Как крепить металлическую дверь в деревянном доме: Как поставить железную дверь в деревянном доме?

Содержание

Как поставить железную дверь в деревянном доме?

Загородный дом из натурального дерева приобретает сегодня все большую популярность. И это неудивительно, ведь такое здание обладает отличной теплоизоляцией, в нем хорошо дышится, а древесина является одним из самых экологически безопасных материалов. Однако, как и любое другое строение, построенное из кирпича или бетона, дом нуждается в надежной защите. Именно поэтому многие владельцы загородных особняков думают об установке входной двери из металла. Но как поставить железную дверь в деревянном доме и не допустить при этом ошибок? Ведь для его стен используется особенный материал.

Особенности деревянных зданий

В отличие от кирпичных или бетонных зданий деревянный дом обладает массой особенностей, которые необходимо учитывать при установке входной двери из металла. Прежде всего, следует выделить следующие моменты:

  • Коробка из дерева дает усадку. В первые 5—7 лет дом интенсивно оседает, что может сказаться на изменении формы и размеров дверных и оконных проемов. Поэтому желательно временно отложить установку металлической двери в новом здании.
  • Можно наблюдать динамичность здания, ведь под воздействием влажности, перепадов температур древесина может немного деформироваться.
  • Древесина при монтаже двери может расколоться, ведь при грубом вбивании анкеров или металлических штырей материал чаще всего разрушается. Поэтому при установке двери следует быть предельно осторожным и соблюдать все технологические требования.

Если проигнорировать этими особенностями, то дверь может заедать, скрипеть или вовсе деформируется.

Характеристика металлической двери

Каждый современный человек понимает, что со стороны безопасности, металлическая дверь является самым оптимальным выбором. Вот только несколько ее преимуществ:

  • Особо прочная, так как выдерживает большие нагрузки и значительное механическое воздействие.
  • Безопасная, поскольку качественный металл отлично защищает от проникновения.
  • Обладает высокой теплоизоляцией, ведь в ее конструкции используются дополнительные утеплители.
  • Огнестойкая, позволяет сдерживать распространение дыма и огня.
  • Влагостойкая, не подвергается воздействию атмосферных осадков.
  • Долговечная, длительное время сохраняет свой внешний вид и защитные свойства.
  • Выпускается в широком ассортименте, поэтому подойдет к любому интерьеру.

Этапы монтажа

Хотя часто говорят о сложности монтажа металлических дверей в деревянных зданиях, многие пытаются самостоятельно выполнить установку. Этот процесс происходит поэтапно:

  • Очищается проем от старого короба, если металлическая дверь устанавливается в ранее построенном доме.
  • Проводится монтаж обсадной коробки.
  • Монтируется новая дверная коробка.
  • Навешивается полотно,
  • Пустоты заполняются монтажной пеной.
  • Дверной проем оформляется наличниками.

Подготовка дверного проема

Перед тем, как вставить железную дверь в деревянном доме, нужно подготовить для нее пространство. Если металлическая конструкция монтируется вместо старых дверей, то необходимо в первую очередь очистить проем от остатков дверной коробки и демонтировать все ненужные крепежные элементы.

Когда дверь устанавливается в только что построенный дом, то сразу подготавливается дверной проем. Для его укрепления оставляется несколько поперечных брусьев, которые срезаются с помощью обычной бензопилы.

Поскольку новое строение всегда подвергается усадке, то проем вырезается немного большего размера, чем сама дверная конструкция. По всему периметру нужны дополнительно 5—7 см, которые помогут установить обсадную коробку. Она будет препятствовать смещению бревен и в дальнейшем примет на себя большую часть нагрузки.

Монтаж обсадной коробки

Обсадная коробка предназначена для защиты металлического дверного короба. Процесс ее установки не требует особой точности и достаточно просто выполняется. Осадная коробка состоит из двух боковых стоек, верхней поперечной рейки и порога. Между рейкой и верхним краем дверного проема остается зазор в 5—7 см — для усадки строения. В этот зазор потом закладывается утеплитель, а сам он закрывается наличником. 

Крепеж всех деталей обсадной коробки выполняется саморезами с потайной головкой и длиной, вдвое превышающей толщину всех реек. А при выборе ее размера учитывается размеры дверного короба. Величина зазоров между обсадной коробкой и металлическим дверным коробом не должна превышать в сумме 4—6 см на обе стороны. Теперь смонтировав такую защиту от осадки, можно смело устанавливать дверную конструкцию.

Установка двери

Перед тем, как поставить железную дверь в деревянном доме, для максимального облегчения работ, полотно снимается с петель. Теперь устанавливается только металлическая рама. Для деревянного дома такая конструкция должна иметь большую жесткость, чтобы выдерживать нагрузку. Поэтому желательно приобретать двери с толщиной металлического листа не менее 2 мм. Все работы по монтажу нужно выполнять с помощником.

Металлический короб ставится в проем и выравнивается по уровню в двух плоскостях. Затем она крепится анкерными болтами  длиной 150х10 мм к стенам обсадной коробки и запенивается. При этом точек фиксации в деревянном строении должно быть больше, чем в домах из другого материала, чтобы равномерно распределить довольно большую нагрузку. После того, как пена засохнет, можно начинать навешивать полотно.

Навешивание полотна

Следующим шагом монтажа дверной конструкции является установка петель и навешивание дверного полотна. Чаще всего для металлических дверей используются скрытые петли, которые врезаются в полотно и лутку, или сварные наружные. Более предпочтительным является первый способ крепления, так как взломать такую дверь сложнее. Для оптимального распределения давления дверь закрепляют на четырех петлях. Две центральные распределяют на одинаковом расстоянии от других петель, а нижнюю устанавливают немного дальше от края полотна, чем верхнюю. 

Нанесение монтажной пены

Все просветы между дверной и обсадной коробкой заполняют монтажной пеной. Она послужит как утеплитель и станет защитой двери от неблагоприятных условий погоды.

Как видите, монтаж железной двери в деревянном доме не слишком сложен. Но это касается тех, кто имеет навыки и опыт по установке металлических дверей. Если же вы впервые столкнулись с необходимостью установить в деревянном доме металлическую дверь, доверьте это дело опытным специалистам компании MEDVER. И ваша новая дверь прослужит без ремонта долго и преданно.

Как установить металлическую дверь в деревянном доме

Как установить металлические двери в деревянном доме – этот вопрос актуален не только для владельцев давно возведенных частных жилищ, но и недавно построенных загородных владений. Так как материал для стен используется особенный, существует множество нюансов, связанных с этим процессом.

Технология установки металлических дверей в деревянном доме имеет свою специфику

Особенности деревянных зданий

На первый взгляд может показаться, что установка входных дверей в деревянном доме ничем не отличается от обычных зданий. На самом же деле это вовсе не так, существует огромное количество весомых нюансов, которые следует учитывать, особенно если вы решили все работы выполнить своими руками. Прежде всего стоит выделить следующие моменты:

  • Усадка
    . После возведения коробки здания на нижние ярусы оказывается немалое давление, в первые 5 лет происходит интенсивная усадка конструкции, что сказывается на её общих параметрах, в том числе могут искажаться дверные и оконные проемы. Для дерева это наиболее актуально, особенно если оно было недостаточно просушено перед использованием.
  • Динамичность. В процессе эксплуатации древесина поддается воздействию внешних факторов. Под влиянием перепадов температур и влажности она изменяется в объеме и может незначительно менять свое положение.
  • Крепления. При установке дверей в бетонные или блочные проемы не возникает опасений относительно разрушения материала при грубом вбивании анкеров и прочих креплений. Древесина же при этом ослабляется и даже может расколоться, поэтому нужно быть предельно осторожным и соблюдать правильный угол при монтаже болтов и распорок, особенно если вы выполняете работу своими руками.
  • Прочность. Деревянные дома выглядят добротно и создают впечатление прочной и массивной конструкции. На самом же деле в случае установки дверей в проем ближайшие доски ослабевают. Этим могут воспользоваться воры и проделать проход в жилище в обход самой дверной системы.

Из-за интенсивной усадки в первый год после возведения нового деревянного дома не рекомендуется окончательно оформлять в нем оконные и дверные проемы. Если есть такая возможность, лучше временно воздержаться от заселения.

Чтобы сделать все правильно, нужно учитывать все эти моменты. Если проигнорировать их, вскоре дверь станет заедать или вовсе деформируется.

Оформление оконных и дверных проемов советуют выполнять через год после строительства деревянного дома

Преимущества металлической двери

Если вы устанавливаете входную дверь своими руками, лучше остановить свой выбор на металлической модели. Для этого есть ряд весомых причин:

  • Прочность. Выдерживает большую нагрузку и механические воздействия.
  • Безопасность. Качественная сталь является отличной защитой от взлома.
  • Теплоизоляция. Сохраняет тепло в доме, есть возможность использования дополнительных утеплителей.
  • Широкий ассортимент. Большое разнообразие моделей, которые подойдут под любую обстановку.
  • Огнеупорность. Позволит сдержать распространение дыма и огня, что особенно актуально для деревянных домов.
  • Влагостойкость. Не пропускает воду, не боится влаги и замерзания.
  • Долговечность. Устойчива к атмосферным явлениям, служит долго, сохраняя полезные качества.

Это оптимальный вариант не только для строений из дерева, но и для других типов домов, а также квартир в многоэтажках.

Прочность и долговечность — основные преимущества металлической входной двери

Подготовка проема

Установка металлической двери в деревянном доме начинается с подготовки пространства для проема. Как правило, дверные проемы проектируются еще на стадии строительства, для его укрепления обычно оставляется несколько поперечных брусьев, которые в дальнейшем срезаются по контуру. Но выпилить дверь можно также и после завершения возведения стен, данную работу несложно выполнить своими руками при помощи обычной бензопилы.

Проем для входной двери проектируют на этапе строительства деревянного дома

Чтобы нивелировать влияние усадки, проем вырезается несколько большего размера, чем планируемая дверная конструкция. Дополнительные 5-7 см по периметру необходимы для устройства обсады, которая будет препятствовать смещению бревен и при этом не мешать усадке. Давайте рассмотрим, как выполнить её своими руками.

В бревнах выпиливается паз, в который загоняется планка для скольжения, по ней дом будет слегка оседать со временем, но при этом контуры проема будут сохраняться. Сверху монтируется поперечная рейка, а зазор закрывается мягким утеплителем. На боковины набивается черновой короб. Именно эта конструкция и послужит основой для фиксации металлической двери. Забивать штыри креплений в стеновые бревна нежелательно, так как со временем они могут просесть или деформироваться.

