Фундамент для дома ленточный фото – Устройство фундамента. Виды ленточного основания. Столбчатые и свайные варианты. Монолитная плитная основа. Организация работ | ofundamentah.com

Конечно, чтобы конструкция была надежной и прочной, можно сделать ленточный фундамент своими руками лишь частично, то есть выполнить основные работы по выкапыванию траншеи, монтажу опалубки, по установке и обвязке арматурной решетки, по гидроизоляции и утеплению. А вот изготовление и заливку бетона бывает проще и надежнее заказать в компаниях, которые занимаются этой работой профильно.

Чтобы выяснить, почему ленточный фундамент так популярен в строительстве, нужно рассмотреть все его положительные и, конечно же, имеющиеся отрицательные качества.

Преимущества и недостатки ленточного фундамента

Ленточный фундамент — это монолитная полоса бетонного раствора, на которой возводятся все несущие стены строения.

Этот вид основания применяется в следующих случаях:

• Под возведение частных домов и хозяйственных построек из материалов, имеющих значительную массу, таких, как камень, бетон, кирпич, шлакоблоки и другие материалы.
• В случаях, когда в общем плане постройки предполагается подземный гараж, цокольный этаж или подвал.
• Для строительства домов, имеющих тяжелое перекрытие или же мансарду.
• В регионах, где преобладает преимущественно неоднородный грунт.

Нужно отметить, что установка ленточного фундамента подходит для почти всех видов грунтов, за исключением, пожалуй, только просадочных и торфяников — это обязательно нужно учитывать, выбирая тип основания под постройку собственного дома.

Чтобы знать, чего можно ожидать от ленточного фундамента в процессе эксплуатации, необходимо владеть информацией о достоинствах и недостатках этой конструкции.

Достоинства:

• Ленточный фундамент способен выдержать большие нагрузки, ничуть не меньшие, чем монолитное основание.
• Он отличается сравнительной простотой подготовительных мероприятий, которые могут быть вполне проведены самостоятельно.
• У ленточного фундамента всегда большой эксплуатационный период, безусловно, при правильном его строительстве и обеспечении нужных степеней защиты конструкции (гидроизоляции и утепления).
• Достоинством можно считать многообразие конкретных видов ленточного фундамента, из которых можно выбрать тот, который в наибольшей степени подходит по технологическим и финансовым возможностям.
• Ленточная основа обойдется гораздо дешевле, чем монолитная, хотя практически не уступает ей в прочности.
• Эта конструкция позволяет более качественно произвести термоизоляцию полов в доме, создав многослойную утеплительную «подушку».

Недостатки:

• Ленточный фундамент не подходит для устройства в некоторых грунтах.
• По строительной технологии вся толщина фундамента должна быть залита за один прием, а такое количество бетона самостоятельно приготовить очень сложно. В связи с этим возникает необходимость обращения к строительным фирмам-изготовителям, имеющим специальное оборудование и технику.
• Работа, даже при подготовке к заливке бетона, достаточно трудоемкая, и займет немало времени. Без помощников будет обойтись сложно.

Как видно из представленных качеств ленточного фундамента, положительные имеют значительный перевес над отрицательными.

Виды ленточных фундаментов

Существует несколько видов ленточного фундамента, которые различаются по некоторым критериям, и первый из них — это глубина его залегания.

• Например, для массивных домов, возведенных из тяжелых строительных материалов, необходим заглубленный фундамент, который обязательно устраивают на глубину в 250 ÷ 300 мм ниже уровня промерзания грунта в регионе постройки здания.
• Другой вид ленточного фундамента — это мелкозаглубленный. Его применяют для легких каркасных построек, а общая глубина его не превышает 550 ÷ 600 мм.

Ленточные фундаменты разделяют не только на два вида, но еще и на несколько типов:

• Монолитный тип фундамента — самый применяемый для разных построек. Возводится из раствора бетона и с обязательным армированием. Этот фундамент привлекает простотой конструкции и доступностью ее возведения, наряду с присущей долговечностью и прочностью.
• Сборный фундамент для строительства частных домой применяют реже. Собирается этот тип основы из готовых бетонных блоков, которые изготавливают на заводах. Доставляют их на место проведения строительных работ и устанавливают в подготовленную траншею с помощью тяжелой техники.

Устанавливаются блоки впритык друг к другу, а зазоры между ними заполняются бетонным раствором и с внешних сторон всплошную заделываются гидроизоляционным материалом.

Такой тип основы не подходит для нестабильных грунтов, так как по стыкам может произойти разрыв и деформация всего фундамента, а значит, затем  и стоящего на нем здания.

Кроме этого, за доставку и установку блоков на их постоянное место (использование погрузочно-разгрузочной и подъемной техники) придется заплатить достаточно круглую сумму. Однако, справедливости ради нужно сказать, что сами блоки обойдутся дешевле всего комплекса необходимых материалов для заливки монолитного пояса фундамента, а также избавит строителей от многих тяжелых строительных работ. Например, не придется сбивать и устанавливать опалубку, укладывать и обвязывать арматурную сетку.

