлическая дверь. Четкая работа, которой, достигается регулировкой петель. Зазоры по периметру не могут превышать 5 мм, а сама дверь должна плотно прилегать к косяку или уплотнителю по всей площади поверхности. Также, щели между косяком и стеной заделываются монтажной пеной, излишки которой после высыхания срезаются и закрываются планками наличников. Материалом здесь может служить дерево, металл, пластик, главное, чтобы все выглядело в тон и цвет. Крепление подбирается в соответствии общей конструкцией, это могут быть болты, гвозди, саморезы. Дверь готова к эксплуатации.

    В заключение несколько советов:

    • Любая входная дверь дома должна открываться наружу – это требования пожарной безопасности, да и выбить ее сложнее, чем вовнутрь.
    • Внешний вид, форма и отделка входной двери демонстрирует статус «хозяина» дома, а также респектабельность офиса, привлекательность заведения.
    • Межкомнатные двери должны отвечать единому стилю дома и гармонировать с общим интерьером помещения.

    Установка двери в доме собственными руками — дело несложное, если есть навык работы с деревом, металлом и строительным инструментом. В противном же случае, такое дело лучше поручить профессионалам, которые сделают это быстро и качественно. Обращение к мастеру и оплата работы поможет избежать травм и сожаления от напрасно потраченных сил, времени и нервов.

    Двери в деревянном доме

    Установка дверей в деревянном доме имеет свои особенности, связанные со свойствами материала, из которого возведено сооружение. Отдельного внимания требует монтаж металлической входной двери.

    Свойства деревянных построек

    Если вы приняли решение самостоятельно смонтировать двери в доме из бревна или бруса, обратите внимание на важные свойства сооружений из дерева, которые влияют на выбор технологии работ по установке дверных конструкций. В их число входит:

    • Склонность к усадке. В течение первых лет после возведения деревянного дома у конструкции меняются геометрические размеры – сруб «усаживается». Венцы смещаются по вертикали вниз, в результате чего дверные проемы становятся ниже. Если установить дверь без учета усадки, дверную коробку перекосит, заклинив полотно.

    Максимальная усадка наблюдается у домов, построенных из леса естественной влажности, менее подвержены этому процессу строения из сухого бруса и бревна, и практически не меняют геометрические размеры постройки из клееного бруса.

    • Изменение объема древесины под воздействием внешних факторов. Дерево склонно вбирать и отдавать влагу, разбухая или усыхая. Нагрев и охлаждение также влияют на геометрические размеры элементов конструкции из дерева. Соответственно габариты дверного проема в процессе эксплуатации варьируются в некотором диапазоне.
    • Способность удерживать крепеж. В стены из бетона крепежные анкера замуровываются накрепко, а древесина – хрупкий материал, способный разрушиться (раскрошиться, расколоться) при неправильной или неаккуратной установке крепежных элементов.
    • Прочностные характеристики. Высокую прочность имеют глухие стены деревянного дома. По периметру дверного проема конструкция ослабляется. Дополнительное воздействие оказывает металлическая коробка входной двери. При неправильном монтаже могут образоваться щели, через которые в дом способны проникнуть насекомые и грызуны.

    Монтаж дверей в деревянном доме можно производить в первый год после возведения сруба, если строительство велось из клееного бруса. В остальных случаях надо дождаться окончания интенсивной усадки сооружения – на это требуется не менее года. Нарушение данного правила грозит деформацией дверных коробок, повреждением полотен. Исправление возникших дефектов потребует дополнительных финансовых расходов.

    Металлическая входная дверь: преимущества

    Внутри дома из бруса или бревна принято устанавливать двери из массива дерева или материалов, имитирующих древесину – выбор зависит от характера отделки и выбранного стиля интерьера, требований к эксплуатационным качествам конструкций.

    Входная дверь должна быть надежной, способной защитить дом от проникновения злоумышленников. По этой причине выбирают модели, выполненные из металла.