Схема выполнения обсады проема в деревянном доме

Установка коробки и полотна

После выполнения окосячки необходимо сверить диагональ, если она соблюдается, можно приступать к монтажу короба для входной двери. Для металлических полотен – это стальная рама.

Перед тем как устанавливать короб в проем, предварительно нужно позаботиться об уплотнении стыков, набив на раму утеплитель, например, минеральную вату. Некоторые модели имеют утепленную дверную коробку, в этом случае никаких дополнительных действий не требуется, можно сразу приступать к монтажу.

В связи с тем, что железная дверь имеет довольно тяжелую конструкцию, закрепить её своими руками без помощника будет трудно. В деревянном доме конструкция должна быть более жесткой, чем обычно, чтобы выдержать нагрузку, поэтому рекомендуется отдавать предпочтение прочным сварным конструкциям с толщиной металла не менее 2 мм.

Для того чтобы увеличить прочность и надежность конструкции количество креплений увеличивается. Таким образом удается более равномерно распределить нагрузку по стене.

Короб выравнивается по уровню и крепится с помощью анкерных болтов 150х10 мм, затем запенивается. После высыхания пены можно продолжать работу.

Схема установки металлической двери в деревянный проем

Последний этап монтажа любой входной двери своими руками – навешивание полотна. Для металлических дверей в основном используется два варианта креплений: сварные наружные петли и скрытые, которые врезаются в лутку и полотно. Второй вариант более предпочтительный, так как взломать такую дверь гораздо тяжелее. В этом случае полотно крепится на петли с помощью шестигранного ключа, которым завинчиваются части фурнитуры. В первом же случае полотно просто одевается на штыри таким образом, чтобы соединились две части петли.

Основные этапы монтажа железной двери в деревянном доме

Для распределения давления оптимальным считается размещение двери на четырех петлях. Нижний элемент устанавливается дальше от края, чем верхний, два центральных распределяются на одинаковом расстоянии от остальных петель. В последнюю очередь выполняется монтаж замка, ручек и прочей фурнитуры. Стыки на стене закрываются наличниками. Обязательно оставьте пространство для незначительного смещения полотна снизу и сверху.

Выполнить качественно такую работу своими руками можно только при наличии всех необходимых инструментов. Не стоит спешить с установкой, если вы не уверены в том, что процесс усадки был сведен к минимуму.

Рекомендуем посмотреть видео

Железная дверь в деревянный дом: установка, правильная инструкция


Чем отличается монтаж металлической двери в доме из дерева от ее установки в каменное строение? Первое и самое весомое различие – это материал проема. Непосредственно от него зависит во многом весь процесс. Поэтому железная дверь в деревянный дом устанавливается лишь тогда, когда изучены свойства древесины.

Специфика монтажа железной двери в деревянном доме

При самостоятельной установке изделия нужно быть предельно внимательным, так как даже несущественный промах доставит множество хлопот. Древесина является достаточно капризным материалом. А деревянные строения обладают рядом особенностей, которые нельзя не учитывать при монтаже стальной конструкции:

При установке металлической двери в деревянном доме важно учитывать все эти нюансы, чтобы предотвратить деформацию и поломку конструкции.

Перечень необходимых инструментов

Принимая во внимание технологические характеристики строительного материала, для работы вам понадобится набор инструментария:

  • уровень;
  • средний по размеру лом;
  • гвоздодер;
  • ножовка либо бензопила;
  • стамеска;
  • анкеры;
  • пена для монтажа.

Инструкция по установке

Монтаж изделия предполагает четкую последовательность действий. Пошаговая инструкция позволит получить общую картину всего объема работ и не сбиться с курса. Установка металлической двери состоит из четырех этапов.

Схема монтажа металлической двери

Подготовка проема

Места расположения проемов в строении предусмотрены проектом. Делают их на стадии строительства или вырезают бензопилой после возведения дома.

Во время строительства вырезают проем для двери

Ширина проема должна быть на 150 мм больше, чем этого требует дверная конструкция. Это нужно для установки обсадной коробки с шириной 65 мм. Вверху также необходимо оставить зазор 15 см, который со временем будет закрыт осевшими венцами.

При замене старой каркасной двери подготовка проема начинается с ее демонтажа. Разобрать конструкцию не составит особого труда. Для этого нужно:

  1. Снять полотно. Если оно держалось на разборных петлях, то откройте дверь и приподнимите ее ломом. Если петли были неразборные, выкрутите отверткой саморезы, удерживающие створку в коробке.

    Демонтаж старой двери

  2. Проще всего разобрать своими руками деревянную коробку. Для этого выкрутите все крепления или распилите стойки по бокам и оторвите их ломом. Металлический короб отпиливается обычно болгаркой.

    Демонтаж дверной коробки

  3. Произведите зачистку проема от изношенного утеплителя, оставшихся креплений, кусков штукатурки.

Сборка и монтаж обсады

Окосячкой или обсадой называют брусья по периметру проема, которые формируют жесткое основание для крепления двери. Она не препятствует усадке деревянного строения, но защищает при этом проемы от перекосов, которые появляются под воздействием оседающих венцов. При установке обсадной коробки в торцах проема делается фрезером паз.

Для установки окосячки необходимо вырезать паз в торцах проема

Затем в него вставляют брус. Его еще называют планкой скольжения, по которой оседает весь дом. Контуры проема остаются при этом неизменными.

В паз устанавливается планка скольжения

Также возможно применение других конструкций обсады, которые выполняют абсолютно ту же функцию. Выбор типа соединения – дело вкуса.

Варианты устройства обсады

Вверху устанавливается поперечная рейка, а в зазор кладется мягкий утеплитель. Брусья по бокам наращивают досками, ширина которых равняется ширине торца. В результате этих действий получается черновая коробка, к которой будут крепить железную дверь.

Дверная обсада устраивается по аналогии с оконной Готовая обсада

Установка коробки и полотна

Для строений из дерева выбирают обычно рамы с высокой степенью жесткости. Как правило, это сварной механизм, сделанный из листового материала толщиной не менее 2 мм.

Монтаж стальной рамы производится лишь тогда, когда диагонали окосячки совпадают. Если этого не произошло, обсаду нужно будет подправлять. Иначе каркас из металла станет неровно, что приведет к разрушению обсадной коробки.

Прежде чем вставить раму входной двери в проем, ее следует утеплить минеральной ватой и уплотнить тем самым стыки. Нередко встречаются изделия с утепленным коробом. В таком случае не требуется дополнительных манипуляций перед монтажом.

Зазор между дверной коробкой и обсадой должен быть в диапазоне от 1,5 до 3 см. Он заполняется монтажной пеной.

После того как вам удалось поставить железную коробку в проем, выровняйте ее и зафиксируйте. Чтобы нагрузка равномерно распределилась на всю стену, рекомендуется увеличить число точек крепежа.

После установки коробки в проем производят ее выравнивание и фиксацию

Длина анкеров не должна быть больше, чем толщина лафетов. Элементы крепления устанавливают в шахматном порядке, чтобы они зашли в лафет с двух сторон от гребня.

Следующий шаг – навешивание створки. В железных дверях применяют 2 метода крепежа:

  • Сварные наружные петли. Чтобы надеть полотно, его нужно приподнять и насадить верхнюю часть петли на штырь. Такое крепление считается ненадежным, так как петли легко срезаются.
  • Скрытые петли. Они вставляются в створку, лутку и считаются взломостойкими. Чтобы произвести монтаж, понадобится ключ-шестигранник, которым закручиваются фурнитурные элементы.
Путем открывания и закрывания двери проверяют правильность ее навески

Правильность навески двери проверяется путем ее открывания и закрывания.

Заполнение щелей монтажной пеной

По окончании установки необходимо запенить щели вокруг железной коробки. Если не хотите, чтобы на раме остались следы пены, оклейте ее края малярным скотчем.

После застывания монтажной пены убираются ее излишки. В качестве декора металлическую дверь обрамляют наличниками. Накладные планки крепятся при этом не на стену, а на стальную коробку.

Особенности установки металлических дверей в домах из дерева

Разделы статьи:

Установка металлической двери в деревянном доме представляет собой процесс монтирования железной коробки и полотна в входной проем деревянного здания. Он имеет достаточное количество нюансов, поскольку материал (дерево), из которого изготовлены стены здания – особенный. Установка металлических дверей в дом из дерева характеризуется определенной спецификой.

Деревянные дома и их особенности

Многие думают, что установить металлическую дверь как в здании построенного из любого вида строительного материала (кирпич, шлакоблок), так и дерева не составит большой сложности. На деле все состоит немного по-другому, и в связи с этим, в данной работе присутствует достаточное количество моментов, которые необходимо учитывать.

Основные факторы, которые влияют на правильность установки металлических дверей в входном проеме деревянного дома:

Фактор прочности. Здания из дерева визуально выглядят достаточно прочными, массивными. Но при установке металлической двери в проем, древесина, которая расположена рядом с дверной коробкой, ослабевает, может образоваться щель, через которую в дом могут проникнуть сквозняки, пыль, посторонние звуки и насекомые.

Фактор усадки. После возведения деревянной коробки здания, на его фундамент осуществляется сильное давление. На протяжении 5 лет строение «усаживается», в связи с данным процессом все проемы окон и дверей немного искажаются в габаритах. Это актуально для всех деревянных домов, в частности, если они были возведены из недостаточно просушенного материала.

Фактор монтирования. При установке металлических дверей в проем бетонных, блочных зданий, опасения по поводу разрушения материала исключаются. Деревянные проемы, наоборот, могут ослабеть, в отдельных случаях – расколоться. В связи с этим, процесс установки металлической двери требует повышенной внимательности, осторожности, соблюдения правил крепления болтов, распорок.

Фактор эксплуатации. Стоит принять во внимание, что в период эксплуатации деревянный материал изменяется под влиянием внешних воздействий (температурные перепады, изменения влажности).

Специалисты в области строительства рекомендуют как оконные, так и дверные проемы не устанавливать в первый год после возведения здания, пока процесс интенсивной усадки не приостановится. При игнорировании данных советов, металлические двери могут заедать, деформироваться.

Плюсы металлических дверей

При установке входной двери в деревянном доме лучше конструкции из металла, поскольку эти двери характеризуются рядом преимущественных показателей.

Показатель уровня прочности. Установка металлической двери гарантируют выдерживание высокой нагрузки, механических воздействий на полотно и коробку.

Показатель теплоизоляционного уровня. В здании сохраняется тепло. Кроме этого, можно применять дополнительные утеплительные материалы.

