bookmark_borderМомент клей для потолочной плитки: какой клей для пенопласта лучше, чем приклеить на потолок – чем лучше клеить, каким клеем, чем приклеить, на какой клей клеить плитку на потолок, лучший клей, расход

чем лучше клеить, каким клеем, чем приклеить, на какой клей клеить плитку на потолок, лучший клей, расход

Содержание:

Пенопласт – это бюджетный отделочный материал, который отлично подходит для реализации простых дизайнерских решений. Раньше для отделки потолка использовались обои или побелка, но сейчас на рынке можно найти массу современных решений, включая пенопластовую плитку. Отделка при помощи данного материала имеет ряд характерных особенностей и нюансов – в частности, для монтажа нужно правильно подобрать клеевой состав. О том, какой клей лучше для потолочной плитки из пенопласта, и пойдет речь в данной статье.

чем лучше клеить потолочную плитку

Выбор клея для потолочных плит

Разбираясь, чем лучше клеить потолочную плитку, нужно учитывать, что хороший состав для монтажа пенопластовых плит должен иметь следующий ряд качеств:

  • Высокая адгезия;
  • Правильный уровень вязкости;
  • Белый цвет;

каким клеем клеить потолочную плитку

  • Универсальность;
  • Отсутствие растворителей в составе;
  • Минимальное время застывания.

Любой клей для потолочной плитки из пенопласта, независимо от спецификаций, должен иметь все описанные выше качества.

Виды клея

Всем требованиям, которые предъявляются к клею для пенопластовой плитки, соответствуют следующие виды составов:

  • Универсальные полимерные составы;
  • Поливинилацетатный клей;
  • Жидкие гвозди;
  • Акриловая шпаклевка.

Каждый клей для потолочной плитки имеет характерные свойства, поэтому стоит рассмотреть разные составы подробнее.

Универсальный клей

Данная категория составов включает в себя несколько разновидностей:

  1. Элтитанс. Этот вариант клея применяется для соединения деревянных, бетонных и гипсовых поверхностей. После нанесения и высыхания клей формирует достаточно прочный и эластичный слой. На полное застывание подобных составов требуется довольно большое количество времени.
  2. Титан. Самый популярный вариант, который используется практически повсеместно. Использовать данный клей целесообразно для соединения пластиковых, металлических и стеклянных изделий. Структура состава довольно вязкая, а застывание происходит быстро.
  3. Мастер. Удешевленный аналог предыдущего варианта. Клей «Мастер» для потолочной плитки отличается от предыдущего варианта характерным запахом и длительным периодом застывания.
  4. Момент. Дорогостоящий, но очень надежный клей. Клей «Момент» для потолочной плитки быстро высыхает, не выделяет запахов и обеспечивает прочнейшее соединение деталей. Недостатком является слишком большой расход клея, поэтому для нанесения рекомендуется использовать дозирующие пистолеты.

клей для потолочной плитки

В продаже можно найти и другие варианты клея, но все они будут иметь схожую классификацию и характеристики. Ориентируясь в параметрах, можно подобрать хороший аналог описанным выше составам и точно определиться с тем, каким клеем клеить потолочную плитку.

Жидкие гвозди

Для монтажа пенопластовых деталей вполне подходят жидкие гвозди. Данный крепежный материал хорош не только в том, что касается соединения двух поверхностей, но и в заполнении швов и стыков, оставшихся после монтажа. Жидкие гвозди приобрели большую популярность за счет своей универсальности и высоких характеристик.

Чтобы работать с таким составом, помимо самого клея, потребуется еще и дозирующий пистолет, позволяющий выдавливать ровно столько состава, сколько нужно. Расход клея для потолочной плитки напрямую зависит от индивидуальных особенностей потолка, к которому она будет приклеиваться. Так, в случае с ровным базовым перекрытием клеем можно мазать только углы и центральную часть плитки, а при наличии каких-либо дефектов на основании расход клеевого состава резко увеличится.

чем приклеить потолочную плитку из пенопласта

Чтобы смонтированная на жидкие гвозди потолочная плитка держалась достаточно хорошо, при покупке клея нужно обратить внимание на два параметра:

  • Во-первых, в клее не должно быть растворителей;
  • Во-вторых, хороший клей имеет белый цвет (этот параметр особенно важен при работе с тонкой плиткой).

Когда мы клеим потолочную плитку жидкими гвоздями, наносить их нужно аккуратными порциями, чтобы расход материала не был слишком велик. Для этого стоит мазать клей на небольшом расстоянии от края каждой плитки. В дальнейшем лучше всего будет промазать клеем швы между плитками.

Поливинилацетатный клей

Разбираясь, на какой клей лучше клеить потолочную плитку, нельзя обделять вниманием поливинилацетатные составы. Данная группа клеевых составов включает в себя ПВА и бустилат. Отличительными особенностями этих материалов является отсутствие характерных запахов и простота нанесения, для которой не потребуются специализированные инструменты и специфические навыки. Впрочем, отмеченные достоинства компенсируются заметным недостатком – расход поливинилацетатных составов достаточно высок.

на какой клей лучше клеить потолочную плитку

Чтобы соединение плитки и потолка было достаточно надежным, клей «Стиропор» для потолочной плитки нужно наносить на обе поверхности. Пенопласт, покрытый клеем, придавливается к потолку и удерживается в таком состоянии до того момента, пока клей не схватится. Очевидно, что такая технология требует существенных затрат времени, поскольку поливинилацетатные составы схватываются не моментально.

Акриловая шпаклевка

Шпаклевка на основе акрила используется для монтажа пенопластовой плитки редко – и совершенно зря, поскольку надежность соединения получается достаточно высокой. Финишная акриловая шпаклевка отличается большой вязкостью, благодаря которой обеспечивается качественная фиксация элементов на поверхности потолка. Также данный материал будет лучшим ответом на вопрос о том, чем приклеить потолочную плитку из пенопласта минимальной толщины.

на какой клей клеить потолочную плитку

Технология монтажа при использовании акриловой шпаклевки довольно проста. Сначала на нужный участок потолка наносится тонкий слой материала. Когда клеевой состав выровнен, к нему прижимается потолочная плитка. При аккуратном проведении работы между отдельными плитками останутся ровные швы, а сама плитка не будет просвечивать.

Рекомендации по монтажу потолочной плитки из пенопласта

Помимо вопросов о том, каким клеем клеить потолочную плитку из пенопласта, нужно также рассмотреть некоторые моменты, связанные с технологией монтажа. Укладка потолочной плитки может выполняться массой способов – все зависит от особенностей помещения, его отделки, выбранных материалов и индивидуальных пожеланий. Впрочем, существует ряд рекомендаций, которыми стоит пользоваться вне зависимости от упомянутых выше параметров.

какой лучше клей для плитки потолочной плитки

Так, работа всегда должна начинаться с подготовки потолка:

  • Слой старой побелки перед тем, как приклеить потолочную плитку, нужно убрать;
  • Если потолок покрыт масляной краской, то его нужно хорошо вымыть;
  • Остатки водоэмульсионных красок необходимо полностью устранить, используя шпатель;
  • Обои нужно отодрать (перед этим их стоит смочить теплой водой, которая существенно облегчит данный процесс), а оставшийся на поверхности потолка клей – тщательно отскоблить.

каким клеем клеить плитку на потолок

Потолок, с которого снято предыдущее покрытие, нужно промыть, высушить и обезжирить. Только после того, как все эти операции выполнены, можно разбираться, каким клеем клеить плитку на потолок, и приступать непосредственно к монтажу.

Диагональная укладка плитки

Плитка на потолке может располагаться как параллельно, так и диагонально. В первом случае все достаточно просто и понятно, а вот диагональная укладка имеет ряд особенностей. Как правило, такая укладка используется в тех ситуациях, когда есть необходимость визуально компенсировать неровность стен. Бесшовная плитка для реализации подобных схем не подходит.

Технология диагональной укладки пенопластовой плитки выглядит следующим образом:

  • В первую очередь нужно натянуть две нити между углами потолка, чтобы найти центральную точку;
  • Монтаж плитки нужно начинать именно с центра потолка, причем сама плитка должна углами совпадать с линиями разметки;
  • При дальнейшей укладке нужно отталкиваться от осей, которые были сформированы в центре;
  • В местах соединения стен и плиток последние необходимо подрезать, чтобы они точно совпадали с размерами свободного пространства.

потолочная плитка на жидкие гвозди

После монтажа плитки остается лишь установить плинтусы по периметру потолка и покрасить отделочные материалы при необходимости. Если обои уже поклеены, то плинтус нужно красить до монтажа. В противном случае плинтусы можно окрашивать даже тогда, когда они уже установлены.

Монтаж плитки на побелку

Существует возможность установить пенопластовой плитки поверх побелки (прочитайте также: «Можно ли клеить потолочную плитку на побелку – особенности поклейки»). Главный параметр, с которым нужно определиться – это материал изготовления побелки. Все дело в том, что приклеить пенопласт к краске не получится, а вот с материалами, в основе которых лежит известь, возможны варианты.

каким клеем клеить потолочную плитку из пенопласта

Так, есть два варианта установки плитки:

  1. В первом случае побелка обрабатывается грунтовкой, которая позволит создать надежное соединение поверхности и отделочного материала. Плитку можно клеить только после того, как грунтовка полностью высохнет.
  2. Для реализации второго варианта нужно первым делом убрать куски побелки, которые уже практически не держатся на потолке. Далее на потолок при помощи большого количества клея монтируется плитка.

При монтаже плитки поверх побелки рекомендуется не использовать клеевые составы на основе воды – а вот тот же «Момент» для потолочной плитки вполне подойдет.

Технология приклеивания плитки из пенопласта к потолку

Пенопластовая плитка является универсальным отделочным материалом, который можно использовать в любых помещениях – спальнях, гостиных, ваннах и кухнях. Для монтажа во влажных комнатах лучше подобрать изделия с водоотталкивающим покрытием – например, соответствующую бесшовную плитку – и заранее определиться, на какой клей клеить потолочную плитку. Форма плитки также не имеет значения – отделку потолка можно обустраивать как из квадратных, так и из прямоугольных изделий.

лучший клей для потолочной плитки из пенопласта

Общая для всех видов плитки технология монтажа состоит из следующих этапов:

  • В первую очередь нужно подготовить поверхность потолка к монтажу;
  • Далее потолок обрабатывается грунтовкой;
  • Потом наносится разметка;
  • После завершения всех предыдущих работ можно приступить к приклеиванию плитки.

Когда работы по отделке потолка будут завершены, можно будет заниматься любыми другими работами в помещении.

Заключение

Существует несколько вариантов клея для пенопластовой плитки, каждый их которых имеет присущие лишь ему особенности. Выделить из общего ряда лучший клей для потолочной плитки из пенопласта не получится – разные составы имеют отличия по характеристикам и подходят для вполне конкретных ситуаций. Правильный подбор клея позволит найти оптимальную технологию монтажа и даст возможность установить плитку самым надежным способом.



Клей для потолочной плитки: какой лучше

Качество укладки плиточной облицовки на потолок не в последнюю очередь зависит от того, насколько правильно был выбран клей для потолочной плитки. Ассортимент клеящих составов огромен, при этом почти все производители рекламируют свою продукцию, как универсальную, природную, для любых типов материалов. В то же время, как показывает практика, это далеко не так, по крайней мере, для потолочной плитки приходится искать свои варианты качественного и безопасного клея.

Клей для потолочной плитки из пенопластаКлей для потолочной плитки из пенопласта

Чтобы облицовка не «хлопала» на потолке клеевую массу можно нанести точками

Чем приклеить потолочную плитку из пенопласта

Разумеется, выбор подходящей марки клея напрямую зависит от материала потолочной плитки, например, достаточно популярная полиуретановая облицовка может укладываться на потолок с использованием любых водоосновных клеевых масс, акриловых и синтетических смол. Проще говоря, в этом случае все равно, каким способом и клеем клеить потолочную плитку. Другое дело, если потребуется уложить пенополистирольную или пенопластовую облицовку.

Клей для потолочной плитки из пенопластаКлей для потолочной плитки из пенопласта

Важно, чтобы клеевой материал был достаточно густым и вязким

Структура пенополистирола — это скопление мельчайших пузырьков, кроме того, полимер легко растворяется большинством полярных и углеводородных растворителей. Поэтому клей для потолочной плитки из пенополистирола выбирается исходя из трех условий:

  • Клеевая масса не должна растворять или даже деформировать материал потолочной облицовки;
  • После высыхания клей не должен быть видим на фоне пенополистирола, не желтеть и не менять свою структуру;
  • Материал клея должен быть достаточно текучим, для того чтобы проникать в мельчайшие микротрещины и поры пенопластовой основы плитки.

Вязкость клеевой массы должна быть достаточно высокой, для того чтобы обеспечить надежный и полный контакт кромки потолочной плитки и поверхности, на которую укладывается декоративная облицовка.

Подходящих вариантов клея получается не очень много, но выбрать не так просто, хотя бы потому, что большинство фирм-производителей предпочитают не указывать полный состав клея на упаковке, и тем более не приводят в перечне склеиваемых материалов пенополистирол или пенопласт, ограничиваясь общей формулировкой “для склейки пластмасс и полимеров”.

Совет! Если трудно разобраться с содержимым клея, то лучше всего ограничиться водоосновными клеевыми материалами. Они не обеспечивают высокую прочность, как циакриновая либо полиизобутиленовая марки клея, но зато гарантированно не повредят и не испортят потолочную плитку при укладке.

Разумеется, существует целый перечень клеевых композиций, которые не растворяют пенополистирол и обеспечат высочайший уровень прочности фиксации плитки на потолке. Но, прежде чем использовать подобные клеи, нужно помнить о том, что потолочную облицовку рано или поздно придется снимать, и чем прочнее клей, тем больше проблем возникнет при удалении материала.

Универсальный клей для потолочных плит

Одним из наиболее подходящих вариантов считается хорошо известная композиция под названием “Титан”. Это клей универсального назначения, его можно использовать для соединения керамики, полистирольной плитки, бумаги, кафеля, кожи. В продаже представлен в трех вариантах:

  • В аэрозольной упаковке, очень удобно, когда нужно наклеивать тканевое полотно или пленку огромной площади;
  • В порошковой форме. Разводится чистой водой согласно инструкции, перемешивается до момента образования гелеобразной субстанции, и можно клеить пенопластовую плитку на потолочную поверхность;
  • В готовой форме, чаще всего в виде прозрачной, очень вязкой жидкости. Подготовки не требуют, клей можно сразу наносить на кромку потолочной плитки и укладывать на плиту.

Клей достаточно сложный, в него входит более десятка компонентов. Основа клеевой композиции — это винилстирольный полимер с небольшим добавлением спирта, стирола и стабилизаторов. Сохнет достаточно быстро, уже через 30-40 минут плитка оказывается надежно закреплена на потолочной поверхности. Абсолютно безопасным назвать его сложно, так как содержит стирол, но в высохшем состоянии не представляет угрозы.

Клей для потолочной плитки из пенопластаКлей для потолочной плитки из пенопласта

Шов получает прочным, и главное — прозрачным

Из положительных качеств можно назвать высокую прочность клеевого шва и прозрачность материала. Титан хорошо прилипает к поверхности потолочной плитки и даже к бетонной плите, поэтому из всех возможных вариантов данная марка клея лучше всего подходит для отделочных работ на потолке.

Важно! У титана есть один существенный недостаток: после того как потолочная плитка будет наклеена на бетонную плиту перекрытия, снять материал без повреждения пенопластовой структуры будет невозможно.

Это касается абсолютно всей пенополистирольной и пенопластовой облицовки, наклеенной на Титане. Кроме того, под воздействием высоких температур, солнечного света и горячего сухого воздуха клеевой шов может желтеть и покрываться трещинами.

Поливинилацетатный клей для плитки на потолок

При всех очевидных преимуществах Титан обладает одним достаточно существенным недостатком — высокой стоимостью. Поллитровая упаковка клея стоит не менее 2 долл., этого хватит максимум на 2-3 м2. Поэтому для укладки потолочной плитки более предпочтительным оказывается хорошо известный ПВА или ПВА-М.

Клей для потолочной плитки из пенопластаКлей для потолочной плитки из пенопласта

Простой в использовании, безопасный и главное — дешевый

Из очевидных преимуществ поливинилацетатного клея можно указать три основных:

  • Хорошая адгезия материала, легко прилипает как к пенополистиролу, так и к бетонному основанию потолка;
  • Невысокая цена, в среднем поливинилацетатная эмульсия стоит в 3-4 раза дешевле Титана;
  • Высокая прочность шва.

Кроме того, клей является абсолютно безопасным для здоровья человека, а по степени универсальности в чем-то даже опережает Титан. Из недостатков можно отметить медленное схватывание клеевого шва и пожелтение материала с течением времени.

Клей «Жидкие гвозди»

Один из наиболее спорных вариантов клеевой композиции для укладки потолочной плитки из пенополистирола. “Жидкие гвозди” — это наиболее известный и разрекламированный клей строительно-монтажного предназначения, ним можно укрепить дерево, гипс, пластик.

В теории “Жидкие гвозди” идеально подходят для наклеивания потолочной плитки, клеевой шов получается очень прочным — 80 кг/см2. Материал дает минимальную усадку и превосходную адгезию практически со всеми строительными материалами, в том числе бетоном и пенополистиролом. В состав клея входят минеральные наполнители, которые делают клеевую массу белой, а значит, после наклеивания плитки на потолок следы и остатки будут не так заметны.

Клей для потолочной плитки из пенопластаКлей для потолочной плитки из пенопласта

Клеевой шов получается самым прочным

Проблема заключается в том, что в состав жидких гвоздей в рецептуру ранее входили толуол и ацетон. Они не просто растворяют пенополитирол, толуол является канцерогеном и сильнодействующим токсичным веществом. В современных марках жидких гвоздей эти два вещества не используются, а вот в подделках, которых очень много на рынке строительных материалов, ацетон, метиловый спирт, уксус и толуол могут присутствовать.

Совет! Считается, что поддельный клей можно легко отличить по резкому неприятному запаху.

Если нет полной уверенности в качестве жидких гвоздей, то лучше всего проверить клей на обрезке пенопласта, если материал не растворился, возможно, клей является оригинальным. Цена на материал может колебаться от 2 до 5 долл. за упаковку в 300 мл.

Финишная акриловая шпатлевка

Использование отделочных материалов на основе акриловой смолы является своего рода изобретением мастеров отделочников. Часто после выравнивания стен и потолка определенная часть финишной акриловой шпаклевки остается неиспользованной. Сама по себе шпаклевочная масса достаточно текучая и пластичная, для того чтобы свободно удерживаться на потолочной поверхности. После высыхания акриловая шпаклевка дает небольшую усадку и очень прочный шов.

Клей для потолочной плитки из пенопласта

Клей для потолочной плитки из пенопласта

Для того чтобы использовать шпаклевочную массу, необходимо предварительно загрунтовать тыльную сторону потолочной плитки любым акриловым клеем. Аналогично потолок, особенно, если это бетонная плита, обрабатывается акриловой грунтовкой. После такой подготовки потолочную плитку можно клеить с помощью обычного малярного валика. Единственным недостатком использования акриловой массы является несколько темноватая фактура материала, поэтому нужно следить за тем, чтобы на поверхности плитки не оставались капли и брызги шпаклевки.

Какой клей для потолочной плитки лучше

Если выбирать клеевую композицию для большого помещения, то, возможно, лучшим вариантом будет ПВА или акриловая шпаклевка. Качество наклеивания и прочность шва будут достаточно высокими, если соблюдать весь процесс подготовки к укладке потолочной плитки.

Для отделки небольших поверхностей или ремонта -замены нескольких потолочных плиток лучшим выбором будет универсальный Титан. Замена требует более аккуратной работы, поэтому прозрачный клей лучше всего подойдет для этих целей.

Клей для потолочной плитки из пенопластаКлей для потолочной плитки из пенопласта

Титан хорош для замены нескольких плиток

Жидкие гвозди возможно использовать для нестандартных поверхностей, например, если требуется наклеить потолочную плитку на неровную деревянную облицовку.

Заключение

Подобрать клей для потолочной плитки своими руками не так уж сложно. Но в любом случае, перед тем как начинать ремонт или пытаться наклеить первый ряд декоративной отделки, будет правильно проверить качество клеевой композиции на нескольких плитках, уложенных на потолок в сарае или в подсобном помещении. Это упростит дальнейшую работу, а кроме того, позволит точно определить время высыхания клеевого шва.

Отправить комментарий

Мастер или Титан, каким лучше клеить, примеры на фото и видео

В качестве материала для оформления плитка потолочная нашла широкое применение среди отечественных потребителей благодаря достойному внешнему виду (примеры оформления можно увидеть на фото). Чтобы обеспечить ее надежное и долговечное соединение с поверхностью перекрытия, необходим качественный клеящий состав. 

клей титан для потолочной плитки

Требования к клеевым составам

Определяя, каким клеем клеить потолочную плитку, следует помнить, что к основным требованиям, которым он должен соответствовать, относятся: 

  • хорошие клеящие свойства;
  • безопасность для здоровья;
  • отсутствие в его составе растворителей. 
После того, как клей застыл, на шов между соседними элементами не предвидится большой нагрузки, поскольку потолочная плитка, как из пенополистирола, так и из пенопласта имеет незначительный вес (см. Потолочная плитка из пенополистирола прямоугольная). Небольшим является и место стыка. Поскольку поклейка листов часто производится на не совсем ровную поверхность потолочного перекрытия, то клеевой состав должен удерживать ее сразу же, минуя стадию длительной фиксации.  лучший клей для потолочной плитки Значит, при выборе, каким клеем приклеить потолочную плитку, непременно учитывается такое его свойство как высокая степень вязкости и достаточно сильное прилипание к поверхности. Кроме этого, клей желательно выбирать универсальный, поскольку предстоит склеивать разнородные поверхности. Требуется, чтобы отделочный материал прилип мгновенно и прочно. 

 

Клей универсальный

Понятно, что проблем с тем, чтобы купить клей для потолочной плитки в настоящее время нет — главное иметь необходимую сумму денег и желание делать ремонт. Ассортимент клеевых составов в магазинах позволяет приобрести качественную продукцию. Клеи для пенополистирола дают возможность фиксировать плитку практически на любой поверхности — бетонной, кирпичной, из фанеры или гипсокартона, на оцинкованном железе и прочем. 

В любом, торгующем стройматериалами магазине можно встретить универсальные составы: 

  • Элтитанс. В результате его использования между листами плитки образуется эластичный шов. Благодаря применению этого клея пенополистирол хорошо удерживается на дереве, гипсовой штукатурке, а главное — на бетоне. Относится к средней ценовой категории. Имеющийся недостаток — долго сохнет. 
  • Титан. Чаще всего встречается в торговой сети. Имеет вязкую структуру, может кроме пластика клеить металл и стекло. Быстро сохнет, поэтому требует меньшего приложения сил и времени. Клей Титан для потолочной плитки по стоимости аналогичен Элтитансу; клей момент для потолочной плитки
  • Мастер. По составу аналогичен Титану, но имеет ряд существенных недостатков. Больше всего нареканий вызывает резкий, отвратительный запах, который сохраняется длительное время, поэтому при работе с ним в помещении необходимо обеспечить усиленную вентиляцию. Кроме этого он долго сохнет. Одно неоспоримое достоинство — его дешевизна;
  • Момент. Считает дорогим, но качественным. Клей Момент для потолочной плитки имеет ряд преимуществ: он быстро скрепляет поверхность плитки с потолком. Но у него есть и недостатки: его требуется больше и для работы необходимо приобрести дополнительное приспособление для нанесения в виде пистолета.

 

Помимо вышеперечисленных универсальных клеевых составов можно приобрести близкую по функционалу продукцию торговых марок: Дракон, Power, Anserglob и т.д. Различия между ними относительно характеристик и стоимости минимальные. 

Жидкие гвозди

Хорошо зарекомендовали себя жидкие гвозди, позволяющие клеить потолочную плитку на неровную поверхность со значительными дефектами (похожая статья: Как клеить плитку на потолок: примеры поклейки). Покупая их, следует обратить внимание на то, чтобы в составе не было растворителей, поскольку они деформируют и разъедают пластики. Предпочтение лучше отдать жидким гвоздям белого цвета, особенно если плитка изготовлена из тонкого материала — в этом случае швы могут просвечиваться.  жидкие гвозди для потолочной плитки

О преимуществах использования жидких гвоздей для потолочной плитки рассказано в видео:

Клей поливинилацетатный 

К такому виду клея относится ПВА, Бустилат и аналогичные им составы. Они не имеют неприятного запаха, но их отличает повышенный расход клея для потолочной плитки по сравнению, например, с Титаном или жидкими гвоздями, поскольку у них меньшая вязкость. Еще один отрицательный момент — ПВА долго сохнет. 

 

Акриловая шпаклевка

Некоторые специалисты предпочитают использовать не клей для пенопластовой потолочной плитки, а финальную акриловую шпаклевку, которая хорошо прилипает к любому виду поверхности и отличается густой консистенцией (прочитайте также: «Потолок из плиток пенопласта»). Среди достоинств следует отметить то, что даже при монтаже тонкой плитки состав не будет видно. Также акриловая шпатлевка позволит замазать швы, имеющиеся между плитками и стеной и стыки между соседними листами (читайте: Потолочная бесшовная плитка: клеим сами). 

Особенности применения клеевых составов 

Результат работы во многом зависит не от того, что используется лучший клей для потолочной плитки, а от соблюдения технологического процесса. Специалисты настаивают на том, что перед наклейкой плитки необходимо в обязательном порядке удалить отслаивающуюся штукатурку и старую побелку. Желательно очистить базовое перекрытие до самого бетонного основания. Если нет желания избавляться от многолетней побелки, можно обработать поверхность потолка полимерной грунтовкой с проникающим эффектом (прочитайте также: «Как приклеить потолочную плитку на побелку»).  расход клея для потолочной плитки Если применяется Титан или аналогичные составы, плитку прижимают к потолку, затем ее снимают и примерно через полминуты — минуту снова прижимают к потолку, но уже окончательно. Благодаря этой несложной манипуляции клей становится гуще, а также он немного подсыхает, и материал отделки будет держаться прочнее (прочитайте также: «Как клеить пенопласт на потолок: пошаговая инструкция»). 

Полистирольная плитка проклеивается не путем нанесения клеевого состава отдельными мазками как обычно — его нужно использовать по всему периметру. Отделку лучше начинать от того угла, на который при входе в комнату падает взгляд. Наличие отклонений от параллели стенам будут особенно видно в этом месте. Если помещение неправильной формы работу лучше выполнять по диагонали, начиная от центра, за который обычно принимают люстру — визуально получается отличный результат.

Клей для потолочной плитки из пенопласта, а также как клеить

Пенопласт считается достаточно дешевым отделочным материалом, его часто используют для реализации бюджетных проектов при отделке потолков ванной, детской гостиной или кабинета. Было время, когда на потолки было принято клеить обои или просто белить их, сейчас же, тенденция поменялась, модным стало использовать для оформления потолков бесшовную или шовную плитку из пенопласта. Чтобы ответить на вопрос, как клеить плитку на потолок своими руками, не нужно перелистывать массу литературы. Все важные аспекты этого процесса будут описаны в этой статье.

Выбор клея для потолочных плит из пенопласта

Чтобы определиться, чем лучше клеить потолочную плитку, необходимо знать, что любой клей, должен отвечать таким требованиям:

  • высокой адгезией;
  • четко выраженной вязкостью;
  • цвет клея должен быть белым;
  • клей должен быть универсальным;
  • в его составе не должны содержаться растворители;
  • скорость высыхания должна быть максимальной.

Потолочная плитка из пенопласта в интерьере

Разновидности клея

Исходя из вышеизложенных требований, выделяются несколько категорий клеевых составов, используемых для приклеивания отделочного материала своими руками.

Бывают такие разновидности клеевых составов:

  • универсальный полимерный;
  • поливинилацетатный;
  • жидкие гвозди;
  • акриловая шпатлевка.

Универсальный

К универсальным клеящим составам относят несколько видов:

  • элтитанс — этот клей используют для деревянных, гипсовых и бетонных поверхностей. При его использовании между элементами плитки и потолочным основанием образуется эластичный шов. Среди недостатков, выделяется продолжительный срок высыхания;
  • титан — этот клей чаще остальных встречается на прилавках магазинов. Он обладает вязкой структурой и помимо пластика может качественно приклеить металл и стекло. Скорость высыхания довольно быстрая;

  • мастер — состав этого клея аналогичен Титану, но в отличие от него, имеет множество недостатков. Во-первых, это резкий и неприятный запах. Во-вторых, он сохнет довольно долго. Хотя цена делает довольно востребованным;
  • момент — этот клей относится к дорогим, но качественным материалам. Он имеет весомое преимущество – высокая скорость сцепления и высыхания. Но есть и существенный минус. Для работы его требуется больше, чем аналогичных составов. Поэтому для его нанесения рекомендуют приобретать специальные пистолеты, с помощью которых клей выходит небольшими дозами.

Аналогичными функциональными свойствами обладают материалы таких марок, как «Дракон», «Power», «Anserglob» и другие. Относительно характеристик и стоимости различия небольшие, в результате чего их смело используют для приклеивания потолочных плит.

 Жидкие гвозди

Если предстоит приклеить пенопластовый материал своими руками в комнате или любом другом помещении, в качестве клеящего состава используют клей жидкие гвозди. Использовать такие «гвозди» рекомендуют многие профессионалы и люди, испробовавшие этот клей на практике.

При помощи клея жидкие гвозди не только скрепляют две поверхности, но и выполняют отделку стыков, швов или трещин. Этот состав довольно популярен, когда речь идет о ремонтных работах.

Для начала работ кроме клея «Жидкие гвозди» нужно иметь и специальный пистолет, который обеспечить дозированный выход клея. В зависимости от того, какую поверхность необходимо покрыть облицовочным материалом, будет зависеть его количество. Если поверхность достаточно ровная, то вполне хватит точечных мазков по углам и центру изделия. Если поверхность имеет неровности или другие дефекты, количество клея может увеличиться.

Жидкие гвозди тоже прекрасно удержат плитку на потолке.

Несмотря на качество поверхности, клей жидкие гвозди позволяет быстро и надежно приклеить потолочные материалы на поверхность. Клей жидкие гвозди очень густой, благодаря чему его можно наносить на изделия толстым слоем. Это поможет при клейке плит на неровные участки потолка.

Приобретая жидкие гвозди следите за двумя аспектами:

  • в составе клея должны отсутствовать растворители;
  • цвет клея должен быть белым.

Цвет клея будет особенно важным в том случае, когда потолочная плитка выполнена из тонкого полистирола. Места с клеем другого оттенка будут просвечиваться.

Жидкие гвозди

Чтобы на стыках не образовывались излишки клея, его наносят, не доходя до краев плитки. Завершив укладку потолочной плитки клей можно использовать для промазывания швов.

Поливинилацетатный

К этой категории относят два вида клея:

  • ПВА;
  • бустилат.

Эта категория имеет множество преимуществ:

  • при работе с такими составами практически нет неприятного запаха;
  • работа с такими составами простая и не требует специальных знаний.

Однако нужно учитывать тот факт, что расход такого материала может быть довольно большим.

Расход клея будет достаточно большим. Лучше брать его не в тюбиках, а в больших банках.

Принцип работы с таким клеем заключается в том, что этим составом нужно обработать не только обратную сторону потолочной плиты, но и поверхность потолка. После этого, смазанный пенопласт нужно прижать к потолку, чтобы клей схватился. Время работы при использовании этого клея заметно увеличивается.

Акриловая шпатлевка

Этот способ крепления потолочной плитки достаточно нестандартный, хотя считается вполне эффективным. Для работы потребуется финишная акриловая шпатлевка, которая имеет достаточную вязкость, чтобы удержать лист потолочного покрытия. Ее используют и для других целей: для крепления тонких или просвечивающихся элементов.

Начинать нужно с того, что на небольшую область потока наносят тонким слоем шпатлевку. Разровнять ее и прижать к ней потолочную плитку, зафиксировав ее в нужном положении. Швы получатся ровными и белыми, просветов видно не будет.

Советы по укладке потолочной плитки разными способами

Как положить материал на потолок должен решить владелец дома и квартиры, исходя из конфигурации комнаты и своей фантазии. Используя приведенные ниже советы по укладке потолочной плитки, вы сможете узнать, какие есть способы укладки потолочной плитки своими руками, как клеить потолочную плитку по диагонали, как клеить потолочную плитку на побелку, какие особенности нужно учесть при укладке потолочной плитки из пенопласта в ванной комнате?

Сначала нужно очистить поверхность:

  • смыть старую побелку;
  • тщательно промыть потолок, окрашенный масляной краской;
  • потолок окрашенный водоэмульсионной краской нужно очистить при помощи шпателя;
  • ободрать старые обои. Если во время очистки обои не хотят отходить, можно их слегка смочить теплой водой и подождать несколько минут. Если после того, как обои были сняты, на поверхности остаются участки со старым клеем, их рекомендуется удалить.

Лучше очистить потолок до бетона

Необходимо помнить, что плитка должна клеиться на чистый, сухой и обезжиренный потолок. При желании ее можно будет перекрасить, подобрав нужный тон под обои в комнате.

https://youtu.be/ETDSKqwSdbk

Укладка потолочной плитки по диагонали

Существуют разные способы укладки плитки на потолок своими руками, диагональное расположение плиток или параллельное. У многих владельцев квартир или домов в процессе ремонта может возникнуть вопрос, как клеить потолочную плитку по диагонали своими руками?

Этот вариант можно использовать в тех случаях, когда кроме эстетических внешних качеств нужно исправить кривизну стен. Если вы приобрели бесшовную плитку, то это вариант укладки использовать не имеет смысла. Схема укладки плитки по диагонали практически не отличается от стандартной разметки. Главное правило, это правильно сделать разметку на потолке.

План работ состоит из таких пунктов:

  • сначала нужно определить центр потолка, при помощи двух пересекающихся нитей;

Разметка потолка

  • чтобы правильно наклеить плитку нужно знать, откуда следует укладывать потолочное покрытие. В этом случае плитка располагается по центру пересечения нитей разметки таким образом, чтобы ее углы совместились с линиями разметки;
  • дальнейшие плитки нужно укладывать начиная от центра вдоль всех осей, тем самым закладывая всеми цельными фрагментами всю площадь потолка;
  • теперь нужно заполнить оставшиеся пустоты по краям потолка.

Варианты поклейки потолочной плитки

Завершающим этапом является установка плинтуса, который одной стороной приклеивается на обои, а другой на потолок. Готовое покрытие можно покрасить. Если обои были наклеены до отделки потолка, то плинтус красят до его крепления. Если обои только планируются, а потолок уже отделан, то покрасить его не составит особой сложности.

Монтаж на побелку

Выполняя ремонт, человек может столкнуться с вопросом, можно ли клеить потолочную плитку на побелку? Это возможно, на старую побелку действительно можно наклеить плитку. Но только делать это нужно правильно, при соблюдении некоторых правил. Сначала нужно удостовериться, что побелка состоит из извести, а не краски.

Монтировать можно двумя способами:

  • сначала нужно нанести на побелку слой грунтовки. Она впитается в старое покрытие, и схватится с поверхностью. Нужно подождать пока грунтовка высохнет и можно начинать клеить плитку;

Нанесение грунтовки

  • второй способ заключается в том, что сначала соскабливают отваливающиеся части побелки, а потом на плитку наносят толстый слой клея, и прижимают плитку к поверхности потолка на несколько минут.

Очистка потолка от побелки

Главное – чтобы плитка прилипла сразу и прочно. Зафиксировать ее на потолке до высыхания клея непросто.

Для такой работы лучше использовать клей, который состоит не из водной основы.

Этапы приклеивания

Несмотря на устоявшееся правило, использовать для оформления ванной комнаты кафель, все большую популярность приобретает потолочная плитка из пенопласта, которая не хуже, может придать помещению оригинальный вид. Для ванной комнаты рекомендуется выбирать изделия с водоотталкивающим покрытием, в том числе и бесшовную плитку, которая обладает влагоустойчивыми свойствами.

Надежнее всего наносить клей по периметру плитки зигзагообразными линиями.

Потолочные изделия для ванной комнаты могут быть различной конфигурации, квадратную или прямоугольную. Помимо этого, изделия для установки в ванной комнате, могут быть с нанесением пленки, которая служит для защиты от пыли и влаги.

Чтобы правильно приклеить потолочную плитку в ванной комнате, нужно придерживаться таких пунктов:

  • сначала нужно сделать очистку потолка;
  • затем грунтовку;
  • разметку;
  • приклеивание плитки на потолок ванной комнаты. Обычно это делают с центра комнаты.

какой лучше, как клеить, титан, жидкие гвозди, без запаха

Декоративная плитка из пенопласта – распространенный способ отделки потолочной поверхности. Недорогой материал позволит быстро преобразить помещение и скроет дефекты базового основания. Но успех будет зависеть не только от выбора подходящего вида пенопластовых панелей, но и качественный клей для потолочной плитки.

клей для потолочной плитки

клей для потолочной плитки

Виды

Клей для потолочных плит из пенопласта бывает следующих видов:

  • универсальный;
  • жидкие гвозди;
  • поливинилацетатный;
  • акриловая шпаклевка.

Универсальные

Универсальные составы позволяют приклеить пенопласт к любому типу поверхности. Основу такого клея составляют полимерные компоненты.

К минусам относится специфический резкий запах у некоторых представителей этого вида, поэтому при работе защищают дыхательные пути респираторной маской. Используется только на ровных и гладких поверхностях.

К универсальным составам относятся:

  • «Титан». Вязкая структура клея позволит прикрепить на состав пенопласт, стекло и металл. Клей «Титан» быстро сохнет, обеспечивает надежную адгезию материала с отделываемой поверхностью;
  • «Элтитанс» – клеевой состав, с помощью которого получится надежно закрепить панели к гипсовому, бетонному или деревянному основанию. Недостаток – долго сохнет;
  • «Момент» – самый дорогой из этой группы, но зато качественный клей. Для работы с ним понадобится приобрести строительный клеевой пистолет, чтобы сократить расход материала;
  • клей «Мастер» по свойствам соответствует Титану, однако при работе выделяет резкий запах, который сохраняется в помещении длительное время. Из плюсов отмечают только цену.

Жидкие гвозди

Жидкие гвозди

Жидкие гвозди

«Жидкие гвозди» – хороший вариант, если нужно отделать плиткой потолок в комнате с повышенной влажностью. Состав применяется для оклеивания панелями однородных и разнородных поверхностей, не наносит вреда отделочным материалам, не проступает через пенопласт. Кроме этого с помощью жидких гвоздей заделывают швы, стыки и трещины. Для работы используют строительный пистолет, нанося состав точечно на обратную сторону плиток. Если поверхность потолка неровная, расход клея увеличивают и наносят сплошной линией.

Покупая клей «Жидкие гвозди», обращайте внимание, чтобы в составе отсутствовали растворители, а цвет состава был белым.

Поливинилацетатный

Поливинилацетатный 

Поливинилацетатный 

Поливинилацетатный клей не выделяет запаха, при работе не требует специальных навыков и знаний. Однако расход материала будет больше, чем у жидких гвоздей или универсального вида клея. Поэтому выбирая клей без запаха для потолочной плитки из пенопласта этой группы, предпочтение отдавайте емкостям большего объема. Сюда относятся две разновидности:

  • ПВА;
  • Бустилат.

Недостаток – клеем промазывают плитки и отделываемую поверхность. Затем детали прижимают к потолку и удерживают несколько секунд. Это увеличивает время, затрачиваемое на выполнение работы.