    К преимуществам металлических дверей относится:

    • Высокая прочность и безопасность. Полотно и коробка способны выдержать повышенные механические нагрузки, в том числе связанные с попыткой взлома.
    • Эстетичный внешний вид и практичность. Защитно-декоративное покрытие оберегает металл от коррозии. Внешний слой устойчив к механическим повреждениям, агрессивным средам, ультрафиолету.
    • Теплоизоляция. Конструкция дверного полотна и коробки предусматривает использование теплоизолятора и уплотнителя, препятствующего продуванию.
    • Огнестойкость. Металлическая дверь относится к негорючим материалам, что актуально для деревянных построек.
    • Долговечность. Качественная металлическая дверь десятилетиями сохраняет эксплуатационные свойства и безупречный вид.

    Установка металлической двери в деревянном доме позволит обеспечить безопасность и комфорт, если в ходе монтажа соблюдать технологию работ.

    Основные этапы монтажа

    Перед тем как установить железную дверь в деревянном доме, определитесь, в какую сторону она будет открываться, подготовьте чертежи и составьте план работ. Габариты выбранной дверной системы должны соотноситься с размерами проема с учетом монтажа обсадной коробки.

    Монтажные работы выполняются в несколько этапов:

    • Подготовка проема.
    • Установка обсадной коробки.
    • Крепление каркаса дверной конструкции.
    • Навеска полотна.
    • Герметизация стыков дверной системы и стены.
    • Монтаж декоративного оформления проема.

    Подготовка проема

    Входная дверь в деревянный дом может монтироваться в новый сруб или взамен старой дверной конструкции. От этого зависит технология работ по подготовке проема.

    Если дверной проем запроектирован заранее, при монтаже сруба на его месте монтируют нецельные венцы. В этом случае подготовка заключается в срезании лишних выступов из бруса или бревна по предварительно выполненной разметке. Проем выпиливают и в цельной стене из бревна или бруса, используя бензопилу.

    Если в деревянном доме уже установлена дверь, старую конструкцию следует демонтировать, проем очистить от загрязнений и осмотреть обсадную коробку – если заметны механические повреждения, следы гнили и т.д., обсаду также следует убрать.

    Обсадная коробка

    Обсада – это жесткая конструкция, которая принимает на себя основную нагрузку от дверной системы. Обсадная коробка не мешает усадке дома и при этом предохраняет раму двери от воздействия оседающих вниз венцов.

    Как установить обсаду? На этапе подготовки проекта при расчете габаритов дверного проема к размерам дверной конструкции необходимо добавить 50-70 мм по бокам – этот зазор позволит установить обсадную коробку. Верхний зазор должен составлять 150 мм – именно он закроется осевшими венцами.

    Обсадная коробка – «скользящая» конструкция. На боковинах проема вырезается по гребню, на которые надевают лафеты с пазом соответствующих размеров. Вверху к лафетам крепится поперечная планка. В результате в проеме установлена рама, которая не изменит свою геометрию при усадке сруба. Ее нельзя жестко крепить к стенам. Обратите внимание: рама должна располагаться строго вертикально.

    Монтаж коробки и полотна

    Прежде чем устанавливать стальную раму входной двери, проверьте диагонали обсадной коробки – они должны совпадать. При необходимости подкорректируйте вставленный деревянный короб, иначе металлический каркас встанет криво и неравномерные нагрузки разрушат древесину обсады.

    Если металлическая дверная коробка снабжена встроенным уплотнителем, ее сразу крепят к обсаде. Перед монтажом конструкции без теплоизолятора набейте или приклейте по периметру деревянной рамы полосу минералватного утеплителя. Зазор между обсадой и проемом заполняется паклей.

    Каркас металлической двери невозможно смонтировать в одиночку из-за большого веса конструкции, вам потребуется помощник. В деревянных домах принято устанавливать дверные рамы повышенной жесткости, обычно это сварная конструкция, изготовленная из листового материала толщиной от 2 мм.

    Вставив короб в обсадную коробку, выровняйте его по уровню перед установкой крепежа. Утяжеленная рама требует увеличенного количества точек крепления для равномерного распределения нагрузки на стену.

    Длина анкерных саморезов не должна превышать толщину лафетов, иначе рама двери будет жестко прикреплена к стене. Крепежные элементы располагают в шахматном порядке, чтобы они вошли в лафет с обеих сторон от гребня.