Сборный или блочный фундамент хорошо подойдет для двух— или трехэтажных домов, возводимых из бетонных плит или кирпича. Если есть финансовая возможность и тип грунтов подходит для установки блоков, то этот тип фундамента станет неплохим выбором для постройки большого коттеджа.

Материалы для обустройства ленточного фундамента

Если все-таки принято решение строить здание именно на ленточным монолитном фундаменте, нужно приобрести все необходимые материалы для его возведения.

Для этого понадобятся:

• Рубероид или плотная полиэтиленовая пленка – для гидроизоляции опалубки.
• Доска, толщиной в 15 ÷ 20 мм и брусок 20 × 30 мм – для установки опалубки.
• Стальная проволока – для связки арматуры и стягивания, при необходимости, досок опалубки.
• Арматура диаметром в 10 ÷ 15 мм – для установки армирующего пояса.
• Гвозди или саморезы – для монтажа опалубки.
• Песок и щебень – для предварительной засыпки «подушек».
• Если бетон все-таки будет замешиваться самостоятельно, то для него будет нужен цемент не ниже М400, песок и среднефракционный щебень или гравий. Раствор изготавливается из этих материалов, взятых в пропорциях 1: 2: 4.

Последовательность работ по созданию ленточного фундамента

Чтобы быть уверенным в выборе фундамента, необходимо провести некоторые подготовительные мероприятия.

Расчет фундамента

Нужно обязательно выяснить тип грунта на участке для постройки дома и глубину его промерзания в конкретном регионе, а также глубину прохождения грунтовых вод. Для выяснения всех этих особенностей нужно обратиться в проектно-строительную организацию, которая проведет геодезическое исследование, произведет необходимые расчеты и создаст точный проект фундамента, опираясь на анализ, полученный в результате исследовательских изысканий.

Если браться за составление проекта самостоятельно, можно не учесть некоторых нюансов, которые впоследствии приведут к разрушению стен дома. В особенности это касается строений, имеющих несколько этажей.

Если планируется возвести небольшую постройку, такую, к примеру, как дачный домик, гараж, сарай, курятник или баня, то фундамент можно попробовать рассчитать самостоятельно, учитывая рекомендации СНиП II—Б.1—62. А еще проще – воспользоваться специальной таблицей, позволяющей без проведения особых расчетов достаточно точно определить необходимую глубину залегания ленточного фундамента, в зависимости от типа дома и особенностей грунтов:

Разметка участка

Когда произведены необходимые расчеты фундамента, составлен архитектурный план здания и, соответственно, определено расположения несущих стен, производится разметка на выбранном для строительства месте.

• Перед разметкой будущую площадку нужно очистить от посторонних предметов и мусора, а также снять верхний плодородный слой почвы толщиной примерно в 120 ÷ 150 мм. Органические остатки могут привести к возникновению биологических процессов разложения, что нежелательно для подвальных помещений.
• На подготовленной площадке производится предварительная разметка углов будущего строения посредством вбивания колышков.

Далее, тщательно проверяется ровность расположения и уточняется расстояние между ними. Колышки переставляются по мере надобности. На них натягивается прочный шнур, с помощью которого будет легче контролировать прямизну углов и определять правильное направление полосы фундамента.

• Иногда для обозначения углов используют заранее изготовленные деревянные детали — прямоугольники. Сначала в нужной точке устанавливают один прямоугольник и закрепляют его.

Далее, на него привязывают два шнура на расстоянии ширины траншеи под фундамент, их протягивают до следующего места, где устанавливают второй угол, а затем к нему привязывают протянутые шнуры.

Таким образом проводят разметку всех четырех углов дома, а если несущие стены предусмотрены и внутри строения, затем проводят и их разметку.

• После того, как все углы выставлены, необходимо провести сверку длины диагоналей, обозначенного прямоугольника или квадрата. Если они будут равны, значит, все углы выставлены правильно.
• Далее, по ходу шнуром можно сделать просыпку порошком сухой извести —  она визуально покажет направление, и возможно, выявит некоторые ошибки.
• Когда разметка контура фундамента и внутренних стен дома будет завершена, нужно таким же образом разметить фундамент под крыльцо, веранду или террасу.

Если в доме предполагается установка кирпичной печи или камина, то есть смысл сразу позаботиться о фундаменте и для этого сооружения. Однако лента для дома и плита под печку не должны быть жестко связаны между собой.

После проведенной разметки можно приступать к достаточно масштабным землеройным работам.

Выкапывание траншеи

• По размеченным линиям роются траншеи глубиной, указанной в расчетах специалистов, и которая будет зависеть от вида здания, возводимого на фундаменте.