Показатель уровня безопасности. При качественном металле уменьшается возможность взлома.

Показатель уровня влагоустойчивости. При грамотной установке металлической двери исключается пропускание влаги, воды, замерзания.

Показатель уровня огнеустойчивости. Данный вид дверей задерживает распространение дыма, огня при возможных пожарах.

Показатель уровня долговечности. Двери устойчивы ко всем видам атмосферного воздействия, характеризируются продолжительным сроком службы.

Кроме того, данные двери имеют широкий модельный ассортимент, который гармонично впишется в любую обстановку. Установка металлических дверей актуальна как в домах, построенных из бетона, так и деревянных строениях.

Подготовка проема

Установить металлические двери своими руками не составит большой сложности, если во время проведения работ быть внимательным, придерживаться последовательности этапов монтажа.

Дверной блок из металла представляет собой конструкцию, которая состоит из дверного короба и полотна, которое на него навешивается. Стандартные входные металлические двери имеют нижнюю пороговую перекладину, прикрепленные петли, врезанные замки.

Предварительно, перед установкой металлической двери подготавливается проемное пространство. В основном, дверные проемы проектируются на строительном этапе, они укрепляется обрезанными по периметру поперечными брусьями.

С учетом будущей усадки, дверные проемы рекомендовано вырезать немного большего размера планируемой дверной конструкции. Необходимо примерно 7 см с каждой стороны для исключения смещения бревен и непрепятствию процессу усадки.

В определенном месте в бревнах пилится проем, в верхней части конструкции которого устанавливается специальная деревянная поперечина, зазор между ней и стеной уплотняется при помощи мягкого утеплителя. На боковые части проема устанавливается временный, черновой вариант дверной коробки. Данная конструкция является основой для закрепления металлической двери.

Установка дверной коробки, полотна

Задачу, как правильно установить металлическую дверь можно решить без сложностей, если подойти со всей серьезностью к данной работе. После того, как будет готов проем в древесине, уровнем сверяется ровность его сторон, после чего переходят к установке дверного короба. В случаи с металлическим полотном – это рама из стали.

Если купленная модель дверей не имеет утепленной дверной коробки, то перед установкой следует произвести ее теплоизоляцию минеральной ватой. Данная процедура необходима в целях уплотнения всех стыков конструкции.

Установка металлических дверей – процесс достаточно трудоемкий, поскольку сама дверь достаточно тяжелая, потому вам потребуется помощь напарника.

При помощи уровня в проем вставляется дверная коробка и закрепляется специальными анкерными болтами (150мм*10мм), после чего пространство между коробом и стенками запенивается.

На фото отображено место крепления коробки анкером к деревянной стене.

Для увеличения показателей прочности и надежности конструкции увеличивают количество креплений. Благодаря этому происходит равномерное распределение нагрузки на стену.

Завершающий этап, как установить правильно металлическую дверь в деревянном доме, заключается в навешивании полотна. Металлические двери могут крепится как при помощи сварных наружных петель, так и врезных скрытых.

Для правильного распределения нагрузки рекомендовано крепить на двери четыре петли. Самые нижние петли крепятся немного дальше от края, чем верхние. Две средние петли монтируются на одинаковом расстоянии от верхних и нижних.

После всех работ по установке дверной конструкции, закрепляются фурнитурные элементы (ручки, замки). Стыки со стеной закрываются при помощи наличников. Специалисты рекомендуют оставить небольшой зазор для смещения снизу и сверху полотна.

Установка металлической двери в соответствии всем правилами отображена на видео выше.

Таким образом, для того, чтобы правильно установить металлическую дверь в деревянном доме своими руками, необходимо изучить все теоретические этапы работы, найти помощника, подготовить и приобрести необходимый инструмент.

Установка металлической двери в деревянном доме

Установка металлической двери в деревянном доме – это задача, с которой приходится столкнуться большинству владельцев частных коттеджей или дач. Чтобы лично произвести замену или установку двери, нужна определённая сноровка и строгое следование инструкции. Установить входную металлическую дверь в деревянном доме своими руками довольно сложно. Если есть возможность, лучше обратиться к профессионалам, для которых монтаж входных дверей – это работа. Если же такой возможности нет, то запаситесь терпением, инструментами, и следуйте нашей инструкции, которая объяснит вам, как поставить дверь в свой дом самому.

Содержание статьи

Почему нельзя сразу устанавливать дверь в новый дом

Помните! Установка металлических дверей в деревянном доме закончится печальными последствиями, если не дать дому устояться.

Не следует выполнять монтаж сразу же после возведения стен дома. В дереве много влаги, большая часть которой выйдет за первые два года усадки. Дереву нужно устояться, прийти в более-менее постоянную форму, на что уйдет один или два года в зависимости от материала. Это правило не распространяется на здания, построенные из клееного бруса. За счет особенностей технологии его изготовления, он не дает такой усадки, поэтому устанавливать входную конструкцию в него можно в любой момент.

Подготовка дверного проема

На тот период, пока дом дает усадку, обычно устанавливают дешевый дверной блок. Поэтому подготовка проема к установке новой конструкции начинается с демонтажных работ. Старый короб и полотно нужно убрать из проема, и если они в дальнейшем не понадобятся, можно обойтись без лишней аккуратности. Главное – сохранить целостность проема.

Ход демонтажных работ:

  • Открыть дверь, приподнять полотно с помощью лома, снять его с петель.
  • В случае, когда петли старого образца, цельнометаллические, нужно выкрутить шурупы и снять полотно целиком.
  • Из дверной коробки удалить всё лишнее – анкера, гвозди, оставшиеся шурупы.
  • При условии, что короб закреплен слабо, его можно просто выбить.
  • Если короб держится очень плотно, следует подпилить вертикальные балки, после чего выломать их ломом.
  • Убрать верхнюю и нижнюю планки короба.

Когда короб снят, следует убрать изоляцию и штукатурку.

Монтаж обсадного короба

Схема обсадной прокладки Готовая обсадка для двери

Теперь перейдем к новой двери. Её полотно должно быть на 4 сантиметра уже проёма, и на 9–12 сантиметров ниже, в том случае, когда дом новый. Или на 6 см ниже, если дом уже прошел активную усадку. Когда дверь уже куплена, и её параметры не соответствуют, размер дверного проёма подгоняется цепной пилой.

Из-за того, что дерево подвергается усадке на протяжении всего существования дома, нельзя просто поставить дверь, как в панельном доме. Конечно, стальная дверь выдержит любую нагрузку, но, если не учесть будущую деформацию дерева, то вместо двери будет заклинившая дверная коробка. Перед тем как установить железную дверь в деревянном доме, нужно подготовить проём, сделав обсадную прокладку:

  • Отмерить два бруса, на 6 сантиметров меньше чем высота дверного проёма.
  • В их боковых торцах сделать по одному пропилу, глубиной и шириной в 50 мм.
  • На брусе подготавливаем шип, который должен максимально плотно входить в выпиленный паз.

При состыковке желательно использовать кувалду для вбивания. Когда всё готово, сначала вставляется вертикальная часть обсадной коробки с одной из сторон, сверху к ней вбивают поперечную доску, упирающую в другой торец. От поперечного элемента обсадной коробки до ближайшего бревна нужно оставить 5–10 см для дальнейшей усадки. Со второй стороны в паз нужно вбить оставшийся шипованный брусок.

В хорошо усевшихся домах можно сделать обсадную конструкцию с одной стороны, но если дерево еще не достаточно высохло, это чревато последствиями. Верхнюю щель между проемом и дополнительным коробом следует законопатить паклей или утеплителем, таким как «Урса» или «Изовер». В процессе усадки изоляция постепенно начинает выпирать и удаляется.

Монтаж двери

Прежде чем установить входную дверь после выполненный обсады, следует подготовить деревянные клинышки, либо заменить их чем-то достаточно крепким, чтобы выдержало вес двери, и достаточно мягким, чтобы не оставить царапин. Далее устанавливать дверь следует так же, как вы бы делали это в городской квартире.

  • снять полотно с петель;
  • установить короб;
  • снизу необходимо вставлять деревянные клинышки, чтобы контролировать перпендикулярность при установке;
  • если требуется, поставленный короб регулируют;
  • сквозь отверстия в профиле просверливают дырки в обсадке;
  • далее наживляются анкера, проверяется перпендикулярность, и, если она не нарушена, то конструкция фиксируется стационарно, крепления закрываются заглушками.

Главное чтобы дверь крепилась к обсаде, а не к брусу. Тогда шип, вставленный при установке, будет просто перемещаться по пазу, и дверной проём останется целым. Смазав петли, можно начать устанавливать снятое полотно. После того, как вы установили металлическую дверь в деревянном доме, проверьте лёгкость открытия. Зазор, который останется, следует задуть монтажной пеной. Важный момент при установке дверей в деревянном доме – верхний зазор нельзя запенивать. Его лучше закрыть, вставив туда немного изоляции, либо просто закрыть наличником.

На этом установка железной двери в жилом деревянном доме окончена. Если технология была соблюдена, конструкция будет прочной и долговечной.

Установка межкомнатных дверей купе своими руками: видео, фото в интерьере

Среди многочисленных собственников частных домов, которые возведены из натурального дерева, сруба, бруса, не часто можно встретить мнение о том, что не подходит для такого сооружения железная дверь. Если стальная конструкция является обязательным элементом при обустройстве жилища в мегаполисе, то установка такого изделия в деревянный дом вызывает на лице скептиков улыбку, и все потому, что железная конструкция в данной ситуации не выполняет свою основную функцию.

Секреты установки железной двери

Преимущества дверей из железа

Входное отверстие в стене — вовсе не преграда на пути воришек. Вернее не много не так — естественно, стальная конструкция почти неприступная крепость, но при этом стены из дерева, окружающие такие двери, не обладают славой неприступного сооружения. Очень нередки случаи, когда проникают злоумышленники в деревянный дом, пропиливая в стене сооружения нужного размера отверстие — в таком случае вовсе не имеет значения, какой элемент защищает входной проем.

Еще одна причина, почему не стоит в деревянный дом устанавливать металлические конструкции — они пропускают в помещение шум и холодный воздух с улицы. Но данный аргумент можно считать устаревшим, потому как легко может быть куплена железная утепленная конструкция — используется слой специального утеплителя.

Некоторые люди считают, что конструкция из металла, защищающая проход в здание, наилучшим образом подходит для монтажа и приводят этому несколько веских доводов. Основной довод: дверь из железа — это и прекрасное украшение частного строения, заметно повышает его статус. Кроме всего, дверь из железа по мере надобности может быть легко отремонтирована своими руками.