    На следующем этапе навешивается полотно двери. Преимущественно используется четыре петли. Принцип установки зависит от их типа:

    • Сварные наружные петли. Полотно приподнимается на подходящую высоту и надевается верхней частью петель на штыри нижней части. Такое крепление считается невзломостойким – петли легко срезать.
    • Взломостойкие скрытые петли. Они врезаны в полотно и лутку, для монтажа потребуется шестигранный ключ – им завинчивают элементы фурнитуры.

    После навески полотна проверьте геометрию конструкции, легкость открывания и закрывания двери. Если все в порядке, установите запорную фурнитуру, ручку, уплотнитель и т.д.

    Металлический короб по периметру запенивается. Предварительно оклейте края короба малярным скотчем, чтобы защитить от следов монтажной пены, которые сложно удалить. Срезав излишки высохшей пены, установите наличники. Они крепятся к металлической раме, а не к стене, и при усадке дома не смещаются.

    Установить железную дверь в деревянном доме по силам домашнему мастеру, имеющему в своем распоряжении необходимые инструменты. Важно поставить конструкцию строго вертикально и предусмотреть между полотном и рамой зазоры в несколько миллиметров, чтобы дверь без помех открывалась и закрывалась.

    Как заделать проем между двумя дверьми

    Как заделать дверной проем самостоятельно

    В процессе эксплуатации зданий и отдельных помещений, перед их владельцами нередко встаёт вопрос: «Как правильно заделать дверной проём?». Связано это с необходимостью ликвидации, либо переноса его в другое место.

    Выбор материала зависит в первую очередь от того, где именно он находится. Если, как показано на фото, заделывается уличный вход, то по возможности нужно использовать такой же материал, из которого возведено здание.

    Но в любом случае, это будет либо кирпич, либо стеновые блоки из бетона. Ну а внутри эту задачу можно решить гораздо проще, зашив проём гипсокартоном. Вместе с видео в этой статье, мы будем разбираться в тонкостях данной работы.

    Ликвидация прохода с помощью кирпича

    При заделке проёмов, кирпич, как конструктивный материал, имеет неоспоримые преимущества. С его помощью можно замуровать проход как в несущей наружной, так и во внутренней стене. Причём, особой разницы нет, будут ли эти стены кирпичными, или панельными. Хотя заметим, что в панельных домах редко когда разрешают переносить.

    Что касается перегородок, то кирпич чаще используют для заделки. Причина в том, что толщина асбоцементной, гипсолитовой, или газоблочной конструкций не всегда соответствует половине кирпича. При разнице толщин образуются перепады, что может создавать определённые проблемы при оштукатуривании.

    Подбор материала по толщине перегородки

    Но выход найдётся практически всегда – просто нужно постараться подобрать такой материал, который лучше всего впишется по ширине. Тот же кирпич, но только полнотелый, можно укладывать не плашмя, а на ребро, что актуально для тех случаев, когда перегородка имеет минимальную толщину (7,5-8 см).

    • Как это выглядит, можно видеть на картинке снизу, а разницу в 1 см можно легко убрать путём увеличения толщины штукатурного намёта. Если, допустим, толщина перегородки составляет 9-10 см, кирпич можно взять не одинарный, а полуторный, который имеет высоту 88 мм, и так же положить его на ребро.
    • Если стена будет оштукатуриваться, то пусть лучше толщина «заплатки» будет меньше, чем толщина основной конструкции. Если же кладка будет выступать за плоскость стены, то чтобы её сгладить придётся потратить больше штукатурки на всю поверхность, что повлечёт за собой ненужные затраты.
    • Перед тем, как заделать проход штучным кладочным материалом, нужно должным образом подготовить основание, и торцевые поверхности. Внизу основание должно быть ровным, без порога или напольного покрытия. Обычно это бетонная плита, на которую под первый ряд кирпичей желательно подстелить полоску рубероида.
    • Чтобы новая кладка могла прочно сцепиться со старой, на ней нужно сделать насечки. Если стена кирпичная, можно просто удалить из торцевых швов часть раствора, или даже незначительно сбить уголки изделий, чтобы получились своеобразные канавки. Затем пыль тщательно удаляют, поверхности хорошенько смачивают водой – и можно приступать к заделке проема.