• Рытье котлована нужно начинать с нижнего угла фундамента — это поможет сохранить одинаковую глубину траншеи на всей ее протяженности.
• При выкапывании грунта нужно стараться сохранять стенки траншеи ровными и вертикальными. Если грунт вдруг начинает осыпаться, то в слабых местах устанавливаются временные подпорки.
• В процессе работы периодически делаются замеры глубины и уклона дна выкапываемой траншеи. Если фундамент устанавливается на склоне, то важно, чтобы траншея имела одну глубину по всему периметру ее устройства.

Подготовка дна котлована

• На дне готовой траншеи необходимо устроить подушку из песка, которая должна иметь толщин, как минимум в 150 ÷200 мм в хорошо утрамбованном виде. Она поможет правильному перераспределению нагрузок, создаваемых массой строения, на готовый фундамент. Особенно этот прием важен, если строительство идет на нестабильных пучистых грунтах.

Рекомендовано делать засыпку в три приема по 50 мм, и каждый из слоев нужно хорошо утрамбовывать, смачивая песок водой.

• Далее, на подушку из песка рекомендовано сделать настил из рубероида, который  защитит песчаную подушку от размывания и не даст впитываться цементному молочку из бетона при заливке раствора в котлован.

Кроме этого, рубероид станет гидроизоляцией подземной части фундамента. Материал не только застилают на дно, но и заворачивают на стены траншеи на 150 ÷ 200 мм.

Установка опалубки

В подготовленную траншею устанавливается опалубка. Ее можно сбить из досок, которые после застывания раствора будут демонтироваться, или же сделать несъемной, одновременно тем самым и утеплив фундамент.

• Если опалубку решено монтировать из досок, то из них сбивают щиты и устанавливают их вертикально на дно траншеи. Опалубка должна подниматься над грунтом на ту высоту, на которую планируется поднять цокольную часть дома, но обычно не менее, чем 350 ÷ 400 мм.

— Между собой щиты скрепляются поперечинами, а с внешних сторон — подпираются обрезками брусков. Иногда, чтобы дощатые стенки не расходились при заливке под давлением бетонного раствора, приходится дополнительно скручивать их стальной проволокой.

— Если в фундаменте запланировано сделать отверстия для проведения коммуникаций, то отрезок трубы устанавливают, как распорку между щитами, внутри опалубки.

— При установке деревянной конструкции, нужно периодически проводить контроль ее ровности — это делается с помощью строительного уровня, иначе фундамент может получиться кривым и его придется выравнивать после того, как он будет готов.

— Рекомендовано в готовую опалубку настелить, кроме рубероида, плотный полиэтилен, который закроет поверхность досок изнутри конструкции. Пленка закрепляется на торцевых сторонах деревянных щитов.

• Несъемный фундамент представляет собой блоки из пенополистирола, которые устанавливаются друг на друга и держатся за счет зубчатых вырезов, присутствующих на краях блоков, и соответствующих им пазов. Пенополистирол в такой опалубке может иметь разную толщину и служит неплохим утеплителем для конструкции. Производятся такие блоки разной ширины, поэтому их можно подобрать под любой фундамент.

Блоки не требуют распорок или дополнительных скреплений —  они сами в полной мере рассчитаны на то, чтобы надежно удерживать залитый в них бетон.

• Еще один вариант опалубки, который можно назвать комбинированным. Он состоит из установленных дощатых щитов, а внутри опалубки к ним прижимают утеплитель, толщиной примерно в 30 мм — это может быть пенополистирол или пеноизол.

Материал не только утеплит фундамент, но и не позволит вытечь цементному молочку через зазоры между досками, преждевременно испариться влаге из залитого бетона, а это значит, что процесс созревания и набора прочности будет проходить в оптимальном режиме.

Установка арматурной решетки

Следующим шагом в опалубку устанавливается арматурная решетка. Ее изготавливают из металлического прута, имеющего диаметр в 8 ÷ 15 мм. Пруты нарезают отрезками, равными длине стен, а пересекаются они на их углах. Скреплять пруты сваркой не рекомендуется, так как они от этого потеряют взаимную подвижность и при усадке конструкции могут из-за этого разрушить фундамент. Поэтому, их скручивают стальной проволокой.

Если внутри опалубки устанавливается утеплительный материал, то желательно, чтобы перпендикулярные отрезки арматуры вошли в утеплитель — так он надежно будет закреплен на краях опалубки.

Точный расчет армирующего пояса проводят проектировщики фундамента с учетом многочисленных критериев – типа и общей массы здания, стабильности грунтов, сейсмических особенностей региона, других величин.

Заливка фундамента

Заливку фундамента бетоном рекомендовано проводить за один прием, но это реально сделать только в том случае, если необходимое количество раствора заказывается в готовом виде.

Если же такой вариант невозможен в силу тех или иных причин (например, отсутствие соответствующей фирмы или же полностью неприемлемые цены), то бетон заливают послойно. Но и в этом случае не обойтись без механизации процесса, а значит, обязательно понадобится бетономешалка.

• При заказе готового материала, бетонный раствор замешивают на стационарных производственных узлах в нужной пропорции, и доставляют в специальных машинах, оснащенных бетономешалкой и механизмами подачи.

— Далее, устанавливается специальный желоб, через который раствор стекает в подготовленную опалубку. Его необходимо распределять с помощью лопаты по всей длине конструкции до тех пор, пока она не заполнится до намеченного верха.

— Поверхность бетона разравнивают и оставляют для схватывания, созревания и набора прочности.

— Время упрочнения такой конструкции составляет в теплое время года около четырёх недель. Некоторые работы, например, по распалубке и подготовке к дальнейшим операциям, но без существенной нагрузки на ленту, можно начинать через 16 ÷ 20 дней.

Зимой заливать фундамент не рекомендуется, но если это  — вынужденная мера, то и состав бетонного раствора, и сроки готовности залитой конструкции будут совершенно иными. Подробнее об этом рассказано в соответствующей статье нашего портала – «при какой температуре можно заливать фундамент».

• В том случае, работы будут выполняться самостоятельно, проводятся они в такой последовательности:

— В первую очередь готовится раствор для заливки. Как говорилось выше, для него понадобится цемент и песок в пропорциях 1 : 2 или 1 : 2,5, а также 4 части щебня. Смесь заливается водой и замешивается.

— Если все материалы будут смешиваться в бетономешалке, то их в тех же пропорциях закладывают в нее и готовят раствор, который затем сразу же выливают в опалубку. С использованием такой установки работа, безусловно, пойдет гораздо быстрее, и заручившись еще поддержкой хороших помощников, с работой зачастую справиться можно за один день.

— Если же раствор будет замешиваться вручную, то действовать придется поэтапно. Так, первым слоем бетонный раствор заливается в опалубку толщиной в 150 ÷ 200 мм и хорошо утрамбовывается деревянным бруском. Вся опалубка по всей длине по периметру должна быть заполнена полностью одинаковым по толщине ровным слоем.

На следующий день проводится такая же процедура, и так до тех пор, пока опалубка не заполнится до верха.

— Залитый фундамент рекомендовано накрывать мешковиной, а если бетонные работы проводятся в летнюю жару, то его накрывают полиэтиленовой пленкой, чтобы не происходило быстрого испарения влаги, и бетон застывал равномерно.

Созревает фундамент, сделанный послойно, быстрее, чем залитый за один раз. Однако, прочность его получается значительно ниже, и есть вероятность повреждения конструкции в зимний период во время сильных морозов, если вдруг между слоями окажется влага. Поэтому на фундамент, залитый таким образом, обязательно нужно нанести гидроизоляционное покрытие, а также желательно утеплить.

Цены на популярные модели бетоносмесителей

Бетономешалки

Полезные рекомендации по заливке ленточного фундамента

Чтобы работа получилась качественной, необходимо прислушаться к рекомендациям опытных строителей.

• Для замешивания раствора нужно использовать чистые от земли и глины материалы — гравий, песок и воду.
• Пропорции раствора могут варьироваться, но щебенки или гравия всегда нужно брать в 1,5 ÷ 2 раза больше, чем песка.
• Воды в растворе должно быть примерно 50% от массы цемента (не путать с объемом!)
• Если для приготовления бетона приходится использовать мокрый песок — это нужно учитывать при добавлении в бетономешалку воды, чтобы не сделать раствор слишком жидким.
• При замешивании и заливке фундамента в холодную погоду, раствор рекомендуется замешивать на подогретой воде — это ускорит схватывание и затвердевание бетона.
• Если раствор слишком густой, то после заливки раствора в фундамент, необходима трамбовка или частое протыкание металлическим прутом. Этот процесс проводится для удаления оставшегося в растворе воздуха, иначе внутри фундамента могут образоваться так называемые раковины.
• Кроме этого, опалубку с только что залитым раствором простукивают деревянным молотком —  этот процесс тоже помогает выходу воздуха на поверхность раствора.
• Снятие опалубки проводится не ранее, чем через 5 ÷ 7 дней после заливки раствора, а дальнейшие масштабные действия можно проводить только по прошествии месяца.
• Утепление и гидроизоляция фундамента будут обязательными, как уже говорилось, при послойной его заливке. Тем не менее, лучше взять за правило, что эти технологические операции должны проводиться в любом случае. Это резко повысит прочность и долговечность фундамента и, естественно, всего строения. Как проводить гидроизоляцию и утепление фундамента – читайте в публикациях нашего портала.

Нужно отметить, что ленточный фундамент является оптимальной основой для очень многих построек, а выполнять его — гораздо проще, чем монолитную плиту. И в заключение статьи – видео-пример правильного обустройства ленточного фундамента:

Видео: как правильно залить ленточный фундамент

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция

По сути, ленточный фундамент – это монолитная или сборная железобетонная лента, идущая под всеми несущими стенами дома. Эта конструкция собирает нагрузки от сооружения и передаёт их на грунт. Этот вид основания чаще всего используется при возведении загородного дома, дачи, гаража или небольшой хозяйственной постройки. Причина такой популярности этого вида конструкции состоит в простоте возведения, надёжности и приемлемой цене. Вы можете сделать ленточный фундамент своими руками, если будете знать технологию изготовления, особенности устройства и некоторые нюансы. Пошаговая инструкция из нашей статьи поможет вам выполнить такой вид основания. А благодаря фото и видео вам проще будет разобраться в особенностях процесса изготовления.

Область использования ленточного основания

Фундаменты ленточного типа применяют при возведении многих зданий и сооружений

Фундаменты ленточного типа применяют при возведении следующих зданий и сооружений:

• Он подходит для дома с массивными несущими стенами из камня, кирпича или монолитного бетона.
• Если состав грунта на участке неодинаковый и существует вероятность усадки строительных конструкций, то устройство ленточного основания под дом поможет защитить всё строение от трещин и неравномерного оседания.
• Заливка ленточного фундамента часто используется при возведении дома с подвалом или цокольным этажом.
• Мелкозаглублённое ленточное основание можно применять при строительстве дома из древесины, пеноблоков или при возведении каркасного строения.

Срок службы такого основания зависит от материала, из которого оно выполнено. Так, сплошные монолитные ленты из бута или железобетона могут прослужить до 150 лет. Конструкции из кирпича самые недолговечные и прослужат до 50 лет. А сборные ленты из железобетонных блоков могут выполнять свои функции на протяжении 75 лет.

Разновидности конструктивного решения

Технология изготовления ленточного основания может несколько отличаться в зависимости от конструкции и типа фундамента

Технология изготовления ленточного основания может несколько отличаться в зависимости от конструкции и типа фундамента. Они бывают следующих видов:

1. Сплошные монолитные конструкции выполняются прямо на стройплощадке. Если вы решили делать ленточный фундамент своими руками, то этот вариант подходит больше всего, поскольку для монтажа не требуется использование грузоподъёмной техники. Эти конструкции более прочные в сравнении со сборными основаниями. Но на монтаж затрачивается больше времени, поскольку нужно собирать опалубку, устанавливать арматурный каркас и ждать почти месяц полного застывания бетона. На фото ниже представлен пример монолитной ленты фундамента.
2. Сборные конструкции собираются из готовых заводских ж/б блоков и фундаментных подушек. При этом подушка может быть тоже сборной либо монолитной. Главным преимуществом таких конструкций является то, что технология сборки из готовых изделий позволяет значительно ускорить работы и не ждать схватывания бетона перед началом кладки стен. Однако его цена получится больше, поскольку вам придётся привлекать грузоподъёмную технику. Фото сборного основания вы можете посмотреть ниже.

Помимо этого технология изготовления ленточных конструкций подразумевает деление фундаментов на два типа:

Рекомендуем к прочтению:

1. Мелкозаглублённые основания. Этот тип подходит для дома из лёгких материалов – пеноблоков, древесины, а также при каркасном строительстве и для одноэтажных построек из кирпича с небольшой толщиной стен. При устройстве такого фундамента глубина закладки не превышает 0,5-0,7 м.
2. Заглублённые конструкции возводятся при строительстве дома с несущими стенами из камня, кирпича или железобетона. Также такие основы применяются при возведении зданий с подвалами и цокольными этажами.

Важно: заглублённые конструкции более прочные и надёжные, поскольку устройство фундамента выполняется ниже точки промерзания почвы. В итоге лента не подвергается деформациям. Однако финансовые расходы и трудозатраты на устройство такой конструкции значительно больше.

Особенности

При устройстве ленточного основания не стоит забывать об инженерных коммуникациях

Перед тем, как сделать ленточный фундамент своими руками, вам стоит узнать о некоторых нюансах строительства:

• Лучше возводить основание дома в тёплое время года. Тогда вам не понадобится дорогостоящая строительная техника, а также морозостойкие добавки в бетон.
• Если на вашем участке песчаный грунт и невысокие грунтовые воды, то ленточное основание можно установить выше точки промерзания почвы, но не менее 500-600 мм от поверхности.
• На сильно вспучивающихся почвах, а также в условиях вечной мерзлоты вместо ленточного фундамента лучше использовать более надёжные свайные конструкции.
• Чтобы сэкономить на возведении сборного основания, можно использовать прерывистую укладку ж/б элементов, то есть между блоками в каждом ряду оставляется небольшой зазор, который потом заполняется бетоном. Однако такая технология не может использоваться на илистых и торфяных почвах, а также на ослабленных грунтах.

При устройстве ленточного основания не стоит забывать об инженерных коммуникациях (водопроводе и канализации), которые должны входить в дом через фундамент или ниже него (в случае использования мелкозаглублённого основания). Часто можно встретить ситуацию, когда пошаговая инструкция монтажа ленточного фундамента упускает момент прокладки инженерных сетей. Этого обычно не показывают во многих видео инструкциях.

Место ввода инженерных сетей в дом нужно предусмотреть на этапе строительства основания. Обычно для этого в фундамент закладывается гильза из асбестоцементной или пластиковой трубы. Она должна располагаться ниже точки промерзания грунта и устанавливается до заливки бетона на этапе выполнения арматурного каркаса.

Важно: выбор места установки гильзы зависит от расположения существующих централизованных инженерных сетей, от которых будет выполняться подключение к дому. Этот момент нужно учесть на этапе проектирования будущего сооружения.

Выбор материала

Перед тем как ответить на вопрос, как правильно сделать ленточный фундамент, необходимо определиться с материалом

Перед тем как ответить на вопрос, как правильно сделать ленточный фундамент, необходимо определиться с материалом. Чаще всего фундаменты ленточного типа для строительства загородного дома делают из следующих материалов:

Рекомендуем к прочтению:

• Бутобетон – этот фундамент делается из больших камней (диаметром до 30 см) и цементно-песчаного раствора. Такое основание можно делать на песчаных или скалистых грунтах, но не на глинистых почвах. В ширину конструкция может достигать 20-100 см в зависимости от нагрузки. Укладка бутобетона производится на подушке из песка или гравия высотой не менее 10 см.
• Железобетон – это конструкция из смеси песка, щебня и цемента в нужной пропорции. Для армирования используется арматура или стальная сетка. Этот вариант самый популярный, поэтому в нашей статье мы подробно рассмотрим, как правильно залить ленточный фундамент. Также этому процессу посвящено видео в конце статьи. Ширина конструкции подбирается с учётом ширины стен, например, под кирпичную стену толщиной 510 мм делают фундамент шириной 600 мм с армированием арматурой АІІІ сечением 1-1,2 см. Преимущество использования железобетона – высокая прочность, возможность выполнения криволинейных в плане стен, а также простота собственноручного выполнения.
• Заводские ж/б блоки и фундаментные плиты. Поскольку для монтажа сборного фундамента требуется грузоподъёмная строительная техника, этот материал реже используется в индивидуальном строительстве, поэтому в нашей статье мы больше уделим внимания тому, как залить ленточный фундамент, а не тому, как его собрать из блоков.
• Кирпич можно использовать для выполнения цокольной части здания и подземных конструкций небольшой глубины. Однако прочность и долговечность таких оснований небольшая, поэтому они практически не используются.

Технология выполнения

Перед тем, как правильно залить ленточный фундамент, необходимо подготовить земельный участок и выполнить разбивку будущего сооружения на местности

Перед тем, как правильно залить ленточный фундамент, необходимо подготовить земельный участок и выполнить разбивку будущего сооружения на местности. Для этого территория строительства очищается от мусора и ненужных зелёных насаждений. Далее выполняется разбивка осей будущего сооружения и их привязка от границ участка. После определения места расположения одного из углов дома под прямым углом к нему натягивается шнур. От него размечаются следующие углы здания и забиваются колышки. По колышкам натягивается шнур. От него отмеряют ширину фундамента и натягивают второй шнур.

Важно: глубину траншеи вычисляем от самой нижней точки разбивки фундамента.

Как выполняется дальнейшее строительство мелкозаглублённого фундамента, расскажет наша пошаговая инструкция и видео в конце статьи:

1. Копаем траншею при помощи лопаты или строительной техники. Дно траншеи выравниваем по уровню.На дне необходимо выполнить песчаную подушку высотой 200 мм. Песок после укладки заливается водой и трамбуется.
2. Затем укладывается слой изоляции. Для этого можно использовать плотную плёнку, бетонную прослойку высотой 10 см или рубероид. Применять геотекстиль в данном случае не стоит, поскольку он только снизит прочность основания.
3. Теперь приступаем к возведению опалубки. Для этого можно использовать доски, влагостойкую фанеру, OSB или специальные щиты. Внутреннюю поверхность деревянной опалубки лучше закрыть плёнкой. Так вам будет проще снимать доски после застывания бетона, а также они меньше загрязнятся, и их можно будет использовать в дальнейшем.

Совет: можно изготовить несъёмную опалубку из экструдированного пенополистирола. Так вы сможете утеплить фундамент и сократить расходы на устройстве опалубки. Однако с внешней стороны плиты пенополистирола нужно хорошо укрепить, чтобы он выдержал давление бетона.

4. Теперь выполняется устройство арматурного каркаса. Для этих целей изготавливаем пространственный каркас из арматуры диаметром 1-1,2 см. Шаг поперечных прутков 20 см. Каркас устанавливаем в опалубку так, чтобы после заливки бетоном от края бетонной поверхности до арматуры было не меньше 50 мм тела фундамента. Это позволит надёжно защитить каркас от коррозии.
5. Не забывайте установить и привязать к каркасу трубы (гильзы), через которые в дом будут заводиться инженерные коммуникации. Также стоит заложить трубы для вентиляции пространства под домом. Чтобы в них не попал бетон при заливке, туда насыпается песок.

После приготовления или покупки бетонной смеси можно приступать к заливке

6. 6.После приготовления или покупки бетонной смеси можно приступать к заливке. Как правило, заливку производят послойно. В каждом слое удаляются пузырьки воздуха при помощи глубинного вибратора. Так конструкция будет прочнее. При заливке бетона не стоит его лить с высоты более 1,5 м, чтобы не вызвать снижения прочности конструкции.
7. 7.После заливки бетонная лента накрывается полиэтиленовой плёнкой для равномерного испарения влаги. Кроме этого, летом необходимо первую неделю смачивать бетон для защиты от пересыхания. Через неделю плёнку можно убирать.
8. 8.Опалубку можно снимать при набирании бетоном первоначальной прочности. Обычно это происходит через две недели. Полное застывание наступает через 28 суток.
9. 9.Стенки фундамента защищаются от влаги при помощи битумной мастики, которая наносится в два слоя.
10. 10. Выполняется утепление основания. Для этого лучше всего использовать экструдированный пенополистирол. Он крепится к внешней поверхности до точки промерзания грунта. Особенно важна теплоизоляция фундамента в доме с подвалом.
11. 11. Теперь можно производить обратную засыпку котлована или траншеи. Для этого лучше использовать смесь песка, глины и гравия, которая тщательно трамбуется.
12. 12. Для защиты фундамента от атмосферных осадков выполняется отмостка.

Ещё один вариант выполнения ленточного фундамента вы можете найти в предложенном видео:

Что такое ленточный фундамент, виды и особенности

Фундамент — очень ответственная конструкция здания. На проведение работ ниже отметки пола первого этажа может быть затрачено до трети всех финансовых вложений в строительство. К тому же ситуация осложняется тем, что после того, как рабочие перейдут к возведению коробки доступ к фундаменту будет ограничен, а его ремонт очень трудоемок. Выбор типа опоры под здание зависит от его конструкции, наличия подвала и характеристик грунта основания. Одним из наиболее распространенных типов является ленточный фундамент.

Содержание статьи

Что такое ленточный фундамент

Конструкция представляет собой каменную ленту, которая служит опорой стенам и может изготавливаться из следующих материалов:

• железобетон;
• кирпич;
• бутовый камень.

Наиболее распространенный вариант — изготовление из бетона с армированием. Такое решение может быть исполнено по двум технологиям:

• сборный ленточный фундамент;
• монолитная конструкция.

При использовании кирпича необходимо обращать внимание на его марку по прочности и по морозостойкости. По возможности, лучше остановиться на других материалах (бетон, бут). Лента фундамента предусматривается под все стены, как несущие, так и ненесущие. Под перегородки закладывать фундаменты не нужно.

Ленточный тип подходит для строительства массивных зданий на грунтах с достаточно хорошими показателями. Для болотистых почв он не подойдет. При наличии насыпных грунтов их нужно заменить на песок средней крупности с послойным виброуплотнением. Если грунт обладает высокой прочностью, некоторые виды ленточного фундамента можно применять даже для возведения многоэтажных зданий. На прочном основании можно без проблем возводить здания в 9-12 этажей. При использовании сборных блоков потребуется устройство монолитного железобетонного пояса жесткости.

Виды ленточных фундаментов

Существует несколько вариантов конструкции ленточного фундамента, каждый из которых применяется для определенных случаев и имеет свою несущую способность. В качестве общей классификации можно привести следующее разделение:

• незаглубленные фундаменты;
• мелкозаглубленный ленточный фундамент;
• заглубленные фундаменты.

Эти типы применяются в зависимости от определенных обстоятельств. При выборе необходимо обращать внимание на:

• нагрузку от здания на ленту;
• уровень расположения грунтовых вод;
• глубину промерзания грунта;
• необходимую высоту цоколя.

Незаглубленный ленточный

Схема незаглубленного ленточного фундамента.

Применяется для небольших построек из легких материалов. Для каменных зданий (из кирпича, газобетона, железобетона) использовать нельзя. Существует двух видов:

• железобетонный пояс;
• железобетонное ребро.

Эти типы могут возводиться только по монолитной технологии. При использовании бетонных блоков (блоки ФБС) возможно разрушение конструкции при незначительных подвижках грунта. Бетон в этом случае воспринимает сжимающие нагрузки. Для восприятия изгиба в конструкцию закладывают арматурные стержни. Обязательно устройство под ленту подушки из песка средней крупности или песчано-гравийной смеси.

Железобетонный пояс имеет высоту меньше ширины, а ребро наоборот. Применение ребра в качестве ленточного основания позволяет приподнять цоколь и обеспечить большую надежность. При одинаковой площади сечения ребро выдержит большие изгибающие нагрузки по сравнению с поясом.

Это можно объяснить тем, что лента рассчитывается как балка на упругом основании. Для определения прогиба необходимо вычислить момент инерции, который находится по формуле:

I = (b*h4)/12,

где b — ширина сечения, а h — его высота. Из формулы видно, что сильнее всего на величину момента инерции влияет высота сечения. Чем большее значение по формуле получается, тем больший изгиб выдержит конструкция.

Данный тип фундамента применяется при высоком уровне грунтовых вод (вода находится на расстоянии менее 1 метра от поверхности земли). Подходит для возведения каркасных пристроек, веранд, террас и тому подобных.

Важно! Для любого типа ленточного фундамента необходимо предусмотреть опорную подушку. Ее выполняют из песка (крупный или средний) или песчано-гравийной смеси. Толщина подушки принимается в зависимости от характеристик грунта (чаще всего 30-50 см).

Подробнее: Незаглубленный ленточный фундамент: своими руками.

Мелкозаглубленный ленточный

Схема мелкозаглубленного ленточного фундамента.

В отличие от предыдущего данный тип фундамента имеет небольшое заглубление в землю. Глубина опирания располагается в пределах 0,5-0,6 м от поверхности. Может быть двух видов:

• прямоугольного сечения;
• т-образного сечения.

Второй вариант имеет большую несущую способность, но требует увеличения расхода материалов и повышает трудоемкость. Т-образное сечение совмещает в себе пояс и ребро, поставленное на него. Нижняя уширенная часть воспринимает изгиб и увеличивает площадь опирания, т.е. распределяет нагрузку, а верхняя вертикальные нагрузки от здания.

Схема Т-образного мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Оба этих вида могут быть возведены монолитным или сборным способом. При выборе т-образного сечения из сборных элементов под бетонные блоки укладывают специальные подушки заводского изготовления (плиты ФЛ).

Важно! При опирании фундаментов выше глубины промерзания грунта (принимается по СП «строительная климатология») необходимо предусмотреть их утепление и замену пучинистого грунта на песок средней крупности. В противном случае по конструкции пойдут трещины.

Мелкозаглубленные виды применяются при расположении уровня грунтовых вод на расстоянии 1 метра и более от поверхности земли. На такие основания можно ставить каркасные или деревянные дома (брус, оцилиндрованное бревно). Каменные дома ставить можно только на ленту т-образного сечения, поскольку при прямоугольном сечении и небольших подвижках грунта по стенам могут пойти трещины.

Подробнее: Мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Заглубленный ленточный

Схема заглубленного ленточного фундамента.

Этот тип является самым надежным. Он позволяет проектировать в здании подвал. Глубину заложения определяют исходя из:

• высоты помещения подвала;
• глубины промерзания грунта;
• расположения слоев грунта и их несущую способность;
• уровень расположения грунтовых вод.

Необходимо опирать конструкцию на слой грунта с нормальной несущей способностью, это можно узнать только проведя геологию на участке застройки. Уровень грунтовых вод должен быть на 50 см ниже подошвы. При наличии подвала нижний край бетонной стены опускают на 200-300 мм от уровня пола подвала.

Фундаменты глубокого заложения, так же как и мелкозаглубленные могут быть двух видов: прямоугольного и т-образного сечения. Для возведения многоэтажных домов применяют т-образные, для частного домостроения возможно использование прямоугольных. Для изготовления используют монолитный и сборный железобетон.

При использовании сборных элементов по обрезу ленты выполняют монолитный пояс, который свяжет отдельные блоки в единое целое и равномерно распределит нагрузку от стен. Блоки необходимо монтировать с перевязкой не менее 250 мм. Толщина подбирается в зависимости от толщины стен коробки здания. При монтаже т-образных фундаментов сборные подушки под блоки подбирают расчетом. С помощью вычислений находят необходимую площадь подошвы опирания.

Заглубленные ленты могут подойти для строительства домов из бетона, кирпича, газобетона или других материалов. При высоком уровне грунтовых вод их использование возможно, но необходимо предусмотреть надежную гидроизоляцию и дренажную систему.

Обобщить материал статьи можно в таблице.

Подробнее: Технология строительства ленточного фундамента.

При грамотном выборе основания для коробки здания оно не вызовет проблем при эксплуатации и не потребует серьезного ремонта несущих конструкций, поэтому к выбору типа ленточного фундамента необходимо подойти со всей ответственностью.

Хорошая реклама