Монтаж конструкции

Установка металлической конструкции на входе в деревянный дом имеет ряд нюансов, связанных с особенностями используемого при возведении сооружения строительного материала. Стены строения, в ходе его использования по предназначению, словно «движутся», ведь древесина в зависимости от погоды сжимается и набухает. Минимальны все деформации, но для конструкции, что находится на входе в помещение, для наиболее тщательно подогнанного механизма, данные процессы могут стать фатальными.

Если дверная конструкция будет немного перекошена, то будут проблемы с закрыванием-открыванием. Дверная конструкция не должна соприкасаться с «плавающими» стенами. Прежде чем установить дверь из железа в деревянное строение, необходимо выждать, пока произойдет полная его усадка.

Люди, которые знают, как установить металлическую дверь, отмечают, что если произвести монтаж обсадной коробки, то можно предотвратить ущерб от неизбежной деформации стен. Чтобы сделать обсадную коробку, в стене делается проем, превышающий со всех сторон размер железной двери примерно на 7 см. Далее крепится доска по контуру дверного проема — это та самая коробка, которая принимает все колебания стен.

Способы установки

Выражение «поставить железную входную дверь в строение из бруса» обязательно подразумевает крепление в целом конструкции к дереву. Для крепления применяются саморезы с головками. Саморез обязательно проходит через доску короба, и далее в максимально углубляется вглубь древесины.

Подобная установка— самая безопасная, потому как если производить монтаж посредством проваривания короба к стержням в древесине, то может возникнуть пожар. После всего необходимо «спрятать» с глаз долой монтажную пену, которая использовалась для заливки щелей. Для этого используют специальный декор. Чтобы узнать, как лучше облагородить вход своего жилья, можно ознакомиться с фото, на которых представлены варианты декора.

Владелец жилья, желая установить дверь из железа, может довериться профессионалам, а может сделать работу своими руками, просмотрев ряд тематических видео для ознакомления с деталями предстоящей работы.

Строители сегодня все охотнее используют железные конструкции для брусовых зданий, хоть и делают это с небольшой опаской. Бытует мнение, что данный входной элемент из железа вступает в некую дисгармонию со стилистикой помещения. На практике же видно, что железные конструкции и стены бревенчатого строения прекрасно сливаются в единое целое композиционное решение. Как это выглядит в реальности — смотрите на фото.

Жители многоэтажек, которые успели поставить входную дверь с таким устройством, как домофон, успели оценить их по достоинству. Такие конструкции уменьшают количество непрошеных гостей, сохраняя в помещении тепло.

В частных жилых домах также часто устанавливают двери из железа с домофоном. Естественно, необходимость поставить домофон возникает в том случае, если строение с двумя и более этажами, и есть вероятность того, что не хозяин не услышит звонок.

Всегда нужно помнить о том, что мало правильно выбрать дверь, важно также правильно произвести ее монтаж. В противном случае, конструкция не только не гарантирует сохранность имущества, но и может стать источником различных неприятностей – например, заклинивания замка.

Смотрите также:

Как поменять входную дверь в деревянном доме

Дома из бруса или бревна славятся своей экологичностью и идеальным для жизни микроклиматом. Не важно, идет речь о старом бабушкином доме или особняке из оцилиндрованного бруса. Сравнительным недостатком материала остается уязвимость перед пожарами. В старых деревянных домах обычно установлены деревянные входные двери. Строение со временем расширится, соответственно, встанет вопрос о замене двери.

Для нового деревянного коттеджа или обычной избы выбирают металлические двери. Входная дверь из стали не только сохранит имущество, но сохранит тепло и избавит от посторонних шумов.

Выбор типа двери

Когда решение о замене входной двери принято, встает другой вопрос: какую дверь лучше установить в деревянный дом? Главный критерий в этом вопросе – материал изготовления.

Деревянная входная дверь

Экологична и адаптивна в установке. Не нужно ждать усадки дома, не нужно устанавливать дополнительные крепежи. Дверь как влитая встанет в стену и будет радовать хозяина своей гармоничностью долгие годы. Но есть большое но: деревянная дверь не способна защитить ваше жилище от взлома. Достаточно одного удара ноги, чтобы она сдалась перед лицом злоумышленника. По этой причине двери из дерева чаще устанавливают в подсобных помещениях, банях и саунах.

Железная входная дверь

Отличный выбор для тех, кто дорожит сохранностью своего жилища. Стальная, а то и бронированная дверь гарантирует безопасность всех членов семьи и имущество. В сочетании с качественным замком и видеоглазком она станет заменой личному телохранителю. Более того, металлические входные двери делятся на классы. Поэтому можно найти вариант как для модернизированного коттеджа из бруса, так и для скромного домика в деревне. По причине универсальности железной входной двери и некоторых сложностях ее установки в деревянном доме, ниже расскажем именно о ней.

Установка металлической двери в деревянный дом: нюансы

Прежде всего, стоит отметить, что установка железной двери в деревянном доме не всегда возможно. Причинами для отказа от этого материала может послужить:

  • Гниение нижних брусьев. В этом случае стоит провести предварительную реставрацию дома, заменив нижние венцы;
  • Возраст дома не превышающий полтора года. Если с момента возведения здания еще не прошло 1,5-2 года, то лучше воздержаться от установки металлической двери и временно поставить аналог из древесины. Дело в том, что новый дом еще должен дать усадку. Только потом появится целесообразность заниматься внутренней отделкой помещения и устанавливать железную дверь. Деревянная дверь будет «садиться» вместе с домом, поэтому деформации не последует. Исключение – здание из клееного бруса, этот материал не дает усадку, так как в брусе не остается достаточного количества влаги;
  • Несоответствие классов строения и двери. Нет никакого смысла устанавливать дорогую дверь на старый бабушкин домик, в надежде, что она защитит старушку. В доме останутся другие «слабые места», зато бюджет будет потрачен.

Установка дверей в деревянном доме: видео

Как установить железную входную дверь: пошаговая инструкция

Сочетание дерева и металла требует дополнительных манипуляций во время установки и профессиональных навыков. Поэтому мы рекомендуем внимательно прочитать инструкцию или воспользоваться услугами профессионалов компании Гардиан.

Подготовительный этап

Шаг №1: демонтаж старой двери. Главная задача этой процедуры – расчистить проем для безопасной установки новой двери. Важно чтобы проем не повредился, не было сколов и трещин, ведь брус вы уже не сможете отштукатурить. Первым делом старое дверное полотно снимается с петель. Для этого обычно достаточно открыть дверь под углом 90 градусов, подложить под полотно лом и поднять ее вверх. Дверь сама выйдет из петель и останется лишь аккуратно ее транспортировать.

Шаг №2. Далее идет наиболее ответственная часть этого этапа – демонтаж коробки. Первым делом удалите порог. Для этого подложите под него все тот же лом и потяните за него по направлению от пола. После снимите боковые части по часовой стрелке. Не старайтесь сохранить целостность старой дверной коробки. Главное, чтобы целым остался сам проем. Данный способ работает только с коробкой, посаженной на гвозди. Если дверь крепилась на анкера или шурупы – воспользуйтесь шуруповертом. Если ничего не помогает, и короб держится крепко – распилите боковые части пополам и вырвите ломом.

Шаг №3: очищение проема. После удаления дверной коробке избавьтесь от монтажной пены, штукатурки и прочих материалов, которые могут оказаться в проеме. Когда все крупные элементы удалены, воспользуйтесь щеткой или строительным пылесосом для удаления остатков штукатурки, грязи и пыли.

Шаг №4: проверяем новое дверное полотно. Поскольку крепиться оно будет на совесть, то нужно учесть зазоры между новой дверью и дверным проемом. По ширине запас должен составлять как минимум 4 сантиметра, по высоте – 9-12, если вы не стали дожидаться окончания усадки и на 5-6 если проблем с усадкой не предвидится.  Если новая дверь не отвечает этим требованиям, увеличьте дверной проем с помощью пилы или болгарки.

Как предотвратить деформацию

Такой нюанс, как усадка древесины с годами накладывает дополнительную ответственность во время установки металлической двери. Конечно, металл способен выдержать колоссальные нагрузки. Но есть одно но, под давлением железная дверная коробка может сузиться, что повлечет скрипы, а в худшем случае несоответствие размеров дверного полотна и коробки.

Чтобы этого не случилось, перед инсталляцией железной двери сделайте обсадную прокладку.

Как это делается? Отмерьте два бруса, высота которых будет меньше высоты проема примерно на 6 сантиметров. В боковых торцах проема сделайте пропилы шириной и глубиной 5 сантиметров. Должно получиться так, чтобы брусок входил в это углубление. Если он туго входит, воспользуйтесь кувалдой или заточите одну его сторону. Далее на бруски крепится обсадная доска, которая должна упираться в края проема. Между ней и верхней частью проема должно остаться расстояние примерно в 5 сантиметров. Трещина заполняется паклей или любым другим мягким утеплительным материалом. По мере усадки дома пакля будет извлекаться из проема.

Установка железной входной двери

На этом этапе монтаж двери в деревянном доме уже ничем не отличается от ее установки в панельном или кирпичном строении.

Дверное полотно снимается с петель. В дверной проем помещается короб и ставится на деревянные колышки. Они нужны для регулирования вертикального положения короба. Далее проверяется перпендикулярность установки по углу и уровню, регулируется с помощью колышков.

В профиле предусмотрены специальные отверстия, сквозь которые нужно просверлить проем. Далее в отверстия вкручиваются анкера, и по отвесу и уровню проверяется ровность установки. Не допускается входа анкеров или болтов в брус. Важно, чтобы они крепились строго к обсадной конструкции. Также правильная установка подразумевает, что между коробом и обсадными брусьями должен остаться зазор в 2-4 мм. После того, как вы удостоверились в том, что короб установлен ровно и по всем правилам, докрутите анкера и наденьте декоративные заглушки, которые должны идти в комплекте с дверью.

Теперь смажьте петли и установите дверное полотно. Проверьте дверь на легкость открывания/закрывания. Если все в порядке, то можно приступить к установке фурнитуры.

Потом на дверь ставятся откосы с обеих сторон. На этом установка металлической двери в деревянном доме может быть окончена. 

 

Как заменить деревянную дверь на металлическую | Руководства по дому

Замена деревянной двери на металлическую может повысить безопасность вашего дома, повысить устойчивость к атмосферным воздействиям и сократить расходы на отопление и охлаждение, сделав ваш дом более энергоэффективным. Это также одна из лучших инвестиций, которые вы можете сделать в свой дом с точки зрения возмещения затрат, согласно US News and World Report. Хотя этот проект может показаться простым, он требует тщательного планирования и подготовки, чтобы ваша новая дверь соответствовала существующей раме.

Откройте дверцу и отвинтите петли, чтобы снять дверцу с рамы. Снимите петли с двери и отложите их для повторного использования.

Измерьте длину и ширину вашей деревянной двери. Заказывая новую металлическую дверь, выберите дверь именно с этими размерами, чтобы она соответствовала вашей существующей раме.

Используйте рулетку, чтобы проверить толщину двери. Ваша новая дверь должна соответствовать этому размеру, чтобы правильно функционировать в раме.

Проверить существующие петли.Измерьте длину и ширину петель, а также их толщину. Обратите внимание на форму петель. Хотя многие петли имеют прямоугольную форму, у некоторых есть закругленные углы.

Измерьте расстояние от верха двери до верхнего края каждой петли. Обратите внимание на эти размеры, а также на общее количество петель при заказе металлической двери.

Осмотрите край замка двери. Измерьте расстояние от верха двери до средней линии замка (где защелка или задвижка выступает из стороны дверной ручки или ручки).

Купите новую металлическую дверь. Если вы не можете найти стандартную дверь, которая соответствует размерам вашей старой деревянной двери, с точным расположением петель и замков, вы должны заказать металлическую дверь на заказ.

Установите петли на новую дверь, вкрутив их в отверстия, обычно уже просверленные в краю двери. Если ваша дверь не просверлена, вам нужно просверлить направляющие отверстия перед установкой петель. Установите комплект замков, вставив его в вырез в двери и прикрутив его.

Попросите друга удерживать дверь на месте, пока вы ввинчиваете ее в раму. Проверьте дверь, чтобы убедиться, что она правильно фиксируется и поворачивается.

Ссылки

Наконечники

  • Металлические двери имеют различные типы сердечников. Для внутренних работ достаточно простого сотового заполнителя. По данным Института стальных дверей, сердечники из полистирола обеспечивают эффективную изоляцию для большинства применений, а сердечники из полиуретана обеспечивают оптимальную изоляцию в экстремальных климатических условиях.

Предупреждения

  • Не покупайте металлическую дверь, которая не соответствует точно размерам вашей двери, включая расположение петель и замков. Изменение металлической двери в соответствии с существующей дверной коробкой — это далеко за пределами возможностей даже самого компетентного мастера-самодельщика, и для этого требуются специальные инструменты и оборудование.

Writer Bio

Эмили Бич работает в сфере коммерческого строительства в Мэриленде. Она получила аккредитацию LEED от U.S. Green Building Council в 2008 году и находится в процессе работы над сертификацией консультанта по архитектурному оборудованию от Института дверей и оборудования. Она получила степень бакалавра экономики и менеджмента в колледже Гоучер в Таусоне, штат Мэриленд.

Поврежденные стальные двери: отремонтировать или заменить?

Вот несколько рекомендаций, которые помогут вам определить, следует ли отремонтировать или заменить дверь на вашем предприятии.

Диагностика: Заменить

.

Правильно установленная стальная рама при нормальном использовании выдержит испытание временем.Однако есть определенные обстоятельства, на которые следует обратить внимание при открытии.

Дверная рама больше не квадратная

Если у вас более старое здание, и рама больше не является отвесной, ровной и квадратной, вам лучше заменить дверную раму и дверную раму . Если вы просто замените дверь и сохраните существующую раму, вы можете оставить себя открытым для таких проблем, как чрезмерная нагрузка на петли (так называемая «петля крепления»), неправильные зазоры для огнестойких отверстий, а также неправильная установка и эксплуатация оборудования.

Скомпрометированное ядро ​​

Вернемся к примеру с больницей: если каталка или тележка для аварийного восстановления неоднократно врезается в стальную дверь, это может повредить дверь настолько, что повредит сердцевину. Независимо от причины, если сердцевина повреждена, это ставит под угрозу целостность двери, и дверь необходимо заменить.

Расслоение

Другая ситуация, в которой вам нужно будет заменить дверь, — это если на ней появляются признаки расслоения — возможно, из-за повреждения водой или суровых условий окружающей среды.Если дверь стала непрочной и потеряла жесткость, ее следует заменить. Вы можете проверить это, попытавшись повернуть дверь вертикально, поставив ногу у основания двери со стороны планки замка, и попытаться потянуть верх двери на себя. Если он сдвинется более чем на 1/4 — 3/8 дюйма, велика вероятность расслоения сердечника.

Ржавчина Урон

Ржавчина обычно образуется на двери изнутри.
Как только вы видите ржавчину, ядро ​​уже повреждено

Ржавчина обычно начинается внутри двери.Итак, если вы видите ржавчину на внешней стороне двери, это означает, что сердцевина повреждена — слишком поздно, дверь необходимо заменить.

Если ваша дверь сломалась из-за ржавчины, вам следует подумать о замене ее дверью с гальваническим покрытием. Это железо-цинковое покрытие предотвращает коррозию, действуя как барьер между сталью и влагой. Гальваническое покрытие в современных дверях находится снаружи и внутри двери, что значительно увеличивает срок службы двери в отношении проникновения ржавчины.

Вандализм

Двери, подвергшиеся вандализму или взлому, как правило, требуют замены; такая сила часто приводит к повреждению сердечника, краям и многому другому. Это также может повлиять на дверную коробку, учитывая количество давления, необходимое для взлома запертой стальной двери. При ремонте из-за вандализма или взлома внимательно осматривайте все области проема, а не только зону взлома.

Можно ли улучшить проем?

Помните старое выражение, безумие повторяет одно и то же снова и снова и ожидает разных результатов? Вместо того, чтобы заменять ваши двери точно таким же продуктом, подумайте, не подходит ли для этого проема другая дверь.В случае вандализма или жестокого обращения, возможно, следует приобрести стальную дверь большего размера. Хотя первоначальная стоимость может быть выше, рентабельность инвестиций в дверь может быть лучше, потому что она прослужит намного дольше.

Поскольку вы тратите время на чтение этой статьи, вы, вероятно, будете постоянно обновлять свое оборудование эффективным и рентабельным способом. Замена дверей дает вам возможность сделать именно это. Вы захотите спросить себя: «Это оптимальная дверная сборка для этого проема?» Например, при открытии больниц и предприятий часто требуются бейджи для перемещения по всему зданию.Из-за дороговизны электронных замков они часто сначала добавляются только для выбора дверей, а остальные остаются с существующими ручными замками. Это неудобно для тех, кто должен иметь при себе значки и набор ключей . Если необходимо заменить двери и фурнитуру с ручными замками, это дает прекрасную возможность перейти на электронные замки, пока вы работаете с ними.

Диагностика: Ремонт

Основным преимуществом стальных дверей является возможность их повторной обработки — их можно сваривать, шлифовать и ремонтировать.Это означает, что ремонт часто можно сделать относительно недорого и обычно в полевых условиях. Вот несколько примеров, в которых вы можете сэкономить, отремонтируя дверь вместо ее замены.

Повреждение шарнира

Ранее мы упоминали, что бригады уборщиков вставляют ручку метлы или швабры в дверь, чтобы подпереть ее. Это создает большую нагрузку на верхний шарнир и в конечном итоге может нарушить или даже сломать точки сварки усилительных элементов шарнира. Это приводит к провисанию двери, двери с неправильным зазором или, что еще хуже, к неработающему отверстию.

Первое, что вы должны сделать, это сообщить уборщицам, что у вас есть правило «не колоть метлу, поскольку дверь останавливается». Затем с помощью некоторых базовых навыков сварки дверь можно отремонтировать примерно за час, выполнив следующие действия *:

  1. Снимите дверцу и петлю, прикрепленную к усилению
  2. Просверлить сварочные отверстия в области крепления петли
  3. Зажмите или удерживайте усилитель петли на исходном месте и приварите электрозаклепкой
  4. Отшлифовать, загрунтовать, покрасить и перетянуть

* Обязательно уточняйте в местной юрисдикции при ремонте или переделке отверстий с противопожарной маркировкой, что ремонт не поставит под угрозу страхование.

Отверстия для ремонта

Одна из самых приятных особенностей стали, помимо ее прочности и долговечности, заключается в том, что если дверь ударилась так, что образовалась дыра, потому что сталь такая податливая, вы можете легко наварить заплатку над отверстием в двери. . Обязательно обращайте внимание на любые противопожарные проблемы и процедуры в отношении ремонта или заполнения дыр и всегда обращайтесь к местным властям, имеющим юрисдикцию, или NFPA.

Вмятины

Если повреждение представляет собой всего лишь вмятину и не проникло через внешний слой двери, вы можете нанести бондо, отшлифовать и покрасить дверь.Чаще всего никто не сможет сказать, что он отремонтирован.

Эту поврежденную дверь просто заклеили, отшлифовали и покрасили, чтобы она снова выглядела как новая.

Другие типы дверей

Перечисленные выше варианты ремонта в основном недоступны для деревянных, алюминиевых и стеклопластиковых дверей. Под воздействием чрезмерной силы стекловолокно скорее разобьется, чем сломается. Алюминий имеет более высокую поверхностную прочность на разрыв, поэтому его очень сложно ремонтировать в мастерской, не говоря уже о полевых условиях.На деревянной двери, если шпон поврежден до основания, его тоже нельзя отремонтировать.

К счастью, большинство ремонтов стальных дверей можно выполнить в полевых условиях с использованием базового оборудования и специальных знаний. Имейте в виду, что в следующий раз, когда вы увидите, как ребенок прыгает в вашу дверь, вы можете просто меньше передергиваться.

Как исправить ржавчину и вмятины

Металлические двери — это популярный выбор для подъездов, потому что они чрезвычайно прочные и исключительно прочные. Металлическая дверь обеспечит долгие годы защиты и придаст вашему дому красивый вид, который никогда не будет уменьшаться.

На самом деле, вы с большей вероятностью установите новую дверь, потому что вам нужно изменить внешний вид, прежде чем ваша старая металлическая дверь действительно потребует замены.

Несмотря на то, что металлические двери прочные и прочные, они не полностью устойчивы к вмятинам, вмятинам и другим видам повреждений поверхности. С годами металлическая внешняя дверь может начать проявлять недостатки, если домовладелец не будет осторожен, и эти недостатки могут сделать в остальном прекрасную дверь более старой, чем она есть на самом деле.