    Кладка ведётся обычным способом, с перевязкой швов. Некоторые мастера для надёжности забивают в швы старой кладки длинные гвозди с тем, чтобы их свободный конец можно было заложить в новой. Но по большому счёту, это и не нужно.

    Заделка гипсокартоном

    Когда речь идёт о смещении двери, перед владельцем помещения скорее стоит задача, как задекорировать проём, так как ни прочность, ни другие физико-технические свойства конструкции, здесь большого значения не имеют. Для внутреннего переустройства помещений, гипсокартон – это, пожалуй, лучший материал.

    Во всяком случае, ликвидировать проём в перегородке с помощью сухой штукатурки, монтируемой по каркасу из профилей, гораздо проще самостоятельно — да цена этих расходных материалов невысока. Думаем, предложенная нами инструкция поможет без проблем решить эту задачу.

    Каркас и обшивка

    Учитывая размер стандартного проёма, может хватить четыре направляющих профиля UD-28, длиной три или 4 метра. Монтируют его по всему внутреннему периметру проёма в два параллельных ряда. К стене профиль крепится дюбель-гвоздями 6*40 мм, а между собой — саморезами с пресс-шайбой.

    • Ваша задача: вывести поверхности заделываемого участка. Для этого, направляющие устанавливают с отступом от края, учитывающим толщину гипсокартонного листа — минимум это 12,5 мм.
    • Затем, поперёк ставят отрезки профиля CD 27/60, к которому, собственно, и будет крепиться лист сухой штукатурки. Расстояние между поперечинами должно быть не менее 60 см. В итоге образуется своеобразный пространственный каркас, который необходимо заполнить любым плитным утеплителем, что обеспечит конструкции надлежащую звукоизоляцию.

    Обратите внимание! Облицовочную часть нового проёма лучше вырезать из цельного листа, но если у вас остались куски, к примеру, после обшивки стен предыдущего помещения, вполне можно их использовать. Главное помнить, что стыковать их нужно в тех местах, где находятся поперечины.

    Только имейте в виду, что если у вас нет кромочного рубанка, чтобы под углом снять фаску, у вас не получится нормальных стыков – а их ведь потом нужно качественно заделать.

    • Если никаких остатков ГКЛ у вас нет, нужно будет приобрести два листа размером 2,5*1,2м, и вырезать из них цельные фрагменты. Делается это с помощью ножа с усиленным лезвием. По предварительной разметке оболочку гипсокартона надрезают, а затем лист преломляют. Остаётся только разрезать картон с обратной стороны — и готово.
    • Далее, гипсокартон следует приложить к каркасу, и прикрутить саморезами, осуществляя крепления через каждые 20-25 см. Закручивать нужно плотно, но без чрезмерного усилия, чтобы крепёж не прорвал оболочку, и не повредил сердечник листа. Если облицовка собиралась из кусков, то следующим этапом будет заделка стыков между ними.
    • Для этого вам понадобится грунтовка, шпаклёвка и армирующая бумажная лента. После того, как швы обработаны грунтовкой, их наполовину заполняют шпаклёвочным гипсовым составом, и пока он сохраняет пластичность, вдавливают ленту. В заключение, проём следует зашпаклевать всей площади – и он готов к финишной отделке (см. Отделка дверного проема: как и чем выполнить).
    • Обычно заделанный гипсокартоном проём, как и всю стену, оклеивают обоями, но можно отделать его и более интересно. Например, можно заклеить этот участок стены фотообоями с каким-нибудь интересным сюжетом, и даже обрамить его таким же наличником, как и на настоящей двери.

    Если стена, в которой нужно заделать проём достаточно толстая, можно оставить в нем углубление. Получится ниша, которую можно задекорировать как угодно: теми же обоями, тканью, декоративной штукатуркой, сделать подсветку.

    Как и чем проводится отделка дверных откосов после установки входной двери

    После установки новой входной двери остаётся обновить их новенькими откосами. Их можно вписать в дизайн интерьера разными способами, для оформления подойдут гипсокартон, ламинат, МДФ, ПВХ сэндвич панели а так же нестандартные материалы (например, имитация природного камня). Чтобы не тратить средства на услуги специалиста, установку откосов можно совершить своими руками, придерживаясь инструкций.

    Оштукатуривание откосов

    [flat_ab > Штукатурят откосы чаще всего вместе со всей квартирой, когда отделка не завершена.

    • Шпатель.
    • Уровень.
    • Мастерок.
    • Правило.
    • Сетка малярная.
    • Лента малярная.
    • Уголки малярные.
    • Миксер строительный.
    • Штукатурка (сухая смесь).
    • Шпаклёвка финишная.
    • Грунтовка жидкая.
    • Бумага наждачная.
    • Водоэмульсионная краска.

    Последовательность действий оштукатуривания своими руками:

    • Загрунтовать.
    • Установить и зафиксировать маячки при помощи уровня.
    • Стык стены и откоса по уровню закрыть малярным уголком.
    • Оклеить малярной лентой входную дверь и коробку

    • Закрепить малярную сетку.
    • Сделать раствор.
    • Заделать выбоины.
    • Нанести раствор на всю поверхность, вытянуть по маячкам, после подождать высыхания и заделать трещины.
    • Прогрунтовать.
    • Выровнять финишной шпаклёвкой.
    • Дождаться высыхания и обработать мелкой наждачкой.
    • Окрасить водоэмульсионкой.

    Если речь идет о частном доме, желательно перед работой очищенный проем обработать противогрибковой грунтовкой и добавить немного в сам раствор.

    Откосы из гипсокартона

    Гипсокартон – популярный материал для отделки откосов входной двери своими руками. Он недорогой и надёжный, его легко установить.

    • Гипсокартон.
    • Дюбеля.
    • Саморезы.
    • Направляющие профиля.
    • Клей.
    • Дрель.
    • Нож.
    • Рулетка.
    • Простой карандаш.
    • Тряпка.
    • Уровень.
    • Шпатель.
    • Миксер строительный.
    • Молоток.

    Порядок действий, чтобы выполнить монтаж откосов своими руками с помощью гипсокартона:

    • Очистить проем от пыли, остатков монтажной пены.
    • По периметру просверлить разъемы для дюбелей на расстоянии 20 см – необходимо для улучшения сцепления материала с поверхностью.
    • С помощью рулетки отмерить ширину и высоту проема двери и вырезать направляющие: две боковых и одну верхнюю.
    • Отступив от дверной лутки примерно 1,5 см прикрепить на саморезы направляющую, чтобы её узкий край был во внутренней части откоса.
    • Замерить размер полос для откосов и вырезать из гипсокартона. При резке стараться, чтобы край гипсокартона не рассыпался и был ровный.
    • Развести клей до состояния однородной, густой сметаны.
    • На прорезаны части гипсокартона нанести клейкую массу кучками.
    • Промазать клеем дюбеля.
    • Лист гипсокартона заводится в направляющую и прижать.

    • Проверить уровнем расположение откоса, после зафиксировать на 6 часов.
    • Выступающий клей убрать тряпкой.
    • Периодически простукивать через обрезок поверхность молотком.

    На следующий день после установки, откосы можно дальше обрабатывать: шпаклевать, окрашивать.

    Откосы из ламината

    Ламинат – напольное покрытие, часто используют для откосов входной двери, его не надо дополнительно обрабатывать, он противостоит механическим воздействиям. Отделка своими руками имеет массу нюансов.

    Есть два способа установки откосов из ламината:

    • Каркасная установка. При этой технологии можно утеплить проём: заполнить минеральной ватой или монтажной пеной. Недостаток конструкции – планки размещаются только в горизонтальном положении.
    • Клеевая установка. Для нее необходима ровная поверхность проема, или он должен соответствовать габаритам ламината. Клеится ламинат на пену (при малом давлении).

    Первый способ предпочтительнее для квартир, второй – универсальный.

    Откосы из панелей МДФ

    Самая распространённая отделка: доступна по цене, хорошо смотрится, легка в установке.

    • Панели МДФ.
    • Бруски деревянные, ширина 3 см.
    • Дюбеля.
    • Саморезы.
    • Гвозди жидкие.
    • Наличники.
    • Уголок декоративный.
    • Направляющие планки.

    Монтаж откосов дверных из МДФ – алгоритм установки своими руками:

    • Очистить проём.
    • Просверлить по периметру отверстия для дюбелей.
    • После, прикрепить рейки, направляющие.

    • Измерить размеры и сделать шаблоны деталей для откосов.
    • Вырезать детали.
    • Установить верхнюю деталь на саморезы. Проверить чтобы не было зазоров.
    • Установить в направляющие боковые части: внутри на гвозди, снаружи на саморезы.
    • Внешние углы оклеить гибким декоративным уголком, чтобы скрыть саморезы, неровности.
    • Внутри углы оклеить декоративной рейкой и отделка готова.

    Если на входную дверь делать откосы, не рекомендуется использовать пластик – он очень хрупкий, а входная дверь часто поддаётся механическим воздействиям.

    После окончания работы нужно установить наличники. Если предстоит еще оклейка обоями – их устанавливают после завершения ремонта.

    Преимущества: отделка выглядят презентабельно, простая установка.

    Откосы из сэндвич панелей

    Сэндвич панель ПВХ – это два тонких листа пластика с прослойкой утеплителя (толщина листа 1 см).

    Материалы, инструменты для установки откосов сэндвич панелей ПВХ на входную дверь:

    • Сэндвич панель ПВХ.
    • Профиля (стартовый, крышка).
    • Пластик жидкий.
    • Рулетка.
    • Нож.
    • Саморезы.
    • Отвертка.
    • Дрель.
    • Шуруповерт.

    Установка откосов из сэндвич панелей, или как это сделать своими руками:

    • Очистить проем от пыли и остатков пены.
    • Сделать замеры частей сэндвич панелей (длина ширина): одна верхняя, две боковые. Можно для удобства вырезать картонный шаблон, чтобы между деталями сэндвич панелей ПВХ после установки не образовались зазоры.
    • Нарезать стартовый профиль, прикрепить на саморезы (отступы 10 см) по краю. Можно не использовать профиль: сделать проем в пене глубиной 1 см, вставить край сэндвич панелей туда.
    • Установить верхнюю панель ПВХ.
    • После, нарезать стартовый профиль на ширину откоса, установить под потолком и у основания пола. Этого можно не делать, если имеется жидкий пластик – щели можно заделать им. Но не использовать герметик – он темнеет.
    • Установка полос сэндвич панелей.
    • Срезы сэндвич панелей закрыть профилем «крышкой». Нарезать и установить. В углах конструкции образуется нахлёст.
    • В месте нахлёста обрезать профиля под углом 45 градусов.

    При желании пространство между сэндвич панелью ПВХ, стеной проём заполняется монтажной пеной. Это делается после установки сэндвич панелей.

    Больше о монтаже откосов своими руками после установки входной двери смотреть на видео

    Нестандартные решения

    Кроме вышеперечисленных стандартных способов с использованием популярных материалов можно использовать более оригинальные варианты, которые подчеркнут интерьер, украсят входную дверь и удивят знакомых:

    • Искусственный камень – нестандартная отделка откосов. Главное преимущество – устойчивость к механическим воздействиям (если это не гипсовая модель – она хрупкая). Не дешёвый вариант, требует участия специалиста.

    • Плитка. Подойдёт такой тип, как клинкерная (имитация кирпича или камня).
    • Пластиковые панели – доступная по цене, но ненадёжная отделка.
    • Декоративная штукатурка – в плане эстетичности, выносливости ей нет равных. Но нужно будет потрудиться, чтобы найти хорошего специалиста в этой области, потому как к этой работе необходим творческий подход и профессионализм.

    Материалы можно комбинировать, если их свойства схожи (детали сендвич панелей + камень, ламинат + плитка и другие).

    Отделка между входными дверями

    Все чаще слышишь от друзей то, что они собираются поменять входные двери. И вопросы по ходу – оставлять ли вторую, существующую дверь, какая отделка между входными дверями предпочтительней , следует ли увеличить пространство между дверями, так как оно не очень большое или вообще не устанавливать вторую дверь.
    Как видите, вопросов, действительно, много. Давайте их обсудим.

    Две двери, естественно, лучше, так как это своего рода дополнительная звукоизоляция и теплоизоляция. Особенно это актуально, если в доме есть лифт, от которого много шума или это частный дом, и двери являются единственной преградой для холодного воздуха зимой.

    Возможные варианты отделки между дверями

    • Если вы приняли решение установить новые две двери, то лучшим решением будет заказать единый блок. Дизайн можно оговорить при заказе, и при таком варианте вы сразу предусмотрите отделку меж полотнами – доборами ламинированными, шпонированными, МДФ и прочими.
    • При стесненности в средствах, установите только одну дверь, а второй останется существующая. Отделка между входными дверями может быть любой. Когда пена наберет прочность, то срежете ее, пространство между дверями зашпаклюете. Отделка выполняется после высыхания шпаклевки. Самые простые варианты отделки – это обои, покраска, даже линолеум подойдет, керамическая плитка, как и на пороге. Старую дверь облагородите – оклейкой самоклеющейся пленкой, например. Это самый дешевый пример отделки, и он выгодно обновит интерьер.
    • Установив новую входную дверь, вторую установите в едином ансамбле с межкомнатными дверями в квартире. Отделка пространства – это перечисленные выше варианты плюс можно зашить пластиковыми панелями, вагонкой, гипсокартоном и прочими материалами.

    Мы рассматривали выше примеры монтажа двух дверей, расстояние между которыми не меняли при установке, и оно получалось узковатым. Можно исправить это, и в результате получится небольшой тамбур. Приведу пример из собственной практики и, возможно, кому – то это пригодится.

    У меня дверь первоначально, как и у соседа проживающего справа, была несколько утоплена внутрь, а с левой стороны был приличный откос. Чтобы выйти на одну отметку с откосом был выложен кирпичный столбик меж нашими дверями с соседом. Столбик заштукатурили, и он послужил одной стороной для коробки входной двери.
    Тем самым, было увеличено пространство промеж входными дверями у меня в квартире. Пол (порог) сделал – паркетным, а бока своеобразного тамбура зашил мебельными щитами. Это было давно – еще при получении квартиры, но так и осталось до сих пор. Все аккуратно и нравится супруге. Прилагаю фото.

    Это сейчас вариантов для оформления масса, а лет 20 – 25 назад выбор был не столь разнообразен. Вы можете выполнить отделку материалами, о которых я писал выше.

    Серьезней стоит задача тогда, когда это частный дом. Расстояние меж дверями — это зона повышенной влажности и перепадов температур. Отделку поэтому лучше выполнять из влагостойких материалов. Хорошо ведет себя в этих условиях декоративная штукатурка, пластиковые панели, просто покраска, но желательно фасадными красками и прочие материалы. Пол – керамогранит, керамическая плитка напольная и морозостойкая, линолеум.

    Не следует забывать при отделке об утеплении пространства между дверями, иначе, возможен конденсат от перепада температур.

    • Во – первых, следует приобретать наружные двери с утеплением.
    • Во — вторых, неплохо было бы уложить под покрытие пола теплый пол – это создаст всегда положительную температуру меж дверями в любой мороз.
    • В -третьих, на двери предусмотрите хорошие уплотнители, чтобы был плотный притвор, и тепло сохранялось в этом промежутке.

    Как правило, в частных домах устраивают тамбур, но это по желанию. Владельцам квартир советую хорошенько подумать, все взвесить перед установкой второй двери, выбрать оптимальное расстояние между дверями и соответствующую отделку.

    Как пошагово заделать дверной проем после установки двери

    Широкую популярность приобретают железные двери, но и деревянные еще очень часто устанавливают, но все же больше как межкомнатные. Есть модели, имеющие простой дизайн, или в них есть стеклянные вставки и декоративные элементы. Какой бы ни была дверь, отделка дверного откоса должна быть качественной, так как от этого зависит срок, как долго простоят двери в такой раме. Работы можно провести и самостоятельно, вовсе не обязательно тратить денежные средства на услуги профессионалов.

    Как и чем отделывают проемы

    Специальные фигурные планки, называющиеся наличниками, помогут заделывать не такой уж большой зазор снаружи между коробкой и проемом. Такие планки входят в установочный комплект. Но внутри помещения получается широкое пространство, образующееся после того, как положили кирпичи и нанесли бетонный раствор. Нужно использовать три уровня отделки для того, чтобы утеплить, защитить и декорировать.

    Несколько способов, как можно оформить дверные откосы:

    • по каркасу делают облицовку с помощью отделочного материала;
    • фиксируют декоративные материалы с помощью раствора;
    • штукатурят поверхность.

    Как заделать дверной проем после установки двери

    Всю работу с отделкой откосов делят на три этапа:

    1. Подготавливают рабочую поверхность. Убирают пыль и мусор, наносят грунтовку. Если нужно дополнительно провести электричество в прихожую, тогда на этом этапе нужно провести и кабель.
    2. Отделать штукатуркой проем. Лучше всего пользоваться гипсовым раствором, так как он быстро схватывается. Не забудьте про установку маяков, их достаточно будет двух-трех. Когда гипсовый раствор застынет, наносите цементно-песчаный. Для нанесения используйте шпатель и кельму. Оставьте на сутки для просыхания. На следующий день положите слой шпаклевки. После закрепите еще одним слоем шпаклевки, которую нанесите на абразивную сетку.
    3. Когда поверхность выровняли и прогрунтовали, на нее укладывают материалы для отделки, которые фиксируются с помощью раствора или клеящего состава.
    4. Крепление каркаса, который может быть выполнен из разных материалов. Самым простым и незатратным способом считается краска. Остается подобрать подходящий цвет и окрасить дверной проем.

    Классикой жанра можно назвать штукатурку. Она прочна и долговечна, но ее эстетические качества желают оставлять лучшего.

    Ламинат относится к тем материалам, которые боятся влаги, поэтому им лучше всего отделывать внутреннюю сторону.

    Часто используют гипсокартон, если проем получился широким. К тому же этот материал скроет какие-то недостатки в основном покрытии.

    Нередко приобретают специальную клинкерную плитку, которая создает имитацию кирпича. Монтируют такой материал жидкими гвоздями.

    Панели МДФ и ПВХ впитывают разные запахи и не имеют устойчивости перед механическими повреждениями.

    Самый стильный способ отделки – это декоративный камень. Советуют не использовать крупные элементы, чтобы конструкция не смотрелась тяжелой.

    Работу выполняют тем способом, который наиболее удобен для заделки откосов материалом. А среди материалов «разгуляться» есть где: МДФ, гипсокартон, ламинат, деревянные и пластиковые панели, целлюлозные панели и другое. Для начала определитесь, какой вариант будет наиболее удобен для крепления откосов входной двери.

    Для звукоизоляции и защиты лучше всего заделывать откос раствором. К тому же в таком откосе нет пустот и он не будет прогибаться. Чтобы он приобрел более эстетичный вид, можно использовать фактурную штукатурку или окраску.

    Если кроме раствора использовать разные материалы для отделки, то внешний вид реально сделать абсолютно любой. Именно такой вариант при качественном выполнении работ будет иметь только лишь плюсы.

    Часто прибегают к тому, что устанавливают доборы, если дверь металлическая и входная. Это хороший способ для тех дверей, которые установлены в офисном здании, а не в жилом доме, так как в этом варианте, используют доборы из металла, потому как они прочные и долговечные.

    Если дверь выходит на улицу, а не лестничную площадку или коридор, то на стену монтируют теплоизоляцию для того, чтобы конструкция противостояла перепадам температур. Для теплоизоляции используют пенопласт, минвату или пеноизол. Используйте сэндвич-панели, если ширина откоса слишком маленькая для установки утеплителя.

    Если же наоборот, проем слишком широкий, то крепить каркас необходимо. Учтите, что цементной смеси понадобится большой объем. В том случае, когда ограничено время для отделочных работ, то выбирайте деревянные или пластиковые панели. Они придадут достаточно эстетичный вид. В качестве теплобарьера и заполнения пространства между листами хорошо подойдет пенополиуретановый герметик.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *