Фундамент для дома из блоков фбс на грунт: пошаговая инструкция для устройства своими руками

Фундамент из блоков ФБС, технология. Плюсы и минусы — Свой Дом

Что такое блоки ФБС? Фундаментные блоки сплошные представляют собой железобетонные изделия, являются составной частью фундамента. Блоки способны распределить нагрузку на основание равномерно. С помощью ФБС монтаж осуществляется максимально быстро. Фундамент из ФБС блоков в меньшей степени подвержен влиянию внешних факторов на фоне монолитного фундамента. Прочность, износостойкость и продолжительный эксплуатационный срок – базовые качества стройматериала.

Содержание статьи:

Производство блоков

---

ФБС производятся в форме параллелепипеда, для чего используются керамзитобетон, тяжелый бетон и силикатный бетон средней плотности. Блоки не армируются. Для производства бетонных блоков применяются различные технологии, среди которых естественная сушка и пропарка. Наиболее важным компонентом материала служит бетон высокого качества, обеспечивающий отличные эксплуатационные характеристики. В торцевых частях блоков имеются пазы, заполняемые раствором при монтажных работах.

Порядок производства ФБС:

• Готовится смесь из бетона с использованием цемента, воды и заполнителя
• Раствор загружается в форму для блока
• Раствор уплотняется в форму для ФБС
• Готовые блоки по истечении суток вынимаются

Согласно требованиям, бетонные блоки производятся из бетона определенного класса прочности В7,5 либо В12,5. Конечное изделие является морозостойким, водонепроницаемым и плотным. Сочетание этих качеств позволяет эксплуатировать ФБС на протяжении десятилетий.

Фундамент из ФБС блоков, технология

---

Что такое фундамент из ФБС? Технологическая схема производства работ по строительству зданий из блоков предусматривает ряд последовательных мероприятий. Сначала выкапывается котлован, представляющий собой траншею. Для того чтобы исключить неудобства во время обустройства фундамента, следует знать размеры стройматериала, а также выкопать широкую траншею. Дно котлована очищается до породы, при этом неровности сглаживаются таким образом, чтобы основание стало ровным. Далее осуществляется засыпка основания песком.

Стоит отметить, что при наличии песчаного грунта обустройство песчаной прослойки оказывается нецелесообразным мероприятием. Для последующих работ по укладке фундамента необходима тщательная последовательная подготовка основания.

Подготовительные работа по возведению фундамента

Для обустройства песчаного основания берется деревянный брус 50-100 мм по высоте. Насыпь осуществляется шире фундамента на 200 миллиметров. Для проверки ровности поверхности используется деревянный брус, заготовленный заранее. После установки бруса внутренняя часть рамки засыпается смоченным песком, либо проливается водой после засыпки и уплотняется. Начальный ряд укладывается шире основной части, что необходимо выполнять в целях увеличения площади основания. Для этого допускается применение фундаментных плит ФП. Также в качестве альтернативы возможно использование заливки основания монолитным ленточным фундаментом. Промежуток между плитами достигает 700 миллиметров. Первый ряд блоков укладывается так, чтобы вертикальные швы располагались над подушками.

Укладка фундаментных  блоков

Для начала укладки фундамента из блоков ФБС необходимо определится с методом монтажа. Неправильно проведенная работа приведет к некачественному результату! Руководствуясь чертежом, специалист производит установку кольев, после чего по ним натягивается нитка. В целях упрощения укладки, прежде всего блоки, расставляются по пересечениям и в углах. Далее квалифицированный строитель заполняет вертикальные швы раствором, после чего следует утрамбовка землей.

Если все этапы осуществляются правильно, соответственно строгим требованиям технологии, между блоками возникнет пространство, которое в дальнейшем надо залить бетоном и выровнять. Выравнивание производится до получения между блоками монолитной вставки. Слой раствора должен быть не менее 15 миллиметров толщиной (между верхним и нижним рядами). Если говорить о вертикальных швах, то они должны перевязываться слоем бетона определенной марки. В целях усиления перевязки между рядами применяется арматура. Выполняя кладку бетонных блоков необходимо сделать отверстия, которые будут служить для отведения канализационных стоков и подвода воды.

Фундаментные блоки плюсы +и минусы

---

У каждой разновидности стройматериала есть плюсы и минусы. ФБС не является исключением. Для начала стоит рассмотреть достоинства блоков рассматриваемого образца. Фундамент из ФБС это:

• Наличие стандартов ГОСТ 13579-78, которые регламентируют производство блоков из бетона определенных размеров и характеристик
• Высокая скорость производства строительных работ. Цокольные помещения здания выкладываются в течение нескольких дней, что достигается за счет крана.
• Прочность блоков заводского производства подтверждается системой строгого контроля и автоматизированным процессом. Соблюдение пропорций составляющих при изготовлении
• ФБС положительно сказывается на конечном результате строительных работ
• Простота и универсальность. Для монтажных работ не нужны специальные навыки. С помощью широкого размерного ряда удается собрать основание здания подходящей конфигурации и сложности
• Возможность производства строительных работ в разных климатических условиях
• Удобство сборки становится возможным благодаря наличию монтажных петель и пазов

Говоря о недостатках ФБС, стоит отметить высокую стоимость стройматериала. Также к числу недостатков можно отнести большую мощность монолитного фундамента. Блоки из бетона требовательны к характеристикам грунтов, что также в некоторых обстоятельствах усложняет работу. Швы между блоками нуждаются в гидроизоляции. Фундамент из ФБС необходимо утеплять от промерзания в холодных регионах страны.

Заключение

---

Блоки рассматриваемого вида широко применяются в профессиональной среде. На сегодня строительный рынок предлагает широкое многообразие разновидностей данного стройматериала, в каждой из которых основным показателем остается размер ФБС. Ширина блока является базовой характеристикой для строительства основания. Это именно тот показатель, на который обращается внимание в первую очередь. Выполнение строительных работ всегда должно осуществляться профессионалами. В противном случае есть высокая вероятность произвести работы с низким качеством.

как производится монтаж сборного железобетонного типа, а так же его плюсы и минусы

Благодаря оптимальному сочетанию своих эксплуатационных качеств, ленточный фундамент в течение сотен лет удерживает лидирующие позиции.

Все альтернативные варианты опорных конструкций создавались под конкретные условия и значительно уступают ленте по многим позициям.

Наиболее жесткими и прочными типами ленты являются монолитные бетонные отливки, но они требуют большого количества времени на выдержку бетона до набора технологической твердости.

Кроме того, одномоментная заливка большого основания чрезвычайно сложна, а перерывы значительно снижают прочность материала.

С учетом сезонности бетонных работ, была отработана технология монтажа сборных лент из прочных железобетонных фундаментных блоков, позволяющих работать в любое время года.

Содержание статьи

Что такое ФБС блоки

Аббревиатура ФБС расшифровывается как «фундаментные блоки сплошного сечения».

Они представляют собой железобетонные брикеты разного размера, из которых, как из кирпичей, собирается ленточный фундамент любого размера.

Разрешается использовать только стандартные изделия, изготовленные на заводе с соблюдением специальной технологии по требованиям ГОСТ и технических нормативов. Внешне ФБС — это бетонный блок, прямоугольный в сечении и пол боковой поверхности.

Торцовая сторона имеет небольшую прямоугольную выемку для заливки раствора или использования в качестве гнезда при монтаже вертикальных элементов. Верхняя плоскость имеет пару петель для зацепления подъемной техникой при установке.

После того, как блок уложен, они загибаются и плотно прижимаются к плоскости. В сборе получается полотно из плотно уложенных блоков, вертикальные стыки размещаются вразнобой для обеспечения большей прочности.

Соединение элементов между собой выполняется на песчано-цементный раствор.

Каким требованиям они должны отвечать для ленточного фундамента

Фундаментные блоки производятся в соответствии с техническими условиями и нормативами ГОСТ.

По форме блоки разделяются на:

• Целые. Представляют собой базовые брикеты со стандартными размерами.
• Доборные. Используются для заполнения участков ленты, где нельзя разместить целый блок.

По высоте существует два варианта

:

На практике их величину округляют и называют соответственно 30 и 60 см.

По ширине:

• 300 мм.
• 400 мм.
• 500 мм.
• 600 мм.

Длина блоков составляет:

• 880 мм.
• 1180 мм.
• 2380 мм.

Кроме размеров, блоки ФБС различаются по материалу:

• Керамзитобетон или силикатный бетон с минимальной плотностью 1800 кг/м3.
• Высокопрочный легкий бетон В100.
• Высокопрочный тяжелый бетон марок М200-М500.

В состав материала входят также пластификаторы, уменьшающие хрупкость бетона, и арматура из высокопрочной стали А1 или А111.

Присутствуют добавки, увеличивающие морозостойкость бетона.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Существует еще один тип фундаментных блоков — мелкоформатный брикет с размерами 40:20:20 см (длина:ширина:высота). Он позволяет работать без участия подъемной техники, но из-за большого количества стыков не способен образовать ленту достаточной жесткости и прочности, поэтому используется реже.

Плюсы и минусы

К достоинствам блоков ФБС принято относить:

• Прочность, высокая несущая способность.
• Высокое качество материала, полученное в современных технологических условиях .
• Конструкция блоков обеспечивает оптимальную плотность монтажа, делая ленту прочной и устойчивой к внешним воздействиям.
• Конструкция элементов универсальна и позволяет создание фундаментов любой конфигурации.
• Работы можно производить в любое время года, что значительно расширяет возможности в сравнении с отливкой из бетона.
• Время, необходимое для создания ленты, значительно сокращается по сравнению с монолитными вариантами конструкции основания из-за отсутствия длительного срока выдержки бетона.

Недостатки сборных фундаментов из ФБС:

• Работы невозможно выполнять вручную. Из-за большого веса блоков требуется участие подъемной техники.
• Стыковочные швы являются проблемными участками в отношении прочности и герметичности ленты.
• Теплосберегающие качества блоков относительно невелики.
• Цена такого фундамента заметно выше, чем при изготовлении монолитного типа.

ВАЖНО!

Основным преимуществом, определяющим популярность и широкое распространение лент их ФБС, является высокая скорость монтажа и отсутствие сезонной привязки к климатическим условиям.

Глубина заглубления

ленты зависит от используемого типа основания. Если строится полноценный заглубленный фундамент, то уровень погружения определяется глубиной промерзания грунта в зимний период и является не расчетным, а табличным значением.

Мелкозаглубленная лента из ФБС погружается на меньшую глубину, вследствие чего ее подошва оказывается расположена выше уровня промерзания. Такой вариант допускается при на непучинистых грунтах с отсутствием глины или глинистых пропластков в составе подстилающих слоев.

Большой вес блоков и масса самой постройки в данном случае способна играть положительную роль, компенсируя слабые усилия морозного пучения.

Обычной глубиной заложения ленточного фундамента из ФБС является 0,6-0,7 м, что с учетом толщины слоя подготовки требует траншеи 0,8-1 м.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Возможно создание незаглубленного типа ленты, при котором траншея нужна только для укладки слоя песчаной , а лента целиком располагается на дневной поверхности. Этот вариант позволяет исключить боковые воздействия на стенки ленты, но создает возможность максимальных усилий пучения грунта.

Технология устройства

Порядок действий по строительству ленты из ФБС таков:

• Подготовка площадки, удаление верхнего плодородного слоя почвы, разметка.
• Рытье траншеи с учетом ширины подошвы (основания) ленты.
• Создание слоя песчаной засыпки.
• Укладка или заливка подошвы.
• Сборка основной части ленточного фундамента.

Существует множество технологических вариантов сборки ленты их ФБС, обусловленных особенностями грунта, размерами постройки и прочими факторами.

Они могут иметь некоторые отклонения от приведенной схемы действий, но общая технология остается неизменной.

Подготовка траншеи

Первым этапом работ является создание траншеи. Участок планируют, удаляют верхний слой почвы. Производят разметку с помощью кольев, проверяют равенство диагоналей и осей траншеи, после чего приступают к выемке грунта.

Траншея для ленты из ФБС имеет глубину, учитывающую уровень погружения ленты и подстилающие слои песчаной подушки и подошвы. Обычно ее увеличивают на 20-30 см, но могут быть и другие варианты.

Например, на достаточно плотных непучинистых грунтах можно обойтись без песчаной подсыпки, настелив на дно слой геотекстиля и залив прочную

бетонную подушку. Такая опора имеет ровную горизонтальную поверхность, ее плотность является оптимальной для укладки блоков.

Единственным недостатком является необходимость выдерживать подушку для застывания бетона.

Обустройство подошвы

Подошва ленты должна быть максимально прочной и надежной, способной исключить возможность проседаний. Для этого могут быть использованы фундаментные плиты с трапециевидным сечением (ФЛ), слой монолитной отливки или обычная песчаная подушка.

Функции подошвы:

• Выравнивание и обеспечение горизонтали для укладки блоков.
• Создание расширенной опорной площадки, уменьшающей удельное давление ленты на грунт и снижающей опасность проседаний.
• Прием и перераспределение нагрузок пучения.

Удачным вариантом обустройства подошвы является использование фундаментных плит ФЛ, которые образуют прочную и широкую опору и не требуют времени на затвердение бетона.

Недостатком этого варианта является отсутствие жесткости подошвы, присущей монолитной отливке из железобетона.

Установка опалубки

Для монолитной подошвы необходимо выполнить весь комплекс бетонных работ. Прежде всего, собирают .

Она имеет ширину, равную расчетным параметрам подошвы, а высока щитов принимается несколько увеличенной по сравнению с высотой самой подушки.

Сборку щитов производят из обрезных досок, установленные внутри траншеи щиты упирают в боковые стенки траншеи. На дно настилается слой геотекстиля, препятствующий выходу воды из бетона.

Армирование

Установка арматурного каркаса необходима для компенсации растягивающих нагрузок, возникающих при подвижках или пучении грунта. Используется металлическая или композитная арматура, связанная мягкой стальной проволокой.

Размеры и конфигурация армпояса соответствуют проектным параметрам подошвы и рассчитаны так, чтобы рабочие стержни находились не глубже 2-5 см под наружными слоями бетона.

Толщина рабочих стержней зависит от размеров подошвы и обычно находится в пределах 10-14 мм.

Заливка подушки

Бетон необходимо подавать с разных точек, чтобы не дожидаться, пока он самостоятельно растечется по всей длине траншеи. Во время заливки производят штыкование или обработку строительной виброплитой для удаления воздушных пузырей.

Используется бетон марок М100 или М150, при необходимости можно применить более тяжелый вид М200.

необходимо производить за один раз, пока бетон не начал схватываться. Это важно, так как монолитность обеспечивается только таким способом, если делать перерывы в заливке, то вся процедура теряет смысл.

Установка блоков

Монтаж блоков начинают только после полной выдержки бетонной подушки (28 дней). В течение этого периода материал набирает конструкционную прочность и способен к принятию нагрузки от веса ФБС.

Укладка блоков производится на слой песчано-цементного раствора, который наносят как на горизонтальные, так и на вертикальные стыки. Блоки укладываются со смещением вертикальных швов. Для заполнения рядов используются обрезанные по длине короткие (доборные) блоки.

Резку производят с помощью специализированных алмазных режущих инструментов.

Гидроизоляция

Поверхность готовой ленты покрывают слоем , препятствующей проникновению в бетон воды.

В качестве изолятора используют горячий гудрон, готовую битумную мастику или иные материалы.

Изоляции подлежат все поверхности, в том числе и внутренние части вентиляционных отверстий.

Утепление

Утепление представляет собой процесс установки на поверхность ленты теплоизолятора. Оптимальным выбором станет экструдированный пенополистирол (пеноплекс), несколько хуже — пенопласт. Они непроницаемы для воды и не подвержены гниению, что важно для сложных условий эксплуатации.

Возможно использование жидкого пенополиуретана, более дорогого, но весьма эффективного утеплителя с максимальной герметичностью. Материал плотно, без щелей или зазоров устанавливается на поверхность ленты с внутренней и наружной стороны.

Обнаруженные зазоры надо сразу же заполнять монтажной пеной.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как производится ленточного фундамента из блоков ФБС:

Заключение

Строительство ленточного фундамента из блоков ФБС позволяет существенно ускорить работы и снять ограничения по климатическим показателям. Полученный фундамент требователен к составу грунта, но в удачных условиях демонстрирует высокую эффективность и надежность.

Основным преимуществом является экономия времени, что важно при строительстве больших домов.

Расходы на приобретение блоков выше, чем на приобретение бетона, но эта разница не слишком заметна и компенсируется улучшением графика строительства.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Делаем столбчатый фундамент из блоков

Вы решили своими руками построить дачный домик или хозблок. Будьте готовы: на возведение фундамента уйдёт до трети бюджета. Можно сэкономить, если сделать не ленточный или свайный, а столбчатый фундамент. На такое основание вы потратите не 30%, а 15-18% от стоимости здания.

Столбчатый фундамент выдержит дачный домик в один-два этажа, гараж, баню, сарай или котельную. В общем, любое лёгкое строение. Это самый бюджетный и быстрый вариант основы для здания.

Обратите внимание, в каких случаях профессиональные строители не рекомендуют использовать столбчатый фундамент:

• при строительстве домов со стенами из кирпича или железобетонных блоков;
• на слабых и горизонтально-подвижных грунтах;
• если грунт состоит из торфа, просадочной породы, насыщенной водой глины;
• на площадках с перепадом высоты больше двух метров (в этом случае придётся выравнивать грунт).

Важный момент. В здании со столбчатым фундаментом вы не сможете обустроить подвал или подпол.

Оптимальный материал

Самый долговечный и надёжный материал для фундамента — бетонные ФБС-блоки. Аббревиатура расшифровывается так: «фундаментные блоки стеновые». Их изготавливают на заводах методом вибропрессования.

В Леруа Мерлен есть два вида таких блоков, размеры — 39x19x18,8 см. ФБС-блоки весят от 30 до 32 кг. Укладывают их вручную, специальная техника не нужна.

Главный недостаток этого материала — низкая гидрофобность. Из-за пористой структуры ФБС впитывает воду как губка. Один блок может набрать в себя 4-5 кг влаги. Этот минус устраняется с помощью гидроизоляции.

Расчёт фундамента

Чтобы рассчитать, сколько опор понадобится, нужно определить несущую способность грунта и общий вес здания.

Средние расчётные сопротивления грунтов

Теперь считаем, сколько будет весить будущее здание. Складываем общий вес стен, перекрытий и кровли.

Удельный вес элементов конструкции

Считаем суммарную площадь оснований фундамента:

Общую массу здания делим на несущую способность одного квадратного сантиметра грунта. Умножаем на коэффициент запаса надёжности. Получаем площадь всех опор фундамента.

Каждый наш столб будет состоять из двух блоков. Площадь основания одного столба = 39x19x2 = 1482 кв.см. Чтобы узнать, сколько столбов понадобится, делим площадь оснований всех опор на площадь основания одной опоры.

В столбчатых фундаментах опоры располагают на расстоянии от полутора до двух метров друг от друга. На проблемных грунтах шаг уменьшают до одного метра. В точках пересечения стен и по углам нужны дополнительные опоры.

P.S. Если вы живёте в регионе с сильными ветрами и большим количеством снега, нужно будет сделать поправку на ветро- и снегонагрузку. Данные по ней прописаны в СНиП № 2.01.07-85 «Нагрузки и Воздействия».

Подготовительные работы

Готовим участок для будущего строения. Удаляем крупные растения. Берём лопату, откапываем дёрн и верхний слой почвы. Получается земляной прямоугольник глубиной 15-20 см. Выравниваем строительную площадку по одному уровню.

Размечаем территорию. Для этого понадобится лазерный уровень, колышки из обрезков арматуры или деревянных брусков, длинная бечёвка. Отмечаем углы дома, вбиваем колышки, натягиваем между ними верёвку. Проверяем перпендикулярность углов. Добавляем колышки там, где будут располагаться опорные столбы.

Рытьё ям

Глубина, на которую нужно будет вкопать опоры, зависит от типа почвы.

Если грунт скальный, крупнообломочный, не склонный к подвижности, непучинистый (то есть объём почвы не увеличивается при промерзании), фундамент можно заглублять всего на 40-50 см.

При песчаных и пучинистых почвах столбы устанавливают на половину средней глубины промерзания земли. К примеру, если в вашем регионе почва промерзает на 140 см, глубина фундамента составит 70 см.

Приступаем к рытью ям. Их глубина должна быть на 25 больше, чем глубина расположения столбов. Это пространство понадобится для уплотняющей подушки.

Совет: если глубина ямы не превышает метра, делайте стенки вертикальными, если копаете глубже — сформируйте откосы и укрепите их досками, чтобы почва не осыпалась.

Подготовка подушки

Устраиваем в ямах уплотняющую подушку. Она состоит из трёх слоёв. Сначала насыпаем песок, нужен слой толщиной 10 см. Поливаем водой и утрамбовываем. Насыпаем сверху такой же слой щебня.

Готовим раствор из пескобетона марки М300. Заливаем в яму поверх подсыпки. Толщина бетонного слоя должна быть 5 см.

P.S. Если вы строите на слабом грунте, увеличьте толщину слоёв песка и щебня.

Укладка блоков

Перед началом работ блоки ФБС нужно покрыть слоем битумной гидроизоляции. К установке опор можем приступать после того, как в ямах затвердеет бетон.

Соединяем блоки песчано-цементным раствором или специальным клеем. Для надёжности можно укрепить кладку арматурной сеткой.

После того, как будет готов первый столб, на нём нужно сделать нулевую отметку. Высоту остальных опор выравниваем по этой отметке с помощью гидроуровня.

После того, как все столбы будут установлены, засыпаем грунтом свободное пространство, которое образовалось в ямах.

Далее обвязываем опоры деревянным или железобетонным ростверком. Он будет плотно удерживать столбы и не давать им смещаться. Между ростверком и верхом столбов прокладываем гидроизоляцию. На верхнюю часть опор нужно нанести слой битума и уложить полосу рубероида, затем ещё один слой битума и сверху снова рубероид.

Чтобы утеплить пространство под полом, можно организовать забирку из камня или кирпича. Под неё нужно уложить песчаную подушку с заглублением на 15-20 см. Поверх песка — бетонную стяжку. Высота забирки должна быть не менее 40 см.

Теперь вы в курсе всех этапов монтажа столбчатого фундамента. Желаем, чтобы ваша постройка получилась надёжной и красивой!

Приходите в Леруа Мерлен. Наши консультанты помогут подобрать качественные материалы и инструменты по самым низким ценам.

Мелкозаглубленный фундамент из блоков фбс в один ряд

Пошаговая инструкция по возведению мелкозаглубленного фундамента для дома

Выбирая мелкозаглубленный фундамент в качестве основы под постройку, можно получить ряд плюсов, в отличие от применения незаглубленного или заглубленного варианта, однако есть и свои недостатки. Такой вид фундамента довольно просто выполняется, так как не требует подготовки траншей значительной глубины. А это в свою очередь позволяет сэкономить на строительном материале.

Преимущества, недостатки и особенности устройства

Мелкозаглубленный фундамент представляет собой не слишком глубокую основу под постройку. Средняя глубина составляет порядка 0,2-0,5 м. Необходимость применения такого типа основания дома обусловлена тем, что строительство планируется на пучинистых грунтах. Преимущество именно неглубокой основы очевидно, так как при заглубленном фундаменте касательные силы пучения, действующие вдоль боковой поверхности железобетонной конструкции основы под постройку, в значительной мере превосходят ту нагрузку, которая создаётся лёгкими домами. А в случае, когда применяется мелкозаглубленный фундамент на пучинистых грунтах, эта проблема исключается.

Дополнительно ко всему такой вариант основы под постройку позволяет обойтись своими силами при строительстве. Во-первых, при закладке данного вида фундамента достаточно использовать половину количества материалов, которые могли бы понадобиться в случае, если бы строилась заглубленная основа. Во-вторых, мелкозаглубленный фундамент своими руками не требует много сил на подготовку очень глубокой траншеи, так как порой можно обойтись глубиной 20 см.

Однако есть и недостаток у данного рода основы под постройку. Так, играет роль степень пучения грунта. При повышенном пучении необходимо применять арматурную сетку, а слабые пучинистые грунты позволяют обходиться бетонным основанием. Существует также другая разновидность – мелкозаглубленный столбчатый фундамент. Применение его довольно ограничено из-за небольших выдерживаемых нагрузок, что объясняется небольшой опорной площадью. А этот параметр, в свою очередь, характеризует несущую способность основы под постройку. Но мелкозаглубленный столбчатый фундамент своими руками также намного проще создать и он намного экономичнее.

Если нет квалификации или элементарных навыков в строительстве, можно подобрать альтернативный вариант. Учитывая, что для любой основы под постройку необходимо готовить бетонную смесь, мастерить опалубку, при необходимости укреплять арматурой, то времени и сил нужно немало. Но существует упрощенный вариант – мелкозаглубленный фундамент из блоков фбс (фундаментные блоки строительные).

Что собой представляет этот материал? Это уже готовые блоки, которые по стоимости обойдутся приблизительно в такую же сумму, что и полностью самостоятельное выполнение основы под постройку. Однако их прочность достаточно высока, чтобы выдержать даже многоэтажные здания. Поэтому мелкозаглубленный фундамент для кирпичного дома можно организовать из такого материала.

Как вычислить количество материала

Чтобы узнать, какое необходимо количество строительного материала, которое предполагается использовать, необходимо произвести расчет глубины залегания основы под постройку. Главным параметром, который при этом учитывается, является глубина промерзания почвы. На расчет мелкозаглубленного фундамента влияет еще и степень пучения грунта, а также высота расположения грунтовых вод.

Например, при уровне промерзания слабопучинистой почвы, который равен 1 м, достаточной будет глубина основы под постройку 0,5 м. Помимо этих параметров следует учесть и уровень нагрузки. Так, мелкозаглубленный фундамент для каркасного дома ввиду его легкости можно выполнить меньшей глубиной при таком же уровне промерзания почвы. Далее нужно вычислить общий объем бетонной смеси. Для чего суммируется значение периметра будущего дома и длины всех внутренних стен. Затем вычисляется объем траншей.

Для расчета массы бетонной смеси нужно полученную цифру умножить на 2 500 кг/куб. м. Вычислить количество цемента вполне можно, если разделить объем бетонной смеси на пять частей, которые составляют цемент, песок и вода.

Пошаговая инструкция по выполнению строительных работ

Устройство мелкозаглубленных фундаментов представляет собой сочетание основных материалов: бетонной плиты и песчаной подушки. Если первый из них принимает на себя нагрузку, передаваемую постройкой, то песок является прекрасным способом максимально сгладить неравномерное распределение деформаций основания. Мелкозаглубленный фундамент под деревянный дом также нуждается в песчаной подушке, несмотря на легкий тип постройки.
Толщина слоя песка под основой определяется уровнем передаваемой объектом нагрузки.

После того, как была сделана разметка участка можно копать траншеи. Важно предварительно выполнить необходимые расчеты для определения достаточной глубины основы под постройку. На одном из этапов строительства сооружается отмостка для мелкозаглубленного фундамента. Если в любом другом случае это делается с целью избежать негативного воздействия сточных вод на бетонное основание дома, то есть отмостка исполняет роль гидроизоляции, то при мелкозаглубленном фундаменте она дополнительно помогает свести на нет действие пучения грунта в морозное время.

Возвращаясь к пошаговому выполнению работ, нужно отметить, что после того, как на дно траншеи был выложен песок в качестве подушки, нужно позаботиться о гидроизоляции. Для этого используются битумно-полимерные рулонные материалы. Затем строится опалубка, при необходимости закрепляется арматурный каркас и выполняется заливка бетоном. На следующем этапе происходит утепление мелкозаглубленного фундамента пенополистиролом. Делается это по наружной стороне основы под постройку с целью предохранить цокольный этаж, если он имеется, или непосредственно сам жилой дом от остывания.

Утепление мелкозаглубленного фундамента может осуществляться не только по внешней стороне бетонного основания дома. В районах более сурового климата применяется иная схема утепления, при этом теплоизоляционный материал укладывается горизонтально непосредственно под подошвой фундамента. Делается это перед заливкой бетонной смесью. Существует еще одна схема утепления, которая представляет собой совмещенный вариант описанных двух способов. То есть теплоизоляция располагается как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости, максимально оберегая фундамент от воздействия низких температур.

Фундамент для дома из ФБС блоков

Дом из блоков ФБС – это очень популярный вид постройки. Такой материал используют для создания несущих элементов постройки, которые можно эксплуатировать при температурах от -70 до +50 градусов. Наиболее актуально их применение для строительства подвальных и цокольных поверхностей и укладке ленточного фундамента. Стоит отметить, что такие блоки прекрасно сочетаются со всеми видами грунта и климатическими признаками. В нашей статье мы выясним, как построить здание из ФБС правильно и самостоятельно.

Плюсы и минусы материала

Прежде чем выбрать блоки для выполнения монтажных работ нужно ознакомиться с преимуществами и недостатками материала ФБС. А именно таких:

• Хорошая прочность;
• Долговечность;
• Устойчивость к механическому и биологическому воздействию;
• Высокий уровень теплоизоляции;
• Экологическая безопасность;
• Широкий ассортимент моделей блоков.

Такие достоинства расширяют спектр применения изделий ФБС, позволяя использовать их в самых некомфортных условиях. Специалисты строительной сферы настоятельно рекомендуют использовать такой материал для укладки цокольных помещений, так как это позволить сократить время на возведения дома. Конечно, такие блоки имеют огромное количество преимуществ, но мы должны рассмотреть и минусы данных изделий:

• Стоит отметить, отметить, что блоки имеют высокую стоимость, но, она ниже, чем у монолита;
• Кроме этого, в большинстве случаем не получается получить максимальную герметизацию в местах стыкования. Если устанавливать фундамент наливного типа и цоколь, то можно получить более надежное строение. Особенно актуальна такая конструкция в сложных климатических условиях.
• Для строительных работ возведения цоколя, необходимо воспользоваться услугами специальных машин.

Внимание! ФБС изделия стоят дороже других материалов, и требует дополнительной гидроизоляционной обработки цоколя или подвала.

Выбираем блоки для монтажа

Совершая выбор строительного материала для дома, а именно блоков ФБС, прежде всего, нужно проверить документацию товара и наличие паспорта. Официальное удостоверение продукции должно содержать такую информацию:

• Контактная информация завода производителя;
• Серийный код и номер партии;
• Габаритные параметры, марка, вес;
• Показатель прочности во время сжатия;
• Устойчивость к морозу и влаге;
• Основные эксплуатационные правила.

Фундамент из блоков для дома необходимо выполнять из подходящих материалов. Именно по этой причине нужно делать замеры, которые должны иметь практически одинаковые размеры. Стоит отметить, что отклонение не должно превышать 6 мм. В противном случае, такой блочный куб покупать не стоит, так как вы потратите лишние финансы. Если вам необходимо приобрести элементы для цокольного этажа, то проконсультируйтесь у продавца подходит ли материал для таких целей.

Хотя блоки выполнены из железобетона и имеют большой вес, но многочисленные отзывы свидетельствуют о возрастание спроса на них. Стоит предположить, что на это повлиял 1 факт – способность выдерживать большие нагрузки. Плюс ко всему блоки долговечны и надежны. Очень часто изделия ФБС применяются в строительстве жилых и административных зданий. Но такое устройство оправданно только в таких ситуациях:

• При необходимости постройки основания дома максимально быстро. В этой ситуации играет роль не скорость строительных работ, а качество постройки за такой короткий срок. Выполнить все монтажные задачи можно как своими руками, так и при помощи специализированной техники.
• Если выполняется частное строительство, особенно в тех ситуациях, когда вы не имеете особых навыков. Чаще всего такую конструкцию используются из-за простоты процесса и легкости выполнения расчетов.
• В случае, когда участок характерен смешанным типом грунта. Для решения всех возможных неприятных явлений, рекомендовано устанавливать в один ряд ленточное основание, расширенное к краям. Но, обязательно следует монтировать фундамент на песчаную подушку.

Выполняем фундамент из блоков своими руками

Выполнение строительного процесса из ФБС изделий не отличается, но выполнять работы нужно в точном соответствии инструкции. Итак, первое, что нужно – это рассчитать все величины. Давайте, об этом и поговорим более подробно.

Расчет количества материалов

Перед тем, как отправляться за закупкой. Необходимо знать, сколько материала нам понадобится для выполнения постройки. Объём несущей кладки рассчитывается по такой формуле:

V= l на a на h, то есть, длину умножить на толщину и высоту. Далее полученную величину разделяют на показатели одного блока. Если постройка имеет форму параллелепипеда, то на этом расчет окончен, полученная сумма и будет количеством необходимого материала.

Внимание! Здесь очень важно не забывать, что элементы ФБС имеют большой вес, поэтому для выполнения работ следует воспользоваться услугами специализированной техники. Отталкиваясь от этого факта, профессионалы рекомендуют выполнять расчеты для средних блоков, так как их будет проще устанавливать.

На сегодняшний день производители выпускают несколько стандартных параметров для блочных изделий. Такие величины упрощают выполнение строительных работ. Обычно блок имеет высоту 58 см, но для расчетных действий нужно использовать цифру 60. Боковые стенки могут быть немного выпуклыми, но это необязательная норма, поэтому большинство блоков ровные. Конструктивные особенности отталкиваются от финансовых возможностей владельца.

Внимание! Из главных требований нужно не забывать, что начинать строительство следует из создания песчано-гравийной подушки под фундамент. Все работы выполняются легко, главное выполнять все точно и правильно.

Инструменты и материалы для выполнения работ

Как мы уже выяснили – монтаж основания под дом выполняется без особых сложностей. Длительность процесса зависит от особенностей почвы на участке и общего веса постройки. Но, стоит не забывать, что блоки нужно монтировать на подготовленную поверхность, которая и занимает большую часть времени. Для выполнения укладки необходимы такие инструменты:

• Уровень строительного назначения;
• Специальный нивелир, фиксатор и длинную веревку;
• Компактный экскаватор или лопата. Выбор этого инструмента зависит от габаритов дома.
• Песок и щебень;
• Вибрационный механизм для утрамбовки;
• Блоки ФБС;
• Доска из дерева для создания опалубки;
• Раствор из бетона.

Материалами для создания сборного основания служат такие блоки ФБС, длиной от 120 до 240 см, и высотой – 40 и 60 см. Данные величины являются стандартными, но в нынешние время специалисты используют и другие варианты.

Внимание! Прежде чем купить блоки вы должны самостоятельно решить. Какие блоки вам выгоднее будет устанавливать.

Предварительный этап строительства

Когда нужно укладывать блоки, то нужно не забывать о самых важных работах – подготовительных. Данный этап включает в себя такие последовательные действия:

• Подготавливаем территорию для работ. Для этого нужно выровнять почву, удалить большую траву и выпуклости участка. Далее глубинным шунтированием определяем вид почвы. Именно от данного фактора будет зависеть тип отделки.
• Если постройка производиться на глинистой почве. Для таких условий необходимо выкопать ров, определенной глубины. На дно нужно уложить песок и гравий, шириной 30 см. Такой слой можно создавать несколькими способами, которые выбираются согласно наличию материалов для стройки. Утрамбовку подушки следует выполнить специальным вибро инструментом.
• После выполнения слоя из песка и гравия, на подушку следует уложить трапециевидные плиты. ФБС изделия применяют для увеличения площади нагрузки на почву. Данный процесс увеличивает общую прочность и устойчивость здания. Выполнять укладку блоков, рекомендовано совершать через один, в виде шахматной доски.
• Если на участке песчаная почва, то процесс немного отличается. Для выполнения укладки рекомендуется применять другой метод. Первое. Что нужно сделать – это подготовить траншею. Стоит отметить, что для такого грунта песчаную подушку делать не нужно. Дно утрамбовываем, устанавливаем плиту и выполняем заливку, толщиной 10 см.

Внимание! Для песчаного типа участка дешевле устанавливать ленточное основание.

Основной этап строительного процесса

Этот этап называется основным, так как именно сейчас выполняется укладка блоков. Существуют некоторые правила к выполнению данной задачи. Укладывать ФСБ изделия нужно от угла к углу и по диагонали. Начинаем мы работы с выполнения первого слоя постройки. Блоки нужно устанавливать на подготовленный бетонный слой, который должен быть прочный и без гравия и щебня. Стоит отметить, что такой принцип напоминает кирпичную кладку.

Монтаж блочных элементов необходимо производить с перевязкой в углах здания. При этом швы между соседними блоками должны отсутствовать. Каждый слой строения нужно защищать от воды и влаги. Для гидроизоляции подойдут такие материалы, как резина, жидкая смола и рубероид.

Не меньшую роль в качестве постройки играет положение конструкции. Стоит отметить, что выполняться она может вертикально и горизонтально. Для второго способа характерно совершение проверки с помощью специальных маяков, веревки и строительного уровня. Отклонение от нормы угла может составлять такие значения: по горизонтали – 2 градуса, по вертикали – 3.

Внимание! Нельзя создавать пустоты монтирую блочные устройства, так как они могут быстро деформировать или же привести к разрушению постройки.

Завершающий этап постройки

При создании постройки на любом типе грунта, за исключением песчаного вида, последний этап и заключается в выполнении таких обязательных работ:

• Выполнить гидроизоляцию материала. Выполнить данную задачу можно с помощью рубероида, жидкой резины, битума.
• Когда высохнет гидроизоляционное средство, необходимо выполнить засыпку песком территории возле стен с внутренней и наружной стороны. Стоит отметить. Что все слои нужно утрамбовывать виброблоком.

Внимание! Обязательным условием для такой постройки есть необходимость установки дренажной системы и отмостки из бетона.

Вот мы и ознакомились со всеми нюансами и особенностями монтажа домов из ФБС блоков своими руками. Теперь вы можете построить желаемое здание самостоятельно.

Руководство по монтажу фундамента из блоков ФБС

Строительные блоки ФБС представляют собой прямоугольные бетонные заготовки, используемые для быстрого возведения стен, фундаментов, цокольных участков. Их легко укладывать благодаря простой геометрической форме, в сравнении с заливкой раствором трудоемкость процесса минимальная, дополнительным преимуществом служит независимость монтажа от времени года. Прочность и надежность армированных блоков позволяют сделать долговечное и устойчивое к механическим нагрузкам основание.

Применение ФБС является проверенной строительной технологией, благодаря заводским испытаниям качества, заготовки не имеют дефектов и не подвержены перепадам температур. К недостаткам относят необходимость в аренде подъемной техники, высокие требования к гидроизоляции и риск проседания участков конструкции (минимальный при соблюдении строительных нормативов). Для работы не требуются специальные навыки, но желательно изучить видео-инструкции на тему: как правильно укладывать блоки своими руками и провести расчет.

Вычисление параметров кладки

Глубина конструкции зависит от характеристик грунта и ожидаемой нагрузки. В среднем для возведения основания укладывают от 2 до 5 рядов ФБС (до 2,5 м). Использование мелкозаглубленного ленточного фундамента (в 1 блок) допускается только при строительстве подсобных помещений, гаражей или бани.

В этом случае кладка является выступающей частью цоколя. Расчет нужного количества блоков сделать легко, благодаря их стандартным габаритам (длина и ширина бывают разными, в отличие от высоты — 58 см). После вычисления объема кладки полученное значение делят на параметры одной заготовки и получают их искомое число.

Основные этапы

Стандартная пошаговая инструкция по укладке ленточного фундамента включает:

• Подготовительные работы: разметку, копание траншеи.
• Укладку и трамбовку песчаной подушки.
• Обустройство основы: монтаж широких плит ФБС или монолитная бетонная стяжка.
• Укладку фундаментных блоков.
• Гидроизоляцию и при необходимости — утепление.

Возведение столбчатого фундамента из ФБС почти ничем не отличается, за исключением заливки битумной мастики под сваи или тумбы вместо монолита из бетона. Условно все работы можно разделить на два этапа: подготовительный и непосредственно укладку блоков. Схему размещения важно сделать заранее, заполнение щелей кирпичом или бетоном допускается, но это приводит к снижению прочности конструкции. После определения и разметки главных осей, в нужные точки вбивается жесткая арматура, которая проверяется по мере разрытия траншеи на отклонение по вертикали отвесами.

Подушка под основание стандартная: не менее 10 см щебня и 5 песка (для глинистых грунтов она трехслойная, до 60 см, крупнофракционный наполнитель засыпается в качестве среднего слоя). Обязательным условием грамотной подготовки подушки является обильное увлажнение и трамбовка. Стены траншей, вырытых в сыпучих грунтах, нуждаются в защите от осыпания. Далее, на уплотненный песок заливается тонкий слой бетона (2–3 см), выжидается определенный промежуток времени до минимального набора прочности. В виде альтернативы цементной стяжке под фундаментные строительные блоки может использоваться кладочная сетка. Укладывать первый ряд разрешается только после высыхания подушки и бетонной прослойки.

Вначале формируется основание: размещаются более широкие плиты (специально приобретенные плоские или просто перевернутые). Укладывать ФБС начинают с угла и отмеченных арматурой осей. Для скрепления используется качественный цементно-песчаный раствор средней густоты или строительный клей (последний вариант предпочтительнее, но обойдется дороже). Обмазываются все без исключения щели и места соприкосновения, включая вертикальные швы, проверяется горизонтальность уровня. Свободное пространство (если оно остается) заполняется кирпичом или бетоном. Исключение составляют промежутки для труб и коммуникаций, желательно продумать их схему размещения без повреждения стеновых фундаментных блоков.

Каждый последующий ряд необходимо укладывать со смещением, по принципу кирпичной кладки. То есть вертикальный шов верхнего блока располагается строго посредине нижнего, для угловых элементов используется метод перехлеста. Толщина цементного раствора между рядами составляет 1,5 см, при недостаточной перевязке проводится армирование сеткой или прутьями.

Также рекомендуется сделать усиление фундамента из блоков металлом при строительстве на пучинистом грунте. По аналогии с первым рядом каждый последующий проверяется на отклонение уровня по горизонтали и вертикали, все пустоты заполняются раствором (последнее является важнейшим нюансом технологии).

В некоторых случаях разрешается строительство прерывистого основания (при подходящих условиях грунта, облегченной кладке и отсутствии подвала). Но максимально допустимый промежуток между ФБС не должен превышать 70 см. Такой вариант позволяет экономить до 20 % стройматериалов, но его нельзя применять при строительстве здания с числом этажей больше 2.

В идеале выбирают длинные блоки, подходящие по схеме фундамента. После застывания раствора приступают к гидроизоляционным работам, в данном случае обмазочным, верхний ряд закрывается рубероидом. При интенсивном промерзании грунта требуется дополнительное утепление основания, чаще всего пенопластом или экструдированным пенополистиролом, приступать к возведению стен разрешается через 1 месяц.

Как правильно укладывать однорядную конструкцию?

Для легких построек достаточно простого мелкозаглубленного фундамента из ФБС, но при риске смещения (в условиях пучинистого грунта) следует сделать его усиление. С этой целью траншея углубляется на 40 см, на дно засыпается подушка в 30 см из щебня твердых пород и песка. Затем делается заливка бетонной стяжки, толщиной не менее 10 см, с армированием.

Укладывать фундаментные блоки допускается только после застывания раствора, сбоку они обмазываются битумом, сверху проводится монтаж еще одного бетонного монолита с армирующим каркасом. Обязательным условием при строительстве однорядного основания является утепление отмостки.

• Покупка у непроверенного производителя.
• Отсутствие обмазочной гидроизоляции.
• Строительство прерывистого фундамента в зданиях с подвалом.
• Возведение конструкции без учета будущих коммуникаций.

Советы и рекомендации

Основное преимущество ФБС связано с высокой скоростью строительства фундамента, использование максимально длинных блоков считается оптимальным (до 2,38 м). В этом случае конструкция становится более монолитной и сокращается время задействования дорогой подъемной техники.

Уплотнять фундамент следует поэтапно, для засыпки хорошо подходит речной песок, каждый слой рекомендуют смачивать и утрамбовывать. На пучинистых грунтах нецелесообразно углублять конструкцию, но всячески усиливают ее теплоизоляционные свойства (путем армирования, утепления основания и отмостки).

Ленточный фундамент из бетонных блоков ФБС для бани

Ленточный фундамент под капитальные стены быстрее монтировать из блоков ФБС

В строительстве очень распространена конструкция сборного ленточного фундамента из блоков марки ФБС.

Конструкция фундамента из блоков ФБС раньше применялась повсеместно при строительстве многоэтажных жилых домов. Удобно,быстро. Поэтому и отрасль по изготовлению таких блоков в Советские времена очень быстро заняла свою нишу.

При строительстве многоэтажных домов на строительной площадке обязательно применялась строительная техника и строительные краны на период строительства объекта закреплялись за данной строительной площадкой. В отличии от современной организации строительства,сейчас строительной техникой обладают не все подрядные организации и зачастую необходимые строительные машины берутся в аренду с почасовой оплатой.

Почему вопрос о стоимости строительных машин стоит так остро при строительстве фундамента из блоков? Потому что блоки ФБС,хотя и имеют несколько типоразмеров,но все они требуют использования техники при их монтаже. А стоимость аренды крана за час работы не маленькая.

Бетонные блоки для фундамента

Бетонные блоки для фундамента марки ФБС почему-то всегда называют бетонными,хотя при их изготовлении применяется небольшое армирование.

Аббревиатура ФБС расшифровываются,как фундаментные блоки стеновые. Они предназначены для стен подвалов,потому что зачастую такой фундамент закладывают на глубину промерзания грунта или сразу с целью строительства подвала под зданием. Поэтому стены из блоков ФБС являются по совместительству и фундаментом и стенами подвала жилого дома или здания любого другого назначения.

Размеры бетонных блоков для фундамента

марка и размеры бетонных блоков ФБС

Строительная промышленность выпускает достаточно обширный сортамент блоков ФБС по толщине и по размерам.

По толщине фундаментные блоки выбираются в зависимости от толщины стены стен здания.Допускается применение толщины блоков меньше,чем толщина стены,но не намного. Если сомневаетесь,то лучше выбрать шире,чем уже. Например, толщина будущих кирпичных стен дома будет 640мм,а блоки монтируются толщиной 600м. На 20мм с каждой стороны блока кирпичная кладка будет нависать.

А по типоразмеру при монтаже применяются вся номенклатура,потому что их укладка должна производится с перевязкой швов,а также в зависимости от размера фундамента.

Например, размер фундамента 9 м, значит в один ряд уместятся следующие блоки:

• ФБС24-6-6- 3шт
• ФБС12-6-6-1шт
• оставшиеся 600мм сделать монолиную вставку
• или есть другой вариант: вместо ФБС 12-6-6 взять ФБС9-6-6 2шт,тогда не нужно будет делать замоноличивание.

Таким образом ,обычно и рассчитывается количество и типоразмеры ФБС,в зависимости от размера фундамента и ширины стены.

Применение блоков ФБС в строительстве достаточное обширное:

1. ленточные фундаменты многоэтажных зданий
2. ленточные фундаменты малоэтажных домов с подвалом
3. ленточные фундаменты под баню или гараж
4. теплофикационные камеры при строительстве теплотрасс
5. надземные одиночные фундаменты для прокладки надземных теплотрасс

Фундамент ленточный из блоков

Фундамент ленточный из блоков в частном строительстве устраивается:

1. для малоэтажного дома с капитальными стенами(кирпич,газоблок) с заложением подошвы фундамента на глубину промерзания грунтов
2. для малоэтажного деревянного дома или бани с подвалом или без подвала с заложением подошвы фундамента на глубину промерзания грунтов
3. для любого одноэтажного строения(дома,бани,гаража) без подвала,как мелкозаглубленный фундамент

При строительстве любой конструкции фундамента необходимо отталкиваться от грунтов.

Фундамент ленточный из блоков ФБС можно сделать при любом виде грунтов,только необходимо будет применить соответствующие конструктивные мероприятия в зависимости от вида грунта и уровня грунтовых вод.

Например, вы хотите построить деревянный дом с баней,да еще с подвалом. Это достаточно большое сооружение.

Если у вас песчаные или скальные(с щебнем,гравием) грунты и уровень грунтовых вод ниже отметки -3м ,то без проблем,конструкция ленточного фундамента из блоков-это ваше наиболее оптимальное решение.

Данные грунты -не пучинистые,то при таких грунтовых условиях возможно устройство полноценного подвального помещения из блоков ФБС, которое всегда будет сухим.

Если у вас глинистые или суглинистые грунты и с высоким уровнем грунтовых вод,например,на отметке 1м ниже уровня земли ,то вам нужно очень хорошо подумать,прежде,чем делать фундаменты из ФБС,так как в подвале придется делать гидроизоляцию от просачивания грунтовых вод. А глинистые грунты являются пучинистыми и поэтому придется делать:

1. монолитные пояса по подошве фундамента и по верху фундамента,чтобы укрепить расположенную в середине между монолитными поясами кладка из ФБС.
2. все пазухи фундамента по периметру здания засыпать среднезернистым песком,который является непучинистым грунтом
3. боковую поверхность фундамента,соприкасающуюся с грунтом обмазать битумом,тем самым уменьшив боковые силы выпучивания
4. в современном строительстве применяется еще такое конструктивное решение,как уменьшение промерзание грунта за счет устройства по периметру сооружения утепленной отмостки

Фундамент для бани из блоков

• песчано-гравийная подущка толщиной 300мм
• подготовка под блоки толщиной 100мм из монолитного бетона с армированием
• укладка бетонных блоков на слой цементного раствора с заполнением вертикальных швов между блоками раствором
• монолитный армированный пояс поверху ряда блоков высотой 100-200мм
• обмазка боковых сторон битумом
• засыпка пазух фундамента песком шириной 100-300мм
• утепленная отмостка

1. Меньшая вероятность деформации под воздействием сил пучения грунта
2. Большая конструктивная жесткость фундамента

Устройство фундаментов из блоков ФБС

бетонные блоки ФБС кладут с перевязкой вертикальных швов

Для устройства фундаментов из блоков ФБС лучше всего нанять профессионалов,у которых есть строительная техника.

Технология устройства фундаментов из блоков ФБС следующая:

1. выкапывание котлована на глубину промерзания грунта или на глубину высоты подвала с добавлением высоты конструкции пола подвала. Ширина котлована должна быть больше размеров фундамента настолько,чтобы можно было комфортно монтировать блоки.
2. зачистка днища котлована или зачистка днища траншей под фундаментные блоки с выравниванием горизонтальности и измерением проектной отметки заложения подошвы фундамента.
3. устройство подготовки под фундамент: песчаной или монолитной,в зависимости от типа грунта,его несущей способности и уровня грунтовых вод.
4. укладка фундаментных плит(подушек ФЛ) под ФБС,которые увеличивают площадь основания фундамента.Их можно укладывать сплошной лентой или прерывистой,в зависимости от надземной нагрузки на фундамент.Для малоэтажного строительства фундаментные плиты можно заменить на монолитную плиту с армированием. Возможно для малоэтажного строительства устройство фундамента из блоков ФБС без устройства уширения подошвы,то есть без применения фундаментных плит. Все определяется расчетом и грунтовыми условиями.
5. Монтаж фундаментных блоков ФБС согласно чертежам и схемам расположения с перевязкой вертикальных швов(по середине блоков). Укладка блоков производится на цементный раствор с заполнением вертикальных швов.
6. Устройство монолитных участков между блоками согласно чертежам и закладка гильз для коммуникаций.
7. Устройство по горизонтальной поверхности блоков верхнего ряда оклеечной гидроизоляции из рубероида
8. Обмазка битумом за 2 раза всех боковых поверхностей фундамента,которые в дальнейшем будут засыпаться и соприкасаться с грунтом
9. Обратная засыпка пазух фундамента местным грунтом или песком,в зависимости от пучинистости грунта и от проектных решений.

Как построить фундамент из блоков

Как построить фундамент под баню из блоков ФБС на вашем участке?

Если вам не нужен подвал,если у вас есть дармовые блоки ФБС, а грунт не сильно пучинистый, но он все-таки промерзает и весной взбухает,то можно сотворить под сруб бани не заглубленный фундамент.

Поскольку сруб все-таки конструкция достаточно жесткая по сравнению с кирпичной кладкой стен,под которую обязательно требуется ленточный фундамент.

Поскольку под сруб,в принципе,достаточно столбчатых фундаментов по углам сруба,а устройство монолитного ленточного фундамента приходится делать из-за пучинистости грунта.

На практике опробована конструкция под деревянную баню совсем не заглубленного фундамента. Раз фундамент не заглублен в грунт,то на него не действуют боковые силы морозного пучения. А подошвенные силы пучения можно нейтрализовать за счет устройства толстой песчано-гравийной подушки.

Выполняете строительство не заглубленного фундамента в следующей последовательности:

1. выкопать траншею по размерам фундамента шириной на 200 мм больше подошвы ваших блоков ФБС на глубину 300-500мм в зависимости от силы пучения грунта. Ширину подушки можно сделать больше,если грунты совсем слабые,чтобы распределить нагрузку от подошвы блоков ФБС.
2. заполнить траншею ПГС(песчано-гравийная смесь) на всю высоту до уровня земли
3. уплотнить полученную подушку из ПГС
4. монтировать блоки ФБС на подушку из ПГС на отметке уровня земли (не заглубляя блоки). С каждой стороны уложенного блока подушка из ПГС должна быть шире на 100мм.
5. выполнить по поверхности блоков гидроизоляцию из рубероида

Как видите,при такой конструкции фундамента не надо засыпать пазухи песком и не нужно обмазывать битумом от сил морозного пучения. Уже можно исключить две операции. И все же,если вы сомневаетесь,то по верху можно сделать невысокий (100мм) монолитный армированный пояс.

В заключение: фундамент из блоков ФБС показан при строительстве подвала. Если подвала нет,то для бани или гаража при ровном рельефе наиболее подходит мелкозаглубленный монолитный фундамент,а при большом перепаде рельефа или очень слабых грунтах-однозначно выбирайте свайный фундамент.

Сборный ленточный фундамент из блоков ФБС: досто

Хорошо, что в наше время такую технику как кран можно взять в аренду у какого-нибудь частного лица или фирмы. Один час работы крана — довольно недешевое удовольствие, но это единственный минус возведения такой опорной конструкции.

Строители с большим опытом работы утверждают, что для строительства домов на песчаных, скальных почвах и почвах с гравием или щебнем без ленточного фундамента ФБС из блоков не обойтись. При помощи блоков можно построить цоколь и другие нежилые строения, такие как подвал или гараж.

Конструкция ленточного блочного фундамента.

По надежности блочный фундамент ФБС для дома немного слабее ленточного монолитного фундамента, а вот по средствам — дешевле. Однако, если блочный фундамент устраивают на рассыпчатых и мягких грунтах, он не трескается, а вот монолитный – может. Получается такой эффект из-за кладочных швов, которые придают конструкции гибкость. Для того, чтобы процесс устройства конструкции был менее трудоемким, нужно использовать блоки меньшего размера, их можно устанавливать по старой технологии – при помощи веревки, бревна и мужской силы. Также можно нанять кран с небольшой грузоподъемностью.

Фундамент из блоков применяют в строительстве:

• Строят средние и небольшие дома, стены которых изготавливаются из шлакоблока или пеноблока. В таком строении опорная конструкция должна быть установлена на глубине промерзания грунта.
• Также возводятся бани и деревянные дома, возможно с подвалом, но при соблюдении тех же условий и норм.
• Строят любое сооружение без подвала (фундамент делается в таком случае мелкозаглубленным).

Материалы для фундамента

Ленточный фундамент из блоков для дома создается из двух частей: блочные железобетонные подушки и стенки из вертикально стоящих бетонных блоков; форма опорной конструкции параллелепипед.
Обе части опоры делаются блоками, при изготовлении которых применяется вибрационный пресс. Даже при том, что блоки называются бетонными, они все равно армируются.

Блочные железобетонные подушки для ленточного фундамента.

Основная составляющая блочного фундамента ФБС разнится в размерах, так как материал представлен в широком ассортименте. Так, все виды блоков различаются по весу, высоте, ширине и длине.

Толщина блока для будущего здания должна выбираться исходя из параметров стены строения. Блок для конструкции должен быть немного шире толщины стены. По длине блоки лучше брать разные, благодаря чему установка материала получается с перевязанными швами.

Для 9-ти метрового фундамента применяются ФБС 12 – 6 – 6 * 1 штука и ФБС 24 – 6 – 6 * 3 штуки, при этом остаток в 60 см будет монолитной вставкой. Для опорной конструкции можно сделать разные сочетания, даже без монолитной вставки.

Точное количество материала можно узнать только после осмотра чертежа, а расчет лучше дать производить специалистам, что позволит сэкономить средства, избежав лишних расходов.

Фундамент из шлакоблока

Также в последнее время застройщики часто берут за основу фундамента шлакоблок. Этот материал дешевый и его применяют для возведения пристроек, гаражей, заборов и домов. В некоторых случаях шлакоблок применяют для строительства фундамента.

Достоинства ленточного фундамента для дома из шлакоблока:

• Этот вид опорной конструкции можно сделать своими руками, не применяя специальной техники и дополнительной рабочей силы.
• Времени на создание конструкции много не потребуется.
• Если строительство производится шлакоблоком, необходимость в опалубке отпадает.
• Материал не дает усадку.
• Также преимуществом шлакоблока считается: небольшая цена, низкий расход цемента при кладке, простота в применении.

Проблемный дом из шлакоблока и НЕПРАВИЛЬНЫЕ решения при возведении фундамента:

Фундамент из пеноблоков

Фундаменты из пеноблоков делают двух типов: свайный и ленточный. Пеноблок имеет небольшой вес, а потому нагрузка на фундамент не очень большая.

Достоинства фундамента для дома из пеноблоков:

• Пеноблок имеет невысокую стоимость, а строения из этого материала имеют характеристики деревянных или кирпичных сооружений.
• Для изготовления пеноблока не применяются вредные примеси, материал безвреден для окружающей среды и человека.
• Пеноблок имеет высокую степень звукоизоляции.
• Материал легко обрабатывается механическим путем.
• Пористость блока обеспечивает свойство воздухообмена, не проводящее тепло.
• Фундамент из пеноблоков не сыреет и не требует дополнительной обработки от повышенной влажности.
• Шов между блоками составляет 3 мм, а поэтому для укладки можно применять специальные клеящие смеси.
• Пеноблок имеет один недостаток – это его прочность, потому при расчете нагрузки на фундамент нужно учесть этот фактор.

Поэтапная инструкция по созданию ленточного блочного фундамента

1. На первом этапе выкапывается котлован на глубину промерзания грунта. Величина траншеи под фундамент ФБС должна быть больше его самого по ширине для удобства укладки блоков, а глубина котлована не должна скрывать опорную конструкцию. Еще перед началом работ нужно определить место стоянки крана — необходимо чтобы вылета стрелы хватало к любой точке опорной конструкции.
2. На втором этапе создается подошва. Обязательным условием для строительства фундамента для дома ФБС из блоков является лента – подушка залитая бетоном. В редких случаях для создания подушки применяется кладочная сетка, чтобы не было промежутков между блоками. Чтобы сделать подошву, нужны такие материалы как песок, щебень и арматура. Разметка в траншее производится точно по уровню, дно засыпается песком и трамбуется. Затем производится засыпка щебнем и этот слой также трамбуется. Потом нужно навязать арматуру и установить опалубку.
3. На третьем этапе – собирается опалубка. При сборке опалубки применяется доска 25 мм. Эту конструкцию нужно собрать максимально ровно, для чего необходимо сделать разметку глубины при помощи водного уровня, а затем по меткам нужно натянуть шнур внутри опалубки и подровнять ее по шнуру. По окончании заливки каркаса из арматуры его оставляют на две недели для усадки. Для сборки опалубки нужны прутья по 60 см и по 4 метра, плюс понадобится вязальная проволока около, 10 кг. У армированного пояса имеются стандартные размеры (ширина 30 см, толщина 20 см).
4. На четвертом этапе подушка заливается. Более быстрым и надежным способом будет применение миксера. Подушка заливается смесью бетона на 10-15 см. Затем конструкция накрывается мешковиной или полиэтиленовой пленкой и сохнет на протяжении недели при условии 20 градусного режима воздуха и влажности 90%. После высыхания производится гидроизоляция подушки, делается это рубероидом или другим подобным материалом. При этом делается нахлест на стены по наружной стороне и стыкуется с гидроизоляционным материалом стен. На слой рубероида делают бетонную стяжку, которая в дальнейшем будет полом подвала. Оставшееся пространство траншеи заполняется грунтом и трамбуется. Иногда делают подушки сборными, но они подходят не всем типам почвы, а вот монолитные конструкции принято считать универсальными.
5. На пятом этапе производится монтаж блоков. Для более быстрого монтажа блоков нужно использовать кран, потому что материал имеет большой вес. В том случае, если величина блоков небольшая, то монтаж можно производить старым методом. Установка блоков фундамента ФБС производят одновременно с перевязкой вертикальных швов. Блоки укладываются на цементный раствор, при этом заполняются вертикальные швы. Между блоками в указанных на чертеже местах устанавливают коммуникационные гильзы.
6. На шестом этапе делают еще одну гидроизоляцию и засыпают оставшееся пространство траншеи. На этот раз гидроизоляция производится битумной смазкой. Более тщательно нужно покрыть смазкой те места, которые контактируют с грунтом, сделать это нужно на всю глубину котлована с наружной стороны фундамента. В случаях, если дом будет из балок, делают дополнительный армированный пояс. Устройство блочного фундамента для дома — процесс не из легких, но он очень надежен, потому и стоит потраченных сил и средств.

Установка блоков фундамента.

Фундамент под садовую стену

ПРИМЕЧАНИЕ: Эти рекомендации только для легких садовых стен.

Самая важная часть любой стены — это ее фундамент, и если они не соответствуют действительности, у вас будет тяжелая работа по изготовлению хорошей стена.

Фундамент должен быть не менее чем в 3 раза шире полукирпичной стены (т.е. 34 см / 13,5 дюйма) или как минимум в два раза шире стены одна кирпичная стена (т.е. 45 см / 18 дюймов).

Для опор фундаменты должны иметь запас со всех сторон не менее половины кирпича (т.е. 11 см / 4,5 дюйма).

Один из самых простых способов разметить фундамент перед рытьем траншеи — это использовать «песчаную линию». Когда-то положение определились с фундаментом, вставьте колышки в землю с каждого конца, протяните линию между ними и встряхните песок вдоль линии. Удаление лески перед тем, как начать копать, предотвратит попадание линии на пути или ее повреждение. Всегда вырубайте фундамент горизонтально, на наклонной поверхности это может включать в себя ступеньки в соответствии с уклоном (см. Ниже).

Начните копать с самой нижней части и спускайтесь вниз, пока не найдете твердую землю. Для легкой садовой стены достаточно траншеи глубиной 30 см (12 дюймов), если почва твердая и хорошо дренированная. Но на неустойчивом или слабом грунте сделайте его глубиной 46 см (18 дюймов).

После того, как траншея будет вырыта, вставьте штифт в дно с одного конца так, чтобы верх штифта был на уровне необходимой глубины бетона (минимум 15 см (6 дюймов)). Затем вставьте дополнительные колышки в траншею с помощью спиртового уровня, чтобы удерживать верхнюю часть колышков на одном уровне; переверните спиртовой уровень между чередующимися парами колышков, чтобы любой дефект уровня имел минимальный эффект.

После того, как траншея будет зашита по всей длине, заполните дно траншеи бетоном (6 к 1, полный балл для цемента) до верха колышков. Всегда закладывайте фундамент по всей длине за один сеанс и следите за тем, чтобы бетон хорошо закрепился.

Фундаменты на склоне.

Если земля находится на склоне, при рытье траншеи требуется немного больше усилий. Снова начните копать в самой низкой точке и сделайте горизонтальные ступеньки на склоне, работая вверх по склону.Старайтесь, чтобы ступени равнялись целому количеству кирпичей плюс раствор по длине и высоте (например, 22,5 см (8,75 дюйма) и 7,5 см (3 дюйма)) — это упростит укладку кирпичей, поскольку потребуется разрезать меньше кирпичей. и курсы будут выстраиваться по мере возведения стены.

Выколотка траншеи аналогична одноуровневой траншеи, за исключением того, что перед каждой ступенькой необходимо устанавливать опалубочные плиты. Когда бетон заливается в траншею, начните с вершины откоса и продолжайте работать вниз, вы можете обнаружить, что верхние ступеньки просели к тому времени, когда нижние ступени будут заполнены и выровнены, в этом случае вернитесь к верхним ступенькам. , добавьте еще бетона и снова спускайтесь вниз.

Подпорные стены

При строительстве стен, удерживающих грунт, высота стены должна быть не более чем в 4 раза больше толщины. Таким образом, для одиночной кирпичной стены 22,5 см (9 дюймов) это ограничивает высоту до 90 см (36 дюймов).

Чтобы вода вышла из удерживаемого грунта за стеной, можно засыпать за стеной гравий (или аналогичный материал) и встроить дренажные трубы в стену.

.

Сколько будет стоить мой фонд?

Фундаменты — это тот элемент строительного проекта, который невозможно полностью спланировать, пока вы не начнете на месте. Условия грунта и требования различаются, и проблемы могут не быть очевидными, пока вы не начнете, а это означает, что бюджет этого раздела вашей сборки будет в лучшем случае общим.

Большинство строителей цитируют, без дополнительной информации или инструкций, на основе так называемого глубокого ленточного фундамента . Это предполагает наличие траншеи шириной 600 мм и глубиной 1200 мм для всех внешних стен и внутренних несущих стен с минимальным уровнем утрамбованного бетона 225 мм.

Но, конечно, даже в этом простом стандарте предполагается, что площадка находится на мертвом уровне, и не предусматривается удаление или рассредоточение выкопанного грунта. (На этой заметке вы можете сэкономить деньги, перераспределив грунт на участке для озеленения.) Как только у вас появится участок с уклоном, необходимо создать ступени в бетоне, а это означает опалубку для сохранения ровная поверхность бетона.

Хотя бетон стоит дорого, многие с самого начала решают перейти на «засыпанный траншеей» фундамент, при котором котлованы засыпаются в пределах 200 мм от уровня земли.Это означает гораздо больше бетона, но он вытаскивает вас из земли за один день и устраняет необходимость в каменщиках и блоках ниже уровня земли. В нестабильных или влажных условиях это может быть настоящим плюсом и, в конце концов, не намного дороже.

Наличие деревьев , особенно там, где грунт глинистый, повысит требования еще больше, с возможностью того, что траншеи должны будут иметь глубину до 3 метров. Это связано с тем, что деревья влияют на содержание влаги в почве на более низких глубинах и тем фактом, что некоторые глинистые почвы расширяются или сжимаются в зависимости от содержания влаги.

Довольно часто требуется, чтобы одна или обе стороны траншеи были облицованы сжимаемым материалом и была установлена ​​скользящая мембрана. Следовательно, может потребоваться использование ковша экскаватора большей ширины.

Сравнение затрат на фундамент

Ниже приведены данные о стоимости здания 7х10 м с одной внутренней поперечной стеной (включая рабочую силу, оборудование и материалы) в зависимости от типа фундамента:

Фундамент глубокий ленточный

Земляной участок 30 м³	812 фунтов стерлингов.80
Насыпью до 45 м³, загруженных в грузовые автомобили	£ 685,19
Удаление почвы, включая опрокидывание	£ 1,125,00
Арматурная сетка	£ 192,00
Бетонный фундамент 10 м³	£ 1,339,45
Итого	£ 4 154,44

Фундамент для засыпки траншей

Земляной участок 30 м³	812 фунтов стерлингов.80
Накопленный 45 м³, загруженный в грузовые автомобили	£ 685,19
Удаление почвы, включая опрокидывание	£ 1,125,00
Арматурная сетка	£ 384,00
Бетонный фундамент 25 м³	£ 3 349,69
Итого	£ 6,356,63

Фундамент траншеи глубиной 2 м

Земляной участок 50 м³	1500 фунтов стерлингов.00
Накоплено 75 м3, загруженных в грузовики	1141,99 фунтов стерлингов
Удаление почвы, включая опрокидывание	1875,00 фунтов стерлингов
Сжимаемый материал, скользящая мембрана и позиционирование	606,00 фунтов стерлингов
Армирующая сетка	£ 408,00
Бетонный фундамент 45 м³	£ 6,029,35
Итого	£ 11560,34

( NB: ) При затратах на систему свай и кольцевых балок для такого здания, как это, составляющих от 8000 до 12000 фунтов стерлингов, можно окупиться переключением на такую ​​систему с выкопанного фундамента.)

( БОЛЬШЕ : Сколько стоит построить дом?)

.

Как оценить дом под ремонт

Все проекты реновации начинаются, конечно, с дома, который требует доработки. Какой бы ни была мотивация, исходный дом является ключевым, потому что, если вы сделаете неправильный выбор, ваша работа почти наверняка будет напрасной. Итак, вам нужно это волшебное слово — «потенциальный» — и оценить его из сотен тысяч объектов недвижимости, выставляемых на продажу каждый год, не так просто, как вы могли бы подумать.

Принятие решения о том, является ли собственность удачной или плохой, включает сопоставление затрат, связанных с устранением дефектов и проблем, вместе с покупной ценой с вероятной конечной стоимостью.

Ознакомьтесь с нашим Контрольным списком для специалистов по окончательному ремонту и помните о нем при рассмотрении возможностей ремонта.

( БОЛЬШЕ : Ремонт дома: полное руководство)

Как вы находите возможности ремонта?

В мире поисковых систем ключевой задачей является не столько поиск недвижимости, сколько анализ того, что предлагается. Не все агенты осознают потенциал, который есть у некоторых домов, поэтому будьте щедры в своих параметрах — например, отдельно стоящие бунгало с двумя спальнями являются хорошей отправной точкой для небольших домов на больших участках, которые имеют много возможностей для улучшения, например.

Кроме того, поезжайте и определите потенциально пустую недвижимость — найдите владельцев, которые могут быть готовы продать вам, чтобы сэкономить на гонорарах агента по недвижимости. Кроме того, не забывайте о ключевом рынке ветхих домов — аукционах.

Сначала поищите в Земельной книге. За 3 фунта они позволят вам увидеть реестр прав собственности, если дом был продан с 2000 года. Если нет, обратитесь в детектив. Спросите у соседей и напишите по почте сам дом.

Перед тем, как начать

Прежде чем вы начнете оценивать проектный потенциал и структурное состояние собственности, нужно задать себе несколько основных вопросов:

• Хорошее ли это место? Это может означать, что он находится в районе, известном своими хорошими школами или транспортным сообщением, вдали от основных дорог или рядом с землей, которая может быть куплена застройщиком.
• Есть ли место для парковки вне дороги там, где ее нет?
• Были ли недавно расширены соседние объекты (что указывает на то, что местные планировщики открыты для этой идеи)?

Все это исправлено и не может быть изменено, в отличие от гнилых окон и сырости.

Оценка потенциала дизайна

Когда Уилл Стовелл купил свой викторианский дом с террасами в Хоршеме, Сассекс, он нуждался в полной реконструкции.Дом был сдан в аренду с макетом, который не работал эффективно (Изображение предоставлено Алистером Николлсом)

Первое, куда большинство людей обратится за помощью в дизайне, — это профессиональный дизайнер или архитектор, но нет смысла тратить деньги на дизайн перед покупкой дом — значит, на вас, как на потенциального покупателя, ложится обязанность решить, что можно сделать во имя ремонта и улучшения.

Во-первых, подумайте об основных вещах, которые необходимо сделать с точки зрения дизайна, чтобы дом, который вы рассматриваете, соответствовал вашим требованиям.

• Сколько дополнительных спален или ванных комнат потребуется?
• А как насчет кухни размером (меньшие кухни, которые обычно встречаются в старых домах, являются «комнатой для улучшения»?)

Эти «предметы первой необходимости» лягут в основу любых ремонтных работ (хотя не предполагайте, что они обязательно требуется расширение для достижения).

Во-вторых, оставьте количество и размер комнат, оцените проблемы с планировкой и посмотрите внутренне.

• Есть ли у комнат поток ?
• Создавали ли предыдущие пристройки «коридор» комнат, которые кажутся неудобными ?
• Как насчет ориентации и расположения комнаты?
• Из основных жилых помещений открывается вид на сад или вид?
• Как насчет того, что станет главной спальней ?
• Единственная ванная комната внизу ?

Наконец, рассмотрим внешний вид.Оценивайте окна не только на предмет гниения, но и с эстетической точки зрения.

• Можно ли улучшить внешнюю облицовку?
• Есть ли в крыше место для переоборудования?
• Достаточно ли большой сад?

Все это поможет вам составить представление о том, что вы хотели бы сделать с недвижимостью — разрешение на строительство.

Оценка структурного состояния

После того, как вы убедились, стоит ли даже ступить на территорию, необходимо оценить структурное состояние дома — не только для того, чтобы определить, сколько работы предстоит требуется или это даже жизнеспособный проект, но также чтобы дать представление о том, является ли запрашиваемая цена справедливой.

Вы можете научиться обнаруживать многие структурные дефекты самостоятельно с помощью исследования, и это того стоит. Тем не менее, любой, кто думает о покупке старого дома, кроме опытного ремонтника, всегда должен заказывать отчет о строительстве у дипломированного геодезиста. Если у вас нет реальных знаний, то экономия на нескольких сотнях фунтов, которые стоит за экспертное заключение, — ложная экономия.

Чарли и Рози Томас смогли увидеть состояние своего дома, внесенного в список 2-й категории, когда они купили его.«В доме было множество небольших смежных комнат, каждая из которых располагалась на разных уровнях, с низкими потолками. Чтобы увидеть потенциал, заложенный в доме, потребовалось много видения ». (Изображение предоставлено Марком Боултоном)

На что в первую очередь обращают внимание специалисты по серийному ремонту при оценке потенциала собственности:

• Есть ли на крыше полезное пространство?
• Нужна ли замена окон?
• есть ли место для продления?

Хотя возможность самостоятельно выявить серьезные проблемы не заменяет опроса, это может помочь вам решить, стоит ли раскошелиться на него (500–1 500 фунтов стерлингов). Иногда стоимость ремонта здания по отношению к его вероятной конечной стоимости явно настолько высока, что даже не стоит заказывать обследование .

Если вы заказываете отчет о строительстве, имейте в виду его ограничения. Сюрвейер может только визуально осмотреть здание и поэтому не может обнаружить или выявить скрытые проблемы. Отчет вряд ли будет включать оценку, если вы специально не запросите ее, и хотя отчет должен включать график любых необходимых ремонтных работ, иногда перечисляя ремонтные работы в порядке их приоритетности, вряд ли он будет содержать письменное указание стоимости этих работ.Хотя некоторые геодезисты могут пожелать указать вероятные затраты на ремонт, это обычно зависит от вас.

Потребуется ли ремонт?

Электрооборудование в старых зданиях часто требует обновления — обратите внимание на устаревшие коробки предохранителей, выключатели света, круглые штыревые вилки и гибкие провода с тканевым покрытием.

Ремонт типичного дома с тремя спальнями и террасами (90–100 м²) будет стоить от 2500 до 3000 фунтов стерлингов , включая удаление старой проводки, подъем и замену половиц и установку нового потребительского блока, но исключая ремонт штукатурки. и украшение.Работа двух электриков должна занять пять-семь дней.

Вы должны быть в состоянии определить, была ли проведена реконструкция дома или нет, осмотрев открытые части проводки и проверив счетчик электроэнергии и блок предохранителей (известный как потребительский блок). Контрольными знаками являются:

• коробка предохранителей старого образца без автоматических выключателей
• смесь переключателей и розеток, особенно старые круглые штыревые розетки или переключатели на тележке
• любые кабели, кроме современных кабелей с ПВХ изоляцией, цветные серый или белый

Есть ли признаки сырости?

Вы всегда можете почувствовать запах сырости раньше, чем увидите ее, так как обычно присутствуют плесень и грибок, быстро создавая затхлый или грибной запах .Вы также можете обнаружить сырость из-за наличия воды, влажных пятен, плесени, влажной или сухой гнили, отложений белой соли на кирпиче или каменной кладке и / или плохой штукатурки на стенах и потолках. Ключом к пониманию сырости и ее последствий является определение источника, а затем поиск соответствующего решения.

Как только проблема с сыростью будет решена, любые повреждения необходимо будет отремонтировать, начиная с конструкции. Проверьте все деревянные элементы, которые были подвержены воздействию влаги, и попросите специалиста поискать признаки влажной или сухой гнили или насекомых, сверлящих древесину.Если доказательства будут найдены, кредиторам, вероятно, потребуется химическая обработка, и это будет стоить 800-1500 фунтов стерлингов в зависимости от степени заражения.

Старые здания без сырости являются исключением, поэтому не беспокойтесь о признаках сырости, поскольку они всегда могут решить. Сначала вам нужно определить источник сырости, а после его обнаружения решение проблемы включает простой и недорогой ремонт или замену.

В старом кирпичном здании можно создать гидроизоляционный слой путем введения силикона в кирпичи как внутри, так и снаружи здания.Для среднего дома с тремя спальнями это, вероятно, будет стоить около 3-400 фунтов стерлингов плюс стоимость косметического ремонта (общая стоимость 1200-1800 фунтов стерлингов), поскольку обычно это включает замену поврежденной штукатурки со всех стен первого этажа до высота над уровнем поднимающейся влаги.

Есть ли признаки структурного движения?

Стены и полы квадратные и правильные? В противном случае здание могло подвергнуться структурному сдвигу. Ищите признаки трещин в стенах, особенно вокруг окон и дверных проемов.Здание могло переместиться из-за разрушения структурных элементов, которые привели к изгибу, скручиванию или расширению здания, или из-за движения в земле, известного как проседание (обрушение грунта) и вздыбление (подъем грунта). Постройки, которые переехали, можно отремонтировать, и для старинного дома типично иметь какое-то движение за свою жизнь.

Важно выяснить, является ли движение историческим, бездействующим или активным. Историческое движение, возможно, давно прекратилось и было исправлено.

Активный механизм вызывает наибольшую озабоченность там, где есть видимые трещины и вышедшие из строя элементы конструкции с признаками свежей пыли и мусора. Арки и перемычки могут обваливаться, а окна и дверные проемы могут иметь неправильную форму. Полы и крыша могут быть повреждены, если стены, которые их поддерживают, переместятся.

Здание необходимо будет стабилизировать, возможно, путем заливки фундамента или цементного раствора, а затем отремонтировать. Работа может быть обширной, и вы не должны продолжать работу без консультации специалиста и подробной сметы ремонтных работ, которые должны быть отражены в закупочной цене.

Трещины в оштукатуренных стенах и кирпичной кладке могут вызывать серьезное беспокойство, но зачастую они носят чисто косметический характер. Трещины в изолированном материале, например трещина в единственном кирпиче или трещина в гипсовой стене, прилегающей к окну или дверному проему, вряд ли будут структурными.

Если растрескивание более обширное и имеет определенную структуру, то есть трещина, проходящая через серию кирпичей, вероятно, существует более серьезная причина. Типичными причинами являются проседание или вздыбление земли, что может потребовать подкрепления под стенами, или разрушение конструкции пола или крыши.

Однако в очень старом здании конструкция может быть совершенно устойчивой, несмотря на изгибы, изгибы и перекосы, и попытки ремонта могут принести гораздо больше вреда, чем пользы.

Как это устроено?

Домовладелец Хелен Флэвелл очень хотела, чтобы пристройка к ее коттеджу 16 века отражала более старые части дома. Кроме того, планировка существующих секций дома была изменена в соответствии с современной семейной жизнью. (Изображение предоставлено: Марк Хазелдин)

Материалы и методы, использованные при строительстве первоначального дома, будут влиять на тип материалов, используемых для его ремонта. и ремонт, и это повлияет на затраты.Дома, построенные после Первой мировой войны, могут иметь полости, и их часто можно изолировать за очень небольшую плату. В старых домах, вероятно, будут сплошные стены, построенные с использованием известкового раствора, а не цемента, поэтому любой ремонт должен производиться на одинаковой основе. На внутреннюю поверхность стен необходимо добавить теплоизоляцию, и важно, чтобы стены оставались воздухопроницаемыми, чтобы предотвратить проблемы с влажностью.

Старые дома могут иметь мало фундамента или вообще не иметь фундамента, и это необходимо учитывать при проектировании любых пристроек, чтобы предотвратить дифференциальное движение (чтобы пристройка не повредила исходный дом), и может ограничить возможности для изменений или создания дополнительных этажей, которые изменят нагрузку на здание.

Нужна ли замена окон и дверей?

Замена внешних окон и дверей будет стоить не менее 2 500–3 000 фунтов стерлингов. для типичного двухквартирного дома с тремя спальнями и намного больше для более крупного объекта или там, где требуются окна в старинном стиле. Проверьте состояние окон: нет ли повреждений лакокрасочного покрытия и добротно ли дерево? Если вы можете восстановить оригинальные деревянные окна, это стоит того, и это, вероятно, будет более рентабельным, чем замена.

Окна с двойным остеклением из ПВХ будут стоить от 100 до 200 фунтов стерлингов каждое и столько же за установку.Новая дверь будет стоить 100-500 фунтов стерлингов плюс 100-200 фунтов стерлингов за установку.

Заменяйте оригинальные окна с осторожностью, так как они могут быть неотъемлемой частью характера здания и, следовательно, его ценности. Оригинальные окна часто можно отремонтировать, и это может стоить меньше, чем замена их новыми окнами в симпатичном стиле.

Однако во многих регионах замена окон является обязательной для всех покупателей и значительно увеличивает стоимость недвижимости, чем она стоит. Тем не менее, стоит обратить внимание на стиль и пропорции, а также на то, какие светильники следует открывать или фиксировать.

Стены в хорошем состоянии?

Обратите внимание на признаки износа на кирпичной или каменной кладке. Осмотрите стыки раствора, чтобы увидеть, изношены ли они и нуждаются ли они в повторном нанесении. Посмотрите на любые архитектурные детали, например, на каменные цины, и проверьте их состояние. Внимательно посмотрите на дымоход, чтобы убедиться, что он квадратный и устойчивый, и нужно ли его менять.

Осмотрите все внешние декоративные деревянные панели, такие как баржевые доски, украшения, щеки слуховых окон и потолки, чтобы определить, нуждаются ли они в покраске или замене.

Незначительные трещины в цементной штукатурке редко бывают более чем косметическими, и их заделка и ремонт стоят недорого. Однако, если трещины более серьезные, проверьте, не являются ли они признаком сдвига конструкции, осмотрев блоки или кирпичи под ними. Если штукатурка начала отделяться от стены, как правило, из-за длительного повреждения морозом, ее необходимо удалить и заменить. Штукатурка — это двухслойный процесс, стоимость поставки и ремонта составляет около 14-18 / м².

Нужна ли замена сантехники?

Многие старые дома были построены либо без ванных комнат, либо с тех пор были добавлены на первом этаже.Установка новой ванной комнаты на уровне первого этажа , вероятно, будет стоить около 800–1000 фунтов стерлингов , а базовый белый набор для ванной в одном из магазинов «Сделай сам» стоит около 250–350 фунтов стерлингов. Создание каркасной стены для новой ванной комнаты из спальни наверху, вероятно, обойдется в 1500-2500 фунтов, включая отделку и плитку, но примите во внимание последствия возможной потери спальни , чтобы освободить место для новой ванной комнаты.

Если вы изменяете, перемещаете или добавляете ванные комнаты, стоит подумать, стоит ли вам заменить водопроводную систему.Если вы все равно собираетесь поднимать половицы, чтобы заново смонтировать проводку или внести другие изменения, стоит добавить новую сантехнику, канализационные трубы и трубы для грунта. Также рекомендуется проверить, работают ли все стоки. Вы можете сделать это, подняв смотровую камеру и попросив кого-нибудь вылить пищевой краситель в каждый унитаз.

Дымоходы исправны и исправны?

Их можно быстро и легко проверить с помощью дымовой гранулы, но прежде чем выкурить весь дом, нужно получить разрешение продавца.Ремонт дымохода с заменой футеровки обойдется в 600-800 фунтов стерлингов.

Что такое система отопления?

Ansty Plum попала в довольно печальный ремонт, когда Сандра Коппин обнаружила, что это ремонтный проект. «Было холодно, и обслуживание было ужасным. Горячей воды не было. В течение восьми месяцев в году здесь всегда было темно и практически непригодно для жизни ». (Изображение предоставлено Саймоном Максвеллом)

Если есть система центрального отопления, узнайте, какое топливо она использует, и возраст котла.Замена газовой радиаторной системы центрального отопления будет стоить около 2 000–2500 фунтов стерлингов. Современный конденсационный котел будет более энергоэффективным, чем старый образец — замена одного котла обойдется в 900-1400 фунтов стерлингов.

Если радиаторы в хорошем состоянии, но есть точки холода, вы можете промыть систему под напряжением и избежать замены (желательно, если есть старые радиаторы колонны).

Отсутствие радиаторов в доме должно сразу предупредить вас об отсутствии системы отопления.Иногда вместо них могут быть электрические накопители. Установка мокрого радиатора и газовой системы центрального отопления на террасу с тремя спальнями будет стоить около 2500-5000 фунтов стерлингов и потребует у сантехника от восьми до десяти дней.

Добавление центрального отопления — одно из самых рентабельных улучшений, которые вы можете сделать в доме, и всегда будет увеличивать стоимость собственности больше, чем затраты на ее установку.

Другие общие проблемы

Вот список некоторых других распространенных проблем, обнаруживаемых в старых зданиях, и их возможных последствий.

Замена водосточной системы PVCu будет стоить около 400-800 фунтов стерлингов. для типичного дома с тремя спальнями и террасами, однако водосточные желоба и водосточные трубы на старом участке редко нуждаются в полной замене, и по возможности следует сохранять оригинальные чугунные водосточные системы. .

Грибок, который очень быстро разрушает древесину. Он даже проникает сквозь кирпичные стены, чтобы получить больше древесины. Сухая гниль любит влажные, плохо проветриваемые условия и обычно находится в пространстве под крышей или под деревянными половицами.

Сухая гниль легко распознать: споры рассылают грибковые нити вдоль древесины и сквозь / вдоль любой стены. Эти пряди могут становиться довольно плотными и образовывать массу, похожую на вату, проникая в древесину и разрушая ее. Первым признаком сухой гнили часто является ее характерный затхлый запах, когда вы поднимаете паркетную доску или даже просто ковер.

Удаление сухой гнили будет стоить около 1000 фунтов стерлингов для обработки специализированной фирмой. Затраты на ремонт для замены любого повреждения добавляются к этому и могут быть значительными.Некоторые рекомендуют удалить все зараженные материалы. Лучший способ предотвратить рецидив — улучшить вентиляцию и избавиться от влаги.

Вряд ли проблема по сравнению с сухой гнилью. В основном это древесина, разлагающаяся естественным путем в присутствии большого количества влаги. Древесина, пораженная влажной гнилью, будет казаться пористой (даже через слой краски) и будет выглядеть темнее, чем окружающая древесина. После высыхания древесина легко расколется и рассыпется на мелкие частицы.

Стоимость устранения мокрой гнили будет зависеть от ущерба, нанесенного дереву в доме.Ремонт надо лечить. Проблема не вернется, если вы решите проблемы с сыростью в доме и улучшите вентиляцию.

Исходя из скромных вкусов, стандартная кухня контрактного качества от продавца строителей или популярного DIY-магазина может быть полностью установлена ​​ за 3500-4500 фунтов стерлингов , включая всю бытовую технику, духовые шкафы и столешницы из ламината (предполагая площадь около 10 м²). Самостоятельная установка снизит эти затраты.

Повреждение крыши обычно проявляется в протечках внутри дома.Типичными проблемами являются сломанная или поскользнувшая черепица, отсутствие или повреждение облицовки, повреждение или отсутствие нижнего фетра и износ, указывающий на края. Если проблема была обнаружена достаточно рано, конструкция крыши не должна подвергаться воздействию влаги, достаточной для ее полной замены. Если древесина была повреждена из-за воздействия элементов, ее необходимо заменить.

Замена или повторное крепление нескольких черепиц или сланцев, а также перестановка краев не является серьезной задачей, и будет стоить 100-200 фунтов стерлингов .Если повреждение обширное, то может быть дешевле удалить старое кровельное покрытие и положить новую крышу. Преимущество этого в том, что крышу можно войлочить и обшить досками, чтобы сделать ее водонепроницаемой. Замена всей крыши типичного таунхауса с тремя спальнями будет стоить от 2 000 до 3 000 фунтов стерлингов , включая аренду строительных лесов.

Обрушившийся потолок обычно является признаком того, что сырость попала в конструкцию или что произошло какое-то наводнение. Старый токарный станок и гипсовые потолки будет очень сложно удалить, поскольку они производят огромное количество мусора.В большинстве случаев потолок необходимо заменить на гипсокартон, закрепить на новых ровных балках потолка и покрыть тонким слоем. Затраты, вероятно, составят 400-500 фунтов стерлингов за комнату , включая вывоз мусора. Если потолок не обрушился слишком сильно, вы можете вместо этого перешить гипсокартон поверх оригинального токарного станка и оштукатурить потолок по цене от 100 до 200 фунтов стерлингов .

Распространенный вредитель для влажной древесины, может вызвать серьезные проблемы при значительном повреждении. Однако в большинстве случаев повреждение является поверхностным (при условии, что отверстия составляют 2 мм или меньше), и проблему можно устранить с помощью пестицидов.Проблема может быть более серьезной, если древоточцу удалось проникнуть в менее доступные участки конструкции, которые нелегко вылечить. Прежде чем платить за какое-либо лечение, убедитесь, что древоточцы все еще активны и еще не уничтожены, поищите следы опилок вокруг отверстий. Обработка пестицидом будет стоить от 600 до 1000 фунтов стерлингов для среднего дома.

Если грунт расширился или усадился из-за изменения содержания влаги, он может оказать сильное влияние на фундамент и стены здания или его перекрытие над землей первого этажа, если оно опирается непосредственно на землю.

Проседание — это место, где уровень земли падает, а подъем — там, где он поднимается. Обе проблемы проявятся в волнистых или потрескавшихся стенах или полах. Движение грунта обычно происходит после периода сильных дождей или засухи, когда деревья недавно были посажены или удалены рядом со зданием, или когда имело место локальное наводнение. Дома, построенные на глинистых почвах с неглубоким фундаментом или без него, наиболее подвержены подобным проблемам.

Последствия движения для конструкции дома могут быть драматичными, поэтому здесь требуется особая осторожность и совет независимых экспертов.Здание почти всегда можно стабилизировать и отремонтировать, но вопрос в стоимости. Иногда может быть дешевле и проще снести собственность и рассматривать участок как участок, чем устранять проблему путем подкрепления стен бетоном.

Кроме того, конечная стоимость здания после того, как оно было укреплено, может быть серьезно скомпрометирована, потому что покупатели, вероятно, будут опасаться любого продолжающегося риска, а также потому, что страховщики могут неохотно предоставлять покрытие.

Перед тем, как приступить к каким-либо работам по укладке фундамента, проверьте, нет ли поблизости дренажей, поскольку обрушившийся дренаж может вызвать смещение грунта, что приведет к образованию трещин в стенах, которые можно принять за просадку.

Термин, который, вероятно, будет применяться к большинству зданий, нуждающихся в ремонте. Это звучит безобидно и, следовательно, недорого в исправлении, но может быть универсальным термином для обозначения проблем, начиная от необходимости небольшой очистки и косметического ремонта и заканчивая полной повторной штукатуркой. Повторная штукатурка стен и потолков в доме с 3 спальнями и террасами будет стоить от 2 000 до 3 000 фунтов стерлингов и займет у группы из двух штукатуров 8-10 дней.

.

Небоскребов | Строительство и строительство небоскребов | Зоны обслуживания

Небоскребы — самые высокие здания в мире. Первые появились в Нью-Йорке и Чикаго в конце 19 века. Небоскребы часто похожи на маленькие города. Они предлагают помещений для офисов, квартир, магазинов, отелей, ресторанов и других услуг . Здесь живут и работают десятки тысяч человек.

Строительство небоскребов

Небоскребы состоят из двух частей: фундамент — это часть под землей, а надстройка — это часть над землей.Обе секции выдерживают веса здания.

Небоскреб требует тщательного планирования, прежде чем его можно будет построить. Сначала большая яма в несколько этажей глубиной вырыла в земле . Иногда этот фундамент достигает в твердую скалу . Затем стальных и бетонных балок и колонн помещают в нее . Они несут вес надстройки.

Когда фундамент закончен, краны используются для подъема стальной рамы в небо. Части этой рамы скреплены болтами. По мере его продвижения вверх остальные рабочие кладут этажей и вешают наружу стены. Полная структура небоскреба должна быть завершена до того, как можно будет установить внутренние системы .

Небоскреб также должен выдерживать сильный ветер.Современные здания могут качаться на несколько метров в каждом направлении , как дерево, не повреждая конструкции. Иногда стальной сердечник поднимается на вверх изнутри здания, чтобы дать ему лучшую поддержку .

Зоны обслуживания

Коридоры , , лестницы , лифты, системы отопления, кондиционирования и электрические системы относятся к важнейшим внутренним элементам небоскреба. Хотя за пределами структуры может быть завершено за несколько недель могут потребоваться годы, чтобы закончить все здание.

Насосы

доставляют чистую воду во все части небоскреба, дренажная система уносит воду и отходы .

Системы кондиционирования и отопления Системы контролируют температуру в здании круглый год. Электрические системы обеспечивают питание и связь по всему зданию, а проводов несут электричества на каждый этаж. Лифты — важнейшие системы небоскреба. Они переносят людей вверх и вниз со скоростью и до 500 метров в минуту.

История небоскребов

Два открытия в середине 1800-х годов сделали возможным построить современные небоскребы. До промышленной революции кирпичей и каменные стены составляли вес зданий.Поскольку каждый этаж был очень тяжелым, было невозможно построить очень высоких домов. В середине 19 века век сталь стала важным строительным материалом. Этот металл был прочным и легким. Теперь архитекторы могли построить стальной каркас от до , поддерживающий очень высоких зданий. Chicago’s Home Insurance Company Building было 10 этажей высотой и стал первым небоскребом, в котором использовалась такая конструкция из стали .

Небоскребы были бы бесполезными , если бы людям приходилось подниматься и спускаться по пролетам и лестницам. В 1853 году Элиша Грейвс Отис изобрел лифт , достаточно безопасный для перевозки пассажиров.

В начале 20 века век строительство высоких зданий стало очень популярным в больших городах. Города росли, поскольку в них могло жить и работать все больше и больше людей. Высокие здания также считались символом власти и величия. Таким образом, , крупных городов, особенно в Америке, боролись за самые высокие здания в мире. В течение четырех десятилетий Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке было самым высоким строением в мире . 381 метр высотой ориентир имеет 102 этажей и был завершен в 1932 году. Всемирный торговый центр, построенный в 1973 году, стал символом экономической мощи города . Хотя многим нью-йоркцам вначале не нравились, они привыкли к «Башням-близнецам» в центре Манхэттена. разрушений Всемирного торгового центра в результате терактов 2001 года нанесло удар по центру города.

Сегодня самые высокие здания в мире больше не стоят в Америке. Другие страны, в основном в развивающихся регионах Азии, приняли участие в престижной гонке за самые высокие конструкции в мире. Башни Петронас высотой 452 метра в Малайзии, завершены в 1996 году, стали первым небоскребом за пределами США, который поднялся на вершину списка.Taipei 101, высота , высота из 508 метров, составляет , в настоящее время является самым высоким завершенным зданием в мире, но Burj Dubai, который составляет , ожидается, что будет завершено , в 2008 или 2009 году будет более 700 метров. высокая.

Поскольку гонка за самое высокое здание в мире продолжается , большинство экспертов расходятся во мнениях о том, насколько высокими могут стать небоскребы. Некоторые говорят, что строительство конструкции высотой 1000 метров не будет проблемой с сегодняшней технологией ; другие думают, что нам понадобятся более легкие и прочные материалы, а также более быстрые лифты, чтобы сделать возможным .

Самые высокие сооружения в мире

Бурдж Дубай

Burj Dubai — это сверхвысокий небоскреб , который в настоящее время строится в Дубае. Когда будет завершено , это будет самое высокое искусственное сооружение из когда-либо построенных. При стоимости около 4 миллиардов долларов башня будет символизировать Дубай как мировой город.

Конечная высота здания все еще остается секретом , но оно может иметь до 160 этажей и достигать высоты 800 метров. Фундамент заложен на 50 метров в землю.

Y-образная башня состоит из из нержавеющей стали и стекла. Он поднимается на в небо за шагов от середины искусственного озера .В исламской архитектуре эти ступеней символизируют подъемов к небесам.

В

Burj Dubai будут апартаменты, магазины, бассейны, спа-салонов и смотровая площадка на 124 этаже. Также ожидается , что в будет первый отель, принадлежащий итальянскому моднику царь Джорджио Армани.

В общей сложности 56 лифтов , вмещающих 40 человек каждый, смогут перемещать пассажиров со скоростью 18 минут в секунду, что является новым мировым рекордом.

Burj Dubai и окрестности — Donaldytong

Связанные темы

Купить Текст и рабочие листы в формате PDF

слов

• хотя = а
• появляется = появляется
• балка = длинный толстый кусок металла, уложенный горизонтально
• миллиардов = одна тысяча миллионов
• болт = чтобы прибить две детали вместе
• кирпич = твердый блок из обожженной глины, используемый для постройки зданий
• век = сто лет
• колонна = длинный прочный кусок металла, который поднимается вертикально, чтобы поддерживать здание
• завершено = закончено
• бетон = прочный строительный материал, полученный путем смешивания песка, мелких камней, воды и цемента
• состоит из = должно быть выполнено из
• построить = план
• продолжить = продолжить
• ядро ​​ = жесткая часть
• коридор = длинный узкий коридор между комнатами в здании
• кран = большая машина, которая может поднимать тяжелые предметы
• сейчас = сейчас, сейчас
• повреждений = здесь: ослабить
• декада = десять лет
• разрушение = полностью повредить, чтобы вы больше не могли его использовать
• копать — выкопать = проделать яму в земле
• направление = путь, курс
• открытие = когда вы узнаете о том, чего никто не знал до
• дренажная система = при утечке воды или сточных вод
• экономический = все о купле-продаже и бизнесе
• электричество = мощность в кабелях; дает свет и заставляет машины работать
• лифт = машина, которая переносит людей с одного этажа на другой
• особенно = прежде всего
• хотя = а
• ожидать = думать, что что-то произойдет или произойдет
• лестничный пролет = набор лестниц между одним этажом и следующим
• фундамент = материал, который кладется под здание, чтобы поддерживать его
• рама = конструкция из металла или дерева, которая окружает объект
• привыкнуть к = делать что-то уже не новое
• отопление = система обогрева здания или помещения
• высота = высота чего-либо
• невозможно = это невозможно
• установить = что-то построить и подготовить к использованию
• страховка = вы платите деньги компании; они оплатят расходы, если с вами случится что-то плохое или что-то у вас будет повреждено
• изобретать = спроектировать или создать что-то новое
• ориентир = то, что легко увидеть и поможет вам узнать, где вы находитесь
• положить = положить
• в основном = в основном
• основной = важный, большой
• создано руками человека = создано людьми, а не природой
• смотровая площадка = место очень высоко, откуда открывается прекрасный вид на город или сельскую местность
• предложить = дать
• мнение = что вы о чем-то думаете
• снаружи = снаружи
• место = положить
• популярно = нравится многим
• возможно = можно
• мощность = электричество
• престижный = считаться одним из лучших или самых важных
• предоставить = дать
• гонка = соревнование, чтобы выяснить, кто или что лучший
• поднять = поставить
• достичь = добраться до
• рост = рост
• секрет = то, о чем мало кто знает
• раздел = часть
• услуги = работа, которую вы выполняете для кого-то
• каркас = конструкция, каркас
• твердый = очень твердый
• спа = место, где вода содержит особые минералы и куда люди ходят, чтобы поправиться
• скорость = насколько быстро что-то
• нержавеющая сталь = нержавеющая сталь
• лестница = набор лестниц внутри здания
• сталь = прочный металл из железа, который можно легко формовать
• step = кусок дерева, металла или камня, на который вы ставите ногу при подъеме или спуске
• этаж = этаж
• сила = насколько сильно что-то
• строение = что-то построенное
• support = держать что-нибудь
• качели = переходить с одной стороны на другую
• технологии = способ работы с компьютерами и новыми машинами
• на протяжении = всего
• таким образом = следовательно, поэтому
• в сторону = в направлении
• царь = здесь: очень важный человек в определенной местности
• бесполезно = бесполезно
• отходы = вещи, которые больше не нужны людям
• вес = насколько что-то тяжелое
• провод = очень тонкий кусок металла, который используется для передачи электроэнергии

.