Устранить повреждения поверхности металлической двери не так уж и сложно, и это можно сделать всего за час или два.

  • Шпатель
  • Малярная кисть
  • Шлифовальный блок
  • Наждачная бумага
  • Малярная лента
  • Пластиковый лист
  • Шпатлевка для кузова автомобиля
  • Грунтовка (распылитель или кисть)
  • Краска (распылитель или кисть )

Совет по безопасности: При использовании наждачной бумаги на металлической двери небольшие металлические опилки или стружки краски могут попасть в воздух. Чтобы защитить себя, надевайте очки и респиратор, одобренный NIOSH, или высококачественную воздушную маску.Это защитное снаряжение следует носить и при нанесении аэрозольной краски.

Шаг 1. Отшлифуйте поврежденный участок.

Используйте наждачную бумагу или шлифовальный блок, чтобы удалить всю существующую ржавчину или краску с поврежденного участка. Поверхность следует отшлифовать до тех пор, пока она не станет гладкой на ощупь и не будет ощущаться кромка между металлом и краской.

Шаг 2: Заполните поврежденную область

Используйте шпатель, чтобы заполнить поврежденную область шпатлевкой для автозаполнения кузова. Разгладьте шпатлевку, чтобы она равномерно смешалась с окружающими частями двери.Ознакомьтесь с инструкциями производителя, чтобы узнать, сколько времени потребуется, чтобы замазка застыла, и подождите, по крайней мере, это время, прежде чем шлифовать пластырь.

Шаг 3: Отшлифуйте заплатку

Когда заплатка будет красивой и сухой, используйте наждачную бумагу с очень мелким зерном, чтобы слегка отшлифовать заплатку. Для достижения наилучших результатов оберните наждачной бумагой деревянный брусок, чтобы шлифование было более равномерным. Перед нанесением краски вытрите образовавшуюся мелкую пыль полотенцем.

Шаг 4: Нарисуйте заплатку

При раскрашивании заплатки вы можете использовать метод нанесения кистью или распыления.В полевых испытаниях аэрозольная краска дает наиболее однородные результаты. Рекомендуемый процесс нанесения — нанести очень тонкий слой аэрозольной краски, дать ей полностью высохнуть, а затем нанести еще один очень легкий слой. Продолжайте наносить светлые слои, пока пятно не станет незаметным и дверь не будет выглядеть законченной. Нанесение нескольких очень легких слоев аэрозольной краски снижает риск грязных потеков краски и обеспечивает красивую ровную отделку двери.

Обновлено по сравнению с более ранней версией Дэйва Донована

Новая жизнь для помятой двери

Стальные входные двери безопасны, они имеют высокоэффективную магнитную защиту от атмосферных воздействий и выполнены в различных традиционных и современных стилях.Некоторые модели даже имеют рельефный рисунок под дерево, который можно окрашивать. Кроме того, стальные двери обычно дешевле деревянных или стеклопластиковых. Неудивительно, что они так популярны.

Но стальные двери не идеальны. Они довольно легко вмятины при ударе твердым предметом, например, каблуком ботинка, камнем, брошенным газонокосилкой, или поднимающимся мячом. Хорошая новость заключается в том, что с помощью подходящего состава для ремонта вы можете навсегда отремонтировать любую вмятину, выбоину или отверстие менее чем за два часа.

• Отшлифуйте вмятину до металла наждачной бумагой с зернистостью 150.Обязательно удалите краску из глубоких щелей.

• Очистите и обезжирьте отшлифованный участок мягкой чистой тканью, смоченной ацетоном или медицинским спиртом.

• Выдавите полоску отвердителя рядом с насыпью наполнителя кузова. Смешайте их шпателем.

• Используйте пластиковый шпатель шириной 6 дюймов, чтобы нанести наполнитель на вмятину. Обязательно немного переполните область.

• Сначала разгладьте заплатку наждачной бумагой с зернистостью 80 на резиновом шлифовальном блоке, затем перейдите на бумагу с зернистостью 150.

• Закройте место ремонта газетными листами, затем нанесите два тонких слоя антикоррозийной грунтовки.

• Оберните влажную / сухую наждачную бумагу зернистостью 400 вокруг губки, окуните ее в воду и отшлифуйте заплатку, пока она не станет гладкой, как стекло.

• Нанесите кистью два тонких слоя высококачественной эмалевой краски для отделки, чтобы краска полностью высохла между слоями.

Отшлифуйте вмятину до металла наждачной бумагой с зернистостью 150.Обязательно удалите краску из глубоких щелей.

Правильный материал

Не ремонтируйте дверь с вмятиной шпаклевкой или шпатлевкой для дерева; ни одно соединение не очень хорошо связывается с металлом. Вместо этого используйте наполнитель для кузова автомобиля, который специально разработан для прилипания к металлическим поверхностям. Этот тип шпатлевки также сильно высыхает, поэтому он шлифуется гладко и ровно, что делает поверхность идеальной для окрашивания.

Для ремонта дверей мы использовали ремонтный комплект Bondo Auto-Body Repair Kit (6 долларов США), который включает 15 унций.банка наполнителя из полиэфирной смолы и стекловолокна, тюбик кремового отвердителя и пластиковый шпатель. Вы можете найти комплект в большинстве хозяйственных магазинов, домашних центров и магазинов автозапчастей.

Для завершения ремонта вам также понадобятся резиновый шлифовальный блок, бытовая губка среднего размера, ацетон, два листа наждачной бумаги с оксидом алюминия 80, два листа наждачной бумаги с оксидом алюминия 150, один лист наждачной бумаги из карбида кремния с зернистостью 400 для влажного / сухого нанесения, грунтовка для металла и краска, подходящая к цвету двери.

Прощай, Дент

Шпаклевку

Auto-body необходимо нанести на голый металл, поэтому начните с шлифования области вокруг вмятины наждачной бумагой с зернистостью 150, обернутой вокруг шлифовального блока. Затем удалите наждачную бумагу с шлифовального блока и используйте ее для ручной шлифовки глубоких углублений вмятины. Слегка протрите всю область чистой тканью, смоченной ацетоном или медицинским спиртом.

Наполнитель для кузовов автомобилей — это двухкомпонентная смола, которую необходимо смешать с отвердителем перед нанесением.Однако имейте в виду, что после смешивания наполнителя у вас есть всего около четырех минут, чтобы заполнить вмятину, прежде чем смола начнет затвердевать.

Используя чистый шпатель, извлеките примерно 8 ст. серого наполнителя, положив его на кусок фанеры или картона. Аккуратно замесив тюбик с красным отвердителем, выдавите около 1/2 ч. Л. рядом с наполнителем. Тщательно перемешайте два компонента шпателем не более одной минуты. Убедитесь, что наполнитель однородно-розового цвета, без серых или красных полос.

Затем зачерпните немного наполнителя пластиковым шпателем и нанесите его на вмятину, вдавливая ее глубоко в щель. Слегка заполните вмятину и затем вытяните наполнитель за вмятину примерно на дюйм или около того. Обратите внимание, что большие глубокие вмятины потребуют двух нанесений шпатлевки.

Подождите около 30 минут, затем убедитесь, что наполнитель полностью затвердел. (Если вы можете поцарапать его ногтем, подождите еще немного.) Надев респиратор, начните сглаживать наполнитель наждачной бумагой зернистостью 80 на резиновом шлифовальном блоке.Продолжайте шлифовать до тех пор, пока все выступы не будут удалены и наполнитель не начнет сливаться с окружающей поверхностью. Переключитесь на наждачную бумагу с зернистостью 150 и отшлифуйте всю заплатку.

Если вы обнаружите пустоты или впадины, смешайте еще одну порцию наполнителя и нанесите тонкий слой на поверхность. Когда покрытие полностью затвердеет, слегка отшлифуйте поверхность наждачной бумагой с зернистостью 150.

Очистите и обезжирьте отшлифованный участок мягкой чистой тканью, смоченной ацетоном или медицинским спиртом.

Последний штрих

После заполнения и шлифовки вмятины пора нанести грунтовочный слой краски, специально предназначенный для металла. Выберите антикоррозионную автомобильную грунтовку или грунтовку по металлу, наносимую кистью. Мы использовали аэрозольную грунтовку, потому что она быстро сохнет и стоит меньше.

Заклейте место вокруг ремонта газетными листами. Нанесите тонкий слой грунтовки и дайте ему высохнуть, затем нанесите второй тонкий слой.

Когда второй слой станет сухим на ощупь, удалите газету и разгладьте загрунтованный участок влажной / сухой наждачной бумагой с зернистостью 400, которую вы обернули вокруг губки.Окуните губку и наждачную бумагу в ведро с водой и слегка отшлифуйте поверхность.

Тщательно просушите дверь, затем нанесите кистью два тонких слоя эмалевой краски для наружного применения. Наносите краску вертикальными мазками, чтобы уменьшить вероятность появления неприглядных следов кисти.

В зависимости от состояния остальной части двери свежеокрашенный участок может выделяться на фоне окружающей поверхности. В этом случае вы можете перекрасить всю дверь.

Выдавить полоску отвердителя рядом с насыпью наполнителя кузова.Смешайте их шпателем.

Где найти:

Bondo / Mar-Hyde Corp.

3700 Atlanta Industrial Pkwy

Отдел TH999

Атланта, Джорджия 30331

www.bondomarhyde.com

800 / 421-2663

4 способа исправить распухшую дверь

Месяцы с повышенной влажностью неприятно сказываются на дверях дома. За это время деревянные двери впитывают влагу из воздуха и набухают по краям.

Как вы должны знать, когда вы пытаетесь закрыть дверь, это раздражает, но не из-за волн. Если вы не знаете, как починить вздувшуюся деревянную дверь , , у вас будет беспорядок, когда все ваши внутренние или внешние двери расширятся. Однако мы собрали лучшие методы, как исправить распухшую дверь .

Лучшие способы исправить распухшую дверь

Это одни из лучших методов исправления опухших входов.

1. Метод с использованием теплового пистолета или фена

Сморщится ли вздутая дверь? Конечно, можно, если высушить влагу с помощью теплового пистолета или фена.Когда вы устанавливаете тепловую пушку на набухшее дерево, влага изнутри уходит обратно в воздух. Держите сушильный инструмент на расстоянии 30 см, чтобы не обжечь дерево.

Для окрашенных дверей используйте вращающийся вентилятор. Вы можете снести их и перекрасить, если цвет начнет отслаиваться.

2. Затяните винты и отшлифуйте края

Один из способов отремонтировать разбухшее дерево или дверь — прикрутить шурупы к железным изделиям. К ним относятся петли и ответные планки. Когда они расшатываются, они склонны прижимать дверь к раме, что затрудняет ее закрытие.

Возможно, вам придется понаблюдать за этим приспособлением, чтобы узнать, где он трется о косяк. Если вы пытались затянуть гайки, но это не помогло, отметьте опухшие участки карандашом. Затем отшлифуйте эту область крупной наждачной бумагой, убедившись, что вы делаете это на ровном киле.

Возможно, вам придется снять дверь с петель, чтобы равномерно отшлифовать все края. Так будет легче работать, поэтому ослабьте зажимы петель. Затем снимите дверцу с косяка, положите набок и тщательно отшлифуйте.

3. Шлифовка

Различные корректирующие действия применяются к разным типам дверей, как наружных, так и внутренних. Если ваша дверь деревянная, вам придется снять ее с рамы и тщательно отшлифовать. После этого дайте ему высохнуть на солнце или используйте вентилятор в гараже, чтобы сдуть влагу.

Эта влажность в двери возникает из-за того, что вы не защитили ее внешним герметиком. Таким образом, он сжимается или набухает при высокой относительной влажности воздуха.Но если закончить процесс шлифовки и сушки, следующее — покрыть дверь качественной краской.

Использование высококачественной наружной краски обеспечит лучшую защиту в долгосрочной перспективе. Сначала нанесите внешнюю грунтовку на четыре края, а также на заднюю и переднюю стороны. Затем после высыхания грунтовки покрасьте два больших слоя. Вы также можете покрыть его лентой для экстремальных температур и погодных условий во время сушки.

Зачистка заполняет любое пространство, через которое может проходить горячий или холодный воздух.Повесьте дверь на раму и проверьте, открывается ли теперь и закрывается ли она без напряжения. Кроме того, не забудьте проверить его на наличие щелей, через которые воздух попадает в ваш дом, чтобы предотвратить повторное накопление влаги.

4. Полная замена

В некоторых случаях двери настолько не по форме, что у вас нет другого выхода, кроме как изменить их. Этот метод является последним средством после того, как вы опробовали метод, описанный выше, чтобы исправить вздутую внешнюю дверь, а также внутренние двери . Прежде чем вносить какие-либо исправления, лучше спросить мнение профессионала.

Однако не всегда просто произвести замену двери, особенно если она сделана из стеклопластика или дерева. Вам нужно просверлить отверстия для ручек и в некоторых случаях даже обрезать их по размеру. Если вы не знаете, как установить новую дверь, лучше обратитесь к специалисту с учетом вашего бюджета.

Меры профилактики

Нанесение герметика

Вы можете закрыть новую деревянную дверь, нанеся герметик на края перед установкой. Делайте это независимо от защитного покрытия, используемого производителем, поскольку его недостаточно.Слой не может предотвратить набухание входа.

Нанесите наружный герметик на все края и грани двери, уделяя больше внимания вершинам и нижней стороне. Используйте шарик из тонкой тонкой стальной ваты, чтобы нанести не менее трех слоев герметика с легкой шлифовкой. Обязательно прочтите инструкции производителя по процедурам нанесения.

Старайтесь проводить эту профилактическую меру не реже одного-двух раз в год, чтобы обеспечить максимальную защиту.

Используйте осушитель воздуха

Поскольку дверь впитывает очень много влаги из атмосферы вашего дома, вы можете уменьшить ее количество с помощью осушителя.Таким образом вы не допустите, чтобы он впитал сырость и не расширился из своего нормального положения.

Но убедитесь, что вы закрываете внешнюю дверь и окна вашего дома при использовании устройства. Дерево обычно разбухает, когда вы подвергаете его воздействию горячего и холодного воздуха в летние месяцы.

Однако ваши двери в подвал отличаются, потому что это место с естественной высокой влажностью. Основная причина, по которой эта территория всегда влажная, заключается в том, что она ближе к подземной влаге.

Причины распухшей двери

Давайте разберемся, почему деревянные двери разбухают в сезон дождей .

Влажность из-за дождя

Дерево — это натуральный материал, способный поглощать тепло или влагу из воздуха и расширяться. Когда это происходит, он начинает тереться о каркас, и его трудно закрывать и открывать. В период сильных дождей вполне разумно, чтобы двери вздувались, так как климат влажный и влажный.

Ваши деревянные ворота впитывают эту влагу и начинают расширяться. Вы можете испытывать эти изменения один раз в год или круглый год, в зависимости от вашего местоположения.

Сырость в доме

В доме может накапливаться сырость по многим причинам. Некоторые из них — плохая вентиляция, недостаточная теплоизоляция, мокрая одежда в доме и открытые двери в ванных комнатах. Это позволяет влаге проникать в комнату и скапливаться, вызывая неприятный запах и разбухание древесины.

Заключительное слово

Swollen Doors подвергает нашу конфиденциальность серьезному риску и требует немедленного устранения, если ее заметят. Знание того, как починить вздувшуюся деревянную дверь, поможет сэкономить больше денег, поскольку вам не нужно будет звонить профессионалу .

Также лучше всего знать, как предотвратить вздутие дверей. , чтобы вам не пришлось преодолевать стресс, связанный с устранением этой проблемы в будущем. Зачем ждать, пока ваша дверь откроется, если вы можете предотвратить это.

Если есть что-то, что вы хотите спросить о том, как починить вздутую дверь, вы можете оставить свой вопрос в разделе комментариев.

Как починить дверь, которая заклеивает

Заклинившаяся дверь — одна из тех проблем, которые, как вы знаете, легко отремонтировать, но почему-то у вас никогда не получается это сделать.И это надоедает вам, потому что вам приходится иметь дело с этим несколько раз в день. К счастью, заклинившую дверь легко отремонтировать.

Причины, почему ваша дверь торчит

Дверь застревает в дверной коробке, когда вы пытаетесь ее открыть. Или, если вы попытаетесь закрыть его, он не закроется полностью. Или, если он действительно движется, он всегда царапает и издает шум. Почему ваша дверь вообще торчит?

Если это более старый дом, одна из распространенных причин заключается в том, что фундамент вашего дома ослабевает.Просыпающийся фундамент влияет на многие части дома. С годами окна начинают заклеиваться. В гипсокартоне или штукатурке вокруг дверей и окон появляются трещины, а половые доски могут трескаться и трескаться.

Чаще всего это локальная проблема, связанная с дверной коробкой и косяками. Петли двери могут отсоединяться от дверной коробки. Петли-винты медленно поворачиваются сами по себе. Для этого достаточно просто завинтить винты.

Другая причина: винты дверных петель тянутся прямо.Исправление все еще остается простым, но для этого требуются новые более длинные винты.

Вытяните дверь, затянув петли

Для инструментов лучше всего использовать храповик или ручную отвертку для лучшего контроля с этими небольшими винтами для шарниров, поскольку они склонны к поломке. Если вы используете аккумуляторную дрель или шуруповерт, обязательно установите муфту очень низко, чтобы не было риска сорвать или сломать винты. Это особенно важно, потому что дверные петли часто крепятся латунными шурупами, которые мягче и легче снимаются, чем стальные декоративные шурупы или шурупы для гипсокартона.

Подсказка

Если вы все-таки используете дрель или шуруповерт, также полезно иметь их с опцией низкого крутящего момента. Низкий крутящий момент позволяет жестко вбивать винты. Большинство современных сверл имеют сцепления, но не все будут иметь настройки с низким крутящим моментом.

Инструкции

  1. Найдите точку прилипания : Определите, где происходит прилипание. Если область прилипания находится вдоль дверной коробки, где расположены петли, это исправление не сработает. Если это происходит по верхнему краю дверной коробки, это может только усугубить ситуацию.В большинстве случаев вы обнаружите, что дверь торчит по верху, потому что она провисает. Вы даже можете увидеть, где дверь царапалась о раму.
  2. Затяните запорную пластину : Если это вопрос трения о металлическую запорную пластину, попробуйте затянуть пластину и замок на двери. Часто достаточно слегка повернуть эти четыре винта по часовой стрелке, чтобы устранить задиры в этой точке.
  3. Затяните винты петли : Если край двери ударяется о дверную раму, используйте отвертку Philips и затяните винты на верхней, средней или нижней петле.Затяните винты, которые входят в дверь , и винты , которые входят в дверную коробку. Не затягивайте винты слишком сильно, иначе вы можете их сорвать / сломать. В большинстве случаев проблема устранена. В противном случае затяните винты на других петлях.
  4. Добавьте более длинные винты : Винты продолжают вращаться, но не затягиваются? Купите более длинные винты и используйте их вместо существующих. Снимите средний винт со стороны косяка верхнего шарнира. Замените его 3-дюймовым шурупом для дерева.Часто этого бывает достаточно, чтобы подтянуть весь дверной косяк ближе к дверной коробке, скорректировав ее раскладку.

Если вы сломаете головку винта или снимете ее, используйте для ее удаления недорогой приспособление, называемое экстрактором шурупов.

Ель / Almar Creative

Ель / Альмар Креатив

Отрегулируйте ограничитель двери или заеды

Иногда проблема в том, что сама дверь покоробилась и не закрывается плотно. Если это антикварная дверь, имеющая большую ценность, опытный плотник сможет постепенно придать ей форму.Это дорогой и трудоемкий ремонт.

Более простое решение — отрегулировать дверной упор в соответствии с кривизной двери. Дверной упор представляет собой вертикальную деревянную полоску, которая проходит по центру дверной коробки и служит для предотвращения дальнейшего раскачивания двери. Вы можете осторожно приподнять дверной упор с помощью тонкой монтировки и снова забить гвоздь, чтобы он соответствовал деформированной двери.

Ель / Альмар Креатив

Как отремонтировать панельные двери

Шестипанельные двери являются обычным явлением в домах федерального, георгианского и колониального возрождения, таких как это здание колониального возрождения 1938 года на Кейп-Коде.(Фото: Брайан Ванден Бринк)

Каркасно-панельные (или рельсовые) двери стали популярными в начале 1700-х годов благодаря, по крайней мере частично, умному решению конструкции, позволяющему справиться с изменениями размеров древесины, вызванными колебания температуры и влажности. Поскольку древесина расширяется больше по волокну, чем вместе с ней, конструкция рамы сводит к минимуму влияние расширения и сжатия на габаритные размеры двери. Волокна проходит вдоль каждого элемента рамы, что означает, что рама мало способствует общему расширению двери, в то время как панели свободно плавают в канавках, позволяя им расширяться и сжиматься по мере необходимости, не деформируя дверь или не изменяя ее размеры.

Успех конструкции также зависел от использованных тонких и прочных столярных изделий — чаще всего врезных и шиповых соединений с клиньями для затягивания шипов в пазах. Также часто использовались деревянные колышки, которые продвигались через слегка смещенные отверстия, чтобы плотно стянуть соединение и закрепить его в так называемом соединении с растяжкой.

Несмотря на обманчиво простую внешность, рамно-панельные двери довольно сложны. Каждая из наших дверей состоит из 56 отдельных частей, считая различные штифты и клинья, фиксирующие соединения, и все они должны работать согласованно друг с другом.Эти детали, изготовленные вручную, редко взаимозаменяемы, даже в пределах одной двери. Всегда нумеруйте детали при разборке двери, чтобы избежать проблем в дальнейшем.

Ремонт часто требует разборки и повторной сборки двери.

Слабые стыки, трещины, гнили и повреждения грызунами часто требуют частичной или полной разборки, чтобы получить доступ к поврежденным участкам и устранить проблемы. Обычно это включает удаление штифтов и шипованных клиньев, а затем аккуратное разделение стоек и остальных компонентов.

Колышки обычно можно выбить пробойником. Если штифт сужается, ударьте по нему с малого конца, чтобы не повредить окружающую древесину, и всегда используйте пробойник меньшего диаметра, чем штифт. Если колышек очень упрямый, возможно, он был приклеен. Тепло и влага могут смягчить животный клей, в то время как современный клей может потребовать сверления.

Пронумеруйте старые клинья перед их снятием на случай, если они будут использоваться повторно, поскольку каждый из них почти всегда уникален. Если вы не можете вытащить клин с помощью маленьких плоскогубцев или тонкого лезвия, попробуйте эту технику: просверлите небольшое отверстие в клине, нанесите немного клея на небольшой крепежный винт (использование шурупа для дерева может клин, чтобы его было труднее удалить), и вставьте его в отверстие.После того, как клей схватится, подденьте клин с помощью молотка или гвоздодера.

После удаления всех колышков и клиньев поместите брусок из мягкой древесины (такой формы, чтобы не повредить обработанный край рейки) с внутренней стороны рейки и осторожно постучите по нему, чтобы отодвинуть рейку от шипов. Если планка кажется неподъемной, проверьте, нет ли чего-нибудь, что вы могли пропустить, например, клея или шплинтов, которые могли быть использованы при попытке затянуть дверь.

Вставка винта в клин дает дополнительный рычаг для извлечения устойчивых, не приклеенных шипованных клиньев с помощью съемника для гвоздей.Этот метод также можно использовать для удаления глухих дюбелей или колышков, которые невозможно выбить.

После снятия стоек панели, направляющие и стойки должны отделиться без особых усилий, если они не были приклеены на место. Если части склеены краской, вы можете использовать лезвие, чтобы удалить часть краски из стыка, стараясь не повредить края дерева. Всегда нумеруйте панели перед их снятием.

После того, как вы выполнили необходимый ремонт в зависимости от вашей проблемы (см. Общие проблемы ниже), повторная сборка дверной панели в основном включает в себя обратные этапы разборки, но есть еще несколько вещей, которые следует учитывать.Перед тем, как забивать колышки или клинья, выполните предварительную сборку всех основных деталей, удерживая их вместе зажимами или большими резиновыми лентами (из тех, что используются движителями), или осторожно вставив конические штифты с вытяжным отверстием в отверстия для колышков. (Эти длинные, слегка заостренные стальные штифты используются для выравнивания и временного соединения частей двери, чтобы можно было проверить их посадку.)

Поищите места, где посадка слишком тугая или слишком свободная, а также нет ли неправильных стыков, и устраните все проблемы перед окончательной сборкой.Помните, что с любой дверью ручной работы велика вероятность, что если одни стыки будут квадратными, то другие — нет. Я всегда стремлюсь к наилучшему компромиссу в отношении общей прямоугольности, помня при этом, что нижняя и / или верхняя часть двери могла быть обрезана под углом, который позже потребуется исправить.

Используйте пробойник немного меньшего диаметра, чтобы выбить штифты.

Затем подготовьте все новые колышки и клинья, которые могут вам понадобиться. Я люблю делать новые колышки из дюбелей.Некоторые реставраторы начинают с дюбеля или квадратного стержня большого диаметра, затем сокращают его до диаметра чуть больше, чем отверстие для штифта, оставляя на штифте несколько отчетливых граней для лучшего захвата. Вы также можете использовать дюбель, чтобы сделать колышки.

Обрежьте колышки примерно на дюйм длиннее, чем толщина двери, и плавно срежьте их, по крайней мере, на 1/4 дюйма с одного конца, чтобы их было легче забивать, и чтобы уменьшить вероятность раскола. (Вы можете еще больше уменьшить раскалывание, поместив кусок древесного лома с просверленным в нем отверстием прямо под пазом; отверстие в древесном ломе помогает уменьшить вырывание при вбивании дюбеля.)

Новые клинья с шипами должны совпадать с углами оригиналов, но обрежьте их примерно на дюйм длиннее и обрежьте примерно на полдюйма от острого конца, чтобы они не опускались до дна при вдавливании. Не вдавливайте клинья с шипами слишком сильно , так как это может привести к повреждению. Они должны быть достаточно тугими, чтобы надежно удерживать соединение, не раздавливая шип. После того, как все колышки и клинья будут установлены, обрежьте их заподлицо с поверхностью с помощью обрезной пилы заподлицо.

Общие проблемы

Теноновые клинья часто можно дополнительно нарезать или заменить клиньями большего размера для затяжки соединений.

Проблема: зазоры и незакрепленные соединения
Со временем усадка компонентов двери обычно приводит к появлению небольших зазоров в стыках. Некоторая усадка является частью естественного процесса старения двери, поскольку она «оседает», и узкий видимый зазор стыка на лицевой стороне двери не всегда означает, что стык значительно ослаблен. Если дверь не провисает или не шатается, стыки могут быть достаточно тугими или слегка ослабленными, и в этом случае простая задача, такая как затягивание шипованных клиньев, часто может обеспечить надежность стыков на долгие годы.

Решение: затяжка соединений клиньями
Для дверей, которые все еще достаточно плотно затянуты или только начинают расшатываться, попробуйте следующее: выровняйте дверь, если необходимо, и прижмите перекладины к направляющим с помощью стержневых зажимов под небольшим давлением, затем осторожно постучите по шипам, чтобы закрепить шипы в пазах, стараясь не раздавить волокна в шипах. (Примечание: иногда стык может не закрываться полностью, в зависимости от его конструкции и факторов усадки древесины.)

Часто можно затянуть глухой клиновой шов, вставив винт через внешний край стойки в шип. Когда винт затягивается, он должен вдавить шип обратно в паз и закрыть или уменьшить видимый зазор стыка. (Этот подход, хотя и не идеальный, может быть адекватным.) Размеры пилотного отверстия, отверстия под хвостовик и сверла с зенковкой должны быть правильными — производители винтов публикуют таблицы, которые могут помочь определить правильные размеры сверла на основе размера и типа винта и порода древесины (твердая или хвойная).

Повреждение нижнего угла и стыка этой двери (вверху) отремонтировано подделкой новой древесины (внизу). Эта дверь будет окрашена, поэтому цвет заменяемого дерева не имеет решающего значения.

Проблема: повреждение дерева
Гниль часто вызывается скоплением воды на дне панелей в пазах рельсов и стоек. Другими подверженными гниению участками являются открытые концы дверных компонентов, поскольку концевые срезы впитывают воду быстрее, чем поверхности, параллельные волокнам.Перед повторной сборкой рекомендуется провести грунтовку торцевых поверхностей, особенно для входных дверей.

Решение: ремонт или замена
Замена дерева — мой первый выбор, когда повреждение связано с соединением или угрожает структурной целостности двери. (В зависимости от местоположения и степени повреждения дерева вам может потребоваться или не разобрать дверь для проведения ремонта.) Я могу заменить весь компонент, например, рейку или перекладину, или соединить новую секцию двери. компонент, используя прочный стык (например, косынку или половину нахлеста), который при желании также можно закрепить штифтами.

Для повреждения, которое с меньшей вероятностью повлияет на прочность конструкции двери, я могу просто заменить поврежденный участок пластырем голландца. Если дверь будет окрашена, есть другие варианты: если гниение ограничено небольшой, не структурной областью, вы можете обработать ее уплотнителем для древесины, например двухкомпонентной проникающей эпоксидной смолой, затем используйте немного эпоксидной смолы или наполнитель из полиэстера, чтобы вернуть поверхность гладкой. Если дверь будет иметь полупрозрачную отделку, а не краску, наполнители (даже окрашиваемый наполнитель, соответствующий цвету окружающей древесины) почти всегда будут видны в той или иной степени.

Чтобы закрепить незакрепленное соединение с растяжкой, просверлите отверстия для штифтов немного большего размера с помощью приспособления для установки дюбелей (вверху), затем заполните и повторно просверлите отверстия с небольшим смещением (внизу).

Проблема: неплотное соединение с растяжкой
Усадка, плохое обслуживание или неправильное обращение могут исказить отверстия и штифты, которые плотно стягивают детали шипно-пазового соединения с растяжкой, что приводит к очень слабому соединению. Ремонт расшатанных суставов требует осторожности, но это несложно.

Решение: заполнение и повторное сверление отверстий под штифты.
Снимите стойку и просверлите существующие отверстия под штифты до немного большего размера — ровно настолько, чтобы их очистить, — используя сверлильный пресс или приспособление для установки дюбелей, чтобы отверстия оставались перпендикулярными.Затем заполните существующие отверстия для штифтов в шипе, вклеив деревянные дюбели и обрезав их, или используя эпоксидную шпатлевку.

Затем временно установите стойку на направляющие без штифтов, закрепив ее на месте с плотными и квадратными соединениями, и отметьте положение отверстий для врезных штифтов стойки на шипе острым карандашом. (В качестве альтернативы вы можете использовать насадку того же размера, что и отверстие для штифта, чтобы отметить центры.)

Наконец, снимите стойку и просверлите отверстия под шип рейки с небольшим смещением примерно от 3/64 ″ до 1/16 ″ ближе к плечу шипа от отмеченных мест расположения отверстий в стойке.Если вы работаете со швами из твердой древесины, вам следует немного уменьшить это смещение (более твердая древесина обычно не так сжимаема, как древесина мягких пород).

Эксклюзив онлайн: Получите пошаговые инструкции по ремонту выбитой панели.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.