Как правильно утеплить фасад: Утепление фасадов дома снаружи: подбираем лучший материал

Содержание

Утепление фасада своими руками: пошаговая инструкция

Человечество уже несколько десятилетий пытается отыскать пути снижения энергопотребления, львиную долю которого занимает отопление зданий. Максимально уменьшив теплопотери, можно рассчитывать на значительный экономический эффект. Новые прогрессивные технологии, которые отлично себя зарекомендовали во всех климатических условиях, были найдены более 30 лет назад. Методика совершенствуется из года в год, производители изготавливают различные строительные материалы для утепления фасадов. В некоторых странах запущены программы по энергосбережению, которые базируются на идеи мокрого утепления фасадов.

Оглавление:

  1. Как утеплить фасад
  2. Выбор материала
  3. Подготовка стен
  4. Закрепление цокольного профиля
  5. Установка внешних подоконников
  6. Клей
  7. Наклейка утеплителя
  8. Прибывание утеплителя
  9. Устройство армированного слоя

 

Как утеплить фасад

Утепление фасадов выступает популярным способом наружной отделки построек и энергосбережения одновременно. Подобная процедура решает несколько задач сразу: защищает стены от неблагоприятных погодных факторов, удерживает тепло в доме и декорирует фасады. Сегодня много компаний предлагают свои услуги по наружному утеплению стен. Однако цена утепления фасадов не отвечает качеству использованных материалов. По этой причине, застройщики выбирают вариант собственноручного утепления стен пенопластом или другим утеплителем.

 

Выбор материала

Утепляя стены дома, можно рационально и творчески подходить к выбору материалов. Нет смысла все стены утеплять материалом одинаковой толщины. Комбинируйте утеплитель. Так как больше тепла попадает на южную стену, можно использовать утеплитель различной толщины. Обязательно ограничьте доступ всевозможным грызунам, утеплив цоколь фасадов экструдированым пенополистеролом. Для углов возьмите утолщенный слой утеплителя.

Минеральная вата

Для утепления фасадов можно использовать различные материалы. Минеральная вата – это неорганический волокнистый материал, что изготавливается из силикатных расплавов горной породы, смесей осадочных пород и металлургических шлаков. Для утепления фасадов минеральной ватой берут базальтовые (каменные) и стеклянные материалы. Минераловатные плиты применяются для утепления фасадов «мокрым» методом или способом «навесной вентилируемый фасад».

Минеральная вата выдерживает температуру больше 1000 градусов по Цельсию и не плавиться при этом, отличается высокими теплоизоляционными свойствами и значительной сопротивляемостью механическим воздействиям. Минвата не впитывает влагу, имеет высокую биологическую и химическую стойкость, а также хорошие звукопоглощающие свойства, уменьшая шум на 20%. Строк эксплуатации минеральной ваты достигает 30-40 лет.


Пенопласт

Пенопласт является одним из популярных материалов, предназначенных для утепления стен. Это вещество начали изготавливать в 30-х годах прошлого столетия, и на данный момент пенопласт не утратил своих лидирующих позиций. Отличные теплоизоляционные свойства пенопласта обеспечены за счет определенной технологии производства, когда с помощью специального оборудования вспенивается полистирол, и в итоге этого образуются маленькие, заполненные воздухом пузырьки.

Пенопласт состоит из воздуха почти на 98%, что обеспечивает материалу легкость и влагонепроницаемость. Ещё одно преимущество — невысокая стоимость изготовления и цена утепления фасадов пенопластом. Фасады, отделанные пенопластом, позволяют уменьшить теплопотери приблизительно на 70%. Современный пенопласт не поддерживает горение и активно сопротивляется этому процессу. Но если на вашем участке проблемы с грызунами, то лучше отказаться от этой затеи.

Подготовка стен

От правильного проведения подготовки основания зависит функциональность и долговечность произведённого утепления. Первоначально со стен нужно снять все выступающие конструкции и элементы, такие как вентиляционные решетки, ливнёвые желоба, наружные блоки климатической техники, оконные отливы, приборы освещения. Убрать следует и проходящие по фасадам коммуникации, попадающие в плоскость утеплённой стены. В старых домах очень часто кирпичная кладка имеет много декоративных элементов, что расположены возле карнизов и окон.

Оштукатуренные стены простукиванием проверяем на прочность наружной отделки. Используя отвесы, длинные правила и шнуры, следует найти общие отклонения стены от вертикали либо обнаружить локальные неровности. Проблемные места обозначайте мелом, чтобы не потерять их из виду. Если наблюдаются на плоскости большие перепады уровня и содержатся слабо держащиеся участки, то работы по утеплению фасадов на таком основании следует проводить после демонтажа выступающих и дышащих коржей штукатурки.

Особое внимание стоит уделить участкам, на которых осталась масляная краска, что имеет низкий уровень адгезии и плохую паропроницаемость. Обязательно удалите со стен грибок, плесень, жиры, высолы и ржавчину. Большие выбоины и трещины грунтуются глубоко проникающими составами с помощью маклавиц и заделываются после полного высыхания шпаклёвками для наружных работ. Трещины, что имеют ширину до 2 миллиметров, заделывать не обязательно. Крупные локальные впадины принято выравнивать приклеиванием кусков утеплителя.

Когда стены выровнены, коммуникации проложены, удлинены наружные кронштейны, закончены внутри здания все мокрые работы, устроена кровля и гидроизоляция, то можно грунтовать поверхность и приступать к утеплению фасада пенополистиролом.

Закрепление цокольного профиля

Согласно проекту стоит определить нижнюю точку утепляемой поверхности, далее с помощью гидроуровня перенести эту отметку на все внешние и внутренние углы строения, после чего соединить их мелованным шнуром, чтобы получить стартовую линию. Согласно разметке нужно установить цокольный профиль, чтобы удержать первый ряд плит утеплителя, потому что они имеют на сыром клее очень серьёзную подвижку.

Стартовую планку подбирают по размеру, который соответствует ширине утеплителя, и закрепляют с помощью дюбелей диаметром 6 миллиметров с интервалом в 300 — 350 миллиметров, на забивной гвоздь рекомендуется одевать шайбы. Стартовая планка стыкуется на углах способом косых срезов или с помощью использования углового соединителя. Между секциями профилей ставятся соединительные и торцевые элементы из пластика, которые компенсируют температурные расширения.


Установка внешних подоконников

Установку внешних подоконников лучше делать до устройства утеплителя на фасаде. Отливы крепятся непосредственно к самому окну. Вынос подоконника делается с учетом наружного утепления фасада (толщина утеплителя + 1 сантиметр) таким способом, чтобы подоконник за готовую стену выступал на 3-4 сантиметра. Иногда окно ставится на стартовый профиль. В этом случае под подоконником получается полость, в которой конденсируется влага. Полость следует заполнить кусочками утеплителя, перемешанного с клеящей смесью, можно забросать штукатуркой.

Дальше необходимо утеплить внешние откосы пластиковых окон. После установки окон, как правило, остается 20-30 миллиметров для утепления. Брать пенопласт следует меньшей толщины, чем материал для фасада. И не стоит забывать, что там ещё существуют другие слои кроме утеплителя, которые отнимают 1 сантиметр. При утеплении откосов пенопласт должен за откос выступать на 1 сантиметр. То есть, материал не нужно обрезать, ориентируясь на стену.

Клей

Приготовленные клеи для наклейки утеплителя должны использоваться в течение пары часов, поэтому их замешивают на стройплощадке в необходимом количестве. В объёмное пластиковое ведро заливают нужное количество воды и засыпают сухую смесь. Перемешивают компоненты низкооборотистой дрелью до получения однородной массы без наличия комков. Раствор созревает близко пяти минут, после чего в течение минуты перемешивается ещё раз.

Если клеящая смесь немного загустела в процессе работы, то её просто стоит перемешать. Для разжижения загустевшей клеящейся массы запрещается добавлять в неё воду. Зависимости от того, какие на плоскости нужно компенсировать перепады, можно выбрать один из таких вариантов нанесения клея на утеплитель.

Если неровности достигают 15 миллиметров, то по периметру плиты наносится полоса клея высотой 20 миллиметров, а потом посередине плиты равномерно накладывается несколько маячков. При дефектах до 10 миллиметров полосы клея наносятся по периметру плиты и посередине. Ширина полос составляет 30–40 миллиметров, клей должен покрывать 50–60% общей площади листа.

Наклейка утеплителя

Когда наклеен утеплитель на откосы, а подоконники установлены, можно начинать приклеивать материал на стены. Технология утепления фасада предполагает такой крепеж утеплителя, когда он сначала приклеивается, а затем прибивается. Приклейку пенопласта начинаем снизу, где устанавливаем стартовую планку. Для приклейки понадобится 2 шпателя: маленький (80мм) и большой (200 мм). Маленький инструмент используем для накладывания клеящейся массы на большой шпатель.

Смесь принято накладывать не на лист, а на стену. Как правило, стена не совсем ровная. Поэтому можно туда подложить больше смеси, если необходимо убрать неровность. Таким образом, смесь не размазываем равномерно. Размазываем только на идеально ровной. Листы следует крепить таким способом, чтобы получились Т-образные стыки.

Листы стоит прикладывать к месту с небольшим смещением, близко 20–30 миллиметров, дальше они прижимаются длинным полутёрком или правилом в поверхность соседних плит. С внутренней стороны плит и с поверхности основания нужно удалить выступивший клей. Вертикальность монтажа листов проверяется уровнем, направление плоскости контролируется по контрольным ниткам.

Все листы следует плотно прижимать между собой на расстоянии, которое не должно превышать 2 миллиметров, поэтому стоит следить, чтобы смесь не попадала в швы. Если в итоге зазоры получились, то их можно заполнить полосками из утеплителя, или задуть полиуретановой пеной. На стыках изделий допустимый перепад составляет по толщине не больше 3 миллиметров.

Важно, чтобы возле дверей и окон не попадали в одну линию вертикальные стыки с боковыми откосами. Соединение нужно делать над проёмом или под, смещение должно достигать не меньше 200 миллиметров. Если на основе соединяются различные материалы, то плиты в этом месте не должны стыковаться, нужно обеспечить смещение хотя бы на 100 миллиметров.

На наружных и внутренних углах фасадов нужно проводить зубчатое соединение утеплителя. Плиты соответствующих рядов должны вклиниваться в поверхность смежных стен, чтобы не образовался длинный вертикальный шов, что подвергается появлению трещин. На откосах и углах плиты монтируются с достаточным для перевязки выпуском. После схватывания клея и формирования угла утеплитель можно подрезать.

Между приклейкой утеплителя и прибивкой стоит выждать три дня, чтобы как следует схватился клей, а весь материал «уселся». При самостоятельном утеплении фасада пенопластом можно поступить по-другому и обклеить дом участками. Половину работы придется выполнять с земли, а вторую половину — с каких-либо подмостей. Поэтому целесообразнее осуществлять процедуру частями, чтобы не переставлять и не таскать подмости несколько раз.

Если утеплять сразу весь дом, то пенопласт будет пребывать на солнце недели две. А это не принесет ему пользы. К тому же в случае дождя утеплитель наберет лишнюю влагу. Участки по высоте должны быть на высоту роста укладчика и как подмости по ширине.

Прибивание утеплителя

Прибивку утеплителя рекомендуется делать спустя три дня после завершения приклейки. Если начать сверлить материал с не засохшей клеевой смесью, то он может отойти от стены. Прибивая «по свежему», есть вероятность попадания в углубление под листом, что провоцирует поднятие краев листа.

Приклееный утеплитель следует крепить к стене грибками. Этот дюбель представляет из себя пластмассовый круг – шляпку, что имеет пластмассовую гильзу – ногу, и гвоздь, забиваемый в эту гильзу. Гвозди бывают пластмассовыми и металлическими. Как бы странно не звучало, лучше выбрать пластмассовые изделия, потому что металлические создают дополнительный мостик холода, а также дороже стоят, что приводит к увеличению стоимости утепления фасада.

Как правило, крепление производят в центре и по углам плиты, 6–8 дюбелей на 1 квадратный метр. На углах постройки, возле дверных и оконных откосов, в районе цоколя необходимо обустроить дополнительные крепежи, что располагаются в 200 мм от края плит. Шаг и количество дополнительного расположения гвоздей определяется габаритами дома, размером плит, несущими характеристиками крепежа и ветровыми нагрузками.

Перфоратором пробуриваются отверстия нужной глубины и диаметра, удаляется пыль. Длину грибка определяют таким способом: толщина плиты утеплителя + 1 сантиметр (толщина прочих слоев)+ 4 сантиметра в стену. Отверстия рекомендуется делать по глубине больше на 10-15 миллиметров, чем длина стержня. Если сверлить отверстия по глубине равные длине грибка, то мусор, что осыпается при работе, не даст нормально забить туда дюбель.

Далее в отверстие нужно вставить дюбель и забить резиновым молотком распорный гвоздь. Можно просто подбить кулаком. Тарельчатая шляпка гвоздя должна находиться на уровне поверхности утеплителя, или выступать не больше чем на 1 миллиметр. Если гриб до нормы не добивается и торчит, то, может, сточился бур, или сделано слишком короткое отверстие. В последнем случае нужно вытащить гриб, досверлить и вставлять его заново.

Устройство армированного слоя

Армированный слой подразумевает создание вспомогательного, усиливающего сеточного слоя. Углы около дверных и оконных проёмов нужно проклеить заплатами из армирующей сетки. Размер подобных заплат должен составлять 200 на 300 мм и больше. Подобная операция позволяет предупредить появление трещин возле внутренних углов проёма.

Все наружные углы постройки, включая выступающие декорации и откосы, следует усилить пластиковыми или алюминиевыми перфоуголками, что выпускаются с полосками сетки. Сначала наносится клеевой состав, потом заранее подрезанный перфоуголок следует плотно прижать к утеплителю шпателем и выставить по горизонтали или вертикали уровнем.

Выступивший клей необходимо сгладить на плоскости стены. При возникновении необходимости перфоуголок временно можно зафиксировать, выровнять, натянуть, вставляя в плиту утеплителя через отверстия перфорации гвозди. После полного высыхания подготовительного слоя и закрепления армирующих элементов устанавливаем основную сетку.

Для укрепления пенопласта применяют сетку, что специально предназначена для фасадных работ. Она изготовляется из щёлочеустойчивой стеклоткани, которая способна выдерживать расчётные нагрузки. Для защиты монтажа армирующей сетки используется специальная смесь, что немного отличается от той, с помощью которой фасад утепляется ватой.

Перед началом работ наклеенные плиты шлифуются ручными тёрками с использованием наждачной бумаги крупной фракции для устранения возможных перепадов на стыках листов. Поверхность перед нанесением раствора должна быть очищена от продуктов шлифования, пыли и разных загрязнений. Сетка нарезается полосами, что равны высоте стен. На стены вертикальными полосами, равными ширине полотна, наносится клей.

Раствор накладывают равномерным слоем, толщина которого близко 2 мм. Для этого удобнее всего использовать металлическую тёрку. Заготовленное полотно стоит размотать на всю длину поверхности, приложить к раствору и втапливать в него с помощью гладкого металлического шпателя. Сетку нужно аккуратно разгладить от середины к краям. Выступающий клей разровняйте на поверхности.

На приклеенный армирующий слой способом «мокрое по мокрому» нужно нанести ещё один слой раствора. Второй слой выравнивается более тщательно, сетка в готовом исполнении не должна из него просматриваться. На следующий день армирующий пирог можно прошлифовать с помощью наждачной бумаги, также можно подшпаклевать небольшие раковины. Приблизительно через 3 дня стены высохнут окончательно, их следует обработать грунтовкой с кварцевым песком, которая упрощает нанесение декоративной штукатурки.

И напоследок. Технология утепления фасада пенопластом подразумевает выполнение работы при температуре воздуха на улице от плюс 5 до 25 градусов и относительной влажности близко 80%. На каждом этапе рабочие поверхности стоит предохранять от воздействия солнечных лучей, сильного ветра и дождя. Неукоснительно следуйте описанным выше рекомендациям, и у вас все получиться!
 

частных загородных домов, зданий, коттеджей снаружи по внешним стенам, а также правильные и лучшие способы, как это сделать своими руками

Коробка дома построена. Новые стены приятно украсили местный пейзаж. Но строители утверждают, что теперь требуется выполнить утепление дома. В этой статье вы узнаете для чего и в каких случаях требуется утеплять внешние стены, а когда это не обязательно. Какие существуют основные материалы-утеплители, а также изучите основные системы и технологии утепления фасада.

Для чего нужно утеплять жилые здания снаружи?

Фото 1Зимой в доме должно быть тепло, а летом прохладно. Если этот принцип не выполняется, либо выполняется плохо, значит требуется утепление дома.

Да, да, утепление не только помогает сохранять тепло в холодное время года, но и помогает сохранять прохладу летом.

Помимо этого, утепление фасада решает и другие задачи:

  • Предупреждение конденсата. Влажные стены в помещении, мокрые обои, плесень, все это следствие смещения точки росы на внутреннюю поверхность стен. Утепление отодвигает точку росы наружу. При хорошем утеплении точка росы остается в наружном утеплителе и не вредит ни материалу, ни внутренним поверхностям стены дома.
  • Продление срока эксплуатации. Данный пункт исходит из предыдущего, т.к. чем меньше материал стен намокает от конденсата, тем дольше он прослужит.
  • Устранение мостиков холода. Стена дома не монолитна. Например, в кирпичной стене помимо кирпичей есть раствор, на который ложились кирпичи.  Над проемами (окнами, входными дверями) скорее всего есть железобетонные перемычки. В деревянных стенах возможны щели и трещины. Все это обладает повышенной теплопроводностью и зимой промерзает в первую очередь, вызывая внутри дома наледь, разводя плесень. Утепление перекрывает мостики холода.
  • Дополнительная звукоизоляция. Владельцы частных домов не так страдают от шума как жители квартир, однако в некоторых ситуациях шумозащита не помешает и им. Дом может быть расположен рядом с шумной трассой, либо вполне могут попасться шумные соседи, любящие послушать во дворе громкую музыку либо часто использующие электроинструменты.

Другими словами задуматься об утеплении фасада стоит как обладателям городских коттеджей, так и хозяевам загородных домов и дач, даже если этот дачный домик используются для проживания только летом.

В каких случаях внешние стены нуждаются в утеплителе, а когда нет?

Для определения необходимости утепления внешних стен существует утвержденный норматив Коэффициента теплопроводности стены.

В соответствии с ТКП 45-2.04-43-2006 «Строительная теплотехника» данный коэффициент должен быть не ниже 3,2 м²×°С/Вт.

Фото 2Каждый стеновой материал обладает своей теплопроводностью. Чем она выше, тем толще должна быть стена для выполнения указанного выше норматива.

Вы конечно знаете из какого материала построены внешние стены вашего дома, а также их толщину. Поэтому просто сравните с нормативом.

  • Толщина стен дома из керамического кирпича должна быть не менее 1,2 метра. Настолько толстыми стены никто не делает, поэтому владельцу кирпичного дома совершенно точно следует утеплять фасад.
  • Толщина стен дома из деревянного бруса — не менее 0,5 метра. Стандартная толщина стен из бруса 10-20 см., а, значит, и тут без утепления не обойтись.
  • Толщина стен дома из пенобетона — не менее 0,6 метра. Толщину стены из пенобетона в 60 см. возвести можно, но обычно толщина не превышает 40 см. У вас также? Утепляйтесь!
  • Толщина стен дома из газобетона — не менее 0,4 метра. А вот тут все вполне реально. Вполне стандартные 40 см. стены из газобетона не требуют утепления по нормативу.

Впрочем, вас, как хозяина частного дома или дачи, выполнять норматив никто не обязывает. Это скорее ориентир.

Правильное выполнение работ и частые ошибки

Наиболее правильно запланировать утепление фасада еще на стадии разработки проекта. Это поможет и заранее учитывать необходимые расходы на утепление при составлении бюджета стройки. Если необходимость утепления стало неожиданностью — это может создать «дыру» в бюджете.

Перед монтажом системы утепления требуется удалить с фасада старую отделку (при ее наличии), смести пыль, демонтировать козырьки, отливы и навесные элементы. Заделываются сколы, трещины, на поверхность фасада наносится грунтовка глубокого проникновения. Если поверхность стены имеет неровности, следует выравнять ее клеевым раствором. Первый ряд плит утеплителя монтируется с упором на стартовую планку, вторые и следующие – со сдвигом вертикального шва. Саму плиту крепят дюбелями. Вокруг проемов (окон, дверей) не должны пересекаться швы плит.

Распространенные ошибки:

Фото 4

  1. Главная ошибка — это утепление стен дома изнутри, а не снаружи. Практически все утеплители содержат вредные вещества и их лучше оставить на улице.
  2. Неправильный расчет количества утеплителя. Но если в случае нехватки материала его несложно докупить в строительном магазине, то оставшийся после утепления лишний материал означает ненужные расходы. При постройке своего дома лишних денег нет, и конечно желательно рассчитывать количество материала максимально точно.
  3. Неправильный расчет толщины утеплителя. Слишком тонкий слой утеплителя может не дать нужный эффект. А слишком толстый слой означает лишь лишние расходы. После определенной величины экономический эффект от дополнительного утолщения резко снижается.
  4. Неправильная подготовка. Грунтовка, выравнивание, очищение помогает избежать трещин и вздутий.
  5. Неправильная укладка. Здесь все зависит от ваших навыков в случае утепления своими руками, либо от профессиональности выбранной бригады строителей. Плиты должны располагаться плотно и ровно.
  6. Неподходящий крепеж. Самая частая ошибка состоит в использовании дешевого клея, экономии на дюбелях.

Лучшие наружные утеплители для частных зданий

Существует три основные группы утеплителей:

  1. Пенопласт (вспененный полистирол) или пеноплекс (экструдированный полистирол).
  2. Минеральная вата (минвата). Существует в виде стекловаты, шлаковаты или каменной (базальтовой) ваты.
  3. Пенные утеплители. Представлены пеноизолом и пенополиуританом (ППУ).

По совокупности положительных качеств наибольшую популярность на текущий момент получила каменная (базальтовая) вата. В основном утепление стен дома снаружи осуществляется именно с ее помощью.

Инструмент и материалы для выполнения работ снаружи своими руками

Фото 3

Если вы решили утеплить дом своими руками, помимо самого утеплителя, вам наверняка потребуются и другие материалы:

  • Для подготовки поверхности стены. Грунтовка, наждачная бумага, клеевой состав.
  • Для крепления утеплителя на стене. Дюбеля, саморезы, штукатурные уголки, стартовые планки.
  • Для финишной отделки. Армирующая сетка, декоративная штукатурка, краска.

Инструменты, необходимые для работ по утеплению: шпатель, нож, емкость для замешивания, дрель, лестница, перфоратор, валик, уровень строительный, рулетка, шнур для отбивки линий, отвес, шуруповерт.

Основные системы и технологии

Выделяют несколько систем утепления внешних стен дома:

  1. Система вентилируемого фасада – отличается простотой монтажа. Можно выполнить отделку стен в любое время года, а также использовать различный облицовочный материал и разнообразные цветовые решения.
  2. Мокрый фасад или система невентилируемого фасада – подходит для утепления кирпичных и блочных домов. Не предполагает наличия вентиляционного зазора между стеной и облицовкой. Срок службы от 50 до 80 лет. «Мокрое» утепление не создает дополнительную нагрузку, применяется на стенах с любой толщиной. Можно использовать различные материалы для отделки. Обычно либо утепляют пенопластом, либо утепление производится каменной ватой.
  3. Утепление фасада пеной – позволяет создать индивидуальный дизайн. Пена быстро наносится на подготовленную поверхность и высыхает в течение суток.
Фото 6Система мокрого фасада

Первые две системы не представляют из себя ничего сложного и вполне могут быть выполнены своими руками. Третий способ требует наличия специального оборудования, использование индивидуальных средств защиты и строгое соблюдение технологии. Его лучше доверить профессионалам.

Полезное видео

Рекомендуем ознакомиться с полезным видео, в котором наглядно описан весь процесс. Причем и утепление пеноплексом, с заделкой швов монтажной пеной, и утепление минеральной ватой «мокрым» способом.

Заключение

Теплосберегающих свойств кирпичных, бетонных, деревянных стен частного дома часто оказывается недостаточно для формирования комфортного климата внутри. Большие расходы на отопление зимой и систему кондиционирования летом заставляют задуматься о возможных путях экономии.

Существующие строительные нормы требуют выполнять утепление практически всех типов домов. Наружное утепление стен дома помогает создать оптимальный температурный режим во внутренних помещениях и зимой и летом. Позволяет получить реальную экономию.

В настоящее время есть достаточно большой выбор утеплителей, основным из которых является каменная (базальтовая) вата. Практически для любого утеплителя можно выбрать систему утепления: по принципу мокрого фасада, либо по принципу вентилируемого фасада. Отдельной системой является утепление нанесением пены.

Утепление фасада. Эффективные способы теплоизоляции+ видео

Дома должно быть тепло и уютно. Именно эти составляющие определяют уровень комфортности, и дают возможность наслаждаться домашней атмосферой. Создавать уют — дело хозяйское, здесь всё зависит от желания и инициативы, а вот тепло – это необходимость и удовольствие, за которое приходится платить. Вопрос экономии – один из самых актуальных для владельцев квартир и домов. Решить проблему и уменьшить теплопотери помогает надёжная теплоизоляция фасадов. Для утепления применяются самые разные способы. Выделим основные и расскажем о самых надёжных.

В чём преимущества наружного утепления фасадов?

Как и чем лучше утеплять фасад? Раньше проблему решали достаточно просто, фасад дома утепляли, увеличивая толщину стен. В наше время доступны другие решения. Современные технологии и теплоизоляционные материалы лучше по качеству, они значительно упрощают монтажные работы по утеплению домов.
Утепление фасадов домов предполагает теплоизоляцию стен с наружной стороны. К внутреннему утеплению прибегают тогда, когда наружное по каким-то причинам применить нельзя. Это своего рода запасной вариант. При внутреннем утеплении дома могут промерзать стены и образовываться конденсат, а это сырость, плесень, грибок. Скопившаяся влага замерзает при морозах, что может привести к разрушению стен.

Установка конструкций снаружи стены — ещё один вариант утепления дома. Есть недостатки и у этого способа: внутри конструкции неизбежна усадка теплоизолирующего материала, что ухудшает качество теплоизоляции. При необходимости замены утеплителя, сделать это будет почти невозможно.
Наружная теплоизоляция фасада выигрывает по многим параметрам. Она лучше и надёжнее. Стены защищены от внешних воздействий и скопления конденсата, они свободно «дышат» и не разрушаются. Плюс дополнительная звукоизоляция и внешняя привлекательность. Всё это обеспечивается при грамотном утеплении фасада дома с использованием современных материалов.

пример внешнего утепления фасада

Современные утеплители. Краткая характеристика

Выбор теплоизоляционных материалов для дома не менее важен, чем соблюдение технологии утепления. В этом деле лучше довериться профессионалам. Фасадные утеплители должны быть компонентами одной системы. У них должны быть схожие характеристики: водопоглощение, морозостойкость, паропроницаемость, тепловое расширение. Чаще всего при утеплении фасадов используют следующие материалы:

Пенопласт и пенополистирол

Материалы влагоустойчивы и легко монтируется. В процессоре эксплуатации не деформируется. Монтаж производится снаружи. Из недостатков пенопласта можно выделить горючесть и недолговечность.

полезно в работе

Пенополистирол в отличии от пенопласта иметт дольший срок эксплуатации, и другой метод изготовления. При производстве применяется метод экструзии.

Минеральная вата

Минеральная ватаДоступный и недорогой теплоизолятор обладает хорошими звукоизоляционными свойствами, устойчив к воздействию микроорганизмов и грибков, в толще минваты не заводятся мыши и крысы. Есть и недостатки, главный — это высокая гигроскопичность. Минеральная вата интенсивно впитывает влагу, что приводит к деформации материала, потере теплоизоляционных свойств и образованию сквозных пустот.

Пенополиуретан

утепление пенополиуретаном«Материал не боится влаги и отлично держит тепло. Среди достоинств: малый вес,внешнее утепление фасада пенополиуретаном» отличные звукоизоляционные свойства, устойчивость к бактериям и плесени, экологичность и долговечность. Специальным оборудованием под высоким давлением пенополиуретан напыляют на стены домов. После застывания образуется плёнка.

Жидкий утеплитель

Энергосберегающую теплокраску часто используют при утеплении многоквартирного дома. Её наносят кистью, валиком или распылителем. Монолитный слой на поверхности не имеет зазоров и стыков. Обработка таким утеплителем значительно снижает теплопотери здания и ликвидирует проблемы, связанные с обледенением поверхности, появлением грибковых образований и выпадением конденсата.

Способы теплоизоляции фасада

Какой из способов теплоизоляции лучше и эффективнее? Рассмотрим лидирующие технологии, к которым при наружном утеплении дома обращаются чаще всего.

Штукатурный фасад

Этот способ называют «мокрый». Технология утепления основана на применении легких или тяжелых штукатурных систем. В качестве теплоизоляционного слоя используют экологически чистые, безопасные материалы. Благодаря отличной влаго- и паропроницаемости удаётся избежать такого нежелательного явления, как скопление конденсата. Большие возможности открывают и великолепные декоративные характеристики отделочной штукатурки, что даёт возможность воплощать самые оригинальные дизайнерские идеи.

Монтаж утеплителя осуществляется с помощью крепёжных инструментов и клеевых составов. Слой штукатурки наносят поверх утеплителя, он должен быть ровным и равномерным, не более 16 мм. Тяжёлые штукатурные системы допускают толщину слоя до 50 мм. Утеплитель монтируют на стены анкерами, закрепляют арматурной сеткой, после чего поверхность штукатурят. Монтаж рекомендуется проводить при хорошей погоде, при температуре не ниже 10 градусов.

Вентилируемый фасад

Утеплитель на системе вентфасада Теплоизоляционный слой крепится на металлический каркас.
Этот способ предполагает создание между стенами и утеплителем вентилируемой прослойки. В отличие от мокрых систем, вентилируемый фасад можно монтировать в любое время года.

Утепление кольцевой кладкой

Для кольцевой кладки создаётся конструкция ограждения вокруг стен дома. Утеплитель монтируется между ними, его толщина рассчитывается с учетом эксплуатационных особенностей здания и климатических условий. Эффективность этой технологии зависит от толщины, плотности и теплоизоляционных свойств утеплителя.

Выбор способа теплоизоляции фасадов жилых домов лучше доверить специалистам. В этом деле очень важны тщательные расчёты и высокая точность работ, профессиональные консультации могут пригодиться. Грамотно утеплённый фасад всегда выглядит презентабельно и аккуратно, комфортная температура и влажность внутри помещения держатся круглый год.

Как и чем утеплить фасад дома своими руками ⋆ Прорабофф.рф

Как и чем утеплить фасадПостоянное повышение тарифов на электрическую энергию и газ вынуждает соотечественников использовать разнообразные технологии утепления жилья.

Это позволяет уменьшить расходы, связанные с отоплением. Есть множество методов, позволяющих сделать дом более теплым. Но в любом случае строители рекомендуют проводить утепление фасада, поскольку оно дает лучший теплоизоляционный эффект.

Нужно ли утеплять фасад дома снаружи?

Обычно владелец дома старается с минимальными затратами провести утепление, но при этом хочет добиться качественного результата. Необходимо помнить, что выбор утеплителя и процедуры монтажа во многом определяется тем, из какого материала возведен сам дом. Не каждый стеновой материал обладает достаточной теплоизоляцией. И если не выполнить качественное дополнительное утепление, рассчитывать на экономию тепла и энергии точно не стоит.

Ничего чрезмерно сложного в процессе утепления фасада дома нет. Хорошо подобранный теплоизоляционный материал позволяет справиться сразу с несколькими задачами. Помимо того, что он увеличивает утепление постройки, теплоизоляционный материал еще и может защитить стены от негативных воздействие извне. Но к такому результату удается прийти только при условии, что сам утеплитель правильно подобран.

Владелец при выборе подходящего теплоизоляционного покрытия должен смотреть на то, насколько хорошо определенный продукт выдерживает механические воздействия и способен противостоять грызунам. Последние, к слову, иногда могут проделать в утеплителе столько дыр, что тот начинает походить на решето. Естественно, никакой теплоизоляции в результате уже не будет.

Чем лучше утеплить фасад дома самому?

Очень часто владельцы не учитывают, что выбирать утеплитель и его толщину необходимо в зависимости от того, с какой стороны дома проводятся работы. В частности, южную стену можно хорошо утеплить с помощью материала, обладающего средней толщиной. Дело в том, что эта сторона постройки будет постоянно находиться под воздействием солнечных лучей. И даже если погода пасмурная, все равно стена может находиться в тепле. Но какой материал лучше выбрать? Стоит остановиться на основных вариантах подробнее.

1. Плиты пенопласта

Серьезным плюсом пенопласта является его невысокая стоимость. История такого утеплителя началась еще в 30-ых годах. Но и сейчас его активно используют. Примерно 98% объема пенопластовой плиты приходится на воздух. Поэтому и теплоизоляционные работы удается выполнить качественно.

В идеале за счет размещения пенопласта на фасаде дома можно снизить теплопотери на 70%. И хотя современный пенопласт отличается пожаробезопасностью, он все-равно не идеален. Больше всего материал страдает от грызунов, механических воздействий и воды. Поэтому назвать его наиболее удачным утеплителем для фасада нельзя.

2. Минеральная вата

Для изготовления минеральной ваты используется базальтовое волокно. Его получают в результате расплава таких исходных компонентов, как шлак, горные породы, осадочные породы. Если использовать материалы, которые выполнены с применением базальтовой основы, можно добиться качественного утепления не только фасада, но и чердака, пола, прочих элементов постройки.

Закрепление минеральной ваты на фасаде осуществляется по схеме «подвесной вентилируемый фасад». Минвата отличается тем, что она способна выдержать нагревание более, чем в +1000°C. Теплоизоляция и химическая устойчивость минваты очень велика. Единственная проблема – она портится при контакте с водой.

3. Плиты пеноплекса

Идеальным теплоизоляционным материалом для работы с фасадом дома можно считать пеноплекс. Этот утеплитель не боится влаги, не портится грызунами, выдерживает механические нагрузки. По крайней мере, все эти показатели у пеноплекса намного выше, чем у пенопласта.

Чтобы закрепить пеноплекс на стенах фасада, необходимо использовать клей и дюбеля. Лучше выбрать дюбеля с широкими шляпками. Устанавливаются они по 5 штук в каждом листе. В большинстве случаев слой пеноплекса закрывается панелями сайдинга. Хотя и другие утеплители можно использовать, если отделка фасада впоследствии станет проводиться таким образом.

Как утеплить фасад дома самостоятельно

Добиться качественного эффекта утепления получится, если правильно выполнить ряд связанных мероприятий. Наиболее важными среди них являются такие.

1. Готовим стены к работе

Закрепить материал качественно получится, если очистить стены от всех элементов, которые могут мешать работе. Фасадные светильники, вентиляционные решетки, желоба – все это должно быть убрано. Если на стенах присутствуют какие-то элементы коммуникации, от них тоже нужно избавиться. Если этого не сделать, закрепить утеплитель качественно все равно не получится, ведь он будет отходить от поверхности.

Стены, которые раньше не покрывались штукатуркой, придется дополнительно приводить в порядок. На них могут присутствовать микротрещины, а порой и довольно серьезные цели. Кроме того, стены иногда обладают внушительными неровностями, от которых тоже нужно избавляться. Только при условии, что все дефекты устранены, можно переходить к следующему этапу.

2. Закрепление стартового профиля

В первую очередь внешние углы постройки нужно соединить горизонтальными линиями. Причем, на каждой из стен они отмечаются на одном и том же уровне. Таким образом, дом должен быть «окаймлен» одной сплошной полосой. Дальше укладывается стартовый профиль, который потом будет выполнять роль основы под теплоизоляционные материалы. Для стартового профиля используется такая планка, ширина которой не меньше, чем толщина утеплителя. Для закрепления планки используют дюбеля.

Подоконники на фасаде лучше установить еще до того, как будет наклеиваться утеплитель. Отливы размещаются впритык к окну. Вынос каждого подоконника выбирается с учетом того, какую толщину имеет теплоизоляционный материал. Необходимо подобрать его так, чтобы подоконники отступали от стены на 3-4 см.

Дальше утепляются откосы. Чтобы привести их теплоизоляцию, используют пеноплекс. Необходимо добиться такого результата, чтобы после полной теплоизоляции стен утеплитель выходил из щелей примерно на 1 см. Дальше приступают к основному мероприятию.

Утепляем фасад своими руками

Листы пенопласта и пеноплекса прикрепляются к стенам фасада клеевым раствором. Наносить его на рабочую поверхность нужно так, чтобы образовывался ровный слой. Причем, клей должен покрыть до 70% плиты утеплителя. В первую очередь теплоизоляционным материалом покрывают нижнюю часть стен. Работать лучше всего большим и маленьким шпателем. Правильное размещение плит теплоизоляции предполагает, что они укладываются в шахматном порядке. То есть в итоге должны образоваться Т-образные швы. Клей, который выступает через них, сразу устраняется. Переходить к утеплению следующей стены необходимо только после того, как будет полностью утеплена предыдущая.

При использовании минеральной ваты в первую очередь нужно установить вертикальные направляющие. При этом шаг между ними выбирается так, чтобы плиты минваты плотно входили между этими элементами.

Выполнить теплоизоляцию фасада дома несложно. Но качественное утепление удастся получить только при условии, что сами работы были выполнены ответственно и без ошибок.

Как утеплять фасад дома — способы утепления фасада

Проблема сохранения тепла актуальна для всех людей, проживающих на территориях с умеренно-континентальным климатом. Если помещение будет иметь хорошую теплоизоляцию, то это положительным образом скажется не только на комфорте пребывания внутри него, но и позволит довольно прилично экономить на счетах за отопление.

Здесь необходимо оговориться, что по большому счёту вариантов осуществления упомянутой задачи существует два. То есть утеплить дом можно либо изнутри, либо снаружи. Каждый вариант имеет свои особенности и эффективность, но второй вариант, пожалуй, более предпочтителен, так как не влечёт за собой уменьшения внутреннего объёма помещения, что, без сомнения, хорошо. В связи с этим стоит рассмотреть, как утеплять фасад дома, так как способов выполнения работ существует несколько.

Виды утеплителей

Виды утеплителей

Для того чтобы ответить на поставленный выше вопрос, необходимо для начала сказать, что современный рынок строительных материалов способен предложить весьма приличный выбор материалов, которые могут быть использованы в качестве утеплителей для фасадов. Среди них можно выделить:

  • минеральную вату;
  • пенополистирол;
  • пенопласт;
  • пенополиуретан.

Эти материалы наиболее распространены и доступны, поэтому их стоит рассмотреть отдельно для того, чтобы иметь большее количество информации, а значит, и лучше сориентироваться в конкретном случае.

Минеральная вата

Утепление минеральной ватойУтепление минеральной ватой

Этот материал может поставляться как в рулонном виде, так и плитами. Обладает такими эксплуатационными характеристиками, как:

  • хорошие показатели теплоизоляции;
  • устойчивость к образованию плесени;
  • простой монтаж;
  • сравнительно небольшой вес.

Утепление фасада под сайдингУтепление фасада под сайдинг

Что касается непосредственного монтажа, то здесь всё обстоит достаточно просто. Для того чтобы смонтировать финишное покрытие, обычно собирается специальная обрешётка. Внутрь ячеек которых и вставляются плиты минеральной ваты. Крепится материал к стенам с помощью специальных гвоздей-зонтиков.

В дополнение к сказанному необходимо добавить, что, несмотря на то, что минеральная вата устойчива к возникновению плесени, попадание влаги на её поверхность нежелательно, так как в этом случае вата утратит большую часть своих эксплуатационных характеристик. Для того чтобы этого избежать, внешнюю поверхность утеплителя лучше покрыть слоем гидроизоляции, а внутреннюю защитить пароизоляцией. Утепление фасада своими руками таким способом наиболее уместно в случае последующего покрытия сайдингом или иными панельными элементами.

Схема утепления мокрого фасадаСхема утепления мокрого фасада

Другой способ заключается в использовании клеевого состава для приклеивания плит минеральной ваты с последующим дополнительным закреплением дюбель-зонтиками. После чего наносится новый слой клеевого раствора, в который вдавливается армирующая стеклосетка. Поверхность подготовлена к нанесению штукатурки.

Пенопласт и пенополистирол

ПенопластПенопласт

Эти два материала можно рассматривать смежно, так как они во многом схожи: как с точки зрения процесса монтажа, так и по эксплуатационным характеристикам. Утеплитель на строительный рынок поставляется в основном в виде плит определённого размера. Наиболее значимые эксплуатационные характеристики:

  • Материал имеет некоторую собственную прочность, а потому может быть смонтирован без предварительной подготовки вроде вспомогательной обрешётки.
  • В отличие от предыдущего материала, пенопластовые и пенополистироловые плиты полностью невосприимчивы к воздействию влаги, а потому можно не беспокоиться не только по поводу образования плесени, но и на счёт утраты материалом своих свойств.
  • Рассматриваемый вариант утеплителя достаточно прост с точки зрения монтажа. Для крепления таких плит к стенам чаще всего применяется так называемый «мокрый» способ монтажа. Плиты приклеиваются на специальный клеевой состав. Для дополнительной фиксации используются всё те же крепежи-зонтики.
  • Плиты пенопласта очень лёгкие, а значит, их монтаж не будет нагружать стены и фундамент, что является положительным моментом.
  • Материал практически не подвержен возникновению на нем конденсата.

Дюбель-зонтДюбель-зонт

Крепить плиты необходимо в шахматном порядке, не допуская появления сколько-нибудь значимых щелей. Для наилучшего результата все швы, если они всё-таки остаются, нужно заполнить специальными мастиками или монтажной пеной, если речь идёт о широких зазорах.

Кроме того, стоит учитывать, что поверхность предполагаемая к утеплению пенопластом должна быть максимально ровной и не иметь никаких щелей или неровностей.

Пенополистирол с расходным материалом CeresitПенополистирол с расходным материалом Ceresit

Помимо прочего, следует добавить, что существует мнение относительно того, что применение пенопластовых и пенополистироловых плит в качестве утепляющего материала влечёт за собой излишнюю герметичность помещения и не позволяет стенам «дышать», но это не так. Суть в том, что при грамотно смонтированной системе вентиляции помещения, внутри будет обеспечен оптимальный микроклимат. Циркуляция воздуха будет в необходимом объёме обеспечена, вместе с тем, и теплоизоляция будет на высоте. В этом случае не так важна пропускная способность материала, как правильно устроенная вентиляция.

Пенополиуретан

Пенополиуретан

Этот материал является достаточно непривычным с точки зрения нанесения. Причём речь идёт именно о нанесении, так как этот утеплитель поставляется в жидком виде и на стены распыляется с помощью специальных инструментов. По характеристикам такой вариант сопоставим с вышеупомянутыми материалами, то есть невосприимчив к воздействию влаги, имеет антисептические свойства и долговечен. Среди относительных недостатков этого способа можно назвать необходимость использования специального оборудования и привлечения специалистов, обслуживающих его.

Решать какой вариант выбрать, необходимо исходя из конкретного случая, принимая во внимание будущее финишное покрытие. В любом случае при должном усердии и минимальном объёме знаний задача вполне выполнима.

Рекомендуем к прочтению:

технология и этапы правильного проведения работ

Внешнее утепление здания выполняет сразу несколько функций: энергосберегающую, защитную и декоративную. В ремонтно-строительной сфере существует много компаний, предлагающих свои услуги, но так как утеплить фасад дома качественно может не каждая из них, многие застройщики предпочитают выполнять работу самостоятельно.

К утеплению здания своими руками стоит подойти рационально. На поверхности стен слой теплоизоляции не обязательно должен быть одинаковым. Например, южную сторону дома можно отделать более тонким слоем. Специалисты рекомендуют комбинировать виды утеплителя. Чтобы грызуны не проникали в жильё, необходимо утеплить цоколь фасада посредством экструдированного пенополистирола, заделав углы более толстым слоем.

Проведение подготовительных работ

Наносим грунтовку на подготовленную стену. Нажмите на фото для увеличения.

В первую очередь, следует подготовить поверхность фасадов. Отметим, что от качества проведённых работ будет зависеть долговечность и функциональность отделки. Сначала демонтируют выступающие элементы и конструкции:

  • оконные отливы;
  • ливневые желоба;
  • вентиляционные решётки;
  • климатические приборы и т.д.

Оштукатуренный фасад проверяют на прочность путём простукивания поверхности. Далее, используя длинные шнуры или отвесы, необходимо исследовать стены на предмет неровностей и общих отклонений от вертикали. Все проблемные места обозначают мелом, а после устраняют, так как правильно утеплить дом будет невозможно, если фасад обладает неровностями.

После того как внешняя поверхность дома будет выровнена, кронштейны снаружи удлинены, коммуникации проложены, мокрые отделочные работы внутри здания окончены, гидроизоляция кровли обустроена – можно наносить грунтовку и начинать утепление. В качестве теплоизоляционного материала лучше использовать пенополистирол.

Рекомендации от специалистов

Установка профиля. Нажмите на фото для увеличения.

В соответствии с проектом необходимо правильно установить нижнюю точку расположения изоляционного материала. Далее, используя гидроуровень, аналогичную отметку наносят на внутренние и внешние углы дома, соединяя метки посредством мелованного шнура. Получается стартовая линия, вдоль которой устанавливают цокольный профиль. Он будет служить опорой для утеплительных плит, поскольку они крепятся на клей и до момента его высыхания ряд может сдвинуться.

Ширина профиля должна соответствовать толщине утеплителя. Планку крепят дюбелями 6 мм в диаметре с шагом 30-35 см. Забивной гвоздь рекомендуют оснастить шайбой. На углах фасадов профиль стыкуют методом косых срезов или при помощи угловых соединителей. Для компенсирования температурных расширений, необходимо вставить торцевые или соединительные элементы между секциями планок.

Прежде чем выполнить утепление фасадов при помощи пенополистирола своими руками, следует установить внешние подоконники. Они должны на 3-4 см выступать за предел готовой стены. Если окно устанавливают на стартовый профиль, то под подоконником остаётся небольшая полость, где будет конденсироваться влага. Её необходимо заполнить клеевой смесью, перемешанной с кусочками пенополистирола.

Следующий шаг – утепление внешних оконных откосов. После монтажа пластиковых окон остаётся зазор примерно в 2-3 см. Для его утепления рекомендуют использовать более тонкий пенопласт, нежели для основной отделки. Более того, он должен выступать на 10 мм, поэтому подрезать материал не стоит.

Приклеивание утеплителя к стене

Перемешиваем клеевой раствор дрелью. Нажмите на фото для увеличения.

Клеевую смесь для утеплителя готовят небольшими порциями, поскольку её необходимо использовать в течение нескольких часов. Если клей загустеет, ни в коем случае нельзя его разбавлять водой! Достаточно хорошо перемешать. Чтобы качественно утеплить стену, на которой есть неровности в 1,5 см, необходимо нанести клей по периметру плиты пенополистирола толщиной 2 см (сплошной полосой), а посередине выставить несколько маячков. Если фасад имеет дефекты до 1 см, полосы клея следует наносить шириной 3-4 см (посередине и периметру). Таким образом, клей должен покрыть примерно 60% поверхности листа.

Важно знать, как правильно утеплить фасад, чтобы достичь максимальной теплоизоляции дома. После тщательной отделки откосов и установки подоконников можно приступать к приклеиванию пенополистирола к основной площади дома. Более эффективным и качественным способом утепления является двойное крепление материала: приклеивание и дальнейшее прибивание.

Процесс начинается от стартовой планки, установленной внизу стены. Для работы потребуется два шпателя разных размеров. Маленьким будет наноситься клей на шпатель большего размера. Если фасад ровный, то на лист утеплителя клеящий состав наносить нет необходимости: промазывается лишь стена. Ряды листов следует устанавливать правильно, т.е. так, чтобы стыки получались Т-образные, а не крестовидные.

Приклеенные листы пенополистирола необходимо плотно прижимать своими руками между собой. Излишки клея в швах аккуратно устраняют. Зазоры между листами материала не должны превышать 2 мм, в противном случае их следует заполнить полиуретановой пеной или вставить полоску утеплителя. Толщина материала на стыках может варьироваться в пределах 3 мм.

[nggallery id=201]

Важно следить, чтобы утепление возле окон и дверей было максимально качественным. Вертикальные стыки пенополистирола не должны совпадать с линией боковых откосов. Соединения плит должны находиться под проёмом или над ним. При этом следует правильно производить совмещение – не менее 20 см.

Углы фасада утепляют посредством зубчатого соединения материала, поскольку плиты не должны образовывать сплошной вертикальный шов. После того как клей подсохнет, можно подрезать излишки утеплительного материала своими руками. Приступать к прибиванию плит пенополистирола можно лишь спустя 3 дня.

Прибивание пенополистирола к фасаду

Сверлим отверстия для дюбелей. Нажмите на фото для увеличения.

К фасаду приклеенный теплоизоляционный материал крепят дюбелями в виде грибка. Они выполнены из пластмассы и включают в себя шляпку, гильзу, забиваемый гвоздь, который может быть металлическим. Утеплять фасад лучше пластиковыми изделиями, так как металл является мостиком холода. Кроме того, гвозди из металла стоят дороже, что повлияет на общую стоимость утепления здания.

Дюбеля вбиваются по углам и в центре листа пенополистирола. На 1 квадратный метр, как правило, требуется 6-8 крепежей. В области цоколя, на углах здания, а также возле оконных и дверных откосов следует установить дополнительные грибки. Они должны находиться в 20 см от края теплоизоляционного материала. Количество дополнительных крепежей и шаг их установки будет зависеть от размеров дома, плит, ветровой нагрузки и прочностных характеристик самого дюбеля.

Для установки крепежей необходимо своими руками, используя перфоратор, проделать отверстия в теплоизоляторе и стене. Чтобы правильно подобрать длину грибка, следует к толщине плиты утеплителя добавить 5 см, из которых 4 см – глубина отверстия в стене, а 1 см – толщина дополнительных слоёв утеплительных материалов. Следует учесть, что в отверстие для крепежа попадёт строительная пыль, которая может занять примерно 1-1,5 см глубины. Поэтому изначально рекомендуют сверлить фасад с небольшим запасом.

Крепим пенопласт дюбелями. Нажмите на фото для увеличения.

В отверстие вставляют дюбель, в который забивают распорный гвоздь, используя резиновый молоток. Шляпка гвоздя может выступать над поверхностью утеплителя всего на 1 мм, но в идеале она должна быть на одном уровне с ним. Иногда возникают случаи, когда гриб полностью не заходит, этому может быть два объяснения:

  • сделанное отверстие слишком короткое;
  • бур перфоратора сточился и не справляется с работой.

Следует изъять крепёжный элемент и сделать более глубокое отверстие, при необходимости заменить бур. Не стоит оставлять плохо забитые гвозди, так как они не позволят качественно утеплить дом.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как выбрать лучший утеплитель для фасадов

  • Дом
    • ИЗОЛЯЦИЯ КРЫШИ
    • ИЗОЛЯЦИЯ ЗДАНИЙ
    • ИЗОЛЯЦИЯ ФАСАДОВ И СТЕН
    • ИЗОЛЯЦИЯ ПОЛА
    • ТЕРМОАКУСТИЧЕСКАЯ ИЗОЛЯЦИЯ
    • PASSIVHAUS
    • ЭФФЕКТИВНОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ
    • ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
    • ГАЗ РАДОН
    • ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
    • ПОЛИУРЕТАН ИНЖЕКЦИОННЫЙ
    • ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ СИСТЕМЫ
  • Промышленное применение
  • Каталог
  • Ресурсы
  • Контакт
  • EN
    • ES
    • FR
    • PL
    • DE
  • Дом
    • ИЗОЛЯЦИЯ КРЫШИ
    • ИЗОЛЯЦИЯ ЗДАНИЙ
    • ИЗОЛЯЦИЯ ФАСАДОВ И СТЕН
    • ИЗОЛЯЦИЯ ПОЛА
    • ТЕРМОАКУСТИЧЕСКАЯ ИЗОЛЯЦИЯ
    • PASSIVHAUS
    • ЭФФЕКТИВНОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ
    • ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
.

Как утеплить готовый подвал

Тодд Фратцель на подвалах, изоляция

Изоляция стен подвала

Правильная изоляция стен подвала чрезвычайно важна, если вы хотите получить удовольствие от ваших инвестиций в готовый подвал. Каждый год тысячи подвалов заканчиваются с использованием плохих деталей изоляции, что приводит к появлению плесени, грибка и проблем с влажностью, которые делают недавно законченное пространство непригодным для использования.

Одна из самых популярных тем на этом сайте — как утеплить подвал.Утеплить стены подвала не так уж сложно, если вы поймете несколько основных понятий.

Влага присутствует в КАЖДОМ подвале

Прежде всего, вам нужно принять во внимание тот факт, что в каждом подвале присутствует чрезмерная влажность. Влага присутствует во ВСЕХ бетонах и блоках, независимо от их возраста. Микроструктура бетона очень похожа на губку и удерживает влагу на протяжении всей своей жизни. Главное — всегда предполагать, что бетон (или блок) полностью пропитан водой.Даже если ваш подвал выглядит очень сухим, я могу гарантировать, что в стенах и плитах фундамента присутствует значительное количество воды и водяного пара.

Просмотрите мое видео «Как изолировать стены подвала » для получения дополнительной информации и советов.

Избегайте контакта с изоляцией из стекловолокна со стенами фундамента.

Изоляция из стекловолокна — это дешево, легко доступно и часто используется в плохо изолированных подвалах. Стекловолоконная изоляция, вероятно, является сегодня самой большой причиной появления плесени в подвалах.Изоляция из стекловолокна — это не что иное, как готовая губка, которая впитает каждую унцию воды в вашем подвале и будет способствовать росту плесени и грибка. Есть некоторые исключения из этого правила, на которые я укажу, но чрезвычайно важно, чтобы вы не использовали изоляцию из стекловолокна в непосредственном контакте с вашим фундаментом.

Ожидания — будьте честны с собой

Не каждый подвал подходит для завершения. Часто я вижу подвалы, которые уже достроены, и у них не было шансов на успешное завершение строительства.Если ваш подвал в прошлом был затоплен, или ваш подвал постоянно мокрый, то отделывать пространство — не лучшая идея. Вам действительно нужно быть честным с самим собой и отделывать подвал только в том случае, если он был сухим (без стоячей воды, без видимых луж). Конечно, если вы предпримете шаги для исправления прошлых проблем с наводнением (улучшенный дренаж участка, системы отстойников, желоба и т. Д.), Возможно, удастся успешно завершить ремонт вашего подвала. Суть в том, что не тратьте зря деньги и время, если у вас сомнительный подвал.

Пароизоляция

Было множество вопросов о том, стоит ли использовать пароизоляцию. Обсуждение сложное, поэтому мы написали еще одну статью на эту тему. Обратите внимание: Пароизоляция для утепления подвала .

Детали изоляции стен подвала

Есть несколько хороших способов утеплить стены подвала. Я собираюсь перечислить их в порядке от наиболее дорогих / наиболее эффективных до наименее дорогих / наименее эффективных. Следует отметить, что даже последний вариант работает неплохо, хотя я считаю его наименее эффективным.

Пена для утепления

На сегодняшний день лучший способ утеплить стены подвала — это использовать пену для распыления. Пена распыляется непосредственно на бетонную (блочную, каменную или каменную) стену, подоконник и балку. Распыляемая пена полностью герметизирует бетон и эффективно изолирует стену, задерживая влагу и создавая отличный пароизоляционный слой. Пена для спрея — самая дорогая из всех, что составляет 3 доллара за квадратный фут.

Жесткий пенопласт

Использование жесткого пенопласта (подробнее о типах пенопласта и значениях R) является отличной альтернативой распыляемой пене.Пенопласт дешевле в установке, и его легко может сделать сам мастер, поэтому этот вариант более привлекателен для домовладельцев, которые хотят сэкономить на трудозатратах. Правильно установленный пенопласт (стыки герметизированы) также может создать эффективный пароизоляционный слой, предотвращая рост плесени и грибка. В зависимости от того, где вы живете в стране, вам нужно установить пенопласт толщиной не менее 2 дюймов и обязательно заклеить или заделать все стыки. Утеплитель такого типа можно установить по цене чуть больше доллара за квадратный фут.

Пенопласт и изоляция из стекловолокна

Как я уже говорил, для стекловолокна есть исключение. Одно из решений, которое я с большим успехом использовал несколько раз, — это гибридный подход, который предполагает использование пенопласта и теплоизоляции из стекловолокна. При таком подходе вы используете более тонкий (более дешевый) слой пенопласта (минимум 1 дюйм), должным образом загерметизированный, а затем каркасную стену перед ним с изоляцией из стекловолокна в полостях стоек. Это самое дешевое решение, которое я использовал у себя дома.Однако это следует использовать только в том случае, если ваш подвал достаточно сухой в течение всего года.

Как утеплить бетонные полы

Если вы хотите утеплить бетонный пол, обязательно прочтите следующую статью:

Ссылки на изоляцию стен подвала

Строительная наука — Изоляция подвала — Это отличный ресурс. На Building Science.com есть отличные публикации и информация о подвалах.

Министерство энергетики США — Изоляция подвала — Это тоже довольно хорошая информация, за исключением деталей с изоляцией из войлока, непосредственно контактирующей с бетоном.

.

Утепление гаража — стен | Изоляция | Кингспан

Изоляция стен важна, так как при преобразовании гаража в более пригодное для проживания помещение необходимо убедиться, что стены должным образом изолированы, чтобы в помещении оставалось тепло, когда это необходимо.

В Англии вам необходимо достичь коэффициента теплопроводности 0,28 Вт / м² · К для расширения существующих зданий. В Уэльсе это 0,21 Вт / м² · К. В Шотландии вам необходимо достичь 0,019 Вт / м² · K, где в существующем здании коэффициент теплопроводности ниже 0.70 Вт / м · К в стенах и хуже 0,25 Вт / м · К в потолке. Если значения U лучше, чем эти цифры, тогда вам нужно достичь 0,22 Вт / м² · К.

Существующая конструкция стены гаража повлияет на тип и толщину выбранной изоляции. Гаражи обычно строятся с однослойной кирпичной или блочной стеной, без какой-либо изоляции. Предполагая, что вы не собираетесь сносить стены и начинать с нуля, есть два метода добавления изоляции к стене гаража — либо внутри, либо снаружи стены, и мы рассмотрим каждый из них по очереди.

Изоляция внешних стен (EWI) при переоборудовании гаража

Добавление теплоизоляции, такой как Kingspan Kooltherm K5, к внешней стороне стены (при подходящей системе штукатурки), вероятно, подходит только для отдельного гаража, поскольку добавляет дополнительную толщину изоляции и штукатурку снаружи гаража, который прикреплен к сторона дома может выглядеть странно, если только весь дом не изолирован и не отделан таким же образом. Одним из преимуществ добавления изоляции к внешнему виду является то, что она максимизирует пространство в комнате.

Если пространство ограничено и внешняя изоляция стен является предпочтительным решением, то для изоляции комнаты в соответствии с требуемыми стандартами можно использовать систему внешних стен OPTIM-R, более тонкое решение.

Изоляция внутренних стен (IWI) при переоборудовании гаража

Другое и, вероятно, более распространенное решение — добавить изоляцию внутри гаража. Самый простой способ сделать это — использовать утепленный гипсокартон.

Эти гипсокартонные плиты механически крепятся к деревянным балкам с шагом 600 мм по вертикали, либо с помощью шурупов для гипсокартона с шагом 300 мм, либо с помощью гвоздей с гальванической резьбой с большой головкой с шагом 150 мм.Эти крепления должны обеспечивать проникновение древесины не менее 22,5 мм. Деревянные обрешетки должны быть защищены полосой гидроизоляционного слоя, помещенной между обрешеткой и стеной. Деревянные башмаки следует располагать горизонтально на уровне пола и потолка и с максимальным расстоянием между центрами 1200 мм по вертикали. Этот метод обеспечивает изоляцию, гипсокартон и пароизоляционный слой в одном продукте.

Если на внешней стороне стены имеется водонепроницаемая отделка, такая как деревянная облицовка или водостойкая штукатурка, которая предотвращает проникновение влаги, то изолированный гипсокартон можно прикрепить к стене методом точечного и мазкового метода.Мы рекомендуем, чтобы наш отдел технических услуг провел анализ рисков воздействия перед использованием этого метода, поскольку он не применяется в некоторых регионах страны.

Другой вариант — построить систему деревянного каркаса с воздухопроницаемой мембраной и изоляцией между стойками и гипсокартоном. Этот метод утепления стены гаража, вероятно, не нужен, если только стены не слишком неровные, чтобы закрепить гипсокартон и требовать выпрямления, хотя пластиковые прокладки можно использовать за деревянными обрешетками, если требуются лишь незначительные корректировки.

Стена между домом и гаражом

Если у вас есть стена для вечеринок между гаражом и отапливаемым помещением (например, дом), обе стороны этой стены будут отапливаемыми помещениями, и эта конструкция не предполагает потери тепла. Нет необходимости в теплоизоляции между двумя отапливаемыми помещениями.

Двери и окна

При утеплении дверей и окон вам нужно будет положить деревянную рейку вокруг проема, чтобы поддержать края доски и прикрепить изоляцию к этим планкам.Для оконных проемов мы предлагаем прикрутить 25 мм изоляционного гипсокартона Kooltherm K118 вокруг рамы, чтобы предотвратить образование мостиков холода в этой зоне.

.

Как утеплить готовую стену | Руководства по дому

Отсутствие должной теплоизоляции вашего дома может привести к резкому увеличению счета за электроэнергию, но лучшее время для этого — до того, как вы закончите стены. Когда вы живете в доме с внешней изоляцией, которая оставляет желать лучшего, ваш лучший вариант — не считая открытия стен — это вдувать в них изоляцию. Процедура предполагает проделывание отверстий в стенах внутри или снаружи дома, но их обычно легко скрыть.

Типы утеплителя с неплотным заполнением

Так же, как и утеплитель из стекловолокна, производители также делают утеплитель со свободным заполнением из стекловолокна. Хотя он имеет хорошие изоляционные свойства и устойчив к плесени и влаге, он может производить плавающие частицы в воздухе, которые опасны для дыхания, если они не содержатся в специальной сетке внутри стены. Целлюлоза, изготовленная из переработанных материалов, таких как газеты и картон, и обработанная огнестойкими химикатами, является более экологичной альтернативой.Однако он тяжелее стекловолокна, поэтому, чтобы предотвратить его комкование в стенах и потерю изоляционных свойств, производители могут обработать его небольшим количеством клея.

Вдувание изнутри

Машина, которая вдувает стекловолоконную или целлюлозную изоляцию в стены, имеет большой бункер для хранения материала и длинный шланг с соплом диаметром около 2 дюймов. Вам нужно проделать отверстия для сопла — обычно с помощью кольцевой пилы — между каждой парой шпилек в стене, которую вы заполняете.Отверстия обычно расположены посередине стены и вверху, чтобы обеспечить регулировку плотности в каждой полости стены. Залатать дырочки несложно, если сохранить каждый вырез. Вы можете установить его на место и покрыть гипсокартонной лентой и герметиком.

Вдув снаружи

Если вы живете в доме с оштукатуренными стенами, может быть предпочтительнее продуть изоляцию снаружи, если в доме есть виниловый, алюминиевый или деревянный сайдинг, который можно легко удалить. Процедура такая же, за исключением того, что вы делаете отверстия в фанерной обшивке.Хороший способ залатать отверстия — вставить каждый вырез обратно в отверстие, из которого вы его взяли, и покрыть его герметиком, который при застывании становится твердым как камень. Накройте заплату смолой и замените сайдинг, который вы сняли, чтобы получить доступ к обшивке.

Соображения

Поскольку у вас нет возможности установить влагозащитный барьер в стене, которая уже покрыта, есть вероятность, что изоляция станет влажной. Если они были обработаны должным образом, они не должны создавать проблем с плесенью, но могут образовывать комки изоляции.Даже если изоляция останется сухой, она, вероятно, осядет на 20 процентов через год или два. Слипание и оседание влияют на значение изоляции и могут привести к необходимости дополнительной изоляции, поэтому, если у вас есть подрядчик, разумно получить гарантию.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.