Акриловая шпаклевка

Акриловая шпаклевка

Акриловая шпаклевка

Акриловая шпаклевка для монтажа потолочной плитки из пенопласта применяется мастерами так же часто, как и предыдущие виды клея. Сухую смесь разводят до более густой консистенции, чем требуется для выравнивания потолочной поверхности. Сначала состав наносят на базовое основание и разравнивают шпателем, затем наклеивают плитку. При этом швы остаются ровными и незаметными.

Основа клеевого состава

В зависимости от основы клей для монтажа пенопластовой плитки бывает:

  • на водной основе;
  • на основе растворителя;
  • клей-компаунд;
  • клей-расплав.

Популярным видом считается клей на водной основенасчитывающий несколько разновидностей – от известного ПВА до специальных составов типа Титан, Бустилат, Формат и др.

В структуру такого клея входят мельчайшие полимерные частицы. При высыхании влаги частицы становятся твердыми и обеспечивают надежную адгезию между двумя поверхностями. Но такой клей подойдет не для каждого вида плитки. Например, тонкие панели под воздействием полимеров деформируются.

Главная особенность – универсальность. Клей применяют для склеивания бетона, гипсокартона или дерева. Такие составы хорошо сцепляются с оштукатуренными потолками, только до начала монтажа требуют тщательного выравнивания основания. К минусам относится низкая гигиеничность. Из-за этого клей не устойчив к развитию микроорганизмов. Поэтому при изготовлении смеси наполняют бактерицидно-фунгицидными добавками. Кроме этого, такие основы долго высыхают и боятся низких температур.

Сфера применения клеев, в состав которых входят растворители, ограничена. Например, для отделки натяжных полотен пенопластовыми плитами этот тип клеевой основы использовать нельзя, он растворит пленочное полотно

.

Для монтажа плитки выбирают следующие виды клея: Terokal 2444 и Macroplast B 2140. Отделываемую поверхность также тщательно готовят к работе.

Такие составы подходят для помещений с повышенной температурой и влажностью.

Клей на основе растворителя застывает быстро, поэтому деталь к потолку приклеивают сразу после нанесения состава. Высокие адгезические свойства субстанции позволят экономично расходовать материал, нанося его слоем тоньше, чем этого требуют другие виды.

Компаунд-клеи

Компаунд-клеи

Компаунд-клеи

Компаунд-клеи – представители группы полимеров, выделенные в отдельную категорию, в состав которых входят композиционные материалы. После высыхания влаги клей застывает, а сцепка с поверхностью обеспечивается за счет главного ингредиента (смолы).

Такой состав не растекается по поверхности плитки, а принимает форму сегмента.

Для поклейки плит выбирают следующие виды компаундов:

  • Эпоксидный;
  • Анатерм-клей;
  • Бутакрил.

Все три состава быстро застывают, поэтому для работы требуется опыт, ловкость и сноровка. Но этот недостаток компенсируется высокой адгезией и надежностью сцепки.

Еще одна особенность компаундов заключается в том, что смеси используют с целью профилактики появления коррозии на поверхностях.

Клей-расплав

Клей-расплав

Клей-расплав

Клей-расплав – это тип термопластов, требующих предварительного нагревания перед нанесением. Застывает субстанция по мере остывания. Не рекомендуется такие клеи использовать для монтажа плитки в ванной комнате, поскольку повышенная температура подплавит расплав.

Главное преимущество клея-расплава – отсутствие среди компонентов токсичных соединений. Поэтому основу можно без опасений применять для наклеивания пенопластовых плит в детских комнатах или спальнях.

К популярным торговым маркам расплавов относятся: Dorus, Unibord, Kleiberit, Термолайт.

Клей для потолочного плинтуса и его выбор.

Критерии выбора клея для потолочной плитки, какой лучше

Толщина пенопластовых панелей составляет от 6 до 14 мм. Выбор клеящей основы делают исходя из массивности элементов. И необязательно состав должен быть универсальным, можно выбрать любой клей, в инструкции которого упоминается возможность применения для монтажа пенопластовой плитки.

При выборе клея для потолочных плит ориентируются на:

  1. вязкость – средняя;
  2. время сцепления – оптимальное 30 секунд;
  3. безопасность – состав должен быть экологичным. Лучше этому свойству отвечают клеи на водной основе;
  4. адгезические свойства;
  5. цвет – белый или прозрачный. Такие оттенки не будут просвечивать сквозь тонкие плитки;
  6. отсутствие растворителей – еще один критерий, который учитывают, выбирая клей для монтажа плитки.

Полезные советы как клеить пенопластовые плиты

Полезные советы как клеить пенопластовые плиты

Полезные советы как клеить пенопластовые плиты

Если отделка получилась некрасивой, не вините только клеевой состав. Возможно, просто неправильно выполнялись работы по наклеиванию панелей. Чтобы оклейка потолка плиткой прошла быстро и гладко, обратите внимание на следующие рекомендации:

  1. клей на обратную сторону плиток наносится по периметру непрерывной линией. Точечно допускается наносить только дорогие по цене составы, которые быстро схватываются. Однако на такой материал лучше клеить плотные плиты, не деформирующиеся и не изменяющие структуру под воздействием компонентов, находящихся в клеящем веществе;
  2. клеевой состав распределяйте по поверхности изделия равномерно и экономично тонкими линиями. Только для жидких гвоздей допустимо нанесение слоя толщиной 9 мм;
  3. если для крепления изделий выбран клей «Титан» или аналогичные универсальные составы, промажьте плитку клеем, прижмите к потолку, сразу снимите, а через 40-60 секунд верните на место, закрепите окончательно;
  4. потолочная поверхность до начала приклеивания панелей должна быть тщательно очищена от предыдущей отделки, выровнена и прогрунтована;
  5. монтаж панелей, как правило, начинают с угла комнаты, на который падает взгляд при входе в нее. При нестандартной форме помещения или неровных стенах, монтаж начинают от центра и по диагонали. Расход плитки, таким образом, увеличится, но внешний вид декоративного потолка будет лучше;
  6. излишки клея сразу убирают влажной тканью, не дожидаясь, пока состав подсохнет;
  7. при наличии перепадов и неровностей на поверхности потолка, пенопластовую плитку для отделки выбирать нецелесообразно, она только подчеркнет изъяны. Лучше установить натяжную или подвесную конструкцию. Или тщательно выровнять базовое основание до наклеивания панелей.

Перед тем, как сделать окончательный выбор в пользу того или иного клея, проконсультируйтесь с продавцом, он подробнее расскажет о технических характеристиках состава, сочетании его с разными типами поверхностей. Выбирайте не самый дорогой клей, а наиболее качественный. Тогда результат по окончании работ вас порадует.

Как клеить потолочную плитку из пенопласта, чтобы поверхность получилась ровной и красивой.

Как выбрать клей для потолочной плитки и плинтусов видео инструкция

Клей для потолочной плитки из пенопласта, чем приклеить

Пенопласт считается достаточно дешевым отделочным материалом, его часто используют для реализации бюджетных проектов при отделке потолков ванной, детской гостиной или кабинета. Было время, когда на потолки было принято клеить обои или просто белить их, сейчас же, тенденция поменялась, модным стало использовать для оформления…

Клей для плитки из пенопласта на потолок, выбор и виды, также как приклеить

Пенопласт считается достаточно дешевым отделочным материалом, его часто используют для реализации бюджетных проектов при отделке потолков ванной, детской гостиной или кабинета. Было время, когда на потолки было принято клеить обои или просто белить их, сейчас же, тенденция поменялась, модным стало использовать для оформления потолков бесшовную или шовную плитку из пенопласта. Чтобы ответить на вопрос, как клеить плитку на потолок своими руками, не нужно перелистывать массу литературы. Все важные аспекты этого процесса будут описаны в этой статье.

Выбор клея для потолочных плит из пенопласта

Чтобы определиться, чем лучше клеить потолочную плитку, необходимо знать, что любой клей, должен отвечать таким требованиям:

  • высокой адгезией;
  • четко выраженной вязкостью;
  • цвет клея должен быть белым;
  • клей должен быть универсальным;
  • в его составе не должны содержаться растворители;
  • скорость высыхания должна быть максимальной.

Потолочная плитка из пенопласта в интерьере

Разновидности клея

Исходя из вышеизложенных требований, выделяются несколько категорий клеевых составов, используемых для приклеивания отделочного материала своими руками.

Бывают такие разновидности клеевых составов:

  • универсальный полимерный;
  • поливинилацетатный;
  • жидкие гвозди;
  • акриловая шпатлевка.
Универсальный

К универсальным клеящим составам относят несколько видов:

  • элтитанс — этот клей используют для деревянных, гипсовых и бетонных поверхностей. При его использова

чем приклеить, выбор клея, инструкция

Чаще стали обращать внимание на отделку потолков пенопластовыми плитами. Она красиво смотрится на потолке, хорошо моется, продается различной конфигурации. Клеить потолочную плитку из пенопласта легко, главное купить подходящий клей. Перед наклеиванием надо ознакомиться с пошаговой инструкцией монтажа.

Клейка потолочной плитки из пенопласта

Выбор клея для потолочных плит из пенопласта

На рынке, строительных магазинах большой выбор клеевых масс на потолочные панели. Отличаются они по составу, консистенции, способу нанесения, названию, цене, расфасовке.

Клей для потолочной плитки из пенопласта должен соответствовать некоторым критериям:

  • Иметь повышенную сцепливаемость с потолочной плоскостью любого происхождения.
  • Быструю скорость схватывания, так как тяжело удерживать подолгу каждую плиту на вытянутых руках.
  • Консистенция должна быть вязкой, иначе плиты начнут сдвигаться и долго просыхать.
  • Отличаться прозрачностью или белым тоном, так как есть прозрачные плиты, через которые будет видно оттенок клея.
  • Недопустимо, чтобы в состав входили растворители, так как они способствуют расплавлению исходного материала.
  • Универсальность клея приветствуется, так как не надо под каждый вид плит покупать отдельный клей.

Читайте также: Как правильно клеить потолочную плитку.

Разновидности клея

Клеевая масса должна давать переклеить плиты, в случае их неровного наклеивания или уменьшения зазора.

Средство должно подходить под разные плоскости, так как на потолке могут быть переходы от бетонного основания к штукатурке (при выравнивании потолка). Рассматривается также вопрос безопасности. Так как плиты в основном наклеиваются в жилых помещениях, то вещество с резкими запахами и токсическими соединениями не рассматривается.

Универсальный

Лучше клеить потолочную плитку универсальным составом, он производится из современных полимерных соединений на усовершенствованном оборудовании. Именно такая разновидность клея позволяет проводить облицовку потолка разной поверхности пенопластовыми плитами.

Универсальные средства имеет достаточную консистенцию, чтобы ускорить процесс наклеивания, но полное просыхание длительное.

Но стоит учесть, что средство с резким запахом, поэтому в ходе выполнения работ комната должна постоянно проветриваться. Но это не всегда возможно, так как на улице может быть зима или комната без окон.

Универсальный клей

Жидкие гвозди

Приклеить потолочную плитку из пенопласта можно на жидкие гвозди. При использовании баллона с монтажным пистолетом, гвозди наносятся дозировано, равномерно, что позволяет экономно расходовать средство.

Монтаж жидкими гвоздями производится быстро. Масса позволяет скрыть некоторые неровности. Если наносить вещество дальше от края, то излишне выступать клей не будет. После полного приклеивания плиточек, можно пройтись данным средством по швам.

Жидкие гвозди

Поливинилацетатный

Поливинилацетатные составы известны как ПВА или Бустилат. Положительная черта – отсутствие неприятного, резкого запаха, готов к применению.

Отрицательные моменты:

  • Большой расход, так как масса наносится на обе склеиваемые поверхности.
  • Худшая сцепливаемость влияет на общее время проведения облицовки, к тому же удерживать плиту на вытянутую руку тяжело.

Не стоит его покупать, если поклейке подвергается большая площадь.

Поливинилацетатный клей

Акриловая шпатлевка

Все обращают внимание в основном на клеевые смеси, а акриловая шпаклевка остается в стороне, хотя это отличный вариант для приклеивания пенопластовых плиточек.

Сухая смесь замешивается водой до более густой консистенции, чем она применяется при обычных шпаклевочных работах. Масса получается густой и вязкой, что упрощает процедуру монтажа изделия на потолок.

Приготовленная смесь наносится на потолок, потом прикладывается элемент из пенопласта. Остается время на его корректировку.

Выступая между плиток, шпаклевка осуществляет функции затирочного материала, скрывает просветы.

Излишне выступившее средство легко снимается увлажненной ветошью.

Акриловая шпатлевка

Как клеить пенопласт на потолок: пошаговая инструкция

Поклейка пенопластовых элементов на потолок производится по инструкции:

  • Подготовка инструментов, материалов, которые понадобятся на этапах монтажа: пенопластовые плиты, ножницы, малярный шнур, кисть, гребенка, ветошь.
  • Подготовительные работы. Потолок очищается от старой облицовки, загрязнений, пылевых отложенный. Важный момент – грунтование. Грунтовка покупается с глубокими проникающими свойствами, чтобы повысить сцепливаемость склеиваемых плоскостей.
  • Нанесение разметки. Такая работа выполняется двумя людьми. Для этого задействуется малярный шнур, который натягивается по диагонали потолка. Место пересечения – центр потолка, откуда будет происходить наклеивание. Рисунок выбирается индивидуально.
  • Нанесение клеевого средства на панель. Данный процесс зависит от разновидности клея, которым производится монтаж. Нанесение может быть точечным, по всей поверхности, на выступы.

Читайте также: Как правильно клеить потолочный плинтус.

Чтобы было видно разметку, нанесение клея производится на плитку.

  • Приклеивание. Процесс начинается от отмеченной середины потолка. В центре обычно находится люстра, поэтому для безопасности лучше отключить питание. Работы проводить в чистых перчатках. Угловые части, соприкасающиеся к проводке, обрезаются полукругом. Наклеивание панелей проводится параллельными рядами, зазоры при этом должны быть минимальны.
  • Заделывание швов. Шов должен быть не более 3 мм. Для заделывания используется шпаклевка. Разводится масса по инструкции, предоставляемой производителем.
  • Покраска. Пенопластовые плиты, возможно, окрашивать водоэмульсионной краской, которая поможет скрыть недостатки. Допустимое количество окрашивания – 8 раз.

Рекомендуем видео по теме:

Полезные рекомендации

При покупке и поклейке элементов из пенопласта, надо учесть нюансы:

  • Кромочная часть панелей должна быть ровной, дефекты исключены.
  • Рисунок надо провести такой, чтобы меньше было обрезанных частей.
  • Изображение на плитках должно быть четким, конструкция мелкозернистая.
  • Панели должны быть прочными, они не должны ломаться под своим весом (проверяется путем удержания за один край, если надлома не произошла, то материал крепкий).
  • Для маленькой комнаты лучше произвести наклеивание элементов с мелким орнаментом.
  • Пенопластовые панели легко подвергаются механическому воздействию, поэтому при покупке, хранении, поклейке соблюдается максимальная осторожность.
  • Уход за потолком осуществляется путем протирания сухой ветошью или пылесосится пылесосом при наименьшей мощности; использование химических средств не рекомендуется, агрессивная среда может испортить внешнюю сторону облицовку, что не скроется повторным окрашиванием.

Читайте также: Как правильно клеить плитку на гипсокартон в ванной.

В заключение

Поклейка потолка пенопластовыми плитами не займет много времени, физических сил, денежных затрат. Работы проводятся с учетом рекомендаций, что позволит достичь отличного результата. Клей покупается с личными предпочтениями, но рекомендуются универсальные составы.

Понравилась статья? Оставьте комментарий, поделитесь информацией в соцсетях.

bookmark_borderТолщина подушки под отмостку – Делаем отмостку вокруг дома своими руками – Отмостка вокруг дома своими руками. Подготовка, опалубка и «подушка», виды. — ЖК «Столичный»: О комплексе

Отмостка своими руками: устройство и укладка

Отмостка – это непрерывное бетонное покрытие, которое располагается по периметру строения. Устройство отмостки вокруг дома своими руками выполняется на завершающем этапе строительства дома, когда здание уже возведено. Если предполагается финишная отделка цоколя любым декоративным покрытием, отмостка обустраивается исключительно после завершения отделки.

Зачем нужна отмостка?

Для изготовления конструкции часто применяются: асфальт, плитка или брусчатка, а также другие декоративные покрытия, но самым распространённым и дешёвым вариантом является бетон. Цемент долго служит без необходимости выполнения ремонта покрытия, отличается высокими техническими и эксплуатационными характеристиками.

При отсутствии опыта строительных работ можно подумать, что отмостка имеет исключительно декоративную роль, но она предназначается для ряда практических задач.

Для предотвращения всех отрицательных явлений и последствий служит отмостка

Функции отмостки:

  • декоративная. Улучшает внешний вид и общую привлекательность сооружения, создавая законченный дизайн;
  • защитная. При правильном формировании конструкции, она создаёт качественную защиту от попадания воды к фундаменту. Является защитным элементом, который не позволяет влаге вступать в контакт с несущим основанием дома. Важно обустраивать элемент под наклоном, чтобы вода и оттаявший снег попадали в канализационную систему;
  • теплоизоляционная. Задача конструкции малоизвестна, но важна, так как через основание выходит значительное количество тепла. Отмостка сдерживает потери тепла и предотвращает промерзание почвы. Сдерживание температуры предотвращает появление дополнительных нагрузок на основание;
  • защита от вспучивания земли. Благодаря бетону, удаётся уменьшить глубину промерзания почвы, соответственно, значительно уменьшится вспучивание. Под фундаментом не появляются сдвиги грунта, от чего уменьшается риск деформации.

Устройство отмостки вокруг дома

Отмостка фундамента своими руками укладывается в два ключевых слоя:

  1. Подстилающий. Необходим для формирования плотного и прочного основания для последующего слоя. Его конструкция не всегда имеет уклон, он может производиться без него. Подушка под отмостку чаще включает: гравий, песок, щебень. Лучше делать отмостку с толщиной подстилающего слоя 20 мм. Если на подготовленном участке присутствуют деревья, корни обрабатывают специальными жидкостями – гербицидами, которые предотвращают рост корней любых растений. В дальнейшем процедура защитит от растрескивания.

    Отмостка — это специальная защитная полоса, вокруг всего дома

  2. Верхний слой. В ходе дела обязательно требуется поверхностное покрытие, отмостка своими руками со вторым слоем обеспечивает защиту от влаги и улучшает декоративный вид. Толщина должна быть до 10 см. В качестве материалов для поверхностного шара используется бетон, асфальт, плитка, брусчатка, бетонные плиты.

Существуют и промежуточные этапы, которые важны в процессе строительства отмостки своими руками:

  • выравнивающий слой из глины;
  • двойная пересыпка песком: после глиняного слоя и перед укладкой плитки;
  • укладка щебня для предотвращения усадки.

Более экономный вариант имеет отличия – устройство 1 слоя песка и поверхностная стяжка.

Чтобы достичь наилучшего результата и исполнения поставленных задач, отмостка фундамента своими руками должна выполняться в строгом следовании с правилами:

  • ширина конструкции должна превосходить длину выступающей части кровельного свеса. Если на участке преобладает песчаный грунт, рекомендуется увеличивать ширину на 30 см больше карниза, в сумме величина должна превышать 60 см. Чаще всего ширина выполняется до 80 см, но при обустройстве на пучинистых грунтах рекомендуется устраивать отмостку до 100 см;
Она должна герметично примыкать к наружной части фундамента
  • обязательно формируется уклон. Обустройство отмостки с наклоном начинается с первого или со второго слоя. Направленность уклона всегда от здания. Какой уклон поверхности отмостки подобрать в конкретном случае зависит от типа покрытия. Если планируется заливка бетона, достаточно наклона 3-10°, для брусчатки – 5-15°. Вне зависимости от материала, уклон должен составлять минимум 1,5°;
  • конструкция обязательно должна получиться сплошной и располагаться по всему периметру. Крайне нежелательно делать промежутки, они уменьшают качество конечного изделия;
  • запрещено строительство дома, связанного с отмосткой арматурным каркасом. Обе системы обладают различной степенью осадки. Для компенсации движения дома следует оставлять шов 1-1,2 см. Лучше покрыть зазор герметиком, битумом и наполнить геотекстилем. Самый простой вариант – засыпать песком.

Когда какая отмостка нужна?

Устройство отмостки вокруг дома своими руками любым видом конструкции поможет достичь перечисленных функций, но долговечность всех покрытий существенно отличается. Наиболее прочной и надёжной является монолитное изделие, но оно требует финансовых, временных и физических затрат. Аналогичные проблемы характерны для асфальта.

Относительно простой вариант – цементно-наливное основание, оно лёгкое в исполнении и доступное по цене. Важное достоинство сводится к эффективной теплоизоляции. Существующие недостатки: применяется исключительно для устойчивых грунтов, монолитные варианты имеют низкие декоративные показатели.

Отмостка несет и архитектурные, эстетические функции в восприятии дома в целом

Отмостка мягкой щебенчатой и подобными покрытиями легко выполняется, но требуется частый ремонт. Срок эксплуатации не превышает 7 лет. Исходя из недолговечности покрытия, его укладывают в качестве временного материала. Наилучшее решение – применять полужёсткие конструкции, одним из популярнейших материалов является плитка.

Укладка тротуарной плитки на бетонное основание включает несколько базовых правил:

  • выполняется высокий отгиб гидроизоляции, лучше до уровня щебня. Это поможет предотвратить распыление песка;
  • толщина подушки – 30 см, для глинистых почв – 20 см;
  • монтаж желобов для отвода воды;
  • щебневый слой укладывается в 3 раза толще песчаной прослойки;
  • второй слой песка увеличивается в 2 раза в сравнении с первым песчаным слоем;
  • уровень уклона следует выдерживать около 4 см.

Разновидности отмосток и их предназначение

Сделать отмостку дома своими руками можно из различных материалов, но все они условно разделяются на 3 группы:

  • жёсткая. К ней причисляются монолитные бетонные конструкции, а также другие покрытия с наливным способом изготовления: асфальт, цементный раствор. Монолитный вариант служит долгое время, порой до 150 лет, но стоит относительно дорого. Утепление фундамента и отмостки выполняется исключительно при использовании жёстких видов отмостки;
Более надежна и долговечна отмостка с гидроизоляцией в различном исполнении
  • полужёсткие. Подстилкой является подушка с многослойной укладкой сыпучих веществ, а сверху укладывается брусчатка или плитка. Реже встречаются натуральные камни, керамогранит, ЖБ-плиты и т. п. Наливные варианты отличаются простотой устройства, меньшими затратами, но не используются для пучинистых грунтов;
  • мягкие. В основе лежит многослойная подушка, которая сверху покрывается слоем щебня. Относится к самому дешёвому и трудоёмкому варианту изготовления отмостки, но служит покрытие всего 5-7 лет. Весомое достоинство – возможность эксплуатации в любых регионах не зависимо от климата и типа грунта.

Оптимально использовать полужёсткие варианты, ведь их замена требуется каждые 20-30 лет и они неприхотливы к условиям монтажа. Они легко ремонтируются и не требуют весомых затрат на обустройство. Среди всех разновидностей полужёсткие отмостки обладают лучшим внешним видом.

Определение параметров отмостки

Для окончательного подбора типа конструкции и её характеристики следует учитывать технические параметры изделия:

  • ширина. На 20 см больше от окончания ската крыши, чаще отсчитывается от водостока;
  • уровень заглубления. Главное влияние оказывает глубина промерзания почвы в зимнее время. Рекомендуется закладывать подушку ниже уровня промерзания. Минимальная глубина составляет 10 см, но при наличии нагрузок слой увеличивают до 15-20 см;
  • наклон. Градус уклона зависит от количества осадков в регионе и удобства эксплуатации дорожки. Оптимально устраивать наклон 2-3°;
  • высота. Чтобы предотвратить подтопление дома, лучше отмостку делать на 5 см выше от почвы. Грани лучше обустроить бордюрами для защиты от механических повреждений и негативного влияния корневища.
Отмостка вокруг дома – несложный, но намного продлевающий жизнь строения его конструктивный элемент

Подготовительные работы

Для собственноручного формирования отмостки важно качественно подготовиться:

  1. Провести разметку.
  2. Выполнить этап земляных работ.
  3. Использование сыпучих смесей, которые укладываются в качестве подстилки.

Выполняем разметку территории под установку отмостки

Деревянными и металлическими колышками выполняется разметка на участке. От цоколя отмеряют 1 м и по углам сооружения вбиваются прутья на глубину от 50 см. Заглубление стержней обязательно, ведь они будут направляющими для проведения земельных работ. Между прутьями натягивают верёвку.

Если планируется постройка большого здания, рекомендуется устанавливать промежуточные колышки на расстоянии 2,5-3 м.

Этап земляных работ

Удаление земли выполняется вручную, заказывать экскаватор экономически невыгодно и бессмысленно. По составленной разметке вырывается траншея до ранее выбранной глубины. Слои снимаются равномерно, сейчас не обязательно делать уклон.

Отмостка в общем смысле – это пристроенный к стене карниз, прикрывающий горизонтальный угол между нею и грунтом или полом

Фундамент здания и отмостка имеют различные коэффициенты расширения и скорость усадки, чтобы предотвратить разрушение конструкций между ними оставляют зазор около 1 см. После выкапывания нужной глубины укладывается демпфирующий слой с помощью полиуретановой ленты. Чтобы земля не дала усадки, дно следует утрамбовать ручным или специализированным инструментом. Устройство можно изготовить вручную из прута и плоского толстого листа на конце. Чтобы сократить время, пригодится бревно.

Укладка подушки под отмостку

На дно вырытой траншеи обязательно укладывается гидроизоляция, который засыпается слоем песка (100-200 мм). Толщина слоя напрямую зависит от вида отмостки и глубины её залегания. Песок важно выровнять и утрамбовать. Чтобы упростить работы можно залить участок водой, тогда песок легче уплотнить, но тогда придётся дождаться высыхания материала до дальнейших работ.

Для участков с высоким уровнем залегания воды рекомендуется устанавливать дренажную систему – это трубка с многочисленными отверстиями сверху, которая укладывается по периметру всего здания. Её подключают к канализации, лучше ливнёвке.

Сверху песка засыпается слой гравия фракции 2-5, а сверху насыпается щебень с аналогичной величиной зёрен. Щебневая подушка поможет сократить расход бетона на обустройстве внешнего слоя. Щебень можно заменять другими разновидностями камня, в том числе битым кирпичом, здесь главное, чтобы материал был однородным.

Отмостка фундамента – лежащий на грунте невысокий, но широкий карниз цоколя с уклоном

Как правильно сделать отмостку вокруг дома?

Тип монтажа несколько отличается в зависимости от вида отмостки и используемого материала. Мягкая конструкция не нуждается во вспомогательных работах, а для обустройства жёсткой отмостки придётся укладывать 2 гидроизоляционных плёнки.

Монтаж жёсткой отмостки

Предшествовать заливке бетонной смеси должен монтаж гидро- и теплоизоляции. Изоляция помогает увеличить срок использования конструкции. При выборе материала стоит учитывать стойкость к влаге и высокую прочность к механическим повреждениям. Чаще используются пенопластовые и пенополистирольные плиты.

Опалубка монтируется до укладки изоляционных плёнок. Для формирования опалубки подойдут деревянные щиты, покрытые гидроизоляцией изнутри. Дерево будет защищено от влаги, которая поступает в котлован вместе с бетоном. В противном случае, древесина впитает часть воды и обезводит цемент. Недостаток влаги в бетоне приведёт к появлению трещин и быстрому износу.

Выполняется монтаж следующим образом:

  1. На углу устанавливают начальную плиту, далее проверяют, что она правильно установлена строительным уровнем.
  2. Монтаж утеплителя с помощью подходящего крепления с плотной фиксацией к стене.

    В простейшем случае отмостка действует как снеговая шуба на озимых всходах; здесь она не выпускает тепло вверх как тот же карниз, только в обратном направлении

  3. Следующая плита устанавливается встык с предыдущей с наименьшим зазором.
  4. Теплоизоляционная плита крепится, а стык обрабатывается пеной.
  5. Все последующие плиты устанавливаются аналогичным образом.

Если процедура выполняется в холодных областях, лучше укладывать 2 слоя изоляционного материала с перевязкой слоёв. Методика предотвращает появление мостиков холода.

До заливки опалубки следует изготовить каркас или использовать армирующую сетку. Металлическое основание выполняется из прута с сечением 8-10 мм и ячейками 10-15 см. Чтобы защитить металл от коррозии, вся арматура должна находиться в бетонном слое. Каркас устанавливают на пластиковые подпорки, тогда он будет находиться в глубине раствора.

Укладывается бетон с маркой М400-М500. Обеспечить прочность конструкции поможет одноразовая заливка всего периметра. Перед замешиванием раствора следует позаботиться о быстром поступлении бетона. Удобно использовать бетононасос и специальные машины с готовым раствором.

На этапе заливки важно позаботиться о создании равномерного слоя, весь состав должен аккуратно разгладиться. В домашних условиях разгладить бетон поможет совковая лопата или швабра. После укладки смесь прокалывают, это помогает удалить воздух. Когда слой удастся выгнать, проводят разравнивание поверхности. Направляющими выступают грани опалубки.

В конце работы рекомендуется посыпать поверхность небольшим цементным слоем, он увеличит качество застывания материала. Дополнительно отмостка укрывается полиэтиленом. Раз в 2 суток следует смачивать бетон водой. Полное застывание наступает приблизительно спустя 28 дней.

Отмостка должна обрамлять дом сплошной лентой: любой промежуток стянет к себе вредные факторы, что повлечет за собой усиленное ослабление фундамента

Монтаж мягкой отмостки

Для устройства мягкого вида конструкции изначально укладывается слой гидроизоляции, который выстилается сверху подушки из песка. Одним из лучших вариантов изоляции является «Рубемаст», он отличается износостойкостью. Монтаж выполняется внахлёст на 15 см, важно обеспечить заход плёнки на стены. Все стыки промазываются битумной мастикой, герметичность обеспечивает прогрев стыков горелкой.

Сверху изоляционного материала насыпается смесь щебня с песком (около 10 см). Сверху сыпучих слоёв обязательно выполняется выравнивание и трамбовка. На протяжении всего процесса обустройства следует сохранять небольшой уклон поверхности. Верхним слоем является щебень с фракцией до 5 см, его дополнительно уплотняют.

Полужёсткая отмостка своими руками: пошаговая инструкция

Вручную создать полужёсткую конструкцию возможно даже при отсутствии богатого опыта. Её устанавливают чаще всего на подушку песка со щебнем, с последующим слоем песка (8-10 см). Перед началом работ с тротуарной плиткой следует разобраться со схемой раскладывания элементов и определиться с направлением укладки. Тип раскладки может выбираться любой, результат от этого не ухудшится. Основное правило – в толщину создают как можно меньшие стыковочные швы.

Технология укладки:

  1. На подготовленную подушку укладывается первый элемент, который аккуратно пристукивается для надёжной фиксации.
  2. С помощью строительного уровня проверяется наклон плитки.

    Все типы отмосток прекрасно справляются со своими обязанностями, но на разные сроки

  3. Последующий элемент кладут встык с прошлым. Легче выравнивать поверхность, если использовать деревянную дощечку, по которой можно стукать для разравнивания плитки.
  4. Если какой-либо угол просаживается, под него подсыпают песок и повторно укладывают элемент.
  5. При необходимости разделить плитку следует использовать болгарку, молотком ровно разбить камень не удастся.
  6. Подобным образом выполняется укладка по всей площади.

Как провести ремонт отмостки?

Если человек не знал, как правильно положить плитку или залить бетон, а также в случае игнорирования рекомендаций, отмостка получится с дефектами. Они могут появиться сразу или со временем, но в каждом случае придётся выполнять ремонт.

Работы по восстановлению напрямую зависят от типа и сложности дефекта:

  • трещины до 1 мм можно вовсе не ремонтировать, повреждения не приводят к критичным изменениям, эксплуатационные параметры сохраняются на прежнем уровне;
  • трещины до 3 мм легко устранить раствором цемента, пропорция с водой 1 к 1. Раствор создаёт высокопрочный слой для полноценной защиты фундамента. До заливания бетоном трещину следует очистить от грязи и пыли, а также обработать грунтовкой. Альтернативные варианты – нанесение герметика или шпаклёвки;
  • отверстия свыше 3 см не всегда поддаются восстановлению. Лучше изначально определить ремонтопригодность и прочность отмостки. При существенных повреждениях стоит снять верхний слой бетона и повторно утрамбовать подушку. Затем выполняется повторное формирование стяжки;
  • крошение цемента удаляется водно-цементным составом.
В целом же, с учетом современных строительных достижений, следует отдавать предпочтение полужестким отмосткам

Рекомендации

Профессионалы рекомендуют следовать общепринятым правилам возведения строений, чтобы избежать сложностей с эксплуатацией. Для каждого вида работы свои требования, базовые советы:

  • перед тем, как правильно построить фундамент для частного дома, важно провести этап составления чертежа, расчёта нагрузки и подготовки участка. Сам этап заливки бетона с технологической точки зрения выполняется несложно, если выполнить подготовку;
  • если в регионе высокое залегание грунтовых вод или слабая несущая способность почвы, строительство домов на винтовых сваях – это одно из лучших решений;
  • при ограниченной площади свободного участка можно устраивать мастерскую или гараж в цоколе. Ранее уже рассматривали, как построить цокольный этаж, чтобы сохранить место и улучшить эксплуатационные характеристики здания;
  • при постройке помещений с невысокой нагрузкой эффективно использовать блочное строительство. Построить гараж своими руками из шлакоблока значительно проще, чем из кирпича, а дополнительно он будет теплее и легче. Ещё легче материал с меньшей теплопроводностью – пеноблок, но перед тем, как построить баню из пеноблоков следует позаботиться об изоляции;
  • быстро построить жильё помогут лёгкие и габаритные блоки, построить дом из газобетона своими руками можно за короткий срок, а на этапе эксплуатации у владельца существенно сокращаются платежи за теплоносители.

Заключение

Отмостку можно выполнить своими руками, но, несмотря на простоту конструкции, следует отнестись к ней ответственно. Правильно выполненное жёсткое покрытие способно служить до 150 лет, а полужёсткая конструкция – до 30 лет, а при несоблюдении правил скорость износа увеличивается в разы.

Параметры отмостки по СНИП: ширина, толщина, уклон

Отмостка представляет собой горизонтальную ленту, которая устраивается по периметру всего здания. Она выполняет защитную функцию, поэтому должна отвечать некоторым требованиям. В первую очередь это касается ее ширины, толщины и уклона. Также не нужно забывать о том, что отмостка должна плотно прилегать к вертикальным конструкциям здания.

Требования к устройству отмостки согласно строительным нормам

Отмостка необходима для дома, так как она выполняет защитную функцию. Поэтому стоит позаботиться о ее гидроизоляции, утеплении и усилении. Итак, каким требованиям должна отвечать отмостка? Об этом далее.

Толщина и ширина

Согласно СНИП ширина отмостки равняется 1 м. Если основание представлено глинистыми грунтами (т.е. сильно пучинистыми), то необходимо сделать увеличенную толщину песчаной подушки до 30 см.

При этом стоит обратить внимание на свес крыши. Так, ширина отмостки должна на 20 см превышать свес крыши.

Средняя толщина бетонной отмостки должна быть 100 мм.

Устройство отмостки

Прежде всего, производится разработка почвенно-растительного слоя. Дно траншеи устилается слоем щебня и песка. Такая подушка поддается трамбовке. Ее толщина должна составлять 15 см. После этого в траншею укладывается тепло- и гидроизоляционный слой.

Отмостка должна возвышаться над землей на 5 см. Если же лента по периметру дома будет использоваться в качестве пешеходной дорожки, то требования к ней значительно повышаются. Так, она должна обладать высокой прочностью и быть несколько шире, что обеспечит комфортное передвижение по ней.

Уклон отмостки

Согласно строительным нормам, уклон отмостки должен составлять от 1% до 10% в направлении от здания. Иными словами, если речь идет о конструкции шириной в 1 м, то ее уклон составляет от 1 до 10 см.

уклон отмостки

Но, при этом не нужно усердствовать. Уклон не должен превышать 10 см на 1 м ширины. Иначе вода будет стекать на большой скорости, что в результате приведет к разрушению края отмостки. Чтобы избежать этого, на границе защитной полосы устраивают желоба, которые обеспечат отвод стекающей воды, и тем самым защитят отмостку от разрушения.

Из чего делают отмостку

Итак, с конструктивными особенностями отмостки предельно ясно. Теперь рассмотрим методы ее устройства, и начать стоит из материалов. Как уже было сказано, отмостка используется для того, чтобы защитить конструктивные элементы сооружения от влаги. Помимо этого, отмостка может использоваться в качестве пешеходной дорожки. В данном случае все будет зависеть от того, из какого материала она будет устроена. Для этого используется бетон, тротуарную плитка, асфальт и другие строительные материалы.

В последнее время особой популярностью пользуется мембрана ПВП. Несмотря на новизну данной технологии, материал очень хорошо зарекомендовал себя в обустройстве скрытой отмостки . При использовании данного варианта стоит учитывать, что здесь исключается обустройство пешеходной дорожки. Мембрана укладывается на определенной глубине, а газон подводится непосредственно к стенам здания.

деформационные швы в отмостке

Что касается тротуарной плитки, то она идеально впишется в ландшафт загородного дома. Такие же материалы, как бетон и асфальт имеют неэстетичный внешний вид, что может негативно сказаться на внешнем виде приусадебного участка. Но, помимо этого, они имеют и некоторые преимущества, основными из которых является экономичность и простота в устройстве.

Что стоит учесть при обустройстве отмостки?

При устройстве отмостки могут возникнуть некоторые проблемы. Любые ошибки могут снизить прочность отмостки и привести к ее скорому разрушению.

Среди распространенных ошибок можно выделить:

  • Жесткое соединение отмостки со стенами. На пучинистых грунтах риск разрушения и поднимания ленты очень высок. В период оттаивания почвы под ней могут образоваться пустоты, в которые в результате будет скапливаться вода. Это все снижает прочность и долговечность отмостки. Чтобы избежать этого, между лентой и стеной укладывается демпферная лента или полиуретановый герметик.
  • Отсутствие поперечных деформационных швов. В зимне-весенний период происходят подвижки грунта. И это приводит к трещинам в отмостке.

 

Устройство бетонной отмостки

Чаще всего для устройства отмостки используют бетон. Этот вариант очень прост в обустройстве и не требует значительных финансовых вложений. Справиться с такой задачей сможет даже новичок. Работы проводятся в такой последовательности:

  • Разметка придомовой территории. Прежде всего, стоит отметить ширину защитной линии и в выбранных точках вбить колышки. Между ними натягивается нитка, что позволяет наметить прямую линию.
  • Снять почву по всей площади будущей отмостки. При этом стоит учитывать глубину «корыта» согласно проведенным расчетам. Зачастую этот параметр составляет 25 см. Здесь не учитывается толщина отделочного материала.
  • Если на дне траншеи есть корни растений, то их обрабатывают специальными гербицидами. Это позволит предотвратить разрастание корней, которые могут нарушить целостность конструкции.
  • Собрать опалубку. Для сооружения щитов используют необразную доску, толщина которой не должна быть меньше 2 см. Готовые щиты устанавливаются по внешней границе по периметру траншеи.
  • В траншею укладывается подушка из выбранного материала. Чаще всего в качестве базового выравнивающего материала используют песок. Его толщина должна составлять не меньше 5 см.
  • Уложить каркас из арматуры и провести заливку бетона до выбранного уровня.

армирование отмостки

Соблюдая такую последовательность, каждый сможет создать прочную отмостку, которая на протяжении длительного времени будет защищать строение от атмосферных осадков.

 

как правильно расчитать толщину, уклон по СНиП

Отвод воды от основания дома – важная задача, которую предстоит решить владельцам. Желательно делать это на этапе проектирования. Важна не только гидроизоляция самого фундамента, но и сооружение дополнительных конструкций, которые будут защищать строение от негативного влияния влаги.

Важную роль играет отмостка, которая должна иметь размеры, согласно установленным нормам. В СНиП указаны все характеристики конструкции, вплоть до материалов, которые должны быть использованы при строительстве.

Что представляет собой отмостка

Отмосткой называется горизонтально покрытие по периметру сооружения. Ширина ее отличается в зависимости от особенностей самого сооружения.

Но в любом случае существуют определенные нормы, которые регламентируют, какой должна быть отмостка, чтобы надлежащим образом выполнять возложенные на нее функции.

схема отмостки вокруг дома

Схема и параметры

Ею начинают заниматься после того, как стены фасада облицованы. Изначально территорию подготавливают к дальнейшим работам. Для этого снимают плодородный слой земли, убирают растения, находящиеся вблизи, устраняют корни. После этого можно приступать к укладке основных слоев. Чтобы узнать их характеристики, важно сразу же определить тип грунта. Если самостоятельно сделать это не удается, то следует обратиться к специалистам.

Зачем нужна отмостка

Конструкция отмостки включает несколько слоев. Наличие всех обязательно, поскольку каждый имеет свою роль.

Составляющими конструкции являются:

  1. Прочная основа. В качестве нижнего слоя выбирают глину и песок, которые при укладке тщательно утрамбовывают для придания плотности.
  2. Дренажная прослойка. Засыпка галькой, щебнем или другими крупнофракционными материалами позволяет беспрепятственно проходить влаге.
  3. Гидроизоляционная мембрана. Современный рынок предлагает большое количество рулонных материалов, которые отлично справляются с этой функцией.
  4. Теплоизоляционный слой. Он является не обязательным, но его присутствие позволяет исключить промерзание грунта при резких перепадах температур и дальнейшее его пучение, что негативно сказывается на основании дома.
  5. Верхнее покрытие. Зачастую владельцы сооружают его из бетона вокруг дома, но возможны и другие варианты верхнего слоя. Вместо бетонной смеси применяют керамическую плитку, керамогранит и пр.

Конструкция позволяет исключить отстаивание воды, а в комбинации с качественной дренажной системе надежно защищают фундамент и сам дом от губительного воздействия влаги.

От чего зависит ширина отмостки по СНиП

Для отмостки существуют конкретные нормативные документы, в которых изложены требования по каждой из важных характеристик. Их соблюдения позволят гарантировать качественный водоотвод и надежную защиту строения.

Чтобы рассчитать этот параметр, следует учесть несколько важных факторов. Ширина отмостки вокруг дома определяется в зависимости от:

  • разновидности грунта, на котором возводится сооружение;
  • размеров крыши и длины ее свеса;
  • конструктивных особенностей строения.
ширина отмостки

Определяем ширину

В зависимости от типа грунта ширина отмостки должна быть:

  • от 1,5 м для грунтов, которые подвержены минимальной усадке, не больше 5 см под при механическом воздействии;
  • от 2 м для грунтов, которым свойственна глубокая усадка, более 5 см.

Минимальный показатель ширины может составлять 60 см, но это возможно лишь в исключительных случаях.

Следует учитывать свес кровли. Конструкция должна быть удалена от него минимум на 20 см.

Какая должна быть толщина отмостки

Таким же важным параметром, как и ширина отмостки, является ее толщина. Она будет зависеть от суммарной толщины каждого отдельного слоя:

  • подушка из песка должна составлять 10-15 см;
  • слой щебня или гравия – 6-9 см;
  • бетонный слой или другое верхнее покрытие – 7-12 см.
толщина отмостки

Подбираем толщину

Следовательно, минимальная толщина может составлять 23 см, максимальный же показатель – от 36 см.

Если планируется организовать конструкцию, выступающую в роли пешеходной тропинкой вокруг дома, то будет больше требований по СНиП по отношению к ширине и толщине. Максимально наглядно демонстрирует, какой должна быть отмостка, разрез, где видно особенности и параметры каждого слоя.

Минимальная ширина по СНиП

толщина отмостки

Согласно нормативной документации минимальная ширина отмостки вокруг дома может составлять 80-100 см, но в таких случаях важно учитывать особенности грунта, а также размеры свеса крыши. Некоторые владельцы частных домов делают конструкцию меньшего размера, но в таком случае она не всегда должным образом справляется с поставленными задачами.

При расчете ширины важно учесть, что от дома до самой поверхности отмостки должен быть предусмотрен деформационный шов, который компенсирует усадку и исключит преждевременную порчу материалов и растрескивание.

Высота отмостки

Важна не только толщина подземного слоя отмостки, но и ее выступ над поверхностью. Высота от нулевой отметки должна составлять не менее 5 см. Следует учесть наклон, поскольку у цоколя этот показатель будет выше. Точно сказать, насколько будет возвышаться отмостка над землей, нельзя, так как это зависит от многих факторов. В большинстве случаев при ее обустройстве ориентируются на ограничительный бордюр, который сооружается по краю отмостки перед заливкой бетонной смеси.

высота отмостки

Высчитываем высоту

Иногда для повышения прочности конструкции поверх бетона наносятся дополнительные слои:

  • свежеуложенный бетонный раствор покрывают сухим цементным слоем;
  • подсушенный бетон покрывается свежим раствором цемента.

Эти процедуры особого значения на высоту отмостки вокруг дома не оказывают, поскольку повторные слои тщательно затираются и лишь придают прочности конструкции, при этом на размеры не влияют.

Требования к толщине

Суммарная толщина бетонной отмостки вокруг дома состоит из размеров ее основных слоев:

  • песчаное основание;
  • слой гравия;
  • бетонной заливки.

Показатель может быть увеличен в различных ситуациях:

  • если требуется теплоизоляция и укладываются дополнительные слои;
  • на пучинистых грунтах, когда необходима укладка утолщенный слоев.

Несмотря на то, что слои могут быть различного размера, есть определенный предел, который превышать не рекомендуется.

Нормы СНиП для уклона отмостки

Чтобы отвод воды выполнялся качественно, отмостка вокруг дома должна организовываться под уклоном. СНиП четко регламентирует этот показатель. Он может варьироваться в зависимости от используемых материалов. Так, для:

  • бетонных или асфальтных покрытий показатель наклона должен составлять 3-5%%
  • булыжника, щебня, тротуарной плитки – 5%.

Следовательно, оптимальным показателем уклона является именно 5%. Делать наклон меньше не рекомендовано, так как вода будет застаиваться на поверхности и разрушать материал отмостки дома, проникать под нее и негативно влиять на состояние фундамента.

Слишком превышать угол также нерационально, поскольку по такой дорожке неудобно будет передвигаться, да и эстетические качества при этом ухудшается.

В то же время, чем больше уклон, тем быстрее отводится вода от основания, но при этом сильным потоком может разрушаться основание конструкции, что ухудшить ее эффективность и уменьшит срок эксплуатации дома.

5%-ный уклон означает, что на каждые 5 см наблюдается склон, то есть чем больше ширина конструкции, тем больше будет общий наклон отмостки вокруг дома. Согласно СНиП, на 1 м достаточно 2-3 см уклона, возможно и больше, но превышать значение в 10 см недопустимо.

отмостка вокруг дома

Сооружение конструкции 

Организация наклона осуществляется поэтапно. Обычно сразу не заливают раствор в наклонную обрешетку. Первоначально сооружается ровная опалубка по периметру дома, куда и заливается смесь. Только после ее застывания организуется необходимы уклон.

Отмостка вокруг дома – это функционально, практично и эстетично. С ее помощью фундамент дома надежно защищается от разрушительного действия влаги, появляется дополнительное место для передвижения по территории, а также внешний вид строения становится более гармоничным.

К тому же, при правильном подходе такая конструкция может стать оригинальным элементов интерьера. Воплотить задуманное в жизнь можно без посторонней помощи. Но, занимаясь обустройством отмостки самостоятельно, важно четко следовать технологии и соблюдать все установленные требования.

Оптимальные размеры отмостки: ширина, уклон, толщина

Отмостка – это элемент здания, благодаря которому снижается нагрузка на гидроизоляцию фундамента. Она отводит воду за пределы периметра здания, чем спасает опорные части дома от подтопления дождевой или талой водой в особо опасные весенний и осенний периоды. Как и к любому конструктивному элементу, к ней предъявляются особые требования, которые необходимо соблюдать. Особенно важна ширина отмостки, но нужно уделить внимание и другим геометрическим размерам. Рассмотрим, какой должна быть отмостка вокруг дома.

Материалы для изготовления и назначение отмостки

Элемент предназначен для того, чтобы отводить лишнюю влагу за периметр дома. Это позволяет уменьшить количество воды в непосредственной близости от фундамента и предотвратить преждевременный выход гидроизоляции из строя. Ремонт или усиление фундамента – сложная задача, которая потребует терпения и финансовых затрат, поэтому важно уделить особое внимание профилактике разрушения конструкции.

Кроме основной функции, отмостка вокруг дома может стать удобной дорожкой, позволяющей обеспечить передвижение по участку, и декоративным элементом дома. Все зависит от того, из каких материалов она изготовлена:

  • бетон;
  • асфальт;
  • тротуарная плитка;
  • булыжник;
  • глина с защитным покрытием сверху.
Схемы устройства отмостокРазновидности отмосток

Еще одним вариантом могут стать современные мембраны ПВП. Но здесь важно помнить, что при этом вокруг дома не будет дорожки, кроме того, элемент не будет выполнять декоративную функцию. В рассматриваемом случае мембрана укладывается на некотором расстоянии от поверхности земли, а газон доводится прямо до стен здания.

Отмостка из тротуарной плитки, булыжника или глины может отлично вписаться в дизайн сада или дачного участка. Бетонной или асфальтовой конструкцией намного сложнее это сделать, поскольку их внешний вид оставляет желать лучшего. Но зато бетон или асфальт не потребуют больших финансовых затрат и достаточно просты в изготовлении.

Владелец дома вправе сам решать, какой тип отмостки ему выбрать, но для любого из них важно соблюдать определенные правила.

Эти требования позволят обеспечить надежность гидроизоляции и обеспечат нормальный отвод воды от периметра дома.

Ширина конструкции

Один из важнейших критериев. В большую сторону здесь размер не ограничивается. Нужно только учитывать эстетические пожелания, например, если владелец дома решил, что ему нужно сделать широкую пешеходную зону вокруг строения. При этом лучше выбрать материал для изготовления, который обеспечит привлекательный внешний вид.

Рекомендуемые размеры отступовМинимальный отступ от проекции карниза

Ширина не зависит от материала, минимальное ее значение должно определяться исходя из характеристик грунта основания и вылета карниза крыши. Карниз учитывается для того, чтобы влага с крыши падала на отмостку и отводилась ею. По нормативам ширина отмостки должна быть такой, чтобы при построении проекции карниза на поверхность земли, она была шире минимум на 200 мм. Именно такой размер обеспечит надежную работу конструкции и предотвратит подтопление. Отмостка, совпадающая с выступом кровли, или имеющая ширину меньше, чем его проекция, не допускается, поскольку такой элемент не сможет полноценно отводить поступающую на поверхность земли влагу.

Далее необходимо определиться с типами грунта. Если основание под дом имеет достаточную прочность и представлено в основном крупнообломочными грунтами или песками средней и крупной фракции, то можно принимать при проектировании в качестве минимального размера 80 см.

Если грунты на участке слабые, склонные к морозному пучению и насыщены водой, 80 см может быть недостаточно. Здесь минимальное значение составляет 90-100 см. Чаще всего в строительстве пользуются одной универсальной шириной отмостки вокруг дома – 1 метр. Это позволяет предотвратить излишнее увлажнение почвы в непосредственной близости с фундаментами.

Таким образом, требуется запомнить две цифры: 80 см для устойчивых грунтов, 90 см для слабых оснований. Максимальная ширина, как уже говорилось ранее, не ограничена. В этом случае, чем шире будет отмостка, тем надежнее она защитит фундаменты. Но важно не переусердствовать. Слишком широкая полоса по периметру здания будет смотреться нелепо (особенно если дом небольшой) и потребует больше затрат.

Важно, чтобы элемент гармонично завершил фасад, учитывая при этом минимальные значения ширины.

Другие геометрические размеры

Помимо ширины конструкции, важно обеспечить соответствие по другим параметрам. К ним относятся:

Схема укладки материаловУстройство отмостки с тротуарной плиткой
  • уклон;
  • толщина отмостки.

Толщина

При работе со штучными материалами для изготовления все достаточно просто. Толщина при этом включает в себя все слои конструкции, важно учесть:

  • подсыпку из песка средней или крупной фракции, толщина которой во многом зависит от типа основания, но в качестве среднего значения можно принять 300 мм;
  • подсыпку из щебня, толщина которой в среднем также принимается 300 мм;
  • толщина подсыпки, на которую укладывается штучный материал, составляет примерно 70-100 мм;
  • толщина материала отмостки.

Последняя величина зависит от выбранного типа покрытия. Например, при использовании булыжника сложно назвать точное значение, поскольку камни могут быть разной формы и величины. При использовании тротуарной плитки все проще – высота указывается производителем.

Для устройства пешеходной дорожки нет необходимости в использовании слишком толстых элементов. Нагрузка на покрытие невелика, поэтому будет достаточно плитки толщиной 25-30 мм. При возможности движения по дорожке автомобильного транспорта этот размер лучше увеличить до 40 мм. Использование большей толщины для собственного участка экономически не обосновано.

Размер высоты отмосткиВысота конструкции

Высота для глиняной отмостки составляет примерно 150-200 мм. Также из глины нередко делают замок при использовании штучных материалов, толщину этого замка также важно учесть. При применении асфальта или бетона нужно ориентироваться на толщину 100 мм в самой тонкой части. Для обеспечения уклона толщина такой отмостки меняется. Это важное отличие, например, от тротуарной плитки, при использовании которой необходимая высота подъема обеспечена уклоном песчаной подсыпки. При использовании бетонной отмостки размер по внешнему краю принимается равным 100 мм (при небольшой нагрузке на конструкцию), а толщина у стен здания вычисляется в зависимости от принятого уклона.

Угол наклона

Крайне важная характеристика. Именно от ее зависит нормальная работа элемента. Если уклон отмостки будет недостаточным, то вода задержится на поверхности отмостки и получит возможность просочиться сквозь нее, разрушая как отмостку, так и фундамент дома. Минимальное значение уклона принимается в зависимости от типа материалов.

Рекомендуемые размеры конструкцииУстройство и размеры различных отмосток
  • элемент из глины, бетона, асфальта – 3-5%;
  • булыжник, тротуарная плитка – 5%.

Как видно из сказанного, достаточно запомнить одно значение – 5%, чтобы не ошибиться в любом случае. Указанный выше уклон – минимальная величина, принимать большие допускается. Чем круче отмостка из бетона или штучных материалов, тем быстрее по ней сбежит вода и тем меньше вероятность, что она просочится к фундаменту.

Важно разобраться, что означает указанная выше величина. Например, уклон отмостки для бетонной конструкции 5% обозначает, что на каждый метр ширины приходится изменение в 5 см по высоте. При этом нужно помнить о минимальной толщине слоя бетона, так, для бетонной конструкции можно привести следующие оптимальные значения:

  • ширина – 100 см;
  • уклон – 5%;
  • толщина по наружному краю – 100 мм;
  • толщина у стен дома (с учетом уклона) – 150 см.

Также важно обеспечить деформационный шов – расстояние от отмостки вокруг дома до его стен. Это нужно, чтобы конструкция не трескалась из-за различий в скорости усадки элементов с разной массой.

При изготовлении гидроизоляционного барьера вокруг дома из бетона, глины или штучных материалов важно помнить о приведенных выше требованиях к геометрии, тогда отмостка прослужит долго и обеспечит надежную защиту несущих конструкций здания.


Как сделать бетонную отмостку вокруг дома

В работы по благоустройству территории и защиты фундамента обязательно следует включить устройство отмостки. Самый доступный материал для её создания – бетон, о технологии устройства бетонной отмостки вокруг дома вы узнаете здесь.

Содержание.
1. Функции отмостки.
2. Ширина, поперечный уклон, толщина отмостки.
3. Разметочные работы под отмостку.
4. Расчистка участка под отмостку.
5. Устройство песчаной подушки.
6. Установка опалубки и армирование.
7. Маяки для бетонной отмостки.
8. Пропорции материалов для приготовления бетона отмостки.
9. Самостоятельное приготовление бетонной смеси для отмостки и её укладка.
10. Возможные ошибки.
11. Утепление отмостки.
12. Заключение.

Видео-версия статьи

Функции отмостки

Основной фактор, оказывающий разрушительное влияние на фундамент – попадание под него воды. Особенно опасно её воздействие для мелкозаглубленных, то есть заложенных выше глубины промерзания грунта, фундаментов. Отсечь воду атмосферных осадков от здания – основная задача отмостки. Второстепенная – использование в качестве дорожки вокруг дома.

Ширина, поперечный уклон, толщина отмостки

Первое, с чем надо определиться – ширина отмостки. Для песчаных грунтов рекомендуется брать значение минимум 70 см, для глинистых – 1 м. Меньше делать не стоит, больше – пожалуйста.

Толщина не нормируется,  можно порекомендовать 7 – 10 см.

Залитый кусок отмостки

Задать поперечный уклон нужно так, чтобы вода стекала от стен дома наружу. На ровном участке оптимальным будет значение 2 – 3 см на метр. Допускается и до 10 см на метр, свыше – считается, что из-за стремительного стока воды будет размываться грунт.

Определившись с цифрами, можно переходить непосредственно к работе.

Разметочные работы под отмостку

Для начала нужно отметить верх будущей отмостки на цоколе и, отступив от стены расстояние равное ширине, забить в землю маяки из арматуры. Для точных измерений понадобится нивелир, но можно воспользоваться и гидроуровнем.

Для проверки точности измерений сделайте обратный ход, суть его в следующем. Допустим, от начальной точки вы переносите метки уровня, идя по часовой стрелке вокруг дома. Обойдя весь периметр, вы должны вернуться в начальную точку на том же уровне. Если есть расхождения, то проделайте те же измерения, но теперь двигайтесь против часовой стрелки вокруг здания.

Натянутый по отмеченным точкам шнур визуально покажет, на какой высоте пройдёт отмостка и её границы.

Расчистка участка под отмостку

Огороженный участок нужно очистить от травы и мусора, выкопать, если нужно, лишнюю землю. Отмостка у нас на фото 10 см, под неё нужно будет сделать песчаную подушку – тоже где-то 10 см толщиной.

Подготовка песчаной подушки под отмостку

Итого: между землёй и ниткой везде должно проходить 20 см, если больше, то не страшно – потом выровняется песком.

Устройство песчаной подушки

Тут всё просто: «бери больше – кидай дальше». Единственно, песок надо уплотнить. Самый доступный способ – пролить водой, любители механизации могут воспользоваться виброплитой.

Уплотнение песка - проливка

Если в хозяйстве нет ни воды, ни техники, то стоит хотя бы попрыгать или сделать трамбовку из штыря и металлической пластины. Такие трамбовки также продаются в магазинах. В общем, дело пустяковое, но таит в себе огромный творческий потенциал. В результате должна получиться ровная подушка, повторяющая очертания будущей отмостки, между шнурком и песком – 10 см.

Установка опалубки и армирование

Для опалубки вполне сгодится доска-дюймовка, шириной 100 мм. Выставляем её по шнурку, снаружи присыпаем песком или закрепляем колышками.

Для армирования бетонной отмостки подойдет кладочная сетка, например, с ячеей 50 х 50 мм или тонкая (6 – 8 мм) арматура. Листы сетки нужно уложить внахлест. Если используется арматура, то она связывается в один слой, с ячейкой примерно 250 х 250 мм. Можно и вообще не армировать, но не факт, что песок хорошо утрамбован – покрытие может с годами лопнуть.

Перед армированием на песок желательно положить полиэтиленовую пленку. Впоследствии, при заливке бетона, смесь не будет быстро пересыхать, отдавая воду в землю. Времени на выравнивание останется больше, а цена удовольствия копеечная.

Укладка плёнки поверх песка

Маяки для бетонной отмостки

С внешней стороны маяком служит опалубка, а на стены можно набить профиля для гипсокартона. По таким рельсам смесь удобно тянуть правилом или метровой самодельной шваброй. При определенной ловкости рук и намётанном глазе, к цоколю можно ничего не прибивать, ограничившись только ориентиром по доскам. Тяжелее, но некоторая экономия налицо (профиль, дюбеля, перфоратор искать, если нет).

Укладка бетонной смеси

Пропорции материалов для приготовления бетона отмостки

С бетоном для отмостки есть нюанс. В строительных нормах указано, что бетон по морозостойкости и водонепроницаемости должен соответствовать дорожному, то есть марки М200.

Можно привезти материал с РБУ (бетонного завода), но принять его самому и разровнять, пока бетон не схватился, часто затруднительно – не всегда для миксера есть въезд на участок. Остается вариант изготавливать смесь самостоятельно.

В качестве оптимальной пропорции можно порекомендовать соотношения 1:2,8:4,6 или 1:3,5:5,6 цемента, песка и щебня соответственно. Первый вариант для цемента марки М400, второй для М500. Расход вяжущего на 1 м3 составит примерно 5 мешков по 50 кг, остальные материалы считаются умножением на соответствующий коэффициент.

Сколько нужно воды – сложно сказать. Чем ниже водоцементное отношение, тем выше прочность, но промешать сухую массу в обычной бетономешалке без «серьезных вливаний» невозможно. Да и разравнивать легче пластичную массу. В общем, сделайте пробный замес, а там уже по обстоятельствам. Бетон должен быть хорошо перемешанным, легко тянуться и не выделять много воды при укладке.

Для повышения пластичности при сокращении количества воды, необходимого для затворения, можно использовать жидкое мыло или моющие средства для посуды. Брать дорогие не нужно – задача ведь не сделать бетон чище. Снижение прочности бетона при добавлении ПАВ не значительное и составит порядка 5-ти, максимум 10 %.

Качество материалов: цемент марки М400 — М500, щебень фракции от 5-10 до 20–40, минимально из песка выкинуть куски глины, если они там присутствуют.

Самостоятельное приготовление бетонной смеси для отмостки и её укладка

Час X настал, скоро ваш дом украсит отмостка. Так как статья у нас про бетонную отмостку своими руками и рассчитана на новичков в строительстве, то остановимся подробней и на простом вроде бы деле: замешивании бетона.

Бетономешалка

Отмерять пропорции будем вёдрами – просто и наглядно. Допустим, в нашем бетоносмесителе можно нормально перемешать бетона из расчета на одно ведро цемента. Стало быть, песка будет 3 ведра, а щебня 5. Вода и моющее средство по вкусу. Если мешалка меньше 140 литров, то больше бетона за раз в ней не приготовить (оптимальный объем смеси – примерно половина от объема барабана по паспорту).

Сначала льем воду, чтобы не переборщить – чуть больше, чем полведра. Добавляем несколько капель пластификатора, даем барабану сделать несколько оборотов. Высыпаем ведро щебня, потом цемента, снова даем чуть покрутиться. Далее можно сыпать щебень и песок в любом порядке – это неважно. Такая последовательность загрузки не даёт налипнуть песку или цементу на стенки барабана. Спешить не нужно – если масса будет сухой, то образуются комки, которые придётся разбивать мастерком, лопатой или другими подручными средствами. Так что в процессе, при необходимости, доливаем воду.

Всё готово к заливке отмостки

Укладка смеси – самое простое. Накидываем лопатой или ведрами бетон в опалубку и разравниваем шваброй (лучше правилом) по маякам. Движения легкие, туда-сюда с малой амплитудой.

В процессе укладки приподнимаем сетку так, чтобы снизу было сантиметра 3 – 5 бетона для защитного слоя либо заранее подкладываем что-то твёрдое под сетку, к примеру среднего размера щебень.

Выравнивание бетонной смеси

Если нужно прервать устройство бетонной отмостки на длительное время, то желательно не обрывать слой смеси резко, а сделать небольшую ступеньку. При возобновлении процесса легче будет пройти стык.

Ступенька, если нужно отложить работу

После заливки отмостки, бетон укройте пленкой, во избежание пересыхания под солнцем или, наоборот, размыванием при дожде.

После устройства отмостки её необходимо укрыть плёнкой

Возможные ошибки

Не стоит привязывать бетонную отмостку к дому, путём засверливания в фундамент арматуры. Это неправильно. Отмостка должна прилегать к цоколю плотно, но не быть завязана со зданием. Иначе при просадке дома она треснет.

Пожалуй, это единственный нюанс, который мы не рассмотрели выше.

Утепление отмостки

Точнее сказать: утепление под отмостку. Сама она в теплоизоляции не нуждается, но закладка утеплителя защитит грунт под ней от промерзания. Если фундамент мелкозаглубленный, то это положительно отразится на его работе. Грунт будет промерзать как бы по-диагонали, учитывая ширину бетонной отмостки в 1 метр, глубина промерзания намного снизится.

Оптимальный вариант утеплителя – пенополистирольные плиты с маркировкой «для фундамента». Они укладываются непосредственно на песчаную подушку, полиэтиленовая пленка при этом не нужна. Если отмостка утепляется, то её армирование необходимо.

Заключение

Отмостка – необходимый элемент здания. Теперь вы знаете, как сделать бетонную отмостку своими руками. Ведь на самом деле это просто.

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

уклон, устройство, толщина, пирог, ширина, ГОСТ

Отмостка СНиП

Грамотно выполненное здание соответствует СНиП 2.02.01 — отмостки также подчиняются требованиям этого норматива.

otmostka

Отмостка является неотемлемой частью фасада здания

Понятие и особенности

Отмостки используются для защиты фундамента от влаги — такое покрытие располагается по периметру здания и служит буфером между основой дома и осадками. Дополнительно водонепроницаемая лента является элементом дизайна дома, а также может служить пешеходной зоной или частью проезжей части — реализуется такой решение посредством грамотного подбора стройматериалов.

Также стоит отметить такую функцию как сохранение тепла в подвальном помещении. Почва, располагающаяся под этой частью фундамента, не промерзает, что снижает теплопотери в подвале, а также в цокольном этаже, что важно при его прогреве. Микроклимат цокольного этажа или подвала при наличии такой защиты также существенно лучше — зимой в нём теплее, а летом отсутствует излишняя влажность, что избавляет хранилище от возникновения плесени. Достигается это путём утепления отмостки.

В целом наличии такой конструкционной особенности не только избавляет фундамент от контакта с осадочными водами, но и защищает грунт от размывания, а подземные конструкции — от повышенной влажности. Всё это позволяет увеличить срок эксплуатации здания, тогда как обустройство такой защиты не требует особенных затрат. Стоит отметить такую опцию как защита от корней деревьев, расположенных вблизи здание. Мощная корневая система нередко разрушают фундамент, тогда как буфер позволит избежать такого негативного воздействия.

Общие требования

Несмотря на простоту конструкции отмостки при строительстве необходимо учесть множество требований, которые предъявляют к ней нормативные документы ГОСТ и СНиП. Нормы и стандарты определяют особенности конструкции — устройство, уклон и прочие моменты имеют свои установленные величины. В соответствии с этими требованиями водонепроницаемая лента вокруг дома должна соответствовать следующим общим требованиям:

Skhema izgotovleniya otmostki po Gostu

Схема изготовления отмостки по Госту

  • Водонепроницаемая лента плотно примыкает к зданию, повторяя маршрут его периметра
  • Уклон обязателен и находится в пределах 1-10%, его необходимо сделать по направлению к кромке полосы
  • Полоса должна быть ровной
  • К качеству бетона также предъявляются требования — он должен соответствовать стандартам, которые используются для дорожного бетона, то есть покрытие исключает наличие искривлений, выпуклостей, пузырей и прочих дефектов
  • Под отмосткой должен располагаться уплотненный грунт
  • Стена дома и отмостка должна разделяться компенсационным слоем, что позволяет преодолеть температурные изменения объема материалов, исключив возникновение трещин с дальнейшим проникновением влаги в фундамент
  • Толщина бетонной ленты составляет как минимум 10 см. Если полоса используется как пешеходная зона, то толщину необходимо увеличить до 15 см. Если функция функционал включает и стоянку/проезд автомобилей, то толщина отмостки ещё больше увеличивается.

Конструкция

Конструкция водонепроницаемой ленты вне зависимости от ее вида подразумевает наличие двух основных слоев — подстилающего слоя и покрытия.

Назначение подстилающего слоя состоит в создании плотного и ровного основания, на котором располагается покрытие отмостки. Дополнительно один из слоев подстилающего слоя имеет и гидроизоляционную функцию — это глина, которую укладывают в самом низу конструкции.

Что касается остальных элементов, то в траншею выкладываются песок, гарцовка и щебень. Итоговая конструкция напрямую зависит от ее типа, а в частности, материала верхнего покрытия. В любом случае, средняя толщина подстилающего слоя составляет 20 см.

Покрытие должно обладать целым перечнем свойств, самыми главными из которых являются водонепроницаемость и прочность. То есть оно не должно поддаваться размыву водой. Таким свойством отличаются полутвердые отмостки, для которых используются бетон, асфальт, тротуарные плиты, глина и мелкие булыжники.

Для мягких отмосток материалом покрытия является щебень. Несмотря на то, что он не является гидроизолятором, тем не менее, такие конструкции очень эффективны за счёт водоотвода в нижней части многослойной конструкции.

Ширина покрытия

Выбирая ширину отмостки, необходимо руководствоваться требованиями нормативов СНиП, которые обусловливают следующий алгоритм расчёта этой величины. Ширина ленты равняется ширине карниза плюс как минимум 20 мм. При этом стоит обратить внимание на свойства грунта, если он легко сжимаемый, то минимальная ширина отмостки вокруг строения согласно нормативам составляет как минимум 1,5 м для грунтов I типа или 2 метра на грунтах II типа в соответствии с СНиП 2.02.01-83.

Уклон

В соответствии с нормативами СНиП III-10-75 уклон отмостки составляет 1 %-10%. Делать уклон меньше этой цифры не стоит, поскольку это затруднит стекание воды, особенно при наличии наледи в зимний период. Превышение максимального значения также нежелательно, поскольку это приведет к разрушению кромки полосы.

Технология изготовления бетонной отмостки

Process izgotovleniya otmostki

Процесс изготовления отмостки

  • Чтобы выполнить устройство отмостки с уклоном по СНиП, можно использовать несколько способов. Наиболее доступный вариант представляет собой первоначальную заливку горизонтального уровня с последующим обустройством уклона. Начинается процесс с сооружения котлована, на дно которого высыпается выравнивающий слой.
  • Следующий этап — монтаж гидроизоляции, также возможна укладка утеплителя, если это необходимо.
  • Укладываем арматурную сетку — армирование водонепроницаемой ленты не является обязательным, но если она будет использоваться в качестве пешеходной дорожки, то лучше выложить слой арматуры.
  • Заливаем слой бетона — необходимо вылить порядка 80%, что позволит обеспечить горизонтальный уровень по периметру всего дома.
  • Оставляем бетон для застывания, после чего можно приступать к разметке поперечного уклона. Для этого к опалубке прикрепляются специальные рейки.
  • Чтобы выполнить уклон, необходимо сделать достаточно густой раствор — он не будет растекаться, так что его выкладываем по секциям опалубки и выравниваем по рейкам.
  • Как вариант, можно изначально сделать достаточно сухой раствор бетона, который будет держать форму, и залить его в опалубку с заранее установленными рейками для формирования уклона.

Контроль уклона осуществляется с помощью уровня или нивелира. По мере затвердевания бетона можно выполнить определенные правки — чистовая обработка позволит получить желаемый результат.

Что касается выбора бетона, то его марка должна быть не ниже М200 — автодорожный бетон обладает необходимой морозостойкостью и прочими эксплуатационными характеристиками, которые позволяют обеспечить длительный срок эксплуатации такой части фундамента. Указанные нормативы должны использоваться при строительстве отмостки в любом случае вне зависимости от материала здания. Сверху бетонное покрытие также можно отделать брусчаткой, что придаст индивидуальный внешний вид и подчеркнет композицию дома и прилегающей территории.

bookmark_borderУтеплитель плита минеральная – ГОСТ 9573-2012 Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные. Технические условия, ГОСТ от 21 марта 2013 года №9573-2012

Базальтовый утеплитель в виде плиты и минеральная плита не совсем одно и то же.

Не смотря на то что минеральная плита и базальтовая плита очень широко используется в строительстве — между этими материалами есть довольно большие различия. Обычная минеральная плита изготовленная на основе минерального волокна, а базальтовый утеплитель в виде плит на основе 100% базальтового волокна.

При производстве минеральных плит, как правило, используют недорогое связующие, и в большинстве случаев им является фенолформальдегидная смола, которая отрицательно влияет на здоровье, а известняк входящий в состав минплиты – делает ее менее устойчивой к воздействию окружающей среды, и при попадании воды она начинает разрушаться. Поэтому каждый человек заботящийся о здоровье своих близких должен серьёзно подходить к вопросу выбора теплоизоляционных материалов при строительстве дома. Кроме того, стекловату и минеральную плиту не рекомендуют применять для утепления жилых домов из-за их экологических характеристик – мельчайшие волокна этих материалов являются угрозой для здоровья жильцов дома и к тому же, они легко впитывают пары влаги, что приводит к потере их теплоизоляционных свойств и значительно сокращает срок службы. Дополнительно, это приводит к появлению грибка и разрушению стен.

Учитывая, «боязнь воды» данных материалов, стоит понимать, что придется потратиться на достойную гидрозащиту и вентиляцию. Некоторые партии стекловаты и теплоизоляционной минваты проходят обработку специальным составом, но и стоить при этом они будут дороже. Либо, можно использовать специальные гидро- и пароизолирующие пленки, что тоже недешево. Поэтому, низкая стоимость таких теплоизоляторов весьма символична.

Наша компания изготавливает теплоизоляционные материалы из 100% базальтового щебня, мы не применяем фенол формальдегид, а для связки волокон используем только экологически чистые материалы – бентонитовую глину и дисперсию ПВА. Вся наша продукция произведенная из 100% базальта, и мы подтверждаем, что теплоизоляция Базальт Мост выдерживает воздействие воды, огня и вибрации.

Если Вы приняли решение построить дом, то при выборе теплоизоляции дома минеральная плита или же базальтовый утеплитель хорошо подумайте о том, что в доме будете жить Вы, ваши дети и внуки, ведь в России дома строят не каждые десять лет и зимы у нас холоднее и дольше чем в Европе.

Минеральная плита| Теплоизоляционные плиты из минеральной ваты| Цена на минеральные плиты

Минеральная плита из базальтовой ваты

Плиты EURO-ТИЗОЛ из минеральной ваты для утепления стен


Минеральная плита представляет собой теплоизоляционную плиту из минеральной ваты, в состав которой входит базальтовое волокно, обладающее великолепными огнезащитными и теплоизоляционными свойствами.

Наша компания предлагает плиты из минеральной ваты производства компании Тизол (марки EURO-ТИЗОЛ) по отпускной цене производителя. Если Вам необходимо купить большое количество, то мы готовы предоставить дополнительные скидки к цене, указанной в прайс-листе.

Отличительной особенностью минеральной плиты из базальта является ее высокая теплоизоляционная эффективность. Теплопотери при ее использовании на порядок меньше, чем те, которые можно получить от применения прочих строительных материалов.

Кроме того, теплоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе базальтового утеплителя обладают великолепными огнеупорными и огнезащитными характеристиками, что подтверждается всеми проведенными заводом Тизол испытаниями с получением необходимых противопожарных сертификатов.

Поскольку структура волокна действительно напоминает вату, то помимо утепления и огнезащиты, минеральные плиты эффективно поглощают звуковые волны и способны выступать, таким образом, в качестве достойного шумоизолятора.

Минеральная плита EURO-ТИЗОЛ мало весит и не нагружает строительные конструкции, вследствие чего она может быть использована не только для утепления бетонных полов и кирпичных стен, но и для теплоизоляции крыши (кровли) и фасада.

Она также применима при изоляции различного теплового и холодильного оборудования (в том числе и холодильных помещений). Кроме того, базальтовую минеральную плиту используют в системах конструктивной огнезащиты железобетонных и металлоконструкций.

Широкий температурный диапазон применения (от -70 до +450 С) позволяет работать с плитами из минеральной базальтовой ваты практически в любое время года в любом регионе страны.

Минеральные плиты производства завода «Тизол»

Плиты из минеральной ваты EURO-ЛАЙТ (утеплитель ЛАЙТ)


Теплоизоляционные плиты из минеральной ваты EURO-ЛАЙТ (утеплитель Лайт) применяются в качестве дополнительной огнезащиты легких строительных конструкций — крыши (кровли) и внутренних перегородок.

Минеральная плита может выпускаться как в обкладке с двух сторон фольгой или стеклотканью, так и без обкладочного материала.

Базальтовая вата выдерживает температуру до 1000°С, что позволяет теплоизоляционной минеральной плите выдерживать значительные тепловые нагрузки и эффективно препятствовать распространению огня.


Плиты из минеральной ваты EURO-БЛОК


Теплоизоляционные плиты из минеральной ваты EURO-БЛОК выпускаются из базальтовой ваты.

Легкие негорючие гидрофобизированные тепло- звукоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе горных пород.

Плиты выпускаются без обкладочного материала, либо по желанию заказчика в обкладке стеклосеткой, стеклохолстом или фольгой.


Плиты из минеральной ваты EURO-ВЕНТ, EURO-ВЕНТ В и EURO-ВЕНТ Н


Плиты из минеральной ваты EURO-ВЕНТ, EURO-ВЕНТ В и EURO-ВЕНТ Н.

Негорючие гидрофобизированные тепло- звукоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе горных пород.

Плиты выпускаются без обкладочного материала, либо по желанию заказчика в обкладке стеклосеткой, стеклохолстом или фольгой.


Плиты из минеральной ваты EURO-ФАСАД


Жесткие негорючие гидрофобизированные тепло- звукоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе горных пород.

Плиты выпускаются без обкладочного материала, либо по желанию заказчика в обкладке стеклосеткой, стеклохолстом или фольгой.


Плиты из минеральной ваты EURO-РУФ, EURO-РУФ В, EURO-РУФ В Супер и EURO-РУФ Н


Плиты из минеральной ваты EURO-РУФ, EURO-РУФ В, EURO-РУФ В Супер и EURO-РУФ.

Жесткие негорючие гидрофобизированные тепло- звукоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе горных пород.

Плиты выпускаются без обкладочного материала, либо по желанию заказчика в обкладке стеклосеткой, стеклохолстом или фольгой.


Плиты из минеральной ваты EURO-ЛИТ


Плиты из минеральной ваты EURO-ЛИТ..

Огнезащитные теплоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе горных пород.

Плиты выпускаются без обкладочного материала либо могут быть кашированы с одной стороны алюминиевой фольгой, армированной фольгой, стеклохолстом, стеклосеткой, стеклотканью.


Плиты из минеральной ваты EURO-СЭНДВИЧ С


Плиты из минеральной ваты EURO-СЭНДВИЧ С и EURO-СЭНДВИЧ К.

Негорючие гидрофобизированные тепло- звукоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе горных пород.

Огнезащитные теплоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе горных пород.

Плиты выпускаются без обкладочного материала либо могут быть кашированы с одной стороны алюминиевой фольгой, армированной фольгой, стеклохолстом, стеклосеткой, стеклотканью.


Ассортимент теплоизоляционных минеральных плит

Ассортимент предлагаемых вариантов плит из минеральной ваты производства завода «Тизол» и цен на них достаточно широк и способен обеспечить большинство потребностей отечественных потребителей.

Представлены минеральные плиты следующих артикулов различной толщины:

  • Плиты EURO-ЛАЙТ (Утеплитель ЛАЙТ) — 25, 30, 35, 40, 50;
  • Плиты EURO-БЛОК — 50-200, с шагом 10 мм;
  • Плиты EURO-ВЕНТ, разной плотности — 40-200, с шагом 10 мм;
  • Плиты EURO-ФАСАД, высокой плотности — 40-200, с шагом 10 мм;
  • Плиты EURO-РУФ, разной плотности, разных толщин;
  • Плиты EURO-ЛИТ — 30, 40, 50, 60, 80;
  • EURO-СЭНДВИЧ — 40-200, с шагом 10 мм;

Основные преимущества базальтовых минеральных плит

Выгоды и преимущества минеральных плит

Экологическая безопасность

Применение материала абсолютно безопасно для вашего здоровья. Вся продукция сертифицирована.

Противопожарные свойства

Применение плит EURO-ЛАЙТ препятствует распространению пламени по конструкциям, что сводит до минимума Ваши риски. Продукция относится к группе негорючих материалов (НГ). Температура плавления волокон свыше + 1000 °С.

Эффективная теплоизоляция

Высокие теплоизоляционные свойства продукции позволяют сохранять тепло зимой и прохладу летом.

Стабильность формы

Благодаря низкой плотности и смешанной ориентации волокон плиты не оседают в конструкциях и сохраняют форму и объем в течение всего срока эксплуатации.

Легкость монтажа

Материал прост в обращении, позволяя Вам самостоятельно произвести монтаж.

Долговечность

Плиты EURO-ЛАЙТ сохраняют свои тепло- звукоизоляционные свойства на протяжении всего срока эксплуатации.

ГОСТ 9573-96 Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные. Технические условия, ГОСТ от 15 мая 1996 года №9573-96,


ГОСТ 9573-96

Группа Ж15

Технические условия

ОКС 91.120.10 ОКСТУ 5762

Дата введения 1997-04-01

1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом «Теплопроект» (АО Теплопроект) Российской Федерации

ВНЕСЕН Минстроем России

2 ПРИНЯТ Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС) 15 мая 1996 г.

За принятие проголосовали:


Наименование государства


Наименование органа государственного управления строительством


Азербайджанская Республика


Госстрой Азербайджанской Республики

Республика Армения

Госупрархитектуры Республики Армения

Республика Казахстан

Минстрой Республики Казахстан

Киргизская Республика

Госстрой Киргизской Республики

Российская Федерация

Минстрой России

Республика Таджикистан

Госстрой Республики Таджикистан


3 Постановлением Минстроя России от 6 декабря 1996 г. № 18-90 межгосударственный стандарт ГОСТ 9573-96 введен в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 апреля 1997 г.

4 ВЗАМЕН ГОСТ 9573-82

1 Область применения


Настоящий стандарт распространяется на теплоизоляционные плиты из минеральной ваты и синтетического связующего с гидрофобизирующими добавками или без них (далее — плиты), предназначенные для тепловой изоляции строительных конструкций в условиях, исключающих контакт изделий с воздухом внутри помещений, и промышленного оборудования.

Стандарт не распространятся на плиты из минеральной ваты: декоративные, армированные, вертикально-слоистые, гофрированные, из фильерной ваты и гидромассы.

Рекомендуемая область применения плит приведена в приложении А.

Требования настоящего стандарта, изложенные в 3.1.1, 3.1.3, 3.2.1-3.4.2, 3.5.3, 3.5.7, 7.5-7.7, разделах 4-6, являются обязательными.

2 Нормативные ссылки



В настоящем стандарте использованы ссылки, приведенные в приложении Б.

3 Общие технические требования



Плиты должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

3.1 Основные параметры и размеры

3.1.1 Плиты выпускают четырех марок: 75, 125, 175, 225.

3.1.2 Номинальные размеры плит должны соответствовать указанным в таблице 1.

Таблица 1

В миллиметрах


Марка


Длина


Ширина


Толщина


75


60; 70; 80; 90; 100; 110; 120


125

1000; 1200

500; 600; 1000


50; 60; 70; 80; 90; 100


175;
225


40; 50; 60; 70; 80

Примечание — По согласованию с потребителем допускается изготавливать плиты других размеров.

3.1.3 Условное обозначение плит должно состоять из начальной буквы наименования изделия (П), обозначения марки, размеров плит по длине, ширине, толщине в миллиметрах и обозначения настоящего стандарта.

Пример условного обозначения плит марки 125, длиной 1000, шириной 500 и толщиной 50 мм:

3.2 Характеристики

3.2.1 Предельные отклонения номинальных размеров плит в миллиметрах не должны превышать:

±10

по длине;

+10; -5

по ширине;

+7; -2

по толщине для плит марок 75, 125, 175;

+5; -3

» » » » марки 225.


3.2.2 Для плит марки 225 разность длин диагоналей не должна превышать 10 мм, разнотолщинность — 5 мм.

3.2.3 По физико-механическим показателям плиты должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице 2.

Таблица 2


Наименование показателя


Значение для плит марок


75


125


175


225


Плотность, кг/м, не более


75


125


175


225

Теплопроводность, Вт/(м·К), не более, при температуре:

(298±5) К

0,047

0,049

0,052

0,054

(398±5) К

0,077

0,072

0,070

Сжимаемость, %, не более

20

12

4

Сжимаемость после сорбционного увлажнения, %, не более


26


16


6


Прочность на сжатие при 10%-ной деформации, МПа, не менее





0,04

Прочность на сжатие при 10%-ной деформации после сорбционного увлажнения, МПа, не менее





0,03

Водопоглощение, % по массе, не более

30

Содержание органических веществ, % по массе, не более

3

4

5

6

Влажность, % по массе, не более

1

1

1

1


3.2.4 По горючести плиты марки 75 должны относиться к группе НГ, марок 125 и 175 — Г1, марки 225 — Г2 по ГОСТ 30244.

3.2.5 Количество вредных веществ, выделяющихся из плит при температурах 20 и 40°С, не должно превышать предельно допустимых концентраций, установленных органами санитарного надзора.

3.3 Требования к сырью и материалам

3.3.1 Для изготовления плит марок 75, 125 и 175 должна применяться минеральная вата типов А, Б, В; для плит марки 225 — минеральная вата типов А и Б по ГОСТ 4640.

3.3.2 Виды связующих веществ и гидрофобизирующих добавок, применяемых для изготовления плит, соответствующих требованиям настоящего стандарта, должны быть согласованы с разработчиком продукции.

3.3.3 Состав плит должен соответствовать рецептуре, установленной в технологической документации предприятия-изготовителя.

3.4 Маркировка

3.4.1 Маркировку плит осуществляют по ГОСТ 25880 с дополнительным указанием даты изготовления и условного обозначения плит.

3.4.2 Маркировка и манипуляционный знак «Беречь от влаги» по ГОСТ 14192 должны быть нанесены на каждый транспортный пакет.

В случае поставки плит в виде технологических пакетов маркировку и манипуляционный знак «Беречь от влаги» должен иметь не менее чем каждый десятый технологический пакет.

3.5 Упаковка и пакетирование

3.5.1 Для упаковки плит применяют:

— пленку полиэтиленовую толщиной от 0,08 до 0,15 мм по ГОСТ 10354;

— пленку полиэтиленовую термоусадочную толщиной от 0,08 до 0,15 мм по ГОСТ 25951;

— бумагу упаковочную битумированную и дегтевую по ГОСТ 515;

— бумагу мешочную марок В-70, В-78, Б-70, Б-78 и П-20 по ГОСТ 2228.

Допускается применять другие оберточные материалы, обеспечивающие влагостойкую и прочную упаковку.

3.5.2 Плиты могут быть упакованы по одной или более штук, образующих технологический пакет.

При ручной погрузке и разгрузке масса пакета не должна превышать 15 кг.

3.5.3 При упаковке в технологические пакеты плиты должны быть обернуты со всех сторон таким образом, чтобы при хранении и транспортировании не происходило самопроизвольного раскрытия пакета.

Способ обертывания, форма складок и способы фиксации оберточного материала не регламентируются.

По согласованию с потребителем допускается торцы технологического пакета оставлять открытыми.

3.5.4 Упакованные плиты должны поставляться, как правило, в виде транспортных пакетов.

Габариты транспортных пакетов, пригодных для перевозки транспортом всех видов, должны соответствовать требованиям ГОСТ 24597 и составлять 1240х1040х1350 мм. Масса брутто — не более 1,25 т.

Применение пакетов других размеров допускается при согласовании с транспортными министерствами (ведомствами).

3.5.5 Для формирования транспортных пакетов применяют многооборотные средства пакетирования: плоские поддоны с обвязкой по ГОСТ 9078, стоечные поддоны типа ПС-0,5Г габаритами 1100х1200х1200 мм, ящичные поддоны по ГОСТ 9570, а также одноразовые средства пакетирования: плоские поддоны одноразового использования с обвязкой по ГОСТ 26381, подкладные листы с обвязкой.

3.5.6 Для скрепления грузов в транспортные пакеты применяют материалы, указанные в ГОСТ 21650.

3.5.7 В районы Крайнего Севера и труднодоступные районы упакованные плиты должны поставляться в деревянных обрешетках по ГОСТ 18051.

3.5.8 Допускается при отгрузке плит самовывозом использовать упаковку других видов, при этом ответственность за надежность упаковки и качество плит несет потребитель.

4 Требования безопасности

4.1 При применении плит вредными факторами являются пыль минерального волокна и летучие компоненты синтетического связующего: пары фенола, формальдегида, аммиака.

4.2 При постоянной работе с плитами помещения должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией.

4.3 Для защиты органов дыхания необходимо применять респиратор ШБ-1 типа «Лепесток» по ГОСТ 12.4.028, марлевые повязки и другие противопылевые респираторы; для защиты кожных покровов — специальную одежду и перчатки в соответствии с типовыми нормами.

5 Правила приемки

5.1 Приемку плит производят в соответствии с требованиями ГОСТ 26281 и настоящего стандарта.

5.2 Объем партии плит устанавливают в размере не более сменной выработки. Объем выборки плит от партии для проведения контроля — по ГОСТ 26281.

5.3 При приемо-сдаточных испытаниях проверяют размеры, правильность геометрической формы для плит марки 225, плотность, сжимаемость для плит марок 75, 125, и 175, прочность на сжатие при 10%-ной деформации для плит марки 225, содержание органических веществ и влажность.

5.4 Периодический контроль проводят по следующим показателям:

— теплопроводность — не реже одного раза в полугодие и при каждом изменении сырья или технологии производства;

— сжимаемость после сорбционного увлажнения, прочность на сжатие при 10%-ной деформации после сорбционного увлажнения и водопоглощение — не реже одного раза в месяц и при каждом изменении сырья и (или) технологии производства;

— горючесть — при изменении состава плит и (или) технологии их производства.

5.5 Санитарно-химическую оценку изделий проводят не реже одного раза в год, а также при постановке продукции на производство, изменении рецептуры, технологии производства, оформлении гигиенического сертификата.

5.6 В документе о качестве указывают результаты испытаний, рассчитанные как средние арифметические значения показателей плит, вошедших в выборку по ГОСТ 26281 и удовлетворяющих требованиям настоящего стандарта.

6 Методы испытаний

6.1 Размеры, правильность геометрической формы, плотность, влажность, содержание органических веществ определяют по ГОСТ 17177.

Пробу для определения влажности, содержания органических веществ составляют из пяти точечных проб, отобранных в четырех углах и посередине каждой плиты, попавшей в выборку.

6.2 Теплопроводность определяют по ГОСТ 7076, ГОСТ 30256 или ГОСТ 30290. Образцы для испытания вырезают по одному из каждой плиты, попавшей в выборку.

6.3 Сжимаемость определяют по ГОСТ 17177. Образцы для испытания вырезают по два из каждой плиты, попавшей в выборку.

6.4 Сжимаемость после сорбционного увлажнения определяют по ГОСТ 17177 со следующими дополнениями:

— для выдержки образцов во влажных условиях применяют эксикатор по ГОСТ 25336, гидростат или другие сосуды, герметически закрывающиеся и обеспечивающие относительную влажность воздуха (98±2)%;

— образцы для испытания вырезают по два из каждой плиты, попавшей в выборку;

— образцы выдерживают при относительной влажности воздуха (98±2)% и температуре (22±5)°С в течение 72 ч, после чего определяют сжимаемость.

6.5 Прочность на сжатие при 10%-ной деформации определяют по ГОСТ 17177. Образцы для испытания вырезают по два из каждой плиты, попавшей в выборку.

6.6 Прочность на сжатие при 10%-ной деформации после сорбционного увлажнения определяют по ГОСТ 17177 со следующими дополнениями:

— для выдержки образцов во влажных условиях применяют эксикатор по ГОСТ 25336, гидростат или другие сосуды, герметически закрывающиеся и обеспечивающие относительную влажность воздуха (98±2)%;

— образцы для испытания вырезают по два из каждой плиты, попавшей в выборку;

— образцы выдерживают при относительной влажности воздуха (98±2)% и температуре (22±5)°С в течение 72 ч, после чего определяют прочность на сжатие при 10%-ной деформации.

6.7 Водопоглощение определяют по ГОСТ 17177 при частичном погружении образцов в воду. Образцы для испытания вырезают по два из каждой плиты, попавшей в выборку.

6.8 Санитарно-химическую оценку плит проводят специализированные лаборатории или органы санитарного надзора по действующим методикам.

Примечание — До испытания плиты должны выдерживаться не менее 2 мес в проветриваемом помещении.

7 Транспортирование и хранение

7.1 Транспортирование и хранение плит производят в соответствии с требованиями ГОСТ 25880 и настоящего стандарта.

7.2 Плиты перевозят крытыми транспортными средствами всех видов в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида.

7.3 При транспортировании плит, упакованных и сформированных в транспортные пакеты, допускается использовать открытые транспортные средства.

7.4 При транспортировании по железной дороге отправка плит повагонная с максимальным использованием вместимости вагона.

7.5 Высота штабеля плит, упакованных в бумагу или пленку, при хранении не должна превышать 2 м.

7.6 Отгрузка плит марок 75, 125 и 175 потребителю должна производиться не ранее суточной выдержки их на складе, плит марки 225 — не ранее двухсуточной выдержки.

7.7 Срок хранения плит — не более 6 мес с момента их изготовления.

При истечении гарантийного срока плиты могут быть использованы по назначению после предварительной проверки их качества на соответствие требованиям настоящего стандарта.

Приложение А (рекомендуемое) Область применения теплоизоляционных плит из минеральной ваты на синтетическом связующем

Приложение А
(рекомендуемое)

Марка плит


Область применения

75

В качестве ненагруженной тепловой изоляции в горизонтальных строительных ограждающих конструкциях.

Для тепловой изоляции оборудования с температурой изолируемой поверхности от минус 60 до 400°С.

125


В качестве ненагруженной тепловой изоляции в горизонтальных строительных ограждающих конструкциях.

В качестве утеплителя в легких ограждающих конструкциях каркасного типа.

Для тепловой изоляции оборудования с температурой изолируемой поверхности до 400°С.

В качестве тепловой изоляции в вертикальных и горизонтальных строительных ограждающих конструкциях.

В качестве утеплителя в легких ограждающих конструкциях каркасного типа.

175

В качестве теплоизоляционного слоя в трехслойных бетонных и железобетонных ограждающих конструкциях (плиты из минеральной ваты типа А).

Для тепловой изоляции оборудования с температурой изолируемой поверхности до 400°С.


В качестве тепловой изоляции, подвергающейся нагрузке в вертикальных и горизонтальных строительных ограждающих конструкциях.

В качестве теплоизоляционного слоя в трехслойных бетонных и железобетонных ограждающих конструкциях (плиты из минеральной ваты типа А).

225

В покрытиях из профилированного настила или железобетона.

Для наружной теплоизоляции стен с последующим оштукатуриванием или устройством защитно-покровного слоя (плиты из минеральной ваты типа А).

Для тепловой изоляции оборудования с температурой изолируемой поверхности до 100°С.

Приложение Б Стандарты, ссылки на которые приведены в настоящем стандарте

Приложение Б



ГОСТ 12.4.028-76 ССБТ. Респираторы ШБ-1 «Лепесток». Технические условия

ГОСТ 515-77 Бумага упаковочная битумированная и дегтевая. Технические условия

ГОСТ 2228-81 Бумага мешочная. Технические условия

ГОСТ 4640-93 Вата минеральная. Технические условия

ГОСТ 7076-87 Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности

ГОСТ 9078-84 Поддоны плоские. Общие технические условия

ГОСТ 9570-84 Поддоны ящичные и стоечные. Общие технические условия

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия

ГОСТ 14192-77 Маркировка грузов

ГОСТ 17177-94 Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы испытаний

ГОСТ 18051-83 Тара деревянная для теплоизоляционных материалов и изделий. Технические условия

ГОСТ 21650-76 Средства скрепления тарно-штучных грузов в транспортных пакетах. Общие требования

ГОСТ 24597-81 Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 25880-83 Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

ГОСТ 25951-83 Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия

ГОСТ 26281-84 Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Правила приемки

ГОСТ 26381-84 Поддоны плоские одноразового использования. Общие технические условия

ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть

ГОСТ 30256-94 Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности цилиндрическим зондом

ГОСТ 30290-94 Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности поверхностным преобразователем




Текст документа сверен по:
официальное издание
МНТКС — М.: ИПК Издательство
стандартов, 1997

Современные утеплители из кварца: Производство, Преимущества, Правильный выбор

«ISOVER – единственная компания в России, которая выпускает тепло- и звукоизоляционные материалы на основе кварца и базальта. На производстве был внедрен ряд модернизаций, нацеленных на улучшение качества волокна, теплотехнических характеристик продуктов и восстанавливаемости материала.  На заводе были сформированы новые стандарты рецептуры, по которой изоляционные материалы ISOVER состоят более чем на 70% из кварца», — рассказала в одном из пресс-релизов директор по маркетингу ISOVER – Ольга Бурылина.

 
Действительно, секрет уникального качественного продукта всегда прежде всего связан с налаженным производственным процессом. На этот показатель влияют такие факторы как внедрение новейших технологий, соответствующих международным стандартам; многоступенчатая система контроля качества, обеспечение безопасных условий труда, строгое соблюдение установленного регламента и многое другое. ISOVER по праву занимает лидирующее место на рынке теплоизоляции в России, поэтому знакомство с производством изнутри поможет ответить на вопросы, интересующие многих. О качестве выпускаемой продукции, о ее безопасности и о том, почему компании ISOVER действительно можно доверить утепление вашего дома вы узнаете из этой статьи. Помимо этого, мы подробно расскажем о минеральной вате на основе кварца и о том, какие преимущества она дает вам и вашему дому и продолжит давать вашим детям и внукам.

Почему именно минеральная вата на основе кварца? В чем ее преимущества для потребителя?

1. Материал легко монтировать даже непрофессионалу.
Огромное количество проблем монтажа минваты связано именно с неспособностью материала возвращать и удерживать исходную форму. Как часто вы слышали или читали истории о том, как вата буквально крошится в руках? Так вот и на эту проблему у ISOVER есть свой инновационный ответ – упругие материалы на основе кварца, которые не сползают в конструкции, не крошатся и прекрасно восстанавливают форму при деформации. По-другому это свойство утеплителей называется формостабильностью.
Минеральная вата на основе кварца — это простой и удобный в использовании материал, которыйс легкостью прощает ошибки монтажа. Прежде всего, это значит, что вам не обязательно быть профессиональным бригадиром или все время бояться неправильно отрезать или установить кусок минваты. Все можно исправить, например, утеплитель вынуть из одной конструкции во время монтажа и переставить в другую, при этом материал не сломается и не потеряет своих теплотехнических свойств.
  
2. Низкая теплопроводность позволяет не только поддерживать тепло в доме, но и экономить на отоплении.
Самое главное свойство для утеплителя — способность поддерживать тепло в доме. На сегодняшний день ISOVER предлагает широкий ассортимент продукции на основе кварцевого волокна с низким уровнем теплопроводности. А как известно, чем ниже этот показатель, тем теплее продукт. Для тех, кто утепляет свой дом или квартиру, это отражается в комфортной температуре и существенной экономии на отоплении. Например, утеплив свой дом материалом ISOVER Теплый Дом Плита, вы сможете сэкономить на отоплении до 67%.[1]
  
3. Повышенная влагостойкость позволяет утеплителю сохранять изоляционные свойства даже при намокании.
Такое свойство, как влагостойкость, является не менее важным для качественного утепления. ISOVER тщательно следит за соответствием этого показателя установленному уровню, чтобы вы могли не беспокоиться в случае намокания продукта.  Для обеспечения влагостойкости  ISOVER применяет технологию Aqua Protect, которая позволяет материалу отталкивать влагу, сохраняя изоляционные свойства при случайном намокании продукта. Яркими примерами использования данной технологии служат продукты ISOVER Теплая Крыша и  новый продукт ISOVER Скатная Кровля Комфорт.
 
4. Даже через 50 лет материалы будут неизменно держаться в конструкции.
Долговечность – это еще одно очевидное преимущество минеральной ваты на основе кварца ISOVER для тех, кто хочет один раз утеплить и забыть. Компании удалось добиться реального показателя в 50 лет гарантии качества, чтобы раз и навсегда развеять любого рода беспокойства о перспективе повторной траты времени, денег и сил на работы по утеплению. Это свойство еще один показатель заботы ISOVER о своих клиентах.
 
5. Безопасность для здоровья человека и окружающей среды.  
Что может быть важнее, чем безопасность? И ISOVER прекрасно знает это. Поэтому компания тщательно заботится о соответствии всей выпускаемой продукции требованиям экологической и пожарной безопасности. На сегодняшний день только утеплители ISOVER соответствуют наивысшему показателю экологичности на рынке теплоизоляции в рамках экомаркировки EcoMaterialAbsolute Plus. Сам стандарт Ecomaterial был составлен на базе законодательных актов РФ, ISO 14024, передовых разработок Всемирной организации здравоохранения, рекомендаций международных организаций по «зеленому строительству». Помимо этого, утеплители на основе кварца компании ISOVER отличаются негорючестью, за счет чего можно смело говорить о таком свойстве выпускаемой продукции, как безопасность. У ISOVER есть все необходимые сертификаты, для того чтобы вы могли сами убедиться в соблюдении компанией международных стандартов безопасности. Ознакомиться с ними вы можете на сайте по ссылке.
 
6. Вы приобретаете утеплитель большей толщины за меньшие деньги. 
Во-первых, при работе с таким утеплителем, остается меньше обрезков, а следовательно, и покупать нужно меньше объема, чем других видов утеплителя. Во-вторых, минеральная вата на основе кварца сжимается в рулонах и плитах в несколько раз для существенной экономии средств при доставке и места при хранении. В-третьих, как правило, утеплителя из кварца в упаковке больше, чем других теплоизоляционных материалов в схожих внешне пачках. Сравните количество материала в м2 и м3 в упаковках, эту информацию всегда открыто указывают производители, и посчитайте стоимость 1 м2 и 1м3. Результат вас удивит. Сэкономленные деньги можно вложить в дополнительный слой утепления кварцевой ватой, что позволит вам ежемесячно экономить на счетах за отопление.

Хотите узнать сколько минваты понадобится для утепления вашего дома, сколько будет стоить доставка и какую сумму ежемесячно вы будете экономить на отоплении? Узнайте с помощью он-лайн калькулятора ISOVER.Подробности читайте здесь. 
 
И это только лишь некоторые преимущества минеральной ваты на основе кварца. Но, как известно, качество и уникальность продукта начинается на этапе производства.

Зарождение производства

Мало кто знает, но именно ISOVER разработал  технологию производства минеральной ваты с применением кварцевого расплава. Технология  TEL оказалась настолько успешной, что ее сейчас используют по всему миру.

Производство кварцевых утеплителей ISOVER в России происходит на высокотехнологичном и современном заводе в Егорьевске (Московская область). Завод по праву является настоящей гордостью компании, так как  соответствует мировым критериям безопасности  и эффективности. Строительство завода проходило под руководством опытных коллег из Франции, что позволило максимально быстро настроить все оборудование, наладить процесс производства и за кратчайшие сроки выйти на номинальную производительность. Завод в Егорьевске выпускает в среднем около 64 тонн продукции в день на линии №1 и около 200 тонн на линии №2, что является весомым показателем в рамках рынка теплоизоляции и позволяет выйти на 75000 тонн в год. Регулярно на заводе выпускается не одна сотня наименований продукции. В целом, ее все же можно попробовать классифицировать на легкие (плотностью до 30 кг/м3) и тяжелые (плотностью от 45 до 110 кг/м3) продукты. Справляться с такими масштабами помогают две постоянно работающие линии, на одной из которых выпускается только легкие, а на другой легкие и тяжелые продукты. Более того, эта линия настолько универсальна, что может выпускать продукты с покрытиями – например, с фольгой, крафт-бумагой, различными видами холста.

Производственный процесс: от сырья до мультипака

Производственный процесс на заводе ISOVER начинается с поставки сырьевых материалов. Они поступают на завод в огромных биг-бегах, автомобильным и железнодорожным транспортом. Над их содержимым ведется четкий входной контроль, чтобы снизить количество несоответствий в их составе. Особое внимание уделяется кварцу, ведь именно он станет впоследствии основой для утеплителей ISOVER.

Настоящим сердцем и локомотивом завода является горячий цех. Именно здесь с материалом происходят главные преобразования: из сырья он превращается в минеральную вату, состоящую из длинных и тончайших нитей. Все вы когда-либо видели производство сахарной ваты, поэтому представление о производстве самой совершенной на сегодняшний день теплоизоляции у вас есть. Принцип здесь ровно тот же, только волокна минваты на основе кварца выдуваются наоборот – сверху вниз.

Для начала, из исходных компонентов готовится шихта — ингредиенты сырья, смешанные в определенной пропорции. Затем получившееся сырье необходимо расплавить до такой степени, чтобы оно превратилось в жидкую массу с заданной вязкостью. Далее расплав по каналам распределяется на фильеры волокнообразующих машин, попадает в корзину и под действием центробежных сил выдавливается через спинер образуя волокно d=0.8-1мм,  в этот момент на волокно подается газовая струя Т=1500°С, которая вытягивает волокно до его окончательного размера  4-6 микрон. Для сравнения, это в несколько раз тоньше человеческого волоса. Именно при таких размерах волокно приобретает эластичность, которая является одним из основных необходимых свойств качественного утеплителя. Получившиеся нити и есть основа для ваты: неважно сахарной или минеральной.

Применение самых современных технологий на производстве позволяет управлять горячим цехом из операторской, так как практически все процессы на заводе автоматизированы. Номинальная производительность печи в среднем составляет 64 тонны в сутки.
 

Следующим шагом в производстве минеральной ваты на основе кварца является обработка получившихся волокон связующим веществом и, так называемое, запекание для перехода связующего в твердое, неактивное состояние. Основная задача производства на этом этапе – получение сырого мата с правильно распределенным волокном, который строго соответствует установленным стандартам плотности, ширины и толщины. Для этого еще на стадии обработки волокон соблюдается определенная последовательность и пропорция при укладке получившегося ковра на конвейер.

После того как мат поступает на обработку, особенно важно придать ему толщину и пропечь связующее. За придание материалу установленных параметров отвечает печь спекания. В ней толщина мата задается специальным механизмом. При обработке также необходимо удалить из получившегося ковра лишнюю влагу, чтобы зафиксировать между собой волокна, расположенные пока еще в хаотичном порядке. Мало кто знает о том, что в процессе производства выпаривается до 300 тонн воды в сутки и только пар можно увидеть из труб завода.

Вернемся к печи спекания. Здесь уже средняя температура запекания составляет всего 250 градусов в течении 30 секунд – максимум 1 минуты. Однако даже на этом шаге есть свои тонкости, ведь температура и время нахождения в печи также варьируются в зависимости от выпускаемой продукции. Все эти параметры регулируются оператором. Такая многоступенчатая система обработки и контроля за  материалом даже на этапе горячего цеха совсем не случайна. Многие сравнивают минеральную вату со стекловатой советского периода. Но давайте разберемся, в чем их отличие. В советские времена материал был ужасно колючий на ощупь и имел не самые лучшие теплотехнические характеристики. За счет чего у продукта было подобное свойство? Огромное значение здесь играет толщина волокна.
 

Волокна советской стекловаты отличались гораздо большей толщиной, нежели современные аналоги. В случае с минеральной ватой на основе кварца производителю удалось добиться максимально тонкого (в несколько раз тоньше человеческого волоса), эластичного, мягкого и прочного волокна, что и объясняет преимущества продукта. Возвращаясь непосредственно к процессу производства, обратим внимание на следующий этап, во время которого уже практически готовый материал отправляется в холодную часть. Там готовая, но еще сильно горячая масса остужается, чтобы  продолжить свой путь дальше – на стадию упаковки. Готовый обработанный мат поступает в зону упаковки, где его уже ожидает рулонная и спрессовывающая машина. Процесс упаковки на заводе практически полностью автоматизирован. По большей части он  регулируется специально запрограммированным оборудованием, в том числе и роботами, что в очередной раз подтверждает соответствие завода ISOVER новейшим международным стандартам.

За соблюдение укладки рулонов в мультипаке определенным образом тоже отвечает механизм – специально запрограммированный робот-упаковщик. На этом этапе производственный цикл минеральной ваты на заводе подходит к концу, и она уже готовая отправляется к клиентам.

А как же контроль качества?

И это действительно самый правильный вопрос, который должен невольно возникать в голове любого заинтересованного в покупке утеплителя человека. Основная часть контроля качества выпускаемой продукции осуществляется в Лаборатории. Отдельным подразделением здесь выступает выстроенная система менеджмента качества, где работают операторы, которые отбирают продукты для проверки. Так, на линии находится 9 контрольных точек, каждая из которых используется для конкретных испытаний продукта на соответствие его необходимым стандартам качества. Часть образцов испытывается прямо на линии во время производственного процесса, часть же относится в лабораторию для проведения физических и химических экспериментов. Каждое испытание варьируется по времени в зависимости от его непосредственного назначения. Так, например, тест на водопоглощение длится целые сутки, в то время как испытание на теплопроводность производится в течение часа. Таких разновидностей испытаний на заводе производится огромное количество: от испытания на предел прочности при 10% сжатии до теста на отрыв слоев. Все эти проверки необходимы, в том числе и для получения паспорта качества, который выдается индивидуально на каждую партию. Поэтому вы всегда вправе обратиться с вопросом о предоставлении вам паспорта качества продукции, чтобы лично удостовериться в качестве нашего материала. В этой системе контроля существует также четкий план отбора качества, который необходим для проверки оператору, ведь именно на его основе делается общее заключение. Важно отметить, что все испытания проводятся с запасом, то есть по факту превышают максимальную меру воздействия на материал в естественной среде.
 
На этом наша экскурсия в самое сердце компании ISOVER — на ее завод, подошла к концу. Мы постарались максимально полно рассказать вам о производстве минеральной ваты на основе кварца и познакомить вас с его преимуществами! Убедиться в качестве утеплителей на основе кварца ISOVER и в их преимуществах вы можете прямо сейчас, заказав нашу продукцию на сайте ISOVER MARKET.
 

Еще больше интересного о производстве минеральной ваты на основе кварца — в нашем видео: 

 

[1] Расчет сделан Институтом Пассивного Дома (ИПД) для индивидуального жилого дома в г.Москве с отапливаемой площадью 160,37 м2 и утеплителем толщиной 100 мм.


 

bookmark_borderЧерез сколько дней можно снять опалубку – Можно ли не убирать опалубку с фундамента. Когда снимать опалубку после заливки бетона

Через сколько дней снимать опалубку?

Через сколько снимать опалубку после заливки раствора бетона? Этот вопрос является достаточно дискуссионным.

Опалубка является блочным каркасом, предназначенным для фиксации и определения границ строительных конструкций при заливании бетонным раствором. Опалубку используют не только при возведении фундаментов – с ее помощью сооружают разнообразные перекрытия, монолитные конструкции, тротуары, а также вертикальные стены.

Успешно проведенная заливка включает не только соблюдение всех правил при установке опалубки, но и правильно определит, через сколько дней снимать опалубку, чтобы бетон успел набрать полную прочность. Однако на самом деле соблюдение идеального промежутка времени в реальных условиях не всегда представляется реальным, так как может потребоваться забетонировать другой участок с помощью этих фиксирующих элементов, а саму поверхность следует обработать.

Поэтому очень важно определить, через сколько дней снимать опалубку, и от чего это зависит данный промежуток времени. Специалисты рекомендуют выжидать 28 суток, что не всегда является целесообразным при возведении индивидуальных построек. Однако не следует нарушать утвержденные правила, через сколько снимать опалубку, так как это может привести к возникновению деформационных процессов, и снизить общую прочность конструкции.

Через сколько снимать опалубку, в зависимости от внешних условий

Через сколько снимать опалубку с фундамента? Ответ на этот вопрос зависит, в первую очередь, от внешних условий, определяющих степень созревания бетона. Этими критериями является показатели температуры и влажности, марка прочности и количество влаги в бетонном растворе. Именно погодные условия являются определяющим фактором в вопросе, через сколько дней снимать опалубку.

Согласно установленным нормам, опалубка снимается не ранее, чем через неделю, при условии высыхания в оптимальных условиях. Оптимальными считаются температурные показатели — +15 градусов, а также соблюдение всех правил ухода. Более точное время, через сколько снимать опалубку с фундамента, можно определить, пользуясь графиком затвердевания бетонного раствора.

Безопасным считается срок снятия опалубки, при достижении бетонным раствором 50% прочности. Однако утвержденные строительные нормы рекомендуют дождаться достижения 70% прочности. При этом решая, через сколько снимать опалубку, следует ориентироваться на среднюю среднесуточную температура, а не сезон.

К примеру, если среднесуточная температура не опускается ниже +20 градусов, опалубку можно снимать уже через 3 суток, а переходить к следующему этапу проведения работ можно уже через 7 суток. При этом нежелательно проводить строительные работы данного характера в условиях значительных колебаниях температуры и влажности. Поэтому лучше всего бетонировать здание в ранний осенний период, при сухой погоде.

Однако, так как качественное проведение всех необходимых работ по бетонированию за один месяц невозможно, заливать фундамент рекомендуется осенью, а в летнее время проводить остальные работы. При этом, вне зависимости от материала, из которого изготавливается опалубка, ее необходимо снять. За это время происходит разбухание и деформация деревянных щитов, следствие воздействия влажности. А металлическая опалубка может быть просто украдена.

Через сколько снимать опалубку, в зависимости от типа конструкции

Через сколько снимать опалубку с фундамента? Также следует учитывать тип возводимой конструкции, так как предполагаемая нагрузка также оказывает серьезное влияние на срок застывания бетона. Нормы строительства указывают, сколько процентов прочности должен набрать бетон, чтобы конструкции не деформировалась. Вертикальные стены можно освобождать от каркаса на 3-4 день в летнее время, на 7 – в зимнее или межсезонье. Горизонтальные перекрытия требуют более продолжительной фиксации – от 14 до 30 дней. Чтобы точно определить срок допустимого демонтажа, следует залить один кирпич, и проверить степень его затвердевания. При этом, на срок застывания не влияет объем монолитного бетона или фундамента, свойства раствора определяет исключительно его структура или состав. 

Когда можно снимать опалубку с фундамента

Нормативный документ

Условие

Срок распалубки

Примечание  

 

 

 

СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции,  пункт 2.110, таблица № 10 

Горизонтальная поверхность пролет до 6 м 

Набор бетоном 70% марочной прочности

Данный раздел СНиП признан не действующим Постановлением Госстроя России от 22.05.2003 г. № 42.

 

Горизонтальная поверхность пролет свыше  6 м 

Набор бетоном 80% марочной прочности

Данный раздел СНиП признан не действующим Постановлением Госстроя России от 22.05.2003 г. № 42.

СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции, пункт 2.66

 

Достижение бетоном 70 % марочной прочности, а при соответствующем обосновании — 50 %.

 

СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции,  таблица № 3 

Бетон на пористых заполнителях (керамзит)

Прочность бетона 3,5 МПа, но не менее 50 % марочной прочности

 
ВСН 48-93
Правила возведения монолитных бетонных и железобетонных обделок для транспортных тоннелей

Обычные грунты

По достижении бетоном марочной прочности

Норма действует для тоннелей

 

Крепкие устойчивые грунты

Набор бетоном 75% марочной прочности

Норма действует для тоннелей

DIN 1045-2:2008-08 Бетон и железобетон.  Раздел 12, таблица 8 (Германия)

Боковые плоскости балок, стен

3 дня

(класс прочности цемента 32R)

 

Плиты перекрытий

8 дней

(класс прочности цемента 32R)

ACI 318-08  пункт 5.11.1  (США)

Температура бетона выше 10 °С

7 дней

При соблюдении требуемой влажности бетона

 

ENV 13670-1:2000, раздел 8.5 (Евросоюз)

Температура бетона выше 0°С, но ниже пиковой  65°С

Набор бетоном 50% марочной прочности

До набора бетоном прочности 5 МПа температура бетона не опускалась ниже 0°С

ACI Committee 347, Guide to formwork to concrete, пункт 3.7.2.1

Горизонтальные поверхности (плиты перекрытий)

Набор бетоном 70% марочной прочности

 

ACI Committee 347, Guide to formwork to concrete, пункт 3.7.2.2

Опалубка балок шириной до 76 см

3 дня

При среднесуточной температуре более 10°С

 

Опалубка балок шириной более 76 см

4 дня

При среднесуточной температуре более 10°С

Через сколько снимать опалубку с фундаментов любых типов

  • Монтаж фундамента
    • Выбор типа
    • Из блоков
    • Ленточный
    • Плитный
    • Свайный
    • Столбчатый
  • Устройство
    • Армирование
    • Гидроизоляция
    • После установки
    • Ремонт
    • Смеси и материалы
    • Устройство
    • Устройство опалубки
    • Утепление
  • Цоколь
    • Какой выбрать
    • Отделка
    • Устройство
  • Сваи
    • Виды
    • Инструмент
    • Работы
    • Устройство
  • Расчет

Поиск

Портал о фундаментах Портал о фундаментахФундаменты от А до Я.
  • Монтаж фундамента
    • ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый

      Фундамент под металлообрабатывающий станок

      Устройство фундамента из блоков ФБС

      Заливка фундамента под дом

      Характеристики ленточного фундамента

  • Устройство
    • ВсеАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройствоУстройство опалубкиУтепление

      Устранение трещин в стенах фундамента

      Как армировать ростверк

      Необходимость устройства опалубки

      Как сделать гидроизоляцию цоколя

  • Цоколь
    • ВсеКакой выбратьОтделкаУстройство

      Отделка фундамента камнем

      Выбор цокольной плитки для фасада

      Что такое цоколь

      Как закрыть винтовые сваи

  • Сваи

Когда можно снимать опалубку перекрытий после бетонирования

В идеале снимать опалубку перекрытий нужно через 28 дней, после того, как бетон наберет 95 – 98 % марочной прочности. Но это далеко не всегда целесообразно и выгодно. Например, в случае аренды опалубки перекрытий ее фиксирующие элементы могут в дальнейшем использоваться для заливки следующего участка.

К распалубке можно приступать, когда бетон наберет такой уровень прочности, который обеспечит противостояние различным погодным условиям, сохранение целостности конструкций и их форму под нагрузкой от проведения дальнейших строительных манипуляций и передвижения людей. Существуют строительные нормы, которые определяют, какой процент должен набрать бетон от марочной прочности для того, чтобы опалубка перекрытий, опалубка стен, фундаментов и опалубка колонн могла быть демонтирована без риска деформаций конструкций. И в большинстве случаев для этого нужно не 98 %, а всего 50 – 70 %.

Какие факторы определяют сроки демонтажа опалубки

Распалубка может начинаться практически сразу после завершения работ по уходу за бетоном, что особенно выгодно, если Вы арендовали опалубку перекрытий или другого типа. Но это возможно при соблюдении важного условия: до начала демонтажа он должен набрать определенный процент прочности, величина которого зависит от типа конструкций и назначения построек:

  • для вертикальных стен с нагрузкой – 50 % от марочной прочности;
  • для ленточных фундаментов и армированных ж/б конструкций с наполнителем – не менее 50 %;
  • для перекрытий и лестничных пролетов длиной до 6 м – более 70 %;
  • для лестничных пролетов и перекрытий с размерами более 6 м – свыше 80 %.

Темпы созревания и сроки твердения раствора зависят от нескольких факторов: способа бетонирования, температуры и влажности воздуха, ожидаемой нагрузки не монолитные конструкции и ряда других характеристик.

В любом случае, опалубка стен и фундамента снимается не ранее, чем через 7 дней при правильном уходе и оптимальных температурных условиях (+15 °C). А вот  при благоприятных условиях для созревания бетонаможет демонтироваться лишь после истечения 14 дней с момента его заливки (при пролетах до 6 м) или 28 дней (при размерах монолитных конструкций более 6 м). Это связано с тем, что горизонтальные перекрытия и лестничные пролеты нуждаются в более длительной фиксации, чем вертикальные стены и колонны. 

Когда снимать опалубку с фундамента

Забетонировали фундамент и хочется побыстрее снять опалубку,чтобы дальше строиться.Не торопитесь.Иначе вся работа насмарку.

Когда снимать опалубку с фундамента? Опалубку можно разбирать только тогда,когда бетон затвердеет и наберет прочность,иначе он частично рассыпется.
Было такое в моей практике совсем недавно,когда залила тротуарные плиты,и хотелось освободить побыстрее опалубку,чтобы успеть еще сделать несколько штук. В результате: негодная плита,мусор,который пришлось выбросить на дорогу.Вроде бы,мелочь,а жалко.

Необходимо обязательно дождаться,когда железобетонная конструкция(фундамент или монолитный участок перекрытия) наберет прочность хотя бы на 50-70%.

Это приблизительно 7-8 дней при соблюдении следующих условий:

  1. среднесуточная температура в данный период не менее 15 градусов
  2. при заливке использован качественный цемент
  3. при правильном уходе за бетоном -полив водой и укрытие пленкой (можно опилом)

Через сколько дней можно снимать опалубку

Существуют определенные нормативы сроков твердения бетона,основанные на практике и расчетах,в зависимости от нескольких показателей,которые и определяют через сколько дней можно снимать опалубку:

  • температуры,при которой находится конструкция
  • и примененной марки бетона

При дачном строительстве или коттедже почти всегда фундамент делают под зиму,поэтому снятие опалубки можно отложить  до весны.
Если все же,в процессе строительства нет возможности ждать полного набора прочности,то можно опалубку аккуратно снять при достижении безопасно-нормативного срока прочности. Например,при температуре воздуха 20 градусов,по истечении трех дней бетон набирает прочность 50%,на четвертый день можно снять опалубку.

Но следующий этап строительства,например,кладку цоколя на фундамент,нужно начинать только после достижения бетоном  безопасных 70% прочности.  При 20 градусах тепла -это 7 дней, при 10 градусах-это 14 дней, а при +5- полтора месяца. Поэтому,если за летний сезон по плану строительства  у вас  фундамент,цоколь и стены дома,то фундамент желательно заливать в период с июня по сентябрь.

Если фундаментные работы ведутся тогда,когда среднесуточная температура в основном держится 5-6 градусов днем,то лучше перенести все остальные виды работ на другой год. А при бетонировании данной железобетонной конструкции использовать или ускоряющие добавки или создать более благоприятные условия температурного режима.

Можно ли не убирать опалубку с фундамента. Когда снимать опалубку после заливки бетона

В технологии устройства монолитных конструкций важными этапами работ считаются не только грамотная установка опалубки, заливка бетонной смеси и уход за ней в период набора прочности. Не менее ответственным является вопрос, уверенного ответа на который не могут дать даже специалисты. Среди них долгие годы ведутся споры о том, когда снимать опалубку с фундамента будет правильнее – до или после общепринятых 28 дней, необходимых для набора бетоном марочной прочности. Оказывается, не все так однозначно и в нормативных документах, указывающих разные сроки и условия, позволяющие начать демонтаж подсобной конструкции. Через сколько же дней можно убирать опалубку, чтобы бетонный монолит не разрушился и чем грозит ее преждевременное снятие?

Что такое опалубка

Устройство монолитного ленточного фундамента начинается с установки опалубки, представляющей собой короб без верхней крышки либо только вертикальные стенки, расположенные на расстоянии друг от друга. Внутренние размеры и конфигурация опалубки соответствуют проектным габаритам и очертаниям подземной конструкции. С помощью съемных или несъемных щитов возводят монолитные части здания прямолинейной и сложной формы, что является одним из преимуществ технологии. Среди остальных достоинств можно выделить:
  • отсутствие швов и ограничений в размерах;
  • экономичность;
  • прочность;
  • возможность самостоятельной заливки;
  • проведение нулевых работ без привлечения подъемных механизмов.

Опалубка устанавливается по периметру монолитного фундамента. Фиксация щитов производится с помощью универсальных крепежных изделий, распорок и подпорок. Для устройства съемной конструкции выбирают материалы, имеющие малую степень сцепления с бетоном. Чаще всего используют деревянные доски, фанеру, металлические листы или пластик.

Данная процедура значительно упрощает демонтаж опалубки через несколько дней после заливки фундамента. В этом случае не придется убирать деревянные щиты или доски с помощью ударных усилий. В результате, целостность монолита не нарушается.

Когда можно снять опалубку

Принято считать, что бетон набирает марочную прочность лишь через 28 дней после того, как будет произведена заливка фундамента. Но это происходит только в определенных температурных условиях. Примерные данные можно посмотреть в таблице.


Кроме того, на процесс схватывания и отверждения монолита оказывает влияние влажность воздуха. Не зря цементную поверхность первые несколько дней обильно смачивают водой и накрывают пленкой, не давая влаге слишком быстро испаряться. В противном случае гидратация цемента произойдет неправильно и бетон не сможет набрать нужной прочности. В нем появятся трещины, заделка которых не приведет к требуемому результату. В итоге, несущая способность фундамента даже через 30 дней окажется недостаточной для того, чтобы выдержать нагрузки от надземной части дома.

Но нужно ли оставлять опалубку на столь продолжительное время? Ведь для дома большой площади, в целях экономии средств, ее приходится переставлять с участка на участок, производя заливку фундамента поэтапно. Сколько же времени, в этом случае понадобиться для проведения нулевых работ? Вот здесь-то и начинаются разногласия.

В нормативах СНиП 3.03.01-87 говорится о том, что минимальная прочность бетонной конструкции, когда снимать опалубку с фундамента становится безопасно, должна указываться в индивидуально выполненном или типовом ППР. Но частные застройщики не всегда имеют на руках подобный документ. В данной ситуации можно руководствоваться следующими принципами по срокам демонтажа короба или боковых стенок с бетонного монолита:

  • для горизонтальных и наклонных элементов – после набора 70-процентной прочности при длине конструкции до шести метров и 80-процентной – при длине более шести метров;
  • для вертикальных элементов – при достижении прочности 0,2…0,3МПа;
  • для возможности передвижения людей по бетонной поверхности или при необходимости заливки вышерасположенных конструкций – после обретения монолитом прочности более 1,5 МПа.


Исходя из данных таблицы, можно определить, что при 20-ти градусной среднесуточной температуре окружающего воздуха опалубку с монолитного фундамента допускается снимать не раньше, чем через шесть-восемь дней, а при пятиградусной – лучше выждать 28-дневный срок. Но это в том случае, если будет соблюдаться правильный уход за бетоном в период его схватывания.

Демонтаж опалубки на незагруженных участках фундамента допускается выполнять ранее – после набора бетоном 50-процентной прочности. При этом необходимо придерживаться правила – конструкция должна иметь нижнюю опору по всей площади. Для ростверков, возвышающихся над землей, такое условие разопалубки не приемлемо.

Узнать степень затвердения бетона можно посредством контрольных элементов, изготовленных в процессе заливки фундамента.

Данные, указанные в выше расположенной таблице, являются условными, так как на процесс затвердения монолита влияет достаточно много факторов:

  • размеры фундамента;
  • температурно-влажностный режим;
  • использование в растворе добавок;
  • качество ухода за бетоном и т.д.

Разумнее будет оставить конструкцию в покое, пока она не наберет проектную прочность. Но если нужно будет снять опалубку через одну-две недели, то следует в обязательном порядке исследовать контрольный элемент. На одни лишь цифры, предоставленные в таблице, ставку делать не следует.

Оптимальным сезоном для устройства фундамента считается ранняя осень. В этот период особой жары уже нет, а морозные ночи еще не наступают. Ничего плохого нет в том, что будущему основанию дома придется перезимовать. Это даже на пользу – весной появятся возможные просадки грунта под нагрузкой, да и качество монолита даст о себе знать после мороза и оттепели. Но оставлять конструкцию в опалубке надолго не рекомендуется. Древесина в сложных погодных условиях начнет разбухать и промерзать, что может привести к нарушению целостности структуры бетонного камня, а металл наверняка заинтересует любителей поживиться за чужой счет.

На самом деле торопиться со снятием опалубки не стоит, особенно в случае самостоятельной застройки. Спешка ни к чему хорошему не приведет, кроме деформаций монолита, сколов и трещин. Определить в домашних условиях, через сколько суток бетон затвердеет настолько, чтобы демонтаж короба не повлек за собой потерю прочности конструкции, практически невозможно. Да и зачем делать все впопыхах? Добротный дом должен строиться основательно!

Работы по разборке короба следует начинать с углов и выступающих частей фундамента. Дело в том, что на этих участках затвердение происходит гораздо быстрее. К тому же, пока не подошла очередь снятия опалубки с основного массива, монолит будет продолжать набирать прочность, находясь в жесткой форме.

Снимать щиты необходимо аккуратно, чтобы не нарушалась целостность конструкции. А значит, срывать и отбивать опалубку с помощью подручных инструментов не нужно. Иначе возникнет большая вероятность того, что появятся сколы граней или отвалятся куски бетона.


Демонтаж опалубки выполняют сверху вниз. При этом тре

Через сколько можно снимать опалубку с фундамента?

Так как фундамент является основой почти любого здания, крайне важно соблюдать технологические требования к его возведению. Касается это и сроков выдерживания бетонного раствора в опалубке.

Что может пойти не так?

Опалубка сохраняет форму раствора, пока он окончательно не схватился и не набрал прочность. Соответственно, преждевременное удаление опалубки может привести к следующим неприятным явлениям:

  • Потеря раствором формы и разрушение фундамента;
  • Деформация фундамента, не набравшего достаточную прочность под нагрузками последующих конструкций;
  • Ухудшение состояния раствора – появление трещин, крошение и т.д.

Важно понимать разницу между снятием опалубки и началом следующего этапа работ. В обычных условиях, бетон набирает полную прочность примерно через месяц. Однако это не значит, что снятие опалубки следует выполнять тоже через месяц. Это значит, что следует подождать со следующим этапом работ до тех пор, пока материал не станет достаточно прочным, чтобы их можно было выполнить безопасно.

Если все так серьезно, почему бы не подстраховаться, и не подождать подольше? Потому что оптимальное время для проведения строительных работ довольно ограничено, да и лишний простой на площадке ни к чему.

Когда же снимать опалубку?

Это зависит от окружающих условий и особенностей конструкции. Для фундаментов, рекомендуемый момент снятия опалубки наступает при наборе бетоном 70-80% от расчетной (номинальной) прочности. Собственно, при наборе такой прочности можно приступать и к некоторым видам последующих работ.

Иногда, когда речь идет об относительно легких и небольших конструкциях, опалубка может сниматься при наборе бетоном 50% прочности. В случаях малоэтажного индивидуального (дачного) строительства так и делают.

Минутку, но когда бетон набирает 50% или 70-80% от конечной прочности?

Теоретически, набранную прочность бетона можно вычислить, используя специальные методики и опытные образцы материала. Правда, крайне маловероятно, что вам придет в голову заниматься подобным при строительстве фундамента на даче.

К счастью, есть специальные таблицы, в которых отражен ход набора прочности бетоном в зависимости от окружающих условий. Ключевым условием в данном контексте является температура воздуха.

Допустим, у вас среднестатистический бетонный раствор М200-М300, через сколько можно снимать опалубку с фундамента? Рассмотрим набор прочности в зависимости от температуры:

  • При температуре около 0 градусов, 50% прочности наберется на 14-й день, а на 28-й будет только чуть меньше 70%;
  • При температуре 10 градусов, 50% вы получите на 5-й день, а на 14-1 чуть более 70%;
  • При двадцатиградусной температуре, прочность бетона составит 50% после 3-х дней, а 70% после недели.

Очевидно, тенденция ясна – чем теплее воздух, тем быстрее бетон набирает прочность. Соответственно, если вы заливаете бетонный фундамент летом, то опалубку можно демонтировать уже через 3 дня, а к последующим работам приступать через неделю.

bookmark_borderУтепление козырька потолка на балконе после выноса: инструменты, замена старого козырька своими руками – Утепление козырька потолка на балконе после выноса. Утепление потолка на балконе своими руками

инструменты, замена старого козырька своими руками

Все ваши старания по благоустройству балкона могут сойти на нет, если течет крыша. Протечки могут появляться по разным причинам: от использования некачественных кровельных материалов до нарушения технологии монтажа.

Но чаще всего крыша приходит в негодность так как покрытие истончается во время эксплуатации, а значит, даже незначительные нагрузки от осадков и ветра могут привести к образованию микротрещин, то есть разгерметизации кровли.

изолированная крыша балкона

Зачем проводить изоляционные работы

Далее поговорим о том, как отремонтировать и утеплить крышу балкона. Советуем не откладывать этот вопрос, ведь со временем небольшие повреждения козырька могут превратиться в более серьезные дефекты и сырость с наружной стены вашей квартиры может распространиться и на соседние. А кому хочется общаться с соседями на такие «приятные» темы?

Конструкции козырьков

Прежде всего, уясните для себя: чтобы крыша балкона в полном объеме выполняла свои функции, она вовсе не обязательно должна представлять собой громоздкую тяжелую конструкцию. Если грамотно подойти к ремонту, то козырек получится легким и практичным.

Самый востребованный вид крыш над балконами – это односкатные козырьки с уклоном вниз от стены здания. Уклон этот может варьироваться в диапазоне от 15 до 75°. Выбирать вам, а мы лишь дадим некоторые ориентиры:

  • Уклон ближе к 15° — это экономия кровельных и других материалов;
  • Уклон ближе к 75° — гарантия того, что влага точно не будет задерживаться на козырьке.

Опоры для крыши балкона треугольной формы

Необходимые инструменты:

  • перфоратор;
  • шуруповерт;
  • ножовка;
  • пистолет для нанесения монтажной пены;
  • нож для пенопласта;
  • рулетка;
  • строительный уровень;
  • строительный степлер;
  • крепежная фурнитура.

Этапы ремонта и утепления

Утепление крыши выносного балкона или лоджии всегда начинается с демонтажа старого кровельного покрытия.

Далее внимательно осмотрите каркас и оцените его состояние. При необходимости он расширяется и укрепляется дополнительными металлическими уголками.

Опоры

Опоры для новой кровли свариваются из полых металлических труб и имеют вид треугольников. Количество таких опор зависит от длины лоджии, а угол между трубками – от уклона козырька. Когда все опоры будут готовы, их крепят при помощи анкерных дюбелей короткой частью к стене здания. Длина анкеров должна быть как минимум 7-8 см.

Монтаж кровельного материала на обновленную обрешетку

Обрешетка

На обновленный каркас монтируется обрешетка из деревянного бруса 40х40 мм. Нелишним будет предварительно обработать брус антисептиком. Элементы обрешетки крепятся к металлическим фермам при помощи болтов или саморезов. Обрешетку укрывают гидроизоляционной мембраной, например, полиэтиленовой пленкой.

Установка кровельного материала

Когда обрешетка будет готова, можно переходить к монтажу кровельного материала. Хорошо, если удастся накрыть козырек цельным листом. Но если балкон большой, то без стыков в кровельном покрытии козырька не обойтись. Если вы используете металлочерепицу или профнастил, то отдайте предпочтение оцинкованным шурупам: они сведут к минимуму риск возникновения коррозии в местах крепления материала к обрешетке.


Внимательно осмотрите кровельный ковер. Если стыки неплотные, заполните их изнутри монтажной пеной, а снаружи – цементом и герметиком. Идеальный вариант – это гермобутил. После затвердевания он приобретает текстуру, похожую на резину, то есть остается пластичным, а значит, дольше не растрескается.

Стык между козырьком и стеной здания необходимо закрыть фартуком. Участки примыкания фартука к кровле и стене замазываются полимерной мастикой.

Теплоизоляция

После всех подготовительных работ переходим к разговору о том, как правильно и эффективно утеплить крышу на балконе.

Утеплитель между деревянными балками каркаса

Если вы используете в качестве утеплителя минвату, то сначала необходимо создать с внутренней стороны козырька деревянный каркас. Сечение бруса и шаг обрешетки зависят от размеров козырька и толщины утеплителя. После этого минеральная вата крепится на обрешетку, укрывается пароизоляционным материалом и армируется деревянными рейками.
Если вы выбрали пенополиуретановые плиты, то они крепятся к потолку балкона на специальный клей или двусторонний скотч, а затем – на пластиковые дюбеля. Если между плитами утеплителя образуются щели, их запенивают монтажной пеной.

Финишная отделка крыши балкона

В качестве пароизолятора предлагаем использовать вспененный полиэтилен толщиной от 0.3 до 1 см. Для обеспечения эффективной пароизоляции укладывайте его фольгированной стороной внутрь. Стыки проклеиваются строительным скотчем.
На этом работы по утеплению козырька балкона можно считать завершенными. Далее следует финишная отделка потолка – обшивка гипсокартоном, вагонкой или потолочной плиткой.

И в заключение еще одна рекомендация: постарайтесь выполнить все работы по благоустройству балкона за один раз. Конечно, это будет существенная статья затрат, зато в результате вы получите полноценное место для работы или отдыха!

Утепление козырька потолка на балконе после выноса. Утепление потолка на балконе своими руками

Утепление козырька потолка на балконе после выноса. Утепление потолка на балконе своими руками

Как утеплить потолок на балконе? Процесс осуществляется по технологии, соответствующей конкретному материалу: с обрешеткой или без, на клей или дюбеля. Главное соблюсти все нюансы относительно подготовки основания. Все действия достаточно просты, чтобы реализовать мероприятие своими руками.

Монтаж минеральной ваты

Укладка полотен и плит осуществляется посредством обрешетки. Для ее сборки используется брус сечением 50-60 мм. Для крепления достаточно будет саморезов с дюбелями. Ширина паза вычисляется в соответствии с шириной минеральных листов. При этом для уплотнения теплоизоляционного ковра расстояние должно быть уменьшено на 20-30 мм с каждой стороны.

Прямой контакт ваты со стенами, окнами должен быть исключен посредством деревянного каркаса. Если материал используется малой толщины, то его укладывают в 2 слоя с перекрыванием стыковочных швов предыдущего покрытия. Вторая обрешетка собирается перпендикулярно основной, к ней же крепится саморезами по дереву.

Утепление козырька потолка на балконе после выноса. Утепление потолка на балконе своими руками

Утепление потолка на балконе или лоджии каменным и базальтовым изоляционным полотном может быть осуществлено без обрешетки . Для этого понадобятся пластиковые дюбеля с широкой шляпкой, клей на цементной основе, предназначенный для монтажа минеральных плит. Двухслойная изоляция также укладывается с перехлестом.

Перед финишной отделкой волокнистый утеплитель необходимо покрыть паронепроницаемым полотном. Крепится оно двумя способами: с помощью двухстороннего универсального скотча или строительных скоб и степлера. Дополнительно осуществляется прижимание рейками. Если приходится делать нахлест, то он должен быть не меньше 15-20 мм, загерметизирован двухсторонней клеящей лентой.

Монтаж пенопласта и пеноплекса

Пенополистирольные плиты достаточно приклеить с помощью специального раствора и закрепить пластиковыми дюбелями в виде грибка. Если далее подразумевается отделка обшивочным материалом, то проще установить обрешетку на основании и в ячейки поместить утеплитель.

Подробнее читайте в статье “ Как утеплить балкон пеноплексом “.

Утепление козырька потолка на балконе после выноса. Утепление потолка на балконе своими руками

Вне зависимости от выбранного способа пенопласт и пеноплэкс при перепадах температур двигается. Поэтому по всему периметру плиты необходимо оставлять технологический зазор в 15-25 мм. А для герметичности изоляционного покрова пустоты заполняют монтажной пеной с низким коэффициентом расширения, чтобы не деформировать полотна утеплителя.

Работа с фольгированным пенофолом

Утепление потолка на лоджии или на балконе фольгированным пенофолом может быть самостоятельным или вспомогательным. Технология монтажа при этом остается неизменной.

Утепление козырька потолка на балконе после выноса. Утепление потолка на балконе своими руками

Металлизированное покрытие должно быть направлено в сторону финишной отделки. Если было произведено утепление потолка на балконе или лоджии другим материалом, то пенофол настилается вместо пароизоляции. Герметичность обеспечивается проклеиванием стыков специальным алюминиевым скотчем. При этом исключается образование нахлест.

Вокруг полотна нужно устраивать воздушную подушку, чтобы предусмотреть скапливание конденсата.

Лучшим вариантом крепления пенофола к потолку считается клеевой раствор. Производители предлагают на выбор материалы с уже нанесенным составом, что заметно ускоряет и упрощает монтажные работы.

Другой вариант самостоятельное утепление фольгированным изолятором исключается. Для фиксации используют скобы и степлер, а для поддержания полотна дополнительно устраивается навесная обрешетка.

Шумоизоляция козырька балкона

Как правильно шумоизолировать козырек и отлив?

Шумоизоляция козырька балкона

Итак, вы установили новое и красивое пластиковое окно, которое действительно оказалось таким идеальным, как вы себе его и представляли. И радость ваша длилась до первого дождя. Нет, дождевые капли не проникали сквозь герметичный оконный блок. Они лишь громко тарабанили по отливу или козырьку, создавая в вашем уютном доме или квартире эффект репетиции группы профессиональных барабанщиков. Стоит ли говорить, что такое положение вряд ли устроит подавляющее большинство домочадцев. Под грохот капель по металлическому отливу нельзя нормально отдохнуть перед телевизором, поскольку приходится сильно прибавлять звук на устройстве. А о том, чтобы уснуть блаженным сном, и говорить не приходится. В данной статье мы хотели бы поговорить о методах шумоизоляции оконных отливов и козырьков, которые помогут справиться с проблемами стучащих дождевых капель.

Из-за чего гремят козырьки и отливы?

  • Тонкий металл. Если полоска металла, из которого сделан козырек или отлив тоньше требуемых значений, то материал будет греметь от каждой дождевой капли. С этим, думаем, все понятно.
  • Плохое крепление. Бывает, что отливы и козырьки просто плохо закреплены монтажной пеной, вследствие чего и происходят соответствующие вибрации. Это может случиться не только из-за просчета монтажников, но и из-за естественного разрушения незащищенного слоя монтажной пены.
  • Длинный отлив. Если отлив или козырек по своей длине сильно выступает за оконные края, то шум от дождя не заставит себя ждать. Опять же, вину можно переложить не только на монтажников, но и на архитекторов здания, поскольку отливы и козырьки, в большинстве своем, выпускаются стандартными.
  • Отсутствие козырька. Если на балконном остеклении есть отлив, но нет козырька, капли дождя будут беспрепятственно стекать и на стекло, и на отлив в полном объеме, создавая сильный шум.
  • Прочие причины. Если со всем вышеперечисленным у вас все в порядке, но отлив и козырек все равно сильно гремят во время дождя, что ж, такое тоже бывает. В этом случае нужно не выискивать причины, а бороться с последствиями. Как именно, мы расскажем вам немного позже.

Стоит ли утеплять неотапливаемый балкон. А что делать с окнами?

Задумайтесь: стоит ли утеплять балкон с холодным остеклением? Если Вы хотите по-настоящему теплый уголок, на окнах экономить не стоит. Вы можете утеплить потолок, пол и стены по высшему разряду, но холодный воздух все равно будет просачиваться через старые или некачественные стеклопакеты.

Мнение эксперта

Филимонов Евгений

Профессиональный строитель. 20 лет стажа

Задать вопрос эксперту

Если Ваш балкон не застеклен, прежде всего уделите внимание парапету – невысокой стенке, которая ограждает балкон от улицы. Он должен быть достаточно прочным, чтобы выдержать оконную конструкцию.

Какие окна выбрать? Если Вы планируете сделать балкон жилой комнатой, подойдут двухкамерные пластиковые окна с распашными створками. Они герметичнее, чем раздвижные оконные системы, также такие окна обладают лучшими тепло- и звукоизолирующими свойствами. Единственный минус – так как площадь балкона в основном небольшая, расстановка мебели может помешать открыть окна.

В целом установить пластиковые окна можно и своими руками. Но лучше не рисковать, если у Вас нет опыта: ведь даже некоторые компании, специализирующиеся на монтаже окон, делают досадные ошибки в своей работе. Чтобы не столкнуться с горе-монтажниками, обмерзанием окон и конденсатом, обязательно изучите отзывы людей, которые сотрудничали с той или иной компанией.

Если установить новые окна все-таки нет возможности, вполне реально найти другой выход. Утеплить окна на балконе легко при помощи подручных материалов.

Стоит ли утеплять неотапливаемый балкон. А что делать с окнами?

Утепление потолка и крыши на балконе или лоджии: своими руками

Дополнительные метры с выходом на улицу являются многофункциональными. Если крыши нет, то ее устанавливает практически каждый владелец квартиры. А также для обеспечения комфортных условий проводят утепление крыши балкона, стен и пола. Поговорим про первое сегодня подробно.

Зачем утеплять потолок на балконе

Тепло из помещения уходит в большей степени через потолок, так как нагретая воздушная масса направляется к нему. Если стены, окна, полы утеплены, то при продуваемой крыше проделанная работа сведется практически нулю. Плюс мостики холода способствуют промерзанию отделочных материалов, образованию конденсата внутри помещения.

картинка утепление крыши балкона

картинка утепление крыши балкона

На козырьке, если он установлен, с потолком без утепления всегда нарастают сосульки из-за активного выхода пара с застекленного балкона. Подробнее в статье “Как сделать козырек на балконе“.

Без проведения теплоизоляционных работ полноценная внутренняя отделка балкона практически невозможна. Это обосновано перепадами температур и влажности, которые не все материалы способны выдерживать длительное время.

Моменты, которые необходимо учесть перед утеплением

Если балкон расположен не на крайнем этаже, то стоит пообщаться с соседями выше. Это нужно, чтобы выяснить состояние пола в их помещении. Нередко щели между стенами и перекрытиями имеют сквозной характер. Долговечность результата запаивания будет обеспечена только сплошной обработкой зазора.

В любом случае теплоизоляцию потолка допускается проводить на подготовленное основание.

Вот перечень необходимых работ:

  1. Демонтаж. Удалению подлежат декоративное покрытие, старые заполнители швов, слабые участки. Читайте так же статью “чем заделать щели на балконе“.
  2. Очистка основания. Это касается пыли, грязи, пораженных участков. Ржавчина снимается металлической щеткой или абразивом. Участок обрабатывается антикоррозионным составом. Плесень, грибок и мох подлежат выведению. После этого потолок защищается антисептическим составом. При необходимости осуществляется обезжиривание поверхности. Подробнее читайте в статье “как избавиться от плесени на балконе“.
  3. Укрепление. Технологические зазоры увлажняют, заполняют монтажной пеной. После высыхания ее излишки срезают под небольшим уклоном внутрь. Все трещины и запененные участки обрабатываются адгезионным грунтом. Далее эти места оштукатуривают с участием армирующей стекловолоконной сетки или строительного бинта.

Если подразумевается монтаж плитного утеплителя с помощью клея, то дополнительно потолок подлежит выравниванию. Перед этим основание полностью покрывают грунтом для наружного применения. Завершающим этапом подготовительного процесса является гидроизоляция балкона. Удобнее работать с материалами обмазочного типа с густой консистенцией (мастика или паста). Наносить их можно кистью или шпателем. При этом соблюдается нахлест на стены.

Если брать жидкие средства, то при работе с потолками происходит разбрызгивание.

Другой вариант устройства гидроизоляции предусматривает использование пенополистирольных плит высокой плотности. Также можно наклеить специальную мембрану, рубероид. Реже для этих целей используют пенофол или изолон.

Материалы для утепления потолка на балконе

Для утепления потолка удобнее использовать материалы рулонного или плитного типа. На торговых площадках такого рода продукция представлена минеральной ватой, пенопластом и вспененным полиэтиленом. У каждого варианта есть подвиды, свои особенности относительно технических показателей, правил монтажа.

Минеральная вата

Минеральная вата представлена волокнистыми полотнами, плитами, изготовленными из стекла, камня или отходов промышленных предприятий по добыванию и переработке горных пород.

картинка минеральная вата

картинка минеральная вата

К достоинствам подобной теплоизоляции можно отнести следующее:

  • бюджетность;
  • податливость относительно раскроя, гибкости;
  • способность удерживать тепло, поглощать шумы;
  • стойкость к перепадам температур;
  • легкость.

Но стоит отметить некоторые недостатки:

  • требуется защита от влаги с паром;
  • работать необходимо с респиратором, маской, перчатками и полностью закрывать кожный покров;
  • укладка осуществляется в пазы предварительно смонтированной обрешетки.

Для изоляции утеплителя основание потолка покрывается составом, который не пропускает воду. Между деревом и гидробарьером рекомендуется устраивать вентиляционный зазор. Поверх минваты настилается паронепроницаемая мембрана.

Пенопласт

Производство пенопласта основано на двух методах: вспенивание, экструзионный способ. В зависимости от технологии продукция имеет различные технические характеристики. Самое главное отличие состоит в плотности плит.

картинка пенопласт

картинка пенопласт

В любом случае материалы обладают следующими достоинствами:

  • жесткость и прочность;
  • легкий вес;
  • способность не пропускать тепло;
  • податливость относительно раскроя;
  • влагостойкость.

Из недостатков выделяется относительно других материалов большая цена, толщина и меньший срок службы. Последнее зависит от плотности. Если минвата сохраняет свойства в течении 25, 50 и 80 лет, то пенопласт до 15 и около 30 лет.

Подробнее читайте в статье “Утепление балкона пенопластом“.

Пенофол

Эластичный вспененный пластик с одной стороны защищен слоем алюминиевой фольги. Нередко полотно используют в качестве промежуточного влагостойкого слоя с целью уменьшения толщины теплоизоляционного пирога.

картинка пенофол

картинка пенофол

Среди достоинств относительно применения пенофола для утепления потолка лоджии или балкона можно отметить следующее:

  • устойчивость к перепадам температур;
  • способность удерживать тепло, препятствовать проникновению холода;
  • низкая паропроницаемость, может быть использован в качестве гидроизоляции.

Подобно пенополистиролу фольгированный вспененный пластик проявляет неустойчивость к органическим растворителям, продуктам нефтеперерабатывающих предприятий. Фиксация осуществляется, как правило, путем прижимания полотна к потолку с помощью реек.

Нарушать металлическое покрытие не рекомендуется, так как заявленные изоляционные характеристики в этом случае будут снижены.

Таблица технических показателей

В таблице представлены базовые технические характеристики различных теплоизоляционных материалов.

ПараметрСтекловатаШлаковатаКаменная ватаПенопластПеноплексПенофол
Теплопроводность в Вт/м*К0,03-0,0520,042-0,0480,035-0,0420,028-0,0340,025-0,030,037-0,052
Звукоизоляция0,8-0,920,75-0,820,75-0,0950,45-0,650,52-0,750,4-0,55
Водопоглощение1,71,90,09540,40,7-0,35
Температуры в ℃-60-+500-50-+300-150-+600-50-+75-50-+80-60-+100

Прочность и плотность теплоизоляционных материалов зависит от используемого сырья, связующих, технологии производства. Кроме ГОСТов производители соблюдают ТУ. А это отражается на стандартизированных показателях. Поэтому на каждом продукте вес и плотность нужно определять отдельно.

Но можно отметить отличительную гибкость пенофола, эластичность, колкость минеральной ваты из стекла или шлака, хрупкость пенопласта, жесткость базальтовых плит и экструдированного пенополистирола.

Утепление потолка на балконе своими руками

Как утеплить потолок на балконе? Процесс осуществляется по технологии, соответствующей конкретному материалу: с обрешеткой или без, на клей или дюбеля. Главное соблюсти все нюансы относительно подготовки основания. Все действия достаточно просты, чтобы реализовать мероприятие своими руками.

Монтаж минеральной ваты

Укладка полотен и плит осуществляется посредством обрешетки. Для ее сборки используется брус сечением 50-60 мм. Для крепления достаточно будет саморезов с дюбелями. Ширина паза вычисляется в соответствии с шириной минеральных листов. При этом для уплотнения теплоизоляционного ковра расстояние должно быть уменьшено на 20-30 мм с каждой стороны.

Прямой контакт ваты со стенами, окнами должен быть исключен посредством деревянного каркаса. Если материал используется малой толщины, то его укладывают в 2 слоя с перекрыванием стыковочных швов предыдущего покрытия. Вторая обрешетка собирается перпендикулярно основной, к ней же крепится саморезами по дереву.

картинка монтаж минеральной ваты

картинка монтаж минеральной ваты

Утепление потолка на балконе или лоджии каменным и базальтовым изоляционным полотном может быть осуществлено без обрешетки. Для этого понадобятся пластиковые дюбеля с широкой шляпкой, клей на цементной основе, предназначенный для монтажа минеральных плит. Двухслойная изоляция также укладывается с перехлестом.

Перед финишной отделкой волокнистый утеплитель необходимо покрыть паронепроницаемым полотном. Крепится оно двумя способами: с помощью двухстороннего универсального скотча или строительных скоб и степлера. Дополнительно осуществляется прижимание рейками. Если приходится делать нахлест, то он должен быть не меньше 15-20 мм, загерметизирован двухсторонней клеящей лентой.

Монтаж пенопласта и пеноплекса

Пенополистирольные плиты достаточно приклеить с помощью специального раствора и закрепить пластиковыми дюбелями в виде грибка. Если далее подразумевается отделка обшивочным материалом, то проще установить обрешетку на основании и в ячейки поместить утеплитель.

Подробнее читайте в статье “Как утеплить балкон пеноплексом“.

картинка утепление балкона внутри пеноплексом

картинка утепление балкона внутри пеноплексом

Вне зависимости от выбранного способа пенопласт и пеноплэкс при перепадах температур двигается. Поэтому по всему периметру плиты необходимо оставлять технологический зазор в 15-25 мм. А для герметичности изоляционного покрова пустоты заполняют монтажной пеной с низким коэффициентом расширения, чтобы не деформировать полотна утеплителя.

Работа с фольгированным пенофолом

Утепление потолка на лоджии или на балконе фольгированным пенофолом может быть самостоятельным или вспомогательным. Технология монтажа при этом остается неизменной.

картинка утепление балкона внутри пеноплексом

картинка утепление балкона внутри пеноплексом

Металлизированное покрытие должно быть направлено в сторону финишной отделки. Если было произведено утепление потолка на балконе или лоджии другим материалом, то пенофол настилается вместо пароизоляции. Герметичность обеспечивается проклеиванием стыков специальным алюминиевым скотчем. При этом исключается образование нахлест.

Вокруг полотна нужно устраивать воздушную подушку, чтобы предусмотреть скапливание конденсата.

Лучшим вариантом крепления пенофола к потолку считается клеевой раствор. Производители предлагают на выбор материалы с уже нанесенным составом, что заметно ускоряет и упрощает монтажные работы.

Другой вариант самостоятельное утепление фольгированным изолятором исключается. Для фиксации используют скобы и степлер, а для поддержания полотна дополнительно устраивается навесная обрешетка.

Утепление крыши балкона

Утепление потолка возможно только при условии исправного козырька над балконом. Поэтому либо производится ремонт, укрепление старой конструкции, либо происходит замена на новый. Далее необходимо установить надежный каркас для будущих работ. Как правило, его собирают из полого металлического профиля квадратного сечения. Соединяют детали с помощью сварочного аппарата.

На каркас настраивается обрешетка из деревянного бруса. На нее настилается гидроизоляция для защиты подкровельных элементов конструкции балконного потолка. Далее можно формировать декоративный настил профлистом или металлочерепицей. Перед утеплением остается только заполнить все пустоты всесезонной монтажной пеной или универсальным герметиком с длительными сроками службы.

Варианты организации крыши на балконе последнего этажа

Для крыши над балконом предъявляются конкретные требования. Она должна выдерживать нагрузку со стороны ветра, осадков, сохранять свойства при перепадах температур и влажности. Важным моментом также является выбор кровельного покрытия с высокой отражающей способностью. Это могут быть материалы с серебристым или белым покрытием.

Относительно наклона крыши рассматривается вопрос исключения лавинного схождения снега. Для этого достаточно выдержать наклон около 45 градусов (30 см на погонный метр) или закрепить перед кромкой снегозадержатель.

Читайте так же статью “шумоизоляция козырька балкона от дождя“.

Длина свеса должна составлять 20-35 см, шаг между стропильными фермами соблюдается в пределах 70-100 см. Высоту расположения потолка вычисляют исходя из роста самого высокого члена семьи. К этому значению прибавляют 20 см.

картинка крыша на балконе последнего этажа

картинка крыша на балконе последнего этажа

Конструктивно крыша для балкона может иметь следующее исполнение:

  1. Независимое. Опорной системой в этом случае являются кронштейны с консолями. Монтаж можно провести своими силами, кровельное покрытие настилается любое, нагрузка на оконную раму не оказывается.
  2. Зависимое. Здесь блок остекления также является частью опорного каркаса. Вариант проще в установке, дешевле по смете. Декоративный настил допускается только легковесный. Это может быть ондулин, профнастил или металлочерепица. Не рекомендуется выбирать такой тип крыши для глубокого балкона, чтобы не создавать значительную нагрузку на окна.
  3. Опорно-стоечное. Этот способ подразумевает распределение основной нагрузки на балконную плиту и частично на стены. В результате каркас можно использовать для остекления или отделочных работ. Также стоит учесть, что любые работы можно будет проводить только после оформления кровли.

Утепление крыши балкона на последнем этаже с наклонным скатом можно проводить в любой плоскости, но предпочтительней сразу под кровлей. Это позволит снизить вероятность образования конденсата, обеспечить условия для службы материалов в соответствии с заявленными сроками.

Рекомендации специалистов

Главным агрессором для отделочных материалов на балконе является вода. Поэтому пренебрегать установкой гидробарьера нельзя. Нередко владельцы лоджий останавливаются на универсальных защитных средствах бюджетной группы. Это ошибочное решение.

Долговечность может обеспечить только продукт, предназначенный для работ с бетонными конструкциями, находящимися снаружи здания. То есть, гидробарьер должен быть для наружных работ слоем более 4 мм. Срок службы должен составлять не менее 10-15 лет.

Как правило, утепляется не только потолок. Поэтому гидроизоляционное покрытие нужно дополнительно нанести на сопряженные углы. Паронепроницаемое полотно или изолон лучше оставить небольшим припуском, чтобы потом избежать лишних хлопот с организацией герметичной защиты утеплителей.

картинка гидроизоляция балконакартинка гидроизоляция балкона

Гидроизоляция балкона

Если окна еще не установлены, то стоит заранее рассчитать минимальную высоту верхнего профиля рамы.Для этого производится суммирование толщины утеплителя, выравнивающих растворов, вентиляционных зазоров и декоративных материалов с обрешеткой или без нее. Исходя из этого будет установлен брус для наращивания монтажной опоры под остекление.

Деревянные элементы каркасов, рам или обрешетки необходимо предварительно обработать антисептическим составом, просушить. Металлический профиль, крепеж используется с оцинкованным покрытием или окрашивается антикоррозийным ЛКМ самостоятельно.

Изделия для работы с гипсокартоном брать не стоит, так как они предназначены для работ с небольшими перепадами температур и влажности, то есть внутри здания.

Заключение

Если нет крыши на балконе, то собрать ее можно тремя способами: независимым, зависимым или на опорную стоечную конструкцию. Утепление потолка на лоджии проводится после подготовки основания. Оно должно быть чистым, без трещин и пустот, иногда нужно дополнительно выровнять площадку. Далее проводится гидроизоляция. Крепят утеплитель на специальный клей, дюбеля в виде грибка или посредством обрешетки. В конце все накрывается паронепроницаемым полотном. После этого можно приступать к декоративной отделке потолка (подробнее в статье “как сделать потолок из пластиковых панелей на балконе“).

Понравилась статья? Расскажите друзьям:

козырька, крыши, отлива, потолка, стен.

Открытые балконы закрывают остеклением. Это сохраняет тепло в доме, защищает от пыли, грязи, осадков. Однако для комфортного использования необходима шумоизоляция балкона. Она защитит от посторонних звуков с улицы и станет дополнительным методом теплоизоляции (при применении специальных материалов).

Тишину и тепло обеспечат качественные материалы. Потребуется их профессиональная установка. Нельзя забывать об отливах и водостоках для удаления осадков. Они защитят дом от сырости и развития плесени.

Причины возникновения шума

Основной источник шума – это посторонние звуки, издаваемые проезжающим транспортом, ветром, прохожими. При остеклении балкона от них легко избавиться установкой качественного стеклопакета. Прочный профиль из металлопластика и многокамерные стекла отлично защищают от звуков. Стеклопакет с разным количеством камер выбирается с учетом климата. Представители производителей подскажут, какие окна лучше ставить на балкон при разном уровне зимних температур.

Но качественного остекления недостаточно для полноценной звукоизоляции, потому что тонкие перегородки под окном также пропускают шумы с улицы. Изоляция выполняется с внутренней и внешней стороны.

Наружной изоляции уделяется больше внимания.

Шумы проникают не только извне. Шумят неправильно установленные отливы, карнизы, металлические и шиферные крыши. Они издают неприятные звуки при сильном дожде, ветре и граде. Особенно подвержен этому балкон с выносом с дополнительным козырьком и те, что расположены на последних этажах (подробнее в статье “козырек над балконом последнего этажа“). Устранить недостатки поможет качественная шумоизоляция элементов балкона.

Подбор материалов

Для устранения шума используются следующие материалы:

  1. Минеральная, базальтовая и стекловата. Считаются несколько устаревшими, требуют дополнительного слоя пароизоляции, но зато отлично отсекают звуки и сохраняют тепло. Стекловата может провоцировать аллергию и кожные реакции. Работа с этими веществами требует использования средств индивидуальной защиты, перчаток, закрытой одежды, очков и респиратора. Лучшей считается базальтовая вата. Она инертная, не горит, не выделяет опасных веществ, в ней не заводятся насекомые и плесень.
  2. Пенопласт, пенополистирол и другие вспененные вещества. Они дешевые, легкие, простые в установке, но также относятся к устаревшим материалам для лоджий.
  3. Высокотехнологичные листовые или рулонные покрытия. Они просты в использовании, так как фиксируются строительным степлером. Это обеспечивает быструю работу.

картинка материалы для шумоизоляции

картинка материалы для шумоизоляции

Современные материалы объединяют несколько функций. Они обеспечивают влаго-, тепло- и звукоизоляцию. С ними легко работать самостоятельно. Они имеют небольшую толщину и вес, сохраняя максимальную площадь закрытого балкона.

Специализированные материалы должны обладать следующими характеристиками:

  1. Устойчивость к воздействию ультрафиолетового излучения. При попадании солнца и нагреве изоляция не должна терять своих свойств и разлагаться.
  2. Прочность, сопротивляемость механическим воздействиям.
  3. Устойчивость к влаге и температурным колебаниям. Даже при проникновении воды изоляционный слой не должен загнивать или приводить к развитию и размножению плесени.
  4. Достаточная толщина, способная обеспечить высокий уровень отсечения шумов.
  5. Долговечность. Материал должен служить десятки лет.
  6. Пожарная безопасность. Вещество должно не поддерживать горения и не выделять токсичных веществ при сильном нагреве.
  7. Простота в установке.

Примеры качественных средств: Изовер, Изолон, Фибропласт, Тексаунд, битумные ленты Титан и многие другие.

Инструментарий

картинка инструменты

картинка инструменты

Для шумоизоляции балконов потребуются следующие инструменты:

  • ватерпас;
  • рулетка;
  • степлер для строительных работ;
  • аккумуляторный шуруповерт;
  • молоток;
  • пила;
  • нож;
  • клейкая лента;
  • метизы;
  • карандаш.

Это стандартный набор инструментов. Для проведения сложных работ потребуются дополнительные приспособления.

Подготовка и монтаж

Перед тем, как делать шумоизоляцию балкона выполняют следующие операции:

  1. Снимают старые конструкции и очищают поверхности от следов отделочных материалов, пыли и мусора.
  2. Проводят разметку с использованием ватерпаса.
  3. Устанавливают маяки для размещения листов изоляции строго по вертикали и горизонтали. Делают отметки, необходимые для дальнейшей работы.
  4. Строительным степлером прикрепляют влагозащитную пленку, если шумопоглощающий материал не имеет функции защиты от проникновения осадков и пара.
  5. Установка каркаса или обрешетки для монтажа плит или листов звукоизоляции (подробнее в статье “обрешетка балкона своими руками“). Она проводится с помощью дюбелей или саморезов. Выбор крепежа связан с материалом, из которого изготовлен балкон.
  6. Плиты или рулонный материал укладывается по периметру балкона, не оставляя швов и зазоров. Если допустить пропуски между деталями, в них будут проникать осадки, которые затем замерзнут и покоробят конструкцию. В теплое время года повышенная влажность приведет к образованию плесени, размножению насекомых.
  7. Если используется фольгированный материал типа Изовера, все швы дополнительно проклеивают металлизированной липкой лентой.
  8. Верхним слоем укладывается пароизоляционная пленка. Она обеспечивает «дыхание» конструкции, предотвращает образование конденсата.
  9. Отделка выбирается заказчиком. Это могут быть недорогие пластиковые панели, пластмассовый сайдинг или деревянная вагонка, влагостойкий гипсокартон и другие материалы, подходящие по условиям эксплуатации.

Работы по предотвращению шума не ограничены нанесением шумоизоляции на отливы.

Звукоизоляция балкона

Применять шумоизоляцию нужно с обеих сторон балкона. Ее наносят на отдельные детали – козырьки и отливы. Нельзя пренебречь каким-то одним элементом, например, отливом под окном балкона. Ошибки и нарушения приведут к переделкам. А это лишние траты времени и денег.

Устройство звукоизоляции первостепенно для городов, где уровень помех мешает нормальной жизни людей. Современные материалы служат одновременно шумоизоляцией, защитой от проникновения осадков и теплоизоляцией. Их применение снижает расходы, обеспечивает быструю установку. При правильном монтаже и эксплуатации современные материалы имеют гарантию на 10 – 20 лет.

Внутренняя изоляция от шумов

Внутренняя шумоизоляция  – это обработка стен под оконным блоком и потолка на балконе. Если над балконом находится бетонная плита, этот участок можно пропустить. Для бетонного потолка необходима гидроизоляция. Даже при наличии монолитного перекрытия необходимо обеспечить изоляцию отливов, потому что они будут шуметь при сильном дожде или порывах ветра.

картинка внутренняя шумоизоляция

картинка внутренняя шумоизоляция

Внутренние работы начинаются с гидроизоляции крыши при бетонном перекрытии или с нанесения звукоизоляционного материала при любом другом типе кровли. Лучше всего обеспечивает качественную изоляцию сотовый поликарбонат, но он плохо удерживает тепло на закрытом балконе, поэтому его тоже нужно прослаивать специальной защитой. Хуже всего в плане шумности металлические и металлопластиковые крыши, но и их можно сделать тихими.

После работ с потолком переходят к стенам, выходящим наружу. У балконов их три, у лоджии одна. С особенной тщательностью обрабатывают стены в регионах с суровыми зимами или сильными ветрами, обильными осадками. Внимание нужно уделить устранению звуков и мощной защите от влаги. Кроме изоляции стен, в экстремальных условиях нужно выбирать многокамерный стеклопакет. Он сохраняет тепло в помещении, обеспечивает тишину.

Внутреннюю стену балкона, являющуюся наружной частью дома, необязательно утеплять. Она толстая и рассчитана на любые перепады температур, так что не нуждается в дополнительной изоляции от холода, шума или влаги. После остекления и утепления балкона она будет находиться внутри помещения.

В обработке нуждается и пол на балконе, особенно если это не бетонная плита, а балочное перекрытие. На него делают стяжку на керамзите. Она получается легкой и теплой, а слой пористого керамзита еще и задерживает шумы. Для пола можно использовать тот же материал, что и для стен. Затем на него стелют выбранный чистовой пол – керамическую плитку, линолеум, виниловое покрытие и так далее.

картинка стяжка пола с керамзитом

картинка стяжка пола с керамзитом

После завершения приступают к отделочным работам. Выбор декора зависит от назначения остекленного балкона. Чаще используют прочный декор – сайдинг, панели их ПВХ, плиты из гипсокартона под покраску. При желании владельца можно воспользоваться деревянной отделкой или поклеить влагостойкие обои (подробнее в статье “можно ли клеить обои на балконе“).

Внешняя шумоизоляция

Снаружи балкон необходимо утеплить, защитить от воды и шума так же качественно, как и изнутри. Здесь много внимания уделяется выбору гидроизоляции, потому что она не позволит влаге попадать на теплоизоляционные и звукоизолирующие покрытия.

Защищать необходимо часть под остеклением, больше внимания уделяя швам и стыкам. Их закрывают гидроизоляцией внахлест, не оставляя пропусков. Настилаемые плиты или слои звукопоглощающих материалов должны плотно прилегать друг к другу, не оставляя зазоров или щелей.

Выбор плит или рулонных материалов имеет особенности. Отдельные листы выгоднее тем, что их количество проще рассчитать, но при соединении образуется много швов. Недостаточная прочность заделывания приведет к продуванию лоджии ветрами, промерзанию и проникновению звука, а это означает, что вся работа была сделана плохо и подлежит переделке.

картинка внешняя шумоизоляция балкона

картинка внешняя шумоизоляция балкона

Рулонные звукоизоляции практичнее, так как при их укладке можно избежать лишних швов. Это хорошо для качественной защиты от шума, но покупать придется целый рулон. При отделке небольшого балкона останется много неиспользованного покрытия. Использовать его будет некуда. Выбирать тип шумоизолирующих материалов нужно по потребностям. На длинную лоджию или крупный балкон выгоднее брать рулон. Маленький балкон лучше отделывать плитами.

Внешняя отделка нового должна быть похожей на стандартный декор здания, чтобы не выделяться. В ряде случаев запрещается окрашивать стены на фасадах в цвета, отличающиеся от стандарта для здания.

Наружные части можно оштукатурить и окрасить стойкими экстерьерными красками, или же использовать практичный пластик. Для отделки применяют готовые панели или сайдинг, как можно больше похожий по цвету на окраску остальных балконов в доме. Современные пластики прочные, стойкие к ультрафиолету, имеют гарантию на службу в течение десятков лет. Они выпускаются в нескольких цветах: белом, сером, коричневом, черном, в других оттенках. За ними легко ухаживать, пыль на них не задерживается и смывается осадками.

Отличия шумоизоляции балкона и лоджии

При выполнении остекления и шумоизоляции имеет значение, какой объект предстоит обслуживать. Балкон – конструкция, вынесенная за пределы здания с ограждением с открытых сторон. Лоджия встроена в здание, с трех сторон имеет стены и открытый фасад. Звукоизоляция балконов или лоджий выполняется с учетом их конструкции.

На балконах карнизы устанавливаются с трех сторон. Стены обрабатываются полностью, с внутренней и наружной стороны. В лоджиях требуются отливы по фасадной части, шумоизоляция наружной части и полноценная внутренняя изоляция.

Изолировать лоджию проще и дешевле. Наличие теплых внутренних стен позволяет использовать более дешевый материал и наносить его тонким слоем. Для получения хорошего эффекта достаточно проложить звукоизоляцию по внешней части лоджии и подобрать качественный стеклопакет, установить отливы.

Балконы требуют большего внимания. Труднее всего получить хорошую защиту от звуков на отдельно расположенных балконах и на последних этажах здания. Но современные материалы позволяют добиться тишины даже в очень шумных местах крупных мегаполисов с высокими уровнями шумности.

Звукоизоляция крыши

Причины, вызывающие повышенный шум крыши над балконом, связаны с используемыми материалами. Если крыша из бетонной плиты, то она не шумит по определению. Помехи могут появиться в том случае, если сверху настелен металлический шифер или оцинкованное железо, сделан козырек. Нарушение технологии монтажа или износ может вызвать неприятные звуки. Ремонт устранит недостатки, и шумы исчезнут.

Другое дело – дребезжащая металлическая крыша и/или карниз на верхних этажах, где балкон не перекрыт бетонной плитой. В этом случае шумоизоляция крыши балкона обязательна.

Сильный шум появляется даже при хорошо изолированной кровле, если она прямая или имеет незначительный наклон. Улучшить ситуацию можно увеличением наклона и внесением под гремящее покрытие герметика. Провоцировать неприятные ощущения могут плохо закрепленные или оторвавшиеся под действием ветра детали, тогда решить вопрос можно вызовом мастера.

Изолируют крышу снаружи и изнутри. На бетонной основе используют битумное покрытие или специальные мастики, также сверху настилается специальный слой материала под кровлю.

картинка шумоизоляция крыши

картинка шумоизоляция крыши

Изнутри на потолок нашивается листовое или рулонное покрытие, проводится декоративная отделка. Современные самоклеющиеся материалы ускоряют и упрощают работу. Они одновременно служат защитой от влаги и теплоизоляцией.

картинка шумоизоляция крыши балкона

картинка шумоизоляция крыши балкона

После обработке крыши нельзя забывать о проведении изоляции других частей балкона. Звук может проникать со всех сторон. Особенно важна шумоизоляция, если здание находится в шумном месте, центре города или рядом с перекрестком проезжих дорог.

Звукоизоляция козырька

При выполнении звукоизоляции нельзя забывать об отливах. Козырек над балконом выполняют из листа оцинкованного железа. Он прочный и служит долго, но сильно гремит от вибрации при дожде или сильном ветре. Эти громкие звуки беспокоят владельцев квартиры и соседей. Выручить может шумоизоляция козырька лоджии.

Промышленность выпускает специальные материалы, которые наклеиваются на козырек и отлив с двух сторон. Они выпускаются в виде эластичных лент с фольгой. Такое средство помогает защитить балкон от чрезмерного нагревания, так как фольга отражает световые и тепловые лучи, а также смягчает шумы от осадков и ветра.

картинка звукоизоляция козырька

картинка звукоизоляция козырька

Материал ленты – экструдированный каучук. Он плотный, но эластичный, имеет клеевой слой и легко наклеивается на детали. Резина гасит звуки падающей воды. Эта прослойка препятствует попаданию влаги в помещение.

Делать звукоизоляцию лучше во время монтажа конструкций, но провести ее можно и на уже завершенном объекте, если выявляются нарушения.

Балконные отливы

Изолировав и закрепив верхний отлив на балконе, переходят к установке нижнего отлива. Делают его на остекленных балконах. Он крепится под оконным блоком с углом наклона минимум 10о на предварительно защищенную от влаги поверхность. Верхний козырек должен выступать в пространство дальше, чем нижний, иначе стекающая вода будет заливать окна и шуметь, а сосульки могут нанести повреждения. Но выступ верхнего элемента не должен быть более 10 см, иначе его может согнуть или даже вырвать сильным порывистым ветром.

Делают нижний отлив из металла, покрытого полимерной пленкой, или из пластика. Стоит потратиться на более дорогие варианты. Дешевые пластики не переносят экстремальных температур, трескаются и ломаются от мороза, желтеют под влиянием солнечного излучения.

картинка отлив на балконе

картинка отлив на балконе

При монтаже верхнего или нижнего отлива много внимания уделяется герметизации швов. При правильном выполнении защиты от звуков отсутствие непроницаемых для воды швов приведет к протеканию влаги и постепенному разрушению всей конструкции. Вода будет ослаблять крепления карнизов и отливов, приводя к ржавлению метизов.

Ветер и перепады температуры довершат работу, расшатают крепления, и вскоре хорошо обработанный от шума элемент начнет греметь.

Нельзя пропускать этапы выполнения остекления, утепления и изоляции или выполнять их небрежно, с нарушениями технологии. От каждого из них зависит качество будущей лоджии.

Места соединения козырька и отлива с корпусом лоджии заполняют монтажной пеной. Она служит дополнительным звукопоглощающим слоем, не позволяет козырьку раскачиваться от ветра. Пену прокладывают лентой ПСУЛ. Она играет двойную роль: не позволяет пене впитывать влагу и защищает от ультрафиолетовых лучей. Сама пена выполняет роль подушки, препятствующей раскачиванию козырька и появлению шума.

Отлив для балкона может провоцировать шумы, если закреплен неправильно. Для устранения дефектов нужно исправить конструкцию и использовать для устранения звука те же материалы, что и для козырька. Они смягчат звуки капель и защитят от экстремального воздействия температур.

Устранение нарушений при установке карнизов и отливов:

  1. Применение самоклеющихся или жидких полимерных веществ. Их наносят на шумящие металлические детали. Желательно делать это с двух сторон – сверху и снизу, не забывая стыки и сочленения.
  2. Укрепление конструкции, если ранее монтаж был выполнен некачественно. Это может понадобиться и при длительной эксплуатации крыши или отлива, после экстремальных погодных условий.
  3. Увеличение угла наклона верхнего отлива. Если оконный блок задвинут глубоко в сторону комнаты, может потребоваться срезание части наружной отделки и добавление слоя изоляции под козырек.
  4. Изменение длины, расположения и ремонт отлива на балконе.
  5. Добавление карнизов по периметру балкона. Метод применяется, если ранее был сделан только козырек на фасадной части. Старые и новые детали соединяют, выполняют изоляцию стыков.

Выполненные с серьезными нарушениями карнизы и крыши демонтируют. На их месте возводят новые конструкции с использованием современных методов защиты от внешних шумов.

Инструкции и видео из интернета помогут самостоятельно устранить шум внутри помещения. Работы на высоте потребует обращения к профессионалам – промышленным альпинистам. Они имеют необходимое снаряжение и опыт работы на разных высотах. Заказывать обслуживание стоит у организаций с опытом работы по остеклению балконов и выполнению изоляции.

Понравилась статья? Расскажите друзьям:

выбор утеплителя и способы монтажа

Обычно выносной балкон в многоквартирном доме имеет в качестве крыши перекрытие из железобетонной плиты, являющееся одновременно основанием для пола лоджии верхнего этажа.

Крыша такого балкона не нуждается в гидроизоляции и утеплении. Исключение составляет крыша на последнем этаже, открытая всем атмосферным воздействиям. Это может быть плита, металлический козырек, покрытый зимой наледью и сосульками, крыши может вообще не быть.

Но, какими бы ни были исходные данные, правильно проделав необходимую работу, можно превратить балкон в теплое водонепроницаемое помещение.

Зачем утеплять крышу

Это делается, чтобы защитить помещение от холода и образования конденсата, предотвратить появление наледи.Преимущества утепления

Преимущества утепления

Слой утеплителя позволит летом защитить балкон от жары и обеспечить шумоизоляцию во время дождя и града.

Особое внимание необходимо уделить защите от протечек. Если крыша протекает, влага будет просачиваться и попадать на стены, это станет причиной появления плесени. Мокрый утеплитель потеряет свои свойства и придет в негодность.

Выбор утеплителя

Чтобы утеплить козырек балкона, используют:

  • Пенопласт. Используются листы толщиной 50 мм.
  • Минеральная вата в рулонах.
  • Современный материал — вспененный полиэтилен. Для утепления потолка используют листовой пенополиэтилен.

Рабочие инструменты

Понадобятся следующие инструменты:

  • Перфоратор и дрель-шуруповерт;
  • Нож строительный и ножовка по дереву;
  • Строительный уровень;
  • Степлер и рулетка;
  • Пистолет для использования пены.

Монтаж обрешетки

Если крышей является металлический козырек, или ее нет вообще, то нужно отремонтировать старую или смонтировать новую. Порядок действий следующий:Деревянный каркас

Деревянный каркас

Формируется каркас из металлических опор (профиль квадратного сечения). Опоры соединяются между собой посредством сварки, каркас прикрепляется к стенам.

К металлическим частям прикрепляются деревянные брусья. Их необходимо гидроизолировать полиэтиленом.

На подготовленный каркас монтируется кровля. В качестве кровельного материала можно использовать металлочерепицу и профлист. Крепежные болты лучше брать оцинкованные.

Все стыки изнутри заделываются монтажной пеной, с внешней стороны обрабатываются герметиком. Стык в месте, где кровля присоединяется к стене, покрывается полимерной мастикой.

Приступаем к утеплению потолка

Если козырек над балконом выполнен из железобетонной плиты, сразу начинают утепление. В зависимости от материала, работа происходит так:Монтаж утеплителя

Монтаж утеплителя

При планировании утеплить потолок минеральной ватой, понадобится смонтировать деревянную обрешетку под потолком, размер и шаг которой выбираются с учетом толщины слоя утеплителя. После укладывается пароизоляционный материал.

Если на потолок монтируется пенопласт, плиты утеплителя прикрепляются клеем. Можно использовать двухсторонний скотч. Крепление производится пластиковыми дюбелями. Места стыков запениваются.

Наилучшим вариантом для утепления является вспененный полиэтилен. Укладывается фольгированной стороной внутрь, что служит надежной пароизоляцией. Листы пенополиэтилена скрепляются между собой обычным скотчем.

Гидроизоляция плиты балкона

Чтобы не было протечек снаружи, плиту необходимо гидроизолировать. В качестве гидроизолирующих используются материалы на битумной основе — рубероид, гидроизол и пр.Гидроизоляция

Гидроизоляция

Перед работой стык между козырьком и стеной нужно тщательно очистить от мусора, грязи и пыли. Затем стык заполняется пеной. Когда пена высохнет и затвердеет, ее излишки обрезаются, и поверх, в качестве герметика, накладывается слой непрозрачного силикона.

После высыхания силиконового слоя на плиту укладывается рубероид или другой гидроизолирующий материал.

Отделка потолка

После утепления и гидроизоляции приступают к отделке потолка.Отделочные работы

Отделочные работы

Отделочный материал выбирается по таким показателям:

  • Цель использования балкона.
  • Легкость материала. Конструкция потолка нужна легкая.
  • Экологичность. Материал не должен выделять токсичные вещества.
  • Влагостойкость.
  • Соответствие дизайну стен и пола.

Наиболее часто для облицовки потолка используются:

Деревянная вагонка. Ее необходимо пропитать антисептиком и влагоотталкивающим составом, чтобы продлить срок эксплуатации.

Панели из пластика. Их выбирают за низкую цену, хорошие эксплуатационные свойства и простоту монтажа.

Плиты из пенополистирола. Имеют доступную цену. Создают дополнительный теплоизоляционный слой. После укладки их можно покрыть слоем краски или декоративной штукатурки.

Можно отделать потолок гипсокартоном, натяжной и подвесной конструкцией.

Отделанный, гидроизолированный и утепленный балкон позволит с комфортом использовать в квартире дополнительную площадь.

лучшие утеплители и их монтаж

В каком бы состоянии ни находился ваш балкон, при правильном подходе вы легко вы самостоятельно сможете превратить его из голубятни в достаточно комфортное место отдыха, гардеробную и даже личный кабинет. Для этого, помимо остекления, нужно только лишь грамотно произвести утепление крыши балкона и обеспечить его полную герметизацию.

А какие именно понадобятся материалы, как их устанавливать и что важно при этом учесть, вам помогут разобраться наши советы и пошаговые мастер-классы. На самом деле, все достаточно просто, и вы самостоятельно справитесь с такой задачей.

Утеплять крышу балкона необходимо, и в первую очередь – для защиты от промерзания и образования конденсата внутри. Но есть и другие бонусы, которые вы получите, решившись на такой локальный ремонт.

Оговоримся сразу, что утепляют только крыши зависимого типа, т.е. с остеклением, а вот незастекленный балкон в этом не нуждается, ведь температура на нем – уличная, и никакой разницы с обеих сторон кровли нет. Кроме того, в шумоизоляции такая крыша тоже не нуждается, ведь звуки дождя уже не окажутся в замкнутом пространстве, а смешаются с уличными.

Причина №1. Сохранение тепла

Если вы установили остекление, то обязательно нужно утеплить и крышу. Учитывайте при этом, что этого тепла все равно не будет достаточно, чтобы в русскую зиму с комфортом проводить время на балконе.

Ведь наружные стены дома невозможно изолировать настолько, чтобы достичь комнатной температуры. А вот создать приятный микроклимат весной, летом и осенью получится. И для домашней мастерской или места отдыха и фитнеса этого будет достаточно.

Кроме того, крыша, особенно металлическая, всегда холодная, и на ней легко скапливаются пары в виде капель, которые потом текут вниз и создают неприятную сырость. А пар на балкон попадает достаточно быстро, достаточно открыть двери из жилой комнаты. И обладателям неутепленного балкона приходится сразу же открывать еще и оконную створку на улицу, чтобы не допустить образование конденсата.

Причина №2. Избежание наледи на крыше

К сожалению, даже бывали случаи, когда судят владельца квартиры, с чьего балкона что-то упало кому-то на голову, даже если это сосульки. А они как раз и нарастают там, где помещение под неутепленной крышей имеет выше температуру воздуха, чем уличная.

В итоге шапка снега постоянно подтаивает, накапливается в виде льда и свисает с карниза. И именно вы, как хозяин квартиры, должны заботиться о том, чтобы сосульки на вашей крышей не образовывались. На крайний случай вам придется их постоянно сбивать или же придумать нечто в качестве уловителя вместо цветочника. Хотя все действительно решается простым утеплением крыши балкона.

Причина №3. Защита от жары

Немногие знают, что теплоизоляция крыши также необходима для поддержания здорового микроклимата на балконе в жаркие летние дни, когда крыша нагревается до +60-70°С летом, и внутри образуется неприятный горячий воздух.

А суть любого утеплителя состоит в том, чтобы создать прослойку между двумя пространствами с разной температурой, и не позволять ей выравниваться путем передачи тепла, или хотя бы максимально тормозить этот процесс.

Т.е. зимой утепленная крыша будет защищать внутреннее пространство балкона от холода, летом – от жары. Поверьте, если до этого вы никогда не утепляли крышу, то в первое же лето вы почувствуете разницу и будете благодарны самому себе за идею.

Причина №4. Шумоизоляция

Еще утепленная крыша более звукоизолирована, и в дождь грохот будет уже совсем не таким, как раньше. И именно на этапе утепления применяют дополнительные материалы, чтобы достичь 100%-ной шумоизоляции – об этом позже.

Причина №5. Возможность полноценной отделки

И, наконец, без утепления невозможно произвести полноценную отделку балкона. Дело в том, что даже деревянная вагонка будет промерзать, если между ней и металлической крышей не будет никакой дополнительной прослойки. И воздух здесь – не самый лучший утеплитель.

Кроме того, если крыша балкона была повреждена градом или случайно упавшим на нее предметом, то как раз гидроизоляция над утеплителем примет на себя первые потоки воды. И достаточно будет разобрать крышу, заменить поврежденные элементы и вернуть отделку на место.

Одним словом, при первых же проблемах будет страдать влагозащита и утеплитель, а не сразу стены и пол балкона. Экономически это значительно выгоднее.

Процесс утепления крыши балкона фактически не далек по своей сути от теплоизоляции полноценной крыши. И здесь утеплитель тоже важно защитить от случайных протечек сверху и пара снизу. Конечно, все зависит от того, какой именно материал используется.

Например, у пенофола есть гидро- и пароизоляционные оболочки. А вот минеральную вату нужно защищать с обоих сторон, а пенополистирол можно только сверху, установив только гидроизоляцию:

Утепление и пароизоляция балкона своими руками

Как мы уже говорили, если вы все-таки выбрали минеральную вату, тогда изнутри балкона вам дополнительно будет нужно закрепить пароизоляцию, а со стороны кровельного покрытия – гидроизоляционную пленку:

Правильная изоляция балкона при его утеплении

Все изоляционные пленки для защиты теплоизоляции крыши балкона берите те же, что и для обустройства обычной крыши дома, но только самые качественные – условия ведь особые.

Главное требование к утеплителю балкона – это высокая экологичность и близкая к нулю гигроскопичность. Это свойство важно, потому что под крышу балкона часто ветром заносится дождевая вода и легко проникает сквозь щели кровельного покрытия, которые всегда появляются со временем. А намокший утеплитель сразу же теряет свои свойства, начинает отсыревать и даже обзаводится плесенью.

А экологичность важна потому, что в летнюю жару крыша балкона на последнем этаже всегда нагревается, и желательно, чтобы в воздух при этом не попадали никакие вредные вещества. Здесь все требования и особенности схожи с теми, которые предъявляются к материалам утепления жилой мансарды.

А по форме все кровельные утеплители делятся на бесформенные, листовые и рулонные.

Листовые материалы: пенопласт и пенополиуретан

Итак, начнем с утепления крыши балкона листовыми материалами на примере пенополистирола и пенопласта. Их есть много видов, и все они подходят, но особенно качественным считается белый пенополистирол Knauf Therm. По своей структуре он напоминает советский пенопласт, но изготовлен несколько по другой технологии.

С таким утеплением балкон получается особенно теплым и бесшумным. Его без страха даже соединяют с жилой комнатой квартиры, без дополнительного отопления, которое вообще-то на балконе запрещено (даже теплый пленочный пол!).

Все дело в возникающей разбалансировке отопления многоквартирного дома, если вам будет интересно. Но при утеплении крыши и стен балкона современным пенополистиролом соединять балкон с квартирой можно благодаря отсутствию потерь сырости и холода:

Утепление балкона: разница температур

В качестве альтернативы Knauf Therm может служить только минеральная вата в два слоя, закрытая снизу оранжевыми или серыми панелями экструдированного пенополистирола. Весомо, не правда ли?

Чтобы утеплить крышу балкона современны пенополистиролом, следуйте нашей инструкции:

  • Шаг 1. Заранее сделайте замеры балкона и приобретите нужное количество листов, возьмите обязательно еще запас.
  • Шаг 2. Если уже есть обрешетка, листы тогда подрежьте по размеру шага обрешетки так, чтобы они стали между брусьями. А если же обрешетки нет, ее придется скорее всего сделать.
  • Шаг 3. Закрепляйте листы при помощи саморезов с шайбами.

Так вставляют пенополистирол между брусьями:

Как утеплить крышу балкона пенополистиролом?

А в этом мастер-классе листы пенополистирола вставляют не между брусьями обрешетки, а между металлическими держателями, что тоже – вариант. Главное потом все щели между плитами тщательно запенить, и срезать излишки пены после ее высыхания:

Пошаговый процесс утепления крыши балкона

Что касается более дешевого пенопласта, то вы можете утеплить им крышу балкона, но только с последующей отделкой и обеспечением полной герметичности. Дело в том, что этот материал будет в летнюю жару соприкасаться с горячей кровлей балкона и слегка нагреваться от нее. А это чревато тем, что в помещение из щелей будет проникать токсичный воздух.

Да, за день, два и даже месяц он, возможно, еще никого не отравит из домочадцев, но свой вред обязательно принесет. Существует даже такое понятие, как накопительная корреляция, когда до того, как вы надышитесь пенопластом, вы могли надышаться некачественными обоями в комнате, дешевой пластиковой мебелью и уличными выхлопными газами.

Т.к. вредные вещества в воздухе не только от одной отделки, но ее доля вреда приводит к тому, что у человека возникают проблемы со здоровьем. Не зря сегодня в моде экологичность во всем.

Сама технология утепления балконной крыши пенопластом такая же, как и в случае с пенополистиролом:

Как утеплить крышу балкона пенопластом своими рукамиУтепление крыши балкона пенопластом, шаг за шагом

Зато пенопласт отлично подходит в качестве утепления с внешней стороны крыши балкона:

Утепление крыши балкона пенопластом своими руками

И, наконец, листовой минеральной ватой удобно утеплять крышу балкона и изнутри, и снаружи:

Утепление снаружи балкона последнего этажа

Обычно листовой утеплитель для балкона уже идет с пароизоляционным слоем (кроме минеральной ваты) и дополнительного ему не нужно – можете сразу ставить отделку. Но, если на балконе вы собираетесь часто пить чай, от которого будет идти пар, отдельный слой пароизоляции точно не помешает.

Бесформенные материалы: эковата и пенополиуретан

Неплохую конкуренцию пенополистиролу и его аналогам составляют так называемые бесформенные материалы. Туда отнесем задувную эковату, популярный пенополиуретан и, как исключение, минеральную вату (она выпускается в плитах и рулонах, но ее куски легко заталкивать в нужные места крыши).

Также для надежного утепления металлической кровли отлично подходит ППУ. Во время распыления этого утеплителя смешиваются два жидких компонента, которые под воздействием тепла и кислорода производят химическую реакцию – пену, а та быстро затвердевает.

Таким образом пенополиуретан, который наносится на поверхность кровли и ферм, сразу создает бесшумную теплоизоляцию. Причем подходит любой баллончик с пеной, и западного, и отечественного производства, т.е. изготовление происходит по одной и той же технологии. Главное только потом спрятать пену от ультрафиолетовых лучей, так как те ее постепенно разрушают.

Можно сказать, это – один из самых действенных утеплителей среди всех аналогов. При этом, хотя пенополиуретан не изготовлен из природного материала, сам по себе он экологичен, т.е. безопасен для окружающей среды и людей. Коэффициент его теплопроводности –  0,022 Вт/м*К. При этом ППУ обладает небольшим весом и отлично переносит перепады температур: от -50 до +180 градусов Цельсия. А  ППУ также абсолютно устойчив к плесени, гниению и микроорганизмам, даже в условиях постоянной сырости.

Рулонные материалы: пенофол и минвата

Современные минеральные ваты ценятся тем, что легко сжимаются, заталкиваются в нужные уголки. Их легко рвать на части и запихивать в неудобные пространства:

Утепление крыши балкона минеральной ватой

Учитывайте только тот момент, что даже при утеплении бесформенной минеральной ватой, которая хорошо впитывает воду, обязательно нужна пароизоляция внизу и гидроизоляция сверху, иначе отсыреет.

Если по бокам балкона окон нет (например, вы решили сделать их глухими), или речь идет о конкретно о лоджии, тогда первый слой ватного утеплителя нужно спустить и еще по стенам, до самого пола. А вот второй слой утеплителя должен располагаться перпендикулярно от верхней грани окон через потолок до противоположной стены.

Закрепите вату при помощи деревянных реек, которые удобно прикручивать прямо к обрешетке. Да, именно так, ватный утеплитель держится плохо и его дополнительно нужно армировать вдоль всего балкона при помощи тонких деревянных реек – чтобы та не выпадала.

Нижний слой также накройте пароизоляционной пленкой, которая поможет защитить утеплитель от конденсата изнутри балкона. И в качестве последнего шага выполняют декоративную отделку потолка балкона:

Утепление крыши балкона минеральной ватой

Если же вы решили сделать балкон максимально теплым и установить ПВХ-окна, тогда отдайте предпочтение пенофолу. Укладывать такое утепление достаточно легко, ведь оно представляет собой серебристый рулонный утеплитель с отражающей стороной.

Этот утеплитель идеален для балкона благодаря своим свойствам паро-, гидро-, звуко- и теплоизоляции одновременно. На таком балконе можно будет обустроить и чайную, и кофейную без какого-либо опасения вреда от водяных паров. Кроме того, это особенно удобный материал для монтажа, который легко разрезать и крепить на потолок. Ко всему пенофол еще и экологически чист.

Чтобы утеплить пенофолом крышу балкона, его достаточно закрепить строительным степлером к деревянной обрешетке фольгой вниз. И такой балкон будет обладать нужным эффектом термоса:

Защита балконной крыши теплозащитным материалом

К слову, на пенофол удобно крепить любой вид отделки, без исключений:

Фото утепления и изоляции крыши балкона

Комбинированное утепление: достижение максимального эффекта

Также достаточно удобно и практично утеплять крышу балкона разными материалами одновременно, сочетая преимущества каждого из них. Чаще всего такую крышу утепляют ватой или пенополистиролом, а поверх их укладывают дополнительный рулонный слой другого утеплителя. Вот отличный пример:

Теплоизоляция балконной крыши: шаг за шагом

К слову, если вы используете два вида утеплителя, тогда каждого из них будет достаточно всего по одному слою, а если всего будет только один рулонный утеплитель, тогда укладывают его в два ряда.

И, наконец, когда утеплитель будет уложен, остается тщательно загерметизировать все щели на балконе, иначе от утепления толку не будет.

А теперь – небольшой бонус. Если кровельное покрытие у балконной крыши – металлическое, то еще в процессе утепления ее стараются звукоизолировать (да, порой одного утепления для этого недостаточно).

Почему так важна звукоизоляция крыши балкона? Дело в том, что того грохота от дождя по металлической крыше, который днем мешает вам работать, еще можно избежать, если выйти в другую комнату. Но, если дождь пойдет ночью, то на протяжении всего ливня спать не будет уже вся семья. Не очень приятные звуки также издают птицы, когда они цепляются когтями за край крыши.

Поэтому утепление в какой-то степени звукоизолирует крышу, а дополнительные специальные материалы защищают ее от шума ее уже на 99%. Среди них выделим автомобильный Вибропласт, кровельный Изолон, кусок линолеума, резиновые коврики и даже искусственный газон, специальная мастика и самоклеющиеся материалы.

Мастику наносят кисточкой на поверхность извне, а вот самоклеящиеся материалы уже более удобные – с них достаточно снять бумажную основу и приклеить на козырек перед тем, как утеплитель крышу.

Вот хороший видеоролик, как в процессе утепления крыши балкона стараются максимум достичь ее шумоизоляции:

Следуйте нашим советам, и ваша кровля будет служить надежной защитой от холода, шума и всех неприятностей в дождливые и сырые дни.

как сделать теплый балкон своими руками

В стремлении облагородить и улучшить свое жилище утепление крыши балкона на последнем этаже – это одна из важных задач, стоящих перед владельцем квартиры. Старая и слабо утепленная крыша может быть небезопасной для жильцов, поэтому и об этой части своего жилища необходимо позаботиться. Остекленная лоджия в сочетании с утепленной крышей может быть герметичной, а дополнительные квадраты легко превратить в спокойный уголок для творчества, места релаксации и пребывания наедине с самим собой.

Как утеплить крышу на балконе

Как утеплить крышу на балконе

Зачем утеплять крышу на балконе последнего этажа

Для чего нужно делать теплый балкон с защищенной крышей? Эта теплоизоляционная процедура необходима с целью обеспечения защиты от вероятного промерзания, формирования конденсата во внутренней части помещения.

Специалисты выделяют следующие причины для этой процедуры:

  1. Сохранение комфортного тепла в весенне-осенний период – задача, которая подвластна изоляции крыши над балконом.
  2. Предотвращение образования обледенения на крыше – на холодной металлической поверхности собираются капли, создающие сырость, на краю начинают расти сосульки, нависает снежная шапка, представляющая угрозу для прохожих. Герметичное утепление металлического балкона поможет оградить балкон от этого неприятного эффекта.
  3. Надежная защита от зноя — правильная теплоизоляция над балконом необходима для поддержания комфортного климата в помещении, когда крыша подвержена нагреву до +70 градусов. Качественный утеплитель создает некую прослойку между двумя пространствами с разными уровнями комнатных температур, выравнивая ее способом передачи тепла.
  4. Отличный уровень шумоизоляции – грохот капель дождя по крыше уже не станет помехой для ночного сна.
  5. Полноценная отделка без утепления крыши на балконе невозможна, поскольку без влагозащиты и утеплителя будет страдать крыша.

Инструменты для утепления крыши балкона изнутри

Для создания надежной изоляции понадобятся следующие приспособления:

  • перфоратор или дрель-шуруповерт;
  • строительный нож или ножовка по дереву;
  • качественный строительный уровень;
  • степлер или рулетка;
  • пистолет для пены.

Как выбрать утеплитель для утепления козырька балкона

С особой тщательностью нужно подойти к выбору утеплителя для наружных изоляционных работ. Основной критерий для выбора теплоизоляционного материала – повышенная экологичность и нулевая гигроскопичность. Это важно, потому что под крышу лоджии нередко попадают дождевые капли, проникая сквозь незаметные щели кровельного покрытия. Из-за влаги обычный материал для балконного утепления начинает терять свои свойства.

Внимание! Безопасность материала особенно важна в знойное время, когда крыша начинает прогреваться вместе с имеющимся на ней слоем утеплителя. Поэтому важно оградить себя и окружающих от опасных выделений.

Опытные строители с целью утепления балконного козырька применяют листы пенопласта толщиной 50 мм, рулонную минеральную вату или современное средство утепления – вспененный полиэтилен.

Как утеплить крышу балкона на последнем этаже своими руками

Поэтапно утепление крыши балкона изнутри своими руками проходит следующим образом:

  • на начальном этапе производят оценку состояния кровли лоджии, по мере необходимости утепляют кровельный каркас;
  • далее фиксируют кровельный материал, кладут одним цельным листом, точки непосредственного стыка обрабатывают строительным гермобутилом;
  • устанавливают звукоизоляционный слой, для этого используют обычную клейкую ленту, ее накладывают так, чтобы плотно прилегала к кровле;
  • затем укладывают слой антикоррозийной пленки, блокирующей лишнее накопление влаги;
  • следующим шагом монтируют теплоизоляционную прослойку, для такой цели годится пенополистирол, либо качественная минеральная вата, надежно фиксирующаяся в обрешетке, все стыки заделываются строительной пеной;
  • в завершение укладывают пароизоляционный слой, поверх устанавливают каркасную облицовку крыши изнутри (в качестве материала используют гипсокартон, хороший пластик или деревянную вагонку).

Как утеплить крышу на балконе

Как утеплить крышу на балконе

Как утеплить балкон на последнем этаже пенопластом

Проще всего сделать утепление пенопластом при помощи обычного строительного клея. Более надежный способ установки защитного слоя на крыше — саморезы. Основное правило – во время ремонта тщательно соблюдать последовательность: сначала утепляют потолочную поверхность, потом уже стены и пол.

Во время укладывания слоев пенополистирола вырезают плиты нужной длины, смазывают поверхность слоем клея при помощи шпателя. Затем фиксируют на поверхности и оставляют до полного высыхания. Все стыки необходимо тщательно заделать, используя строительную пену. Далее по всей высоте лоджии устанавливают металлическую армированную сетку, сверху кладут еще один слой клеевого состава на пенопласт, в нем топят сетку. После полного высыхания зачищают поверхность наждачкой. На пенопласт фиксируют выбранный отделочный материал.

Как утеплить крышу на балконе последнего этажа минеральной ватой

Монтаж минеральной ваты на крышу балкона происходит в несколько этапов, следовать которым необходимо для качественной и длительной службы проведенной работы.

Первым этапом производят гидроизоляцию всех поверхностей балкона. Для этой цели специалисты применяют рулонные материалы, например, полиэтиленовая пленка, пергамит или рубероид.

Как утеплить крышу на балконе

Как утеплить крышу на балконе

На втором шаге идет установка деревянной обрешетки, при этом расстояние между перекладинами должно быть не менее 1 см меньше толщины блоков минеральной ваты. Чтобы сформировать дополнительную защитную воздушную прослойку, толщина бруска обрешетки должна быть больше толщины слоя утеплителя на 0,5-1 см.

Следующим этапом утепления лоджии идет установка плит из минеральной ваты. Для отделки потолка подойдут плотные плиты.

Последовательность установки в процессе утепления выглядит следующим образом:

  1. На плиту наносят клеевой состав, по консистенции напоминающий сметану, иначе он не будет надежно фиксироваться.
  2. Далее плита идет в готовую ячейку обрешетки, сначала сгибают посередине, а затем аккуратно прижимают по всей поверхности.
  3. Если попался короткий кусок утеплителя, то их общая длина может быть на 2 см больше ячейки.
  4. В завершение все образовавшиеся зазоры заполняют клеевым составом.

В конце утеплитель закрепляют дюбелями и фанерой, поверх накладывают тонкие рейки. Также вместо объемных дюбелей можно использовать строительный степлер либо саморезы.

Как утеплить крышу балкона пенополистиролом

До начала утепления крыши пенополистиролом монтируют балконную раму, подготавливают поверхности.

Как утеплить крышу на балконе

Как утеплить крышу на балконе

Подготовительные этапы утепления лоджии выглядят следующим образом:

  1. Производят внимательный осмотр поверхности на наличие подтеков, неприятных коричневых пятен.
  2. Снимают вздувшийся слой строительных материалов.
  3. Всю поверхность обрабатывают особым противогрибковым составом, выполняют грунтовочные работы для повышения крепости.
  4. Если есть протекания лоджии, микроскопические щели заполняют специальным полиуретановым герметиком.
  5. Большие щели расширяют болгаркой, оценивают состояние арматуры, покрывают стойким антикоррозийным составом. Щели смачивают и заполняют полиуретановой пеной, после ее высыхания покрывают состав герметиком.
  6. По необходимости продолжают выравнивание стен и потолка, грамотная отделка поможет скрыть все дефекты.

С целью утепления потолочной поверхности применяют следующие виды материала:

Обшивку всегда начинают с потолка. Комфортная толщина листа строительного пенополистирола – 50 мм. Под слой шпатлевки идет утеплитель плотностью 25 кг на один квадратный см. Этапы внутреннего утепления выглядят следующим образом:

  1. Отмечают место креплений, фиксируют подвесы для металлических профилей.
  2. Производят тщательную обработку поверхности специальным клеем, по краям листа наносят клей полосой. Фиксируют утеплитель, плотно прижимая и удерживая в течение нескольких минут, монтаж проводят саморезами.
  3. Если поверх предполагают нанести штукатурку, после застывания клеевого состава, приклеивают на него строительную армирующую сетку.
  4. Если предполагают выполнить отделку деревянным материалом, либо МДФ панелями, на пенопласт устанавливают пароизоляционный слой.

В роли отличного пароизоляционного сырья для дальнейшего утепления подойдут листы с фольгированной поверхностью.

Советы и рекомендации

Специалисты по ремонту рекомендуют во время утепления обратить внимание на следующие моменты:

  1. Если балкон имеет выступ хотя бы на 3 м, то его необходимо укреплять. Для этой цели годятся 3 или 4 крепления, так называемые фермы. Для их прочной фиксации идет металлическая труба, на которую фиксируют обрешетку.
  2. В роли обрешетки подойдут доски. Конструкцию из металла для утепления крепят методом электросварки.
  3. При работе с пластиком и полимером специалисты не советуют использовать гвозди, поскольку есть риск повредить хрупкий материал.

Внимание! Во избежание протекания влаги весной обеспечивают полную изоляцию и герметизацию балконной конструкции. Между окном, стенами и ограждением пространство заполняют особым герметическим составом. Для качественной гидроизоляции плит и кровельного козырька подойдут специальные мастики, отличающиеся повышенной сопротивляемостью к механическим и агрессивным химическим воздействиям.

Чтобы утеплить крышу балкона на последнем этаже, используют двойной слой строительного пенофола, вату, пенопласт либо иные подручные средства. Самый верный вариант – выполнять обустройство прочной крыши, застекление и утепление балкона одновременно. С этой целью необходимо просчитать нагрузку всех материалов, укрепить безопасность конструкций, учесть варианты дальнейшего применения лоджии.

Заключение

Утепление крыши балкона на последнем этаже – несложное дело, справиться с которым может как опытный мастер, так и новичок, начинающий ремонтные работы. Необходимо просчитать толщину пенопласта для лоджии или балкона, тщательно изучить подробную инструкцию по дальнейшему монтажу.

bookmark_borderКак сделать светодиодную ленту в карниз или в потолок – как установить диодную, светодиодную ленту для подсветки, монтаж потолочной ленточной подсветки, как сделать освещение по периметру своими руками

Закарнизная подсветка светодиодной лентой, скрытое освещение

В современном интерьере для освещения комнаты используются не только привычные люстры и светильники, но и самые разные варианты подсветки. Последняя, конечно, функцию основного освещения выполнять не может, но вот создать прекрасные декоративные эффекты ей вполне по силам. Закарнизная подсветка достаточно проста в установке и помимо привлекательности обладает и другими достоинствами.

Особенности закарнизного освещения

Подсветка потолка – простое и на редкость эффектное интерьерное решение. При этом источник света остается невидимым, а приглушенное рассеянное освещение создает превосходный цветовой фон. Закарнизная подсветка может решать несколько задач:

  • организация интерьерного освещения, выполняющего только декоративную функцию;
  • карниз для скрытого освещения с точечными светильниками может взять на себя роль основного света и полностью заменить собой центральный осветительный прибор;
  • дополнительное освещение – система генерирует приглушенный рассеянный свет, распределенный так, чтобы на отдельных участках создавать достаточное освещение, такой способ очень популярен для зонирования комнаты.

Для выполнения каждой задачи требуются разные средства. Однако общая конструкция такого решения одинакова. В первую очередь, она предполагает наличие некоторой ниши, где можно установить источник света, невидимый для наблюдателя. Нишу создают разными способами – специальное приспособление, называемое карнизом, ниша между гипсокартонной конструкцией и базовым потолком, пространство между уровнями гипсокартонного потолка и так далее. 

Карниз с подсветкой

Карниз с подсветкой

Второй элемент закарнизной подсветки потолка – осветительные приборы. Их подбирают исходя из характера подсветки. Если она предназначена только для декорирования помещения, используют светодиодные ленты. Если требуется более высокий уровень освещения, устанавливают точечные светильники соответствующей мощности.

Учитывать при этом следует не только общий декоративный эффект, но и технические характеристики конструкции. Так, если монтируется LED-подсветка на карнизе, пожарной безопасностью можно пренебречь. Светодиоды практически не нагреваются, их можно установить на любой поверхности и в непосредственной близости от натяжного полотна, например.

Важно! Совокупная мощность подсветки для потолка благодаря правильному распределению источников света оказывается меньше, чем мощность центрального осветительного прибора.

Варианты карнизов для подсветки потолка

Карнизом называют любое приспособление, позволяющее скрытно установить освещение потолка. Различают 2 основных способа решения этой задачи.
Собственно карниз – конструкция, закрепляемая на потолке или на стене. При этом она образует техническую нишу, в которой размещают светильники или светодиодную ленту. Между карнизом и потолком остается определенной ширины зазор, необходимый для прохождения света. Карнизы могут быть самыми разными: деревянными¸ пластиковыми, струнными, металлическими. Материал выбирают с учетом стиля комнаты, удобства и технических параметров системы освещения.

Карниз с подсветкой

Карниз с подсветкой

Источники света располагают на закрывающейся обратной стороне устройства. Минимальная дистанция от потолка составляет 5 см, от стены – 10 см.

Ниша в потолке появляется при определенном способе монтажа гипсокартонной конструкции. Обязательное условие – наличие хотя бы двух уровней у потолка. Способов организации ниши множество. Чаще все прибегают к установке короба, который монтируют так, чтобы между ним и базовым потолком оставался зазор для прохождения света. Такой вариант эффектней, так как позволяет действительно скрыть светильники и добиться более равномерного освещения.

Карниз с подсветкой

Карниз с подсветкой

Ниша занимает больше места: минимум 10 см ширины и 15 см высоты. Если монтируют довольно мощные лампы, то ширину приходится увеличивать, чтобы обеспечить достаточное охлаждение. Но при этом можно самым разным образом располагать светильники с тем, чтобы получить различные световые эффекты. 

Несмотря на определенные сложности и карниз для подсветки, и нишу для освещения потолка можно установить своими руками.

Полиуретановый карниз для светодиодных лент

Карниз для скрытой подсветки из полиуретана – наиболее популярный вариант. Конструкция обладает множеством достоинств:

  • материал очень легкий, так что справиться с монтажом не составляет труда;
  • полиуретан не боится ни влаги, ни прямого солнечного освещения, ни больших перепадов температур, допускается монтаж карниза для подсветки и в спальнях, и на кухне, и в ванной;
  • полиуретан в некоторой степени отводит тепло, так что при монтаже подсветки из точечных светильников этот вариант является самым подходящим;
  • карниз для подсветки потолка оформляется в самом разном стиле – от пышного барокко до геометрически жестких форм техно.

Недостаток конструкции – низкая механическая прочность. Располагать на них действительно крупные и мощные светильники нельзя, конструкция не выдержит их веса.

Карниз с подсветкой

Карниз с подсветкой

Полиуретановый карниз заменяет собой потолочный плинтус и во многом похож на него. Однако при монтаже между верхним краем устройства и базовым потолком остается технический зазор для света. Внутрь появившегося пространства помещают светильники или светодиодную ленту. Последняя, кстати, может размещаться как внутри карниза, так и над ним, если требуется более яркое освещение.

Потолочный карниз с подсветкой из гипсокартона

Карниз с подсветкой можно сделать и из гипсокартона. Основой конструкции выступает каркас из металлического профиля, который затем обшивают гипсокартонными листами. Для спальни или гостиной используются обычные потолочные, толщиной в 6,5 мм. Для ванной и кухни лучше выбрать влагоустойчивый гипсокартон, толщиной до 9 мм.

Карниз представляет собой короб двух типов:

  1. Открытый – короб состоит из двух частей. По сути, это Г-образная конструкция, закрепленная на потолок. Так между базовой поверхностью и карнизом образуется ниша, глубиной в 10 см, не меньше. Здесь и размещают осветительные приборы.
  2. Закрытый – состоит из трех частей, однако третий бортик, перекрывающий пространство ниши, короче остальных. Соответственно между потолком и стороной короба остается зазор для прохождения света, причем довольно широкий, такой вариант позволяет установить подсветку разным образом: с внутренней стороны карниза для подсветки, на нижней его части, на стороне, прилегающей к стене.

Карниз с подсветкой

Карниз с подсветкой

Короб устанавливают как по периметру помещения, так и по границам зон потолка. Такую же нишу можно обустроить при монтаже третьего уровня.

Важно правильно расположить светильники и подсветку в нише. Дело в том, что от расстояния между лампами и их мощности зависит характер световых пятен на потолке. Чтобы избежать темных провалов и неосвещенных участков, необходимо так рассчитать схему размещения, чтобы световые области светильников частично налагались друг на друга.

Важно! Если организуется светодиодная подсветка потолка, равномерность освещения обеспечивает сама лента. Однако функцию люстры она не выполняет.

Закарнизная подсветка потолка светодиодной лентой

Такой вариант наиболее доступен по цене и проще всего устроен. Единственное ограничение: светодиодная лента рассчитана на постоянное напряжение, поэтому ее не включают в электросеть напрямую. Подсветку оборудуют специальным блоком питания, а точнее, трансформатором, преобразующим ток с переменным напряжением в ток с постоянным.

Светодиодная лента представляет собой гибкую плату шириной от 5 до 50 мм, на которой закреплены светодиоды. Количество и мощность последних варьируется довольно широко. Большой плюс такого варианта – установка светодиодов разного цвета и возможность подключать их попеременно. Для этого цветная лента комплектуется контроллером-переключателем.
Закрепляют плату на обычный клей и на любой поверхности. Монтаж сводится к размещению ленты на карнизе и маскировке блока питания. 

Закладка проводки для закарнизного света

Светодиодная подсветка для потолка включает несколько элементов:

Светодиодную ленту подсоединяют непосредственно к блоку питания. На первый взгляд, такая система не нуждается ни в каких дополнительных кабелях, но это не так: при удалении на дистанцию в 5 м плата уже создает неравномерное освещение. При большей длине появляются темные участки, а переключение цвета происходит неравномерно. Чтобы этого не допустить, необходимо подсоединять вторую плату примерно такой же длины.
Однако подключать ленты последовательно запрещается: при этом на первой заметно падает напряжение, она начинает перегреваться, что ведет к выводу подсветки из строя. В результате вторую ленту приходится подсоединять к блоку питания параллельно. При значительной длине карниза, двух плат длиной в 5 м, не хватает. Соответственно, к трансформатору следует подключить несколько лент. Для этого и требуются удлиняющие провода. При этом физически плата находится довольно далеко, а в цепи присоединена параллельно к блоку питания.
Провода тонкие и довольно легкие, что позволяет при креплении обходиться простыми приспособлениями, например, U-образными скобами. Другой способ, даже более удобный – кабельная клипса или держатель. На ее тыльной стороне имеется двусторонняя липкая лента, с помощью которой клипсу фиксируют на любой поверхности. Дополнительный плюс: пучок проводов можно упорядочить.

Выбор карнизов для светодиодной ленты

Карнизы для светодиодной подсветки потолка используются не всякие. При выборе стоит обратить внимание на несколько видов: 

  1. Пенопластиковый – наиболее легкий и дешевый. Карниз для подсветки не составляет на нагрузки на стену, его закрепляют на клей в считанные часы. Однако материал является теплоизолятором и не отводит тепло. Такой вариант допустим только для светодиодной ленты низкой мощности.
    Карниз с подсветкойКарниз с подсветкой
  2. Гипсовый – используется очень редко. Гипс плохо переносит влагу, не отводит тепло, но к тому же очень хрупок и требуется немало умения и терпения при монтаже.
    Карниз с подсветкойКарниз с подсветкой
  3. Полиуретановый карниз для подсветки подходит больше всего. Материал не боится влаги, лучше отводит тепло, что позволяет устанавливать не только светодиодные ленты, но и точечные светильники.
    Карниз с подсветкойКарниз с подсветкой
  4. Деревянные модели – дерево тоже не слишком хорошо отводит тепло, но для подсветки его возможностей вполне достаточно. Минус деревянного изделия – вес, монтировать его приходится на базовый потолок с помощью саморезов.
    Карниз с подсветкойКарниз с подсветкой
  5. Гипсокартонный карниз – точнее говоря, ниша второго уровня. Самый безопасный вариант, поскольку гипсокартон отлично отводит тепло и абсолютно пожаробезопасен. Его минус – сложный монтаж. 

Важно! Выбирают изделия с учетом не только стоимости и функциональности, но и стилистики комнаты. Для гостиной в стиле барокко выбирают деревянные «позолоченные» карнизы для подсветки. Для стиля техно предпочтительнее строгий полиуретановый, а то и металлический вариант.

Выполнение подсветки карниза светодиодной лентой

Установить световой карниз достаточно просто, особенно если используется готовый полиуретановый. Специалисты рекомендуют выбирать открытый карниз, поскольку карниз с закрытым бортиком создает световой конус.

  1. В первую очередь, рассчитывают схему подключения. Равномерное освещение создают платы, длиной не более 5 м. Чтобы подключить каждый следующий фрагмент, нужно использовать удлиняющие провода. Рассчитывают длину каждого кабеля и готовят проводку.
    Карниз с подсветкойКарниз с подсветкой
  2. Размечают стену или потолок под карниз. По отмеченным участкам прокладывают проводку, крепят с помощью клипс. В некоторых случаях штробируют стены с тем, чтобы разместить в ней кабель.
    Карниз с подсветкойКарниз с подсветкой
  3. Монтируют карниз. Если речь идет о модели из полиуретана или пенопласта, то их закрепляют прямо на стену с помощью клея. 
    Карниз с подсветкойКарниз с подсветкой
  4. Светодиодную ленту приклеивают к стене или на дно карниза. Первый вариант лучше: при этом освещение получается более яркое и равномерное. Большинство моделей имеют на обратной стороне клеевую основу. Если она отсутствует, плату фиксируют на двусторонний скотч.
    Карниз с подсветкойКарниз с подсветкой
  5. Каждую ленту подсоединяют к проводам, а провода – к блоку питания. Последний следует разместить на стене. 

Важно! В некоторых случаях оказывается более выгодным включить в схему несколько адаптеров меньшей мощности, чем подключать все ленты к блоку большей мощности.

Заключение

Закарнизная подсветка – эффектное интерьерное решение. В большинстве случаев она используется для создания светового декора комнаты, но порой может заменить собой основное освещение. Вариантов подсветки существует множество и большинство из них легко выполнить своими руками.

Отправить комментарий

Подсветка штор светодиодной лентой | Монтаж своими руками


Декоративная подсветка штор — это довольно современное и очень интересное решение, применяемое в дизайне помещений, при таком стремительном развитии светодиодных технологий (появлении светодиодных лент, светильников и т.д.), оно стало доступно каждому.

Светодиодная подсветка штор решает сразу несколько задач: визуально меняет габариты помещения, ломает представление о внутреннем пространстве, подчеркивает ансамбль, образованный шторами и тюлем, создаёт эффект мягкого проникающего солнечного света, а кроме этого имеет еще массу полезных свойств.

Для достижения максимального эффекта, наблюдатель должен видеть лишь отраженный свет, а не свечение светодиодной ленты. Очень удачно получается, когда карниз для штор скрыт в нише потолка или закрыт декоративным полиуретановым карнизом.


Сделать подсветку штор светодиодной лентой самому, своими руками вполне возможно. Представляем вашему вниманию пример такого монтажа, который вы можете использовать как инструкцию.


Монтаж светодиодной подсветки штор


В качестве примера для установки подсветки штор, мы выбрали комнату, в которой, с помощью короба из гипсокартона, сделана ниша для штор вдоль стены с окнами, кроме этого, по краю этого короба установлен декоративный полиуретановый карниз.

 

Ниша для установки карниза под шторы

 

В процессе ремонта комнаты, на этапе электромонтажа, для подсветки выполнена проводка. Схема подключения выбрана стандартная для светильников на 12В, через одноклавишный выключатель, подробно она описана в нашей статье «Схема подключения точечных светильников 220В и 12В».

 

Схема подключения светодиодной ленты при подсветке штор

 

Так как короб идёт лишь по периметру комнаты, а остальную поверхность внутри планируется закрываться натяжным потолком, то место для установки трансформатора для светодиодной ленты выбрано именно там. Это наиболее удобный вариант, при необходимости ревизии или замены трансформатора, добраться туда можно всего лишь сняв часть натяжного потока, а затем, без каких-либо повреждений, можо вернуть его обратно.

 

Электропроводка для подключения трансформтора светодиодной ленты 

 

 В это место, подведен питающий провод, в котором фаза идет через выключатель, а также отсюда проложен провод для подключения светодиодной ленты (второй конец этого кабеля, выходит в углу ниши, в которой будет установлена подсветка штор).

 

Вывод кабеля под светодиодную ленту

Для установки нам понадобиться следующий комплект: Светодиодная лента нужной длинны, трансформатор с запасом мощности под эту ленту и суперклей в виде геля (для чего он нужен читайте ниже).

 

Комплект для установки светодиодной ленты для подсветки штор

 

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРАНСФОРМАТОРА ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ

 

Первым делом необходимо надежно закрепить трансформатор на потолке. Прикладываем наш источник постоянного напряжения к предполагаемому месту установки так, чтобы провода, проложенные заранее, с легкостью дотягивались до клемм подключения. После чего отмечаем места для крепежных отверстий.

 

Отмечаем места креплений трансформатора на потолке

 

Так как чаще всего в современных квартирах потолки выполнены из бетона, в отмеченных местах сверлим отверстия перфоратором.

Монтаж отверстий в потолке под трансформатор для светодиодной ленты

 

А затем, с помощью дюбель-гвоздей, надежно фиксируем трансформатор на поверхности потолка.

 

Фиксируем трансформатор на поверхности потолка

 

Теперь осталось правильно подключить провода к трансформатору. Не забывайте обесточить место установки, выключив автоматические выключатели данной ветки в учетно-распределительном щите. Только убедившись в полном отсутствии напряжения можно приступать к подключению.


Переходим непосредственно к подключении проводов.


Питающий провод подключается к клеммам с обозначением L и N, при этом белый – фазный провод в клемму L, а синий – нулевой в клемму N. Подробнее о том, что означают маркировки L и N у электрооборудования, читайте в статье «Обозначение L и N в электрике».


Провод идущий к светодиодной ленте, подключаем в клеммы с маркировками V+ и V-. Если при подключении, вы не используете специальный кабель, с цветовой маркировкой для постоянного тока, где чаще всего отмечен провод подключаемый к минусу, а пользуетесь обычными проводами, для переменого тока, обязательно запомните полярность подключения, чтобы затем павильно подсоединить второй конец этого кабеля, к светодиодной ленте. 


Подключение проводов к трансформатору

 

Подключение светодиодной ленты к трансформатору


После того, как к трансформатору подключены все необходимые провода, переходим к подключению светодиодной ленты к нему. Лента подсоединяется к проводу, проложенному в нишу для штор, наиболее удобный и надежный вариант – припаять её к контактным площадкам ленты. При этом не забывайте порядок подключения этого провода к трансформатору и аналогично подключайте его к ленте, плюс к плюсу, а минус к минусу.

 

Подключение светодиодной ленты к трансформатору

 

Когда все готово, можно проверить правильность подключения. Включив подачу электрического тока и переведя выключатель в положение «ВКЛ», вы должны увидеть, что лента загорелась.


Монтаж светодиодной ленты в нише потолка для подсветки штор   


Следующим шагом, закрепляем светодиодную ленту на потолке. В зависимости от ситуации, место и способ установки LED ленты может меняться, чтобы монтаж был выполнен правильно, необходимо учитывать следующем моменты:

— Сама лента не должна быть видна наблюдателям, а лишь излучаемый ею свет

— Место монтажа ленты выбирается таким образом, чтобы карниз или элементы штор, в последующем, не заслоняли её собой

— Лучший эффект получается, когда основное свечение диодов ленты направленно вдоль штор по касательной, а не прямо в них

— Важно помнить о нагреве ленты и не располагать её в местах чувствительным к высоким температурам


В нашем примере, ленту удобнее всего разместить на краю короба. Так как в помещении также присутствует полиуретановый карниз, именно эта позиция максимально отвечает всем требованиям правильной установки ленты для подсветки штор.


О том, как лучше всего зафиксировать светодиодную ленту читайте в нашей статье «Как надежно закрепить светодиодную ленту | Секрет установки».


Крепление светодиодной ленты

 

После того, как установка и крепление светодиодной ленты завершена, можно посмотреть на результат. Правильно установленная лента для подсветки штор выглядит так:

Светодиодная подсветка ниши для штор

И вот так:

 

Пример светодиодной подсветки для штор

 

Обычно, в зависимости от выбранного дизайна помещения, типа штор, их цвета, формы, а также требуемого результата, выбирается цвет, мощность и прочие характеристики светодиодной ленты. Довольно удачно смотрится при подсветке штор, так называемая «RGB лента», способная изменять цвет свечения, в таком случае возможности по созданию определенного настроения в помещении еще более расширяются. 

Подсветка штор светодиодной лентой — обзор вариантов и монтаж своими руками

Многие задумываются о том, как бы украсить комнату по-особенному. Самый современный метод украшения комнаты и окна – шторы с подсветкой с помощью светодиодных лент.

Подсветка штор светодиодной лентойПодсветка штор светодиодной лентой

Когда дизайнеры хорошо освоили подсветку потолков и стен, они активно переключились на зону карниза. Шторы, подсвеченные светодиодами начали совсем по-другому смотреться и со временем набрали ошеломляющую популярность. Именно свет от диодов придает интерьеру комнаты некую изюминку.

Достоинства светодиодных карнизов

При использовании такой подсветки наблюдаются следующие преимущества:

  1. Подсветка создает иллюзию солнечного света в помещении.
  2. Использование подсветки визуально увеличивает комнату и придает ей другую геометрию.
  3. Подчеркиваются тонкости композиции в комнате. Они смотрятся хорошо как снаружи, так и изнутри.

Светодиодные лампы очень экономичны в сравнении с лампами накаливания. Стоит отметить, что они практически не греются, а значит, риск возникновения пожара минимален. Диодное освещение качественное и прослужит долго. Напряжение на ленту подают 12 В.

Варианты подсветки

Диодная подсветка делится на два типа свечения: боковое и торцевое. Из-за небольших габаритов ленты сфера применения светодиодов значительно увеличивается. Когда лента выключена, ее практически не видно.

По идее, после установки ленты под карниз должен быть виден только эффект от светодиодов, то есть мягкий плавный свет, падающий на штору. Лучше карниз убирать в потолочную нишу или же прикрывать его полиуретановым карнизом.

Подсветка штор по способу выполнения делится на два типа:

  1. снизу штор;
  2. сверху штор.

Самая популярная подсветка – сверху штор со свечением на ткань. Делается это очень просто – ставят короб неподалеку от шторы, а в него помещают светодиодную ленту. Лента, установленная таким образом, дает свечение по касательной.

Если подсветить только ламбрекен шторы, то она приобретет при свете светодиода незабываемые оттенки.

Светодиодная подсветка для штор, а так же подсветка окнаСветодиодная подсветка для штор, а также подсветка окна

В редких случаях лента не помещается в короб, а ее используют как подсветку к жалюзи. Для таких целей применяют ленту с плотным расположением диода, чтобы добиться интересного декора. Для динамического декора идеально подойдут RGB-диоды. Они, во-первых, могут управляться дистанционно, а во-вторых, меняют свой оттенок свечения при необходимости. Существует большое изобилие светодиодов разных цветов, поэтому стоит качественно подобрать диодный оттенок для освещения штор, а также окон.

Диоды малой мощности придадут легкой шторе иллюзию невесомости. Чем меньше плотность диодов, тем невесомость будет казаться более четкой. Для освещения штор более плотных и тяжелых нужно применить ленту с максимально густым расположением светодиодов. Плотный материал практически не пропускает свет, поэтому светодиодов понадобится много.

Идеально подсвеченная штора и окноИдеально подсвеченная штора и окно

Технология монтажа

Важно заранее продумать, где будет крепиться карниз и подсветка, так как нужно подвести питание для светодиодной ленты. Трансформатор будет располагаться в коробе с лентой. В сделанной нише он крепится дюбелями к потолку или к стене, но так, чтобы можно было с легкостью подвести к нему провода.

Сначала перечислим инструмент, который пригодится при монтаже:

  1. дрель или перфоратор, гвозди и отвертка;
  2. блок, питающий светодиоды;
  3. клей;
  4. светодиодная лента;
  5. специальные приспособления для чистки провода;
  6. набор для пайки.

Перед подключением обязательно нужно обесточить сеть. Далее нужно подключить кабели: фазу к фазе, ноль к нулю. Что касается светодиодной ленты, то ее запитывают от элементов V+ и V-. Схема приведена ниже:

Наглядный пример как сделать подключение светодиодного освещенияНаглядный пример, как сделать подключение светодиодного освещения

Разберем монтаж ленты по пунктам:

  1. Подбор необходимой длины провода.
  2. Чистка концов провода.
  3. Лужение концевиков провода.
  4. Отметка мест сверления для блока питания и крепеж БП к стене.
  5. Подключение фазы 220 В к выключателю, а заземления и нуля сразу на блок питания.
  6. Приступить к пайке заготовленных проводов с соблюдением полярности.

Чтобы штора качественно подсвечивалась и не портила интерьер комнаты, следует знать несколько правил:

  1. Освещение нужно тщательно подобрать именно к этой шторе. Человек, смотрящий на штору, не должен видеть светодиодное освещение, а только лишь его эффект.
  2. Свечение светодиодов не должно быть закрыто другими элементами.
  3. Свет от диодов должен идти по касательной относительно гардины.
  4. Во избежание пожара и неисправностей, а также порчи имущества, не стоит располагать источники тока близко к легковоспламеняющимся поверхностям.

Сам монтаж ленты очень прост. На обороте есть клейкая поверхность, которую можно с легкостью прикрепить к ровной поверхности. Лучшим выбором поверхности для монтажа является алюминий.

Подсветка карниза изнутриПодсветка карниза изнутри

При монтаже на алюминий следует убедиться в том, что лента изолирована от поверхности. В противном случае может возникнуть короткое замыкание. После установки нужно обязательно протестировать ленту на работоспособность. Включение можно производить как с общим светом, так и по отдельности.

Неплохой вариант монтажа освещения – на карниз. В таком случае шторы будут прикрывать яркость свечения, и выглядеть будет более официально. Нередко применяют и точечный метод освещения. Он почти всегда применим для обосабливания ламбрекенов.

Способы монтажа потолочного карниза с подсветкой

Карнизы с подсветкой хоть и появились на рынке не так давно, но уже заслужили популярность. Секрет такой востребованности заключается в том, что потолочный карниз с подсветкой отлично решает задачу необычного светового решения для интересного и стильного интерьера.

Достоинства и недостатки карнизной подсветки

Применение закарнизной подсветки потолка для оформления помещений открывает широкие возможности для воплощения любых дизайнерских идей создания уютного и гармоничного внутреннего пространства.

Помимо декоративной привлекательности потолочный карниз для подсветки имеет ряд неоспоримых достоинств:

  • Скрытый источник освещения, создавая световые эффекты, визуально приподнимает потолок и вносит в интерьер изысканных ноток.
  • Постоянный доступ воздуха к участкам освещения позволяет снизить вероятность возгорания.
  • Малая мощность осветительных приборов, применяемых для обустройства карниза, предупреждает перегрев потолочной поверхности.

В отличие от гипсокартонных и реечных подвесных конструкций карниз довольно прост в монтаже. Установить его под силу любому человеку, владеющему базовыми навыками ремонтных работ.

Недостатками подвесной конструкции является неравномерное распределение света, а также снижение яркости освещения при оседании на них пыли. Поэтому без регулярной влажной уборки не обойтись.

Подобное оформление смягчает гнетущий эффект, создаваемый низкими потолками, делая пространство более уютным и гармоничным.

Технология монтажа подвесной конструкции

Планируя устанавливать потолочный карниз для подсветки, следует заранее позаботиться о прокладке электрических кабелей.

Выбор материалов

Для обустройства подвесной конструкции лучше всего использовать специальные потолочные профили, конструкция которых позволяет скрывать под собой подсветку. Они оснащены защитным слоем, которые способствует рассеиванию света и защищает поверхность от перегрева.

Альтернативный вариант — установка широкого молдинга. Но поскольку он изначально произведен для фиксации к стене и имеет горизонтальную наклонность, размещать конструкцию мы будем наклоном в сторону стенки.

Для выполнения скрытой подсветки могут быть использованы декоративные осветительные приборы, либо светодиодные ленты. Их располагают за или над конструкцией.

Светодиодная лента обеспечивает равномерность свечения при минимальном нагреве.

Гибкие конструкции скрытого свечения идеально подходят для оформления поверхностей с округлыми и плавными очертаниями.

Монтаж конструкции

С помощью строительного уровня, рулетки и простого карандаша намечаем линию, по которой будем клеить карниз.

При определении высоты следует учитывать то, что расстояние от верхнего его края до самого потолка не должно превышать 5-8 см. Профиль лучше крепить только на отштукатуренную и прогрунтованную поверхность, либо оформленную обоями. «Сажают» профиль на жидкие гвозди или акриловую шпаклевку.

Совет. Чтобы подвесная конструкция визуально не уменьшала площадь потолка, карниз выполняют в том же цвете, что основное покрытие.

По мере наращивания планок, проклеиваем стыки. Чтобы карниз по углам комнаты не провисал, пока конструкция не приклеилась основательно, ее стыки лучше дополнительно закрепить с помощью нагелей из спичек.

Оформление подсветки

В зафиксированный карниз заводим проводку и монтируем блок питания, закрепив его в доступном месте на стене с помощью хомутов для кабеля. Перед укладкой светодиодной ленты обезжириваем поверхность под наклеивание, а с нее снимаем защитное покрытие с клеевого слоя. При укладке нескольких лент подключаем их к блоку параллельно.

Монтаж небольших декоративных светильников можно выполнить, подвесив их на специальные крючки.

Точечная подсветка создаст четкие границы световых пятен, выступая ярким акцентом в дизайне помещения.

Такой потолочный карниз с подсветкой создаст эффект легкости и воздушности, придав особый антураж заурядному помещению.

В наше время есть самые разнообразные виды освещения помещений – классические люстры, точечные светильники, бра, светодиодная лента. В этой статье мы вас познакомим с таким дизайнерским ходом, как потолочный карниз с подсветкой. Рассмотрим достоинства и недостатки данного метода и постараемся выяснить, так ли хороша идея, скрывать подсветку под карнизом?

Подсветка потолка – эффектное дизайнерское решение

Концепция освещения в последние годы претерпела массу изменений.

Раньше вариантов было немного – люстра по центру потолка,  настенные бра, иногда торшеры. Понять причины в данном случае несложно – отделка тогда была у всех одинаковая – побелка или покраска, позже стали клеить специальные потолочные обои. Однако в целом разнообразием отделка не отличалась,  о подвесных конструкциях  даже не имели представления, и повсеместно использовались только лампы накаливания.

В наши дни вариантов оформления потолка огромное множество – подвесные, натяжные конструкции,  двух или многоярусные, использование разных по фактуре и цвету материалов, ЗD изображения, рисунки,. Словом, глаза разбегаются, хочется и то, и это, и при таком разнообразии часто трудно определиться.

С течением времени и появлением подвесных конструкций появилась идея сделать скрытый в них источник света, чтоб он лился мягко и ненавязчиво, равномерно подсвечивая помещение. Сегодня применяют разные виды осветительных приборов, как скрытых, так и открытых. Точечные светильники могут также давать мягкий свет, однако сами источники света все же будут видимы.

В случае с натяжными конструкциями вставала проблема нагрева полотна от осветительных приборов. В частности, от ламп накаливания из-за этого пришлось отказаться, благо, что появились галогеновые и светодиодные осветительные приборы, которые не нагреваются так сильно при работе и не портят натянутое полотно.

Все проблемы были решены, когда родилась идея  нишевой или закарнизной подсветки, при которой самого осветительного прибора не видно, зато комната залита равномерным мягким светом.  Так и появился потолочный карниз с подсветкой.

Особенности такого оформления интерьера

Размещение осветительных приборов в нише — тема достаточно объемная. Однако в этой статье мы остановимся на одном из вариантов – использование карнизов для подсветки потолка. Как и любой другой вид освещения, он имеет свои преимущества и недостатки.

Достоинства

  • Осветительный прибор хоть и скрыт, но находится в прямом доступе воздуха, что обеспечивает естественную вентиляцию и предупреждает перегревание.
  • Свет в данном случае будет мягким, равномерно струящимся,  видна только яркая полоска по периметру,  постепенно рассеивающаяся к центру, а самого осветительного прибора не видно.
  • В отличие от подвесных конструкций, потолочные карнизы не съедают высоту помещения.
  • При включенном освещении помещение визуально кажется выше и просторней.
  • Придает помещению оригинальный вид.

Внимание: чтобы площадь зрительно не уменьшалась, карниз должен быть одного цвета с  потолочной отделкой. Карниз цвета обоев наоборот зрительно уменьшит комнату.

  • Еще одно важное преимущество — карниз для подсветки гораздо проще в установке, чем все другие потолочные конструкции.

Если сам потолок уже отделан,  монтаж карниза вместе со светодиодной подсветкой  займет не более половины дня, если работать одному человеку. Причем львиная доля этого времени будет занято ожиданием высыхание клея, на который крепят карниз к стене.

  • Не экономичный метод, потому что большая часть света остается за нишей и будет  поглощена потолком и карнизом.
  • Такой декоративный  карниз —  место большого скопления пыли.  Уборки потребуются частые, иначе будет падать интенсивность света.

Как видите, достоинств у данного дизайнерского решения значительно больше, чем недостатков.  Это, пожалуй, самый недорогой вариант обеспечить в своем жилище мягкое оригинальное освещение.

Установка

Как выше писалось, монтаж такого осветительного приспособления – дело несложное, вполне доступное даже одному человеку. Итак, рассмотрим подробнее алгоритм действий.

Подбор материалов

Любые ремонтные работы начинаются с закупки стройматериалов. Что нам понадобится?

  • Карниз. Для наших целей может подойти и потолочный плинтус, НО, важно выбирать модели, где плоскость, которая клеиться к стене, существенно шире потолочной части.  По этой причине классические, декоративные плинтуса нам не подойдут, а выбор лучше остановить на широком молдинге. Он изначально разработан  для крепления к стене, но есть еще один нюанс – верхняя часть молдинга  может располагаться горизонтально или быть скошена вниз, от стены.  То есть такая модель будет слишком съедать свет.  Поэтому идеальное решение —полиуретановый карниз для подсветки. Он изначально предназначен для размещения скрытого источника освещения.
  • Осветительный прибор. Любые виды традиционных ламп сразу же отпадают – они не дают равномерно рассеивающегося света, так как свет выдается одним мощным лучом.  Идеальное решение в данном случае  — светодиодная лента. Она выдает  равномерное свечение по всей протяженности,  экономична,  и минимально нагревается.

Ключевые моменты

  • Лучше всего клеить карниз на оштукатуренную и обработанную грунтовкой стену. Располагать его нужно на расстоянии  5 — 10 см от потолка.  Можно клеить багет и на обои – тогда светодиодную ленту лучше крепить не к багету, а к стене. Также лучше выбирать молдинги с максимально широкой частью под клей.  Расстояние от потолка делать таким,  чтобы ленту не было видно высокому человеку, стоящему в  противоположном  краю комнаты.
  • Торцы багетов обязательно склеиваются между собой.

Совет:  усилить соединение планок по углам можно с помощью нагелей из спичек, которые нужно вставить в обе планки.

  • Углам уделяйте особое внимание —  они часто провисают.
  • Светодиодную ленту клеить просто – она уже имеет клеевой слой, скрытый защитным покрытием. Его отрывают постепенно, по мере наклеивания ленты и плотно прижимают к стене.  Перед тем, как клеить ленту, стену нужно очистить и обезжирить
  • Ленты в среднем имеют дину 5 метров. Несколько лент к блоку питания нужно подключать параллельно, а не последовательно, иначе высок риск пережигания дорожек на ленте.
  • При укладывании ленты на углах, учитывайте, что радиус ее изгиба— не менее 2см.
  • Ленту разрезают строго по меткам, которые нанес производитель.
  • Блок питания нужно крепить к стене или вообще внизу. Этот прибор достаточно тяжелый для молднига, потому о его крепеже стоит подумать заранее. Идеальный вариант – разместить его внизу, там, где вам проще иметь к нему доступ, а к карнизу подвести только низковольтные провода.

Блок питания – прибор тяжелый и габаритный, устанавливать его на хрупкий карниз ни в коем случае нельзя!

Молдинги с подсветкой можно оснащать диммерами — устройствами регулирующими яркость. Оптимально применять диммеры для светодиодных осветительный приборов, они не будут искажать цвет, и обеспечат широкий диапазон яркости.

Заключение

Светодиодная подсветка потолка — оригинальное решение для любого помещения. Имейте ввиду, что есть светодиодные ленты с высокой степенью защиты от влаги.

Их можно использовать даже под водой, не говоря уже о ванных комнатах или кухнях. Подбирая ленту, учитывайте этот фактор. Как видите, процесс это несложный, всего полдня и у вас уже есть оригинальное освещение!

Краткая суть статьи

  1. Потолочный карниз с подсветкой – оригинальный, недорогой и практичный вид освещения, благодаря которому помещение заливается равномерным светом.
  2. Для такого вида освещения важно использовать специализированный молдинг для подсветки, а также светодиодную ленту.
  3. Монтаж такой подсветки вполне доступен для непрофессионалов – нужно наклеить по периметру молдинг, уложить в него светодиодную ленту и подключить к блоку питания.  Главное правильно выбрать материалы – об этом мы пишем в разделе «Установка»
  4. При выборе светодиодной ленты, учитывайте назначение помещения, в котором вы собираетесь ее устанавливать. Есть разные виды лент, с разным уровнем защиты от влаги. Можно подобрать абсолютно водонепроницаемые  модели.

Потолочная карнизная подсвечивание

С помощью карниза не только можно декорировать помещение разными гардинами или шторами, но и вносить определённую пикантность.

К примеру, карнизы потолочные с подсвечиванием.

Важным приоритетом будет то, что с помощью очень разных осветительных устройств формируется необычное оформление каждого помещения.
Карниз для потолка с подсвечиванием имеет собственные плюсы:

  • Самоё-первое, не будет перенагрева от применения приборов для освещения находящейся вокруг плоскости потолка, Так как мощность подобного освещения маленькая.
  • Второе, будет систематический доступ воздуха к месту освещения, что даст возможность избегать загорания.
  • Третье, сам светильник скрыт от глаз, что придаёт интерьеру элегантность и оригинальное оформление.
  • Световые эффекты применяются и для повышения пространства в помещении. За счет того, что приборы освещения будут находиться за карнизом, потолок зрительно вытянется.

Совет. Если за карнизная подсвечивание потолка применяется вместе с другими осветительными элементами декора, какие располагаются на самом потолке, тогда можно даже не применять в ночное время главную лампу в помещении, Так как от них будет исходит нужное кол-во света.

  • Дополнительным приоритетом будет стоимость подобного устройства.
  • Выполнить своими руками карниз для потолка с подсвечиванием не очень дорого стоит, Так как все приборы освещения обычные.
  • Самое основное, это точно под карнизом провести электропроводку.

Совет. Все работы по подключению осветительный приборов на поверхности потолка хорший вариант это доверить электрику. Только он может точно выполнить присоединение всей проводки.

Плохие качества закарнизного освещения

Карнизы потолочные с подсвечиванием имеют как плюсы, так и плохие качества, к ним относят:

  • Неравномерное распределение света, Так как главный его источник располагается в закрытом состоянии.
  • Не очень обычный и быстрый монтаж подобного устройства.
  • Карниз для потолка постоянно будет тем местом, где собирается пыль и из-за этой причины он просит частой уборки. От этого тоже будет и теряться яркость освещения и без мокрой уборки обойтись не получится.

Какие осветительные устройства применяются для подсвечивания карниза на поверхности потолка

Система скрытой подсветки

Для работ такого типа применяются:

  • Маленькие декоративные приборы освещения с разными оттенками света.
  • Ленты на светодиодах.

Как трудится конструкция:

  • Если осветительные лампы как правило размещены только за карнизом, то лента из светодиодов находится, как «за», так и над карнизом для потолка.

Совет. В процедуре работ по строительству на поверхности потолка необходимо учитывать, что если будет применяться карниз для потолка с подсвечиванием, то заблаговременно ведется электро проводка.

  • Она как правило имеет присоединение к общей сети питания, или с индивидуальным включателем на поверхности стены. Также имеется возможность задействовать дистанционное управление освещением в помещении.
  • Свет будет выключаться и включаться от пульта, который ставится на стены.

Какие карнизы потолочные можно применять для подсветки

Какие могут встречаться модели

Сейчас есть широкий выбор.
Карнизы потолочные для подсвечивания могут быть:

  • Железными.
  • Древесными(см.Древесные карнизы потолочные, виды и установка).
  • Пластиковые.
  • Струнные.

Рассмотрим подробно:

  • Подбор любого из способов изготавливается своими руками. Есть такие разновидности карнизов, какие можно скрыть в потолочный короб из гипса и они не будет заметны.
  • А есть и те, какие всегда будут у всех на виду, к примеру, древесные.
  • У них есть достаточно красивое оформление, и встречается даже резьба на их плоскости. Единственным их минусом будет цвет древесины, который может меняться от яркого до темного цветов, а не каждому в оформлении можно применять такую цветовую гамму.

Примечание.

Самыми удобными и надежными считаются карнизы потолочные из пластика. Они очень просто собираются и устанавливаются. Имеют богатый выбор цветов и размеров.

Есть:

  • Однорядные.
  • Двухрядные.
  • Трехрядные.

Итак:

  • Кол-во рядов находится в зависимости от количества применяемых гардин на карнизе. Чем больше их, тем крепче будет сама система.
  • Очень хорошими и достаточно удобными считаются железные карнизы потолочные.
  • Они применяются в каждом помещении, Так как поверхность их прочно защищена полимерных слоев краски.
  • Они тоже могут быть с разными оттенками. В основном, устанавливаются они в коробе на поверхности потолка, Так как не имеют через чур симпатичного вида.

Совет. За счет пластиковых и железных карнизов, какие имеют оригинальные цвета собственного оформления можно ставить опыты с освещением их плоскости.

Как это можно выполнить:

  • Если, например карниз сиреневого оттенка, то обычная лампочка маломощный будет освещать оригинально, а с эффектом сиреневого. Подобно и с другими оттенка карнизов.
  • Если карнизы потолочные для подсвечивания имеют белесый оттенок, тогда можно применить приборы освещения различного светового оформления. Разместить можно их в хаотическом порядке.

  Потолочный кронштейн для проектора: тонкости установки

Совет. Если применяется не лента из светодиодов, а простые светильники с декоративной функцией маленьких размеров, то их монтаж на поверхности потолка можно сделать при помощи специализированных крючков.

  • Также необходимо учитывать, что если потолок двухуровневый, то первый уровень его будет, в основном, из гипса. На него можно будет устанавливать безграничное кол-во приборов для освещения.
  • Самыми занимательными и достаточно удобными считаются струнные карнизы потолочные. Но тут необходимо учитывать, что именно струнный карниз для потолка для ленты со светодиодами подходит больше остальных видов.

Это связано с тем, что не рекомендуют вместе с ним применять декоративные приборы освещения, Так как они не будут спрятаны от глаз под коробом.

Как выполнить карниз для потолка с подсвечиванием

Фото инструкции по установки карниза с подсвечиванием

Все работы можно сделать собственными руками, Так как большой трудности они не могут представить. Для этого пригодится рассчитать для какой цели нужен будет карниз для потолка, Так как как правило применяются пластиковые и железные карнизы с одним или 2-мя рядами.
Итак:

  • Далее нужно выбрать карниз для потолочной подсветки, а конкретнее его цвет. В подобной ситуации в зависимости от дизайна помещения и какой эффект требуется сделать рядом с окном.
  • Если нужно вытянуть в высоту помещение, то используются яркие цвета освещения, чтоб сделать меньше высоту, тогда темные.

Совет. Лучше подбирать карниз для потолка светлого цвета, Так как при его помощи можно выполнять световую игру с применением разного оттенка приборов для освещения.

  • После ведется электро проводка. Все провода для работ такого типа должны выбираться, беря во внимание мощность приборов для освещения или ленты со светодиодами.
  • Нужно это для того, что избегать коротких замыканий, какие могут появиться на случай неверного подбора проводки.

Совет. Все соединения электрической проводки должны прекрасно заизолированы.

  • Также необходимо подчеркнуть, что для подобного карниза для потолка прекраснее всего подбирать пластик или металл.
  • Данные материалы не горят и не плавятся от влияния большой температуры накаливания лампы.
  • С древесными потолочными карнизами необходимо быть очень щепетильными, даже если они сверху имеют слой защиты, все равно способны реагировать на прямой источник освещения, который будет располагаться рядышком с ними.
  • Загорания в этом варианте возможно и не будет, но меры безопасности исполнять нужно.
  • Когда вся провода подведена, приступают к сборке самого карниза для потолка. Для работ такого типа есть специализированная инструкция, благодаря ей и делаются все действия.

С самого начала планка карниза собирается и с одной стороны ставится защелка, какая и держит крючки.

Потом все крючки из упаковки деляться одинаково на каждый ряд. Ставятся они довольно легко и просто. После это со второй стороны ставится защелка.

Монтаж карниза для потолка под подсветку

Как установить карниз под прибор освещения

Чтобы сделать монтаж карниза для потолка потребуется:

  • Дрель или перфаратор, дрель.
  • Дюбеля и саморезы, какие в большинстве случаев комплектуется подобной конструкции.
  • Уровень строительный для идеального монтажа.
  • Рулетка, карандаш.
  • Углошлифовальная машинка, для подрезания размеров карниза для потолка если необходимо.

Стадии:

  • Карниз с монтированными крючками приставляется к плоскости и все отверстия для его монтажа переносятся на нее при помощи обычного карандаша. Потом дрелью или перфоратором высверливаются эти отверстия и в них ставятся крепления. На них устанавливается карниз для потолка.

Совет. Чтоб щеколды с двух сторон карниза вплотную были прикреплены, их промазывают обычным клеем.

  • Если потолочная поверхность для установки карниза идеальная, то уровень строительный можно не применять. Самое основное — выполнить правильную разметку для монтирования крепежей на плоскости.
  • Не стоит своими руками с помощью линейки и карандаша, измеряя каждое расстояние отверстия на карнизе ставить метки на поверхности потолка. Это связано с тем, что перенесенные размеры можете не отвечать тем, что на карнизе и когда просверлятся отверстия и в них вставятся крепления, устанавливать карниз на них будет нереально.

Лучше воспользоваться древним и всем знаменитым способом — приложив карниз к потолочной поверхности перенести все отверстия для крепежа. На видео показан пример работ такого типа.

Тема нашей сегодняшней статьи — карнизы с подсветкой на потолке. Мы постараемся разобраться, насколько это хорошая идея — использовать для скрытия подсветки потолка именно карнизы из вспененного пластика.

Кроме того, мы разберем технику и особенности монтажа такой конструкции. 

Сложно ли создать такую подсветку? Есть ли у нее недостатки? Давайте разбираться.

Зачем нужна подсветка потолка?

Совсем недавно концепция освещения укладывалась примерно в такую схему:

  • Основным источником света в комнате служит люстра, расположенная по центру;
  • Зональное освещение формируется за счет настенных бра и стоящих в нужных местах торшеров.

Причины понятны: потолки во всех квартирах представляли собой оштукатуренные и побеленные перекрытия; о подвесных конструкциях еще никто не слышал, а источниками света были только и исключительно лампы накаливания.

Однако прогресс не стоит на месте. Вместе с новыми материалами для отделки потолков и стен появилась концепция подвесного потолка. Разумеется, тут же родилась очевидная идея — спрятать в нем осветительные приборы.

Однако софиты в подвесном потолке имеют ряд проблем, которых хотелось бы избежать.

  • Это точечные источники света, находящиеся в поле зрения обитателя комнаты. Сама лампа в любом случае будет видна.

Точечные светильники, вмонтированные в потолок, могут дать мягкое освещение. Но сами источники света останутся на виду.

Поправка: последний пункт не относится к светодиодным светильникам. У них греется лишь преобразователь питания, сами же светодиоды тепла почти не рассеивают.

Обе проблемы были забыты, когда родилась новая концепция: нишевая или закарнизная подсветка потолка остается скрытой; при этом комната освещена отраженным от поверхности потолка светом.

Расположение подсветки в нише — само по себе тема для отдельной статьи. Сосредоточимся на более простом в плане исполнения решении. Итак, встречайте: потолочный карниз с подсветкой.

Особенности решения

Достоинства

  • Каким бы не был источник света, естественной конвекции нагретого воздуха в его близости ничто не мешает. Доступ воздуха не ограничен.
  • Источник света скрыт от глаз обитателей комнаты. Раз так — декоративной отделке светильника можно уделить меньше внимания.
  • Свет в этом случае будет по-настоящему рассеянным: мы видим полосу отраженного от потолка света без видимых источников.
  • В отличие от любого подвесного потолка, потолочные карнизы не влияют на высоту помещения: они расположены у стен, там, где пространство не используется. Они не влияют и на зрительную оценку высоты помещения.

А вот включенная подсветка делает потолок зрительно выше, так что перед нами прекрасное решение для квартир в домах поздней советской постройки.

Подсветка делает потолок зрительно более высоким.

Совет: чтобы карниз не уменьшал зрительно площадь потолка, он должен быть того же цвета, что и потолочное покрытие. Карниз цвета стен все же сделает комнату более тесной.

  • Наконец, карниз для подсветки выгодно отличается от ниш в гипсокартонной или реечной конструкции простотой монтажа.

Если само потолочное покрытие не нуждается в серьезном ремонте, установка карниза вместе с системой подсветки займет полдня у одного человека. Причем большая часть времени будет потрачена на высыхание клея, крепящего карниз к стене.

Недостатки

  • С точки зрения энергоэффективности потолочная подсветка — не самое выгодное решение. Почему? Потому, что большая часть света задерживается нишей. Коэффициент отражения потолка тоже не равен ста процентам.

Большая часть света будет поглощена карнизом и потолком.

  • Карниз — это очень эффективный пылесборник. Ему потребуется довольно частая уборка, иначе яркость подсветки будет падать просто-напросто из-за запыленности источника света.

Монтаж

Выбор материалов

Разумеется, любой ремонт начинается с закупки материалов. На чем лучше остановиться?

  • Карниз. Разумеется, можно использовать просто широкий и плотный потолочный плинтус. Но он все-таки предназначен для крепления и к стене, и к потолку. Площадка под клей со стороны стены не слишком-то широкая, так что прочность такого решения будет не очень высока. Более здравое решение — широкий молдинг. Он изначально создан для крепления к стене; его проблема в том, что у большей части молдингов верхняя поверхность горизонтальна или скошена вниз, от стены. Нам же желателен ее наклон именно в сторону стенки.

    Наконец, идеальное решение — появившиеся в продаже сравнительно недавно полиуретановые карнизы для подсветки. Они изначально разработаны именно для того применения, которое нам нужно.

Этот профиль изначально разработан для того, чтобы скрыть подсветку.

  • Источник света.  Лампы накаливания, галогенки и энергосберегающие лампы отвергаются сразу: они представляют собой точечные источники света, которые не дадут равномерной подсветки потолка по всему периметру.

В случае, если нужна подсветка небольшой протяженности, можно использовать несколько неоновых трубок с минимальным расстоянием между ними.

Однако идеально решение для подсветки потолка — светодиодная лента. Она сочетает равномерность свечения по всей длине с экономичностью и, что немаловажно, минимальным нагревом. Все-таки карнизы имеют довольно ограниченную устойчивость к высоким температурам.

Светодиодная лента — экономичный источник равномерного света по всей длине карниза.

Основные моменты

  1. Идеальный вариант — наклейка карниза на оштукатуренную и прогрунтованную праймером стену. Расстояние верхнего края карниза от потолка должно составлять 5 — 10 сантиметров.
  2. Допустима и наклейка на обои; в этом случае светодиодная лента не укладывается внутрь карниза, а приклеивается к стене над ним. Расстояние от потолка должно быть таким, чтобы лента не была видна высокому человеку с противоположного края комнаты.

При наклейке на обои лучше предпочесть профиль с широкой площадкой под клеевой шов.

  1. Торцы планок карниза тоже склеиваются друг с другом.

Совет: простейший способ дополнительно усилить соединение планок, прежде всего на углах — нагели из спичек, вставленных в обе стыкующихся планки.

Особенно важно проклеить стыки планок на углах: они часто провисают.

  1. Светодиодная лента имеет на тыльной стороне клеевой слой с защитным покрытием. Перед наклейкой поверхность, на которую клеится лента, должна быть очищена и обезжирена.
  2. Ограничение по длине сплошной ленты — пять метров. Несколько лент подключаются к блоку питания не последовательно, а параллельно: иначе большой ток может пережечь дорожки на ленте.
  3. Радиус изгиба ленты — не менее двух сантиметров.
  4. Лента режется между площадками по меткам, нанесенным производителем.
  5. Блок питания крепится к стене. Укладывать его на карниз не стоит и из-за его ограниченной прочности, и из-за нагрева БП. Еще лучше смонтировать блок питания внизу, в более доступном месте, а к карнизу вывести лишь низковольтные провода от него.

Блок питания — предмет габаритный и тяжелый. Класть его на хрупкий карниз не стоит.

  1. Карнизы с подсветкой могут использовать диммеры — устройства регулировки яркости. Желательно применение специального диммера для светодиодных источников света: они не вызовут искажения цвета и обеспечат больший диапазон регулировки яркости.

Заключение

Подсветка потолка — идеальное решения для спальни, прихожей или узкого коридора между комнатами. Не стоит применять светодиодную подсветку в ванной или кухне: высокая влажность быстро выведет блок питания и саму ленту из строя. Успехов в ремонте!

Источники:

  • toppotolok.su
  • potolokjournal.ru
  • kvartal-club.com.ua
  • potolokspec.ru

Светодиодные ленты для подсветки потолка

Во время ремонта особое внимание уделяется освещению, которое, как известно, задает основную атмосферу для каждой комнаты. Вместе со стремительным развитием энергосберегающих технологий увеличивается использование диодных светильников, позволяющих существенно снизить потребление электроэнергии. Сочетанием практичности и привлекательного дизайна отличаются светодиодные ленты. Они прикрепляются непосредственно на потолок и создают ровное мягкое освещение.

Светодиодные ленты для подсветки потолка

Светодиодные ленты для подсветки потолка

Что представляют собой устройство

Содержание материала

Светодиодные ленты — это гибкие платы, выполненные в виде лент и снабженные светодиодами. Последние располагаются на равном расстоянии друг от друга.

Светодиодная подсветка потолков

Светодиодная подсветка потолков

Светодиодная лента SMD 3528

Светодиодная лента SMD 3528

Помимо светящихся элементов, на ленте располагаются резисторы, предохраняющие всю систему от высокого напряжения и ограничивающие течение тока.

Схема строения светодиодной ленты

Схема строения светодиодной ленты

Таблица. Разновидности светодиодных лент.

ХарактеристикаРазновидности
Тип диода
1. SMD 3028.
2. SMD 5050.
Диаметр влияет на зону покрытия.
Способ фиксации
1. Самоклеящиеся с надежным клеевым слоем.
2. Крепящиеся с помощью пластиковых скоб.
Герметичность
1. Без герметика, используются в обычных помещениях.
2. Средняя защищенность от воды, можно использовать рядом с раковиной или в ванной.
3. Герметичные, способны функционировать под водой.
Цвет светодиода
1. Белая лента.
2. RGB.
Типы светодиодов на светодиодных лентах

Типы светодиодов на светодиодных лентах

Разновидности светодиодных лент

Разновидности светодиодных лент

RGB-лента

RGB-лента

Преимущества изделия

К основным преимуществам светодиодных лент относится:

  • экономия электричества;
  • равномерное и направленное освещение;
  • длительность эксплуатации, достигающая 10 лет;
  • возможность выбора различных цветов;
  • в многоцветных лентах — стабильный цвет на протяжении всего срока эксплуатации;
  • гибкость, позволяющая придать ленте любую форму;
  • экологичность и пожарная безопасность благодаря отсутствию ртути и слабому нагреванию;
  • возможность корректировки длины ленты;
  • отсутствие влияния на ТВ-сигналы в связи с отсутствием помех.
Мощность светодиодной ленты

Мощность светодиодной ленты

Благодаря указанным качествам, диодную ленту зачастую используют не только для дополнительной подсветки, но и как основной источник света. При этом энергопотребление у 10 метров такой ленты будет даже меньше, чем у привычной многим лампы накаливания.

Как выглядит светодиодная лента в интерьере

Как выглядит светодиодная лента в интерьере

Подбор ленты по типу диодов

Наиболее распространенными диодами для таких лент являются SMD 3028 и SMD 5050. Они крепятся непосредственно на поверхность ленты и различаются по размерам, что отображается в виде цифр в названии. По яркости малые диоды SMD 3028 не уступают крупным, но за счет небольших размеров могут освещать меньшую площадь потолка. Поэтому для создания более яркой подсветки стоит остановиться на SMD 5050.

Что касается параметра цвета, то стоит обратить внимание на кристаллы, используемые в светодиодах.

Цены на светодиодную ленту

светодиодная лента

Образцы цветов

Образцы цветов

На данный момент доступны 4 варианта:

  • желтый;
  • красный;
  • синий;
  • зеленый.

Белых же кристаллов в настоящее время не производят. Вместо этого в конструкции используется синий элемент, излучающий ультрафиолетовый свет. Поскольку покрытие диода осуществляется с помощью люминофора, светящегося под воздействием таких лучей, на выходе получается белый свет.

Светодиодная лента

Светодиодная лента

Но подобное решение вопроса отрицательно сказывается на качестве ленты. Она является самой недолговечной по причине быстрого выгорания люминофора. Итогом становится не только снижение яркости ленты, но и проявление синего свечения.

Классическое сочетание RGB, в свою очередь, позволяет получить не только один из предлагаемой тройки цветов. Как известно из оптики, белый цвет получается при смешении всех трех цветов. В сочетании со стабильной работой кристаллов, не требующих дополнительных покрытий, это существенно повышает срок службы изделия. Обычно такие ленты идут в комплекте с пультом дистанционного управления, с помощью которого проводится настройка освещения. Это дает дополнительные возможности для экспериментов.

Советы по подбору светодиодной ленты для разных помещений

В зависимости от того, где планируется установка потолочного освещения, выбирается тип изделия и его размещение. Изменение яркости происходит за счет вариаций количества диодов в пределах одного метра ленты. Чем больше элементов подсветки, тем она ярче и дороже.

На одном метре ленты может быть разное количество диодов

На одном метре ленты может быть разное количество диодов

Количество светодиодов на ленте

Количество светодиодов на ленте

В коридоре

Поскольку данная зона не требует стабильного яркого освещения, приобретение ленты с диодами SDM 5050 и выше будет нецелесообразным. Преимущественно коридоры и проходные зоны нуждаются в дополнительном свете в ночное время. Использование ламп накаливания приведет к большим затратам на электроэнергию, а темнота — не самое удачное решение. Оптимальным вариантом станет установка светодиодных лент низкой мощности. Их свет не будет раздражать глаза в ночное время, а с использованием диммера можно менять яркость, что также положительно скажется на семейном бюджете.

LED-освещение в коридоре

LED-освещение в коридоре

Диммер для светодиодной ленты

Диммер для светодиодной ленты

В ванной

Поскольку это помещение с повышенной влажностью, необходимо пользоваться герметичной конструкцией. Это предотвратит проблемы с электричеством в случае попадания воды. Яркость освещения подбирается по желанию хозяев дома, ведь для небольшого пространства лента подойдет как в качестве дополнительного освещения, так и в роли основного источника света.

Светодиодная подсветка потолка в ванной

Светодиодная подсветка потолка в ванной

В спальне

Большинство желающих приобрести светодиодные ленты устанавливает их в спальне для придания уюта и более спокойной обстановки. В данном случае подойдут варианты с RGB кристаллами, дающие больше простора для фантазии, работающие в определенных участках спектра и предоставляющие более тонкую настройку при использовании диммера.

Цены на LED ленту

LED лента

Восхитительный дизайн спальни с использованием светодиодной ленты

Восхитительный дизайн спальни с использованием светодиодной ленты

В детской

Для ребенка будет большой радостью подбирать вместе с родителями интересные цветовые сочетания и настраивать подсветку по своему настроению. По этой причине стоит обратить внимание на диодные ленты с расширенными возможностями. Таковыми являются модели с диодами RGB + W.

Режим расширенной функциональности позволяет настраивать как чистый белый свет в основное время, так и различные оттенки спектра для игр. В данном варианте также будет уместно использование диммеров. Тогда слабое напряжение позволит максимально ослабить свечение диодов и использовать подсветку в качестве ночника.

Пример использования светодиодов в освещении потолка из гипсокартона в детской комнате

Пример использования светодиодов в освещении потолка из гипсокартона в детской комнате

В гостиной

Это место выполняет ключевые функции практически в любом доме. Здесь собираются все родственники, проводятся праздники и принимаются гости. Поэтому важно подобрать не только оптимальный дизайн интерьера, но и ответственно отнестись к установке освещения. Массивные люстры с лампами накаливания давно уступают место диодным системам. Последние позволяют воплотить большее количество дизайнерских идей. Например, создание многоуровневого потолка с внутренней подсветкой.

Цены на гипсокартон

гипсокартон

Светодиодная лента для подсветки потолка в гостиной

Светодиодная лента для подсветки потолка в гостиной

Такая идея придется по вкусу не только гостям, но и домочадцам. Для сторонников естественного белого освещения подойдут монохромные ленты, а для создания праздничной обстановки лучшим решением станут RGB-ленты, многообразие красок и возможности настройки которых станут отличным дополнением к веселью.

В кухне

Здесь в большинстве случаев ленты используются не только для декоративных, но и для практических целей. Помимо потолка, их можно наклеивать на верхние края настенных шкафов, что привнесет необычности в интерьер кухни. Повысить функциональность можно при помощи датчиков — их удобно использовать, когда требуется включить свет, но руки заняты. При использовании ленты над рабочей поверхностью такое решение особенно удобно, если руки запачкались во время готовки.

Светодиодная лента на кухне

Светодиодная лента на кухне

Видео — Светодиодная лента RGB

Установка своими руками

Поскольку наибольшим спросом пользуются ленты на клейкой основе, рассмотрим этот способ создания светодиодного освещения.

Для работы понадобится:

  • светодиодная лента, приобретенная с небольшим запасом для подстраховки;
  • ножницы для отрезания необходимой длины изделия;
  • термоусадочнаяя трубка или изолента;
  • паяльник с припоем и канифолью либо LED-коннекторы;
  • провода для соединения лент.
Инструмент для монтажа светодиодной ленты своими руками

Инструмент для монтажа светодиодной ленты своими руками

Дополнительно могут понадобиться потолочные плинтусы и нивелир для разметки потолка. Оптимальным вариантом считается наклеиваемый на стену потолочный плинтус. С помощью нивелира потребуется выполнить разметку стен для получения горизонтальных линий, по которым будет приклеена деталь.

Установка ленты, полностью готовой к монтажу

Шаг 1. Замерить высоты в разных углах комнаты и найти меньшее значение, от которого будет идти разметка.
Шаг 2. С помощью нивелира отметить горизонтальные линии для установки плинтуса. В самой низкой точке он должен находиться на расстоянии 5 см от потолка. Так свет будет свободно проникать на верхнюю площадь помещения.

Линия лазерного уровня для крепления багета

Линия лазерного уровня для крепления багета

Шаг 3. При наличии необходимой проводки выполнить установку плинтуса на клей, известный как «жидкие гвозди».

Пошаговый процесс монтажа светодиодной ленты на потолок

Пошаговый процесс монтажа светодиодной ленты на потолок

Шаг 4. Обезжирить поверхность, на которую будет устанавливаться светодиодная лента. Также необходимо избавиться от осыпающихся покрытий. Для увеличения надежности крепления место монтажа проклеить крепким двухсторонним скотчем.
Шаг 5. Отделить липкий слой с диодной ленты и приклеить ее параллельно потолку или под углом к нему для создания нужного освещения.

Лента свободно клеится к поверхностям. Для начала поверхность нужно очистить от пыли, потом снять с основания ленты защитную пленку и приклеить по линии оформления.

Лента свободно клеится к поверхностям. Для начала поверхность нужно очистить от пыли, потом снять с основания ленты защитную пленку и приклеить по линии оформления.

Подключение к блоку питания с помощью проводов

Наиболее простым способом является использование LED-коннектора. В этом случае контактный конец ленты прикладывается к контактам коннектора, после чего закрывается крышка. Но такой вариант более более дорогой и менее надежный, как пайка.

Схема светодиодного освещения в квартире

Схема светодиодного освещения в квартире

Схема параллельного подключения двух RGB-лент

Схема параллельного подключения двух RGB-лент

Этапы подключения питания с помощью пайки.

Шаг 1. Залудить контактные площадки на ленте, покрыть их припоем.

Пайка соединения ленты с кабелем

Пайка соединения ленты с кабелем

Шаг 2. Освободить от изоляции примерно 8 мм проводов, залудить их, снабдить припоем и обрезать до длины 3 мм.
Шаг 3. Наложить провода на площадки и с помощью жала паяльника и припоя провести пайку.

Пайка светодиодной ленты

Пайка светодиодной ленты

Припой на разных площадках не должен соединяться во избежание короткого замыкания на проводах.

Провода припаяны к ленте

Провода припаяны к ленте

Шаг 4. Несмотря на малое напряжение, место пайки лучше изолировать с помощью термоусадочная трубки или обычной изоленты.

Термоусадочная трубка

Термоусадочная трубка

Изоляция контактов светодиодной ленты

Изоляция контактов светодиодной ленты

Для того чтобы нагреть термоусадочную трубку, можно воспользоваться обычной зажигалкой, профессионалы же для этого используют промышленный фен (тепловой пистолет)

Для того чтобы нагреть термоусадочную трубку, можно воспользоваться обычной зажигалкой, профессионалы же для этого используют промышленный фен (тепловой пистолет)

Нагрев термоусадочной трубки феном

Нагрев термоусадочной трубки феном

Нарезка и скрепление ленты

Для нарезания ленты следует использовать специальную разметку, нанесенную на поверхность изделия. Стандартный шаг, через который повторяются контактные площадки, составляет 3 диода. Обычно место для разреза обозначается линией или пиктограммой в виде ножниц.

Обрезка светодиодной ленты

Обрезка светодиодной ленты

Соединение ленты проводится одним из трех способов:

  • LED-коннектором;
  • пайкой с проводами;
  • пайкой без проводов.

Вне зависимости от выбранного метода необходимо следовать правилу — не соединять ленту в длину, превышающую 5 метров. Данная величина позволяет всем диодам равномерно гореть, не теряя яркости, которая пострадает при выходе за 5 м.

Отрезки ленты, соединенные коннектором

Отрезки ленты, соединенные коннектором

Этапы соединения отрезков ленты коннектором (часть 1)

Этапы соединения отрезков ленты коннектором (часть 1)

Этапы соединения отрезков ленты коннектором (часть 2)

Этапы соединения отрезков ленты коннектором (часть 2)

Первый способ, как упоминалось, прост, но дорог, поэтому обратим внимание на пайку.

Пайка с проводами.

Шаг 1. Залудить очищенные концы провода. Покрыть припоем.
Шаг 2. Покрыть припоем контактные площадки на конце ленты.

Процесс пайки

Процесс пайки

Шаг 3. Провести пайку концов провода и конца ленты так, чтобы припой с разных площадок не соединялся.

Подключение пайкой фото

Подключение пайкой фото

Шаг 4. Повторить с концом другой ленты.

Данный способ удобен, когда требуется монтаж ленты под углом. Гнуть саму ленту под прямым углом для крепления запрещено. Использование спайки концов с помощью медного провода подходящего диаметра решает указанную проблему.

Еще один вариант - использование углового коннектора

Еще один вариант — использование углового коннектора

Цены на натяжной потолок

натяжной потолок

Угловые соединители

Угловые соединители

Питание подсветки от сети

После установки ленты на место к ней подключается импульсный блок питания, снижающий напряжение с 220 вольт до оптимального значения для функционирования конструкции. Работа самой ленты поддерживается с помощью напряжения в 12 или 24 вольта. При установке изделия следует учитывать, что мощность потребления энергии светодиодами не должна превышать мощность блока питания. В противном случае произойдет автоматическое отключение в соответствии с системой защиты. Данная характеристика подбирается из расчета длины устанавливаемой ленты. Также немаловажную роль играет величина блока питания. Чем он меньше, тем легче будет его спрятать. Поэтому лучше заранее продумать схему подключения.

Для работы многоцветной ленты применяется специальный контроллер. По завершении монтажа его вместе с блоком питания желательно спрятать. Итогом работы станет функциональная подсветка и эстетичный внешний вид обустроенного помещения.

Контроллер для светодиодной ленты RGB

Контроллер для светодиодной ленты RGB

Цены на реечный потолок

реечный потолок

Как показывает практика, популярность светодиодных лент со временем только увеличивается. Это объясняется удобством использования конструкций в быту и при работе с дизайном помещения. Хорошо подобранное освещение не только обеспечит видимость в доме. Воспользовавшись пользовательской настройкой, можно добиться необходимого эмоционального эффекта при смене нескольких параметров подсветки, чего нельзя отметить у классических люстр с лампами накаливания. Плюсом также является экономическая выгода. Приобретение диодной ленты избавит от больших счетов за электроэнергию и необходимости замены освещения на ближайшие 10-20 лет (в зависимости от типа изделия).

Как установить точечные светильники?Как установить точечные светильники?

Ответ на этот вопрос вы найдете в этой статье! Также рекомендуем прочитать о том, как обустроить натяжной потолок своими руками.

Видео — Светодиодная подсветка своими руками

варианты светодиодной подсветки, карниз и гардина с подсветкой

Хорошо продуманный интерьер – это тот, который сочетает в себе комфорт и функциональность, но в то же время имеет красивый внешний вид. Так, например, современные лампы не только дают свет и экономят электроэнергию, но и зачастую становятся элементами декора, придавая совершенно непривычный вид обыденным вещам. Всевозможное освещение сегодня можно направить на функциональное украшение штор, один из популярных вариантов – ночник на шторы.

Подсветка штор – незаменимая часть интерьера современных апартаментов.

Это один из лучших, нетривиальных и ярких способов усовершенствования дизайна квартиры или частного дома.

Вариант на ваш вкус

Способов “подсветить” шторы и сделать оригинальный ночник, действительно, не мало. Среди наиболее популярных:

  • гирлянды,
  • светодиодные шторы,
  • подсветка, встроенная в карниз,
  • шторы, которые сами представляют собой светодиодные “волны” (их еще называют “водопад”).

Нередко метод подсветки штор используется в административных центрах, спортивных или торговых залах.

Но обо всем по порядку.

Виды гирлянд

Со скудностью выбора в этом вопросе вы точно не столкнетесь, разновидностей гирлянд и световых конструкций, с помощью которых может быть воплощена подсветка штор, очень и очень много. Перечислим некоторые из них.

Дополнительный источник света, потребляющий минимум электроэнергии, визуально увеличивает помещение.

  • универсальная линейная гирлянда (последовательно расположенные на длинном проводе лампы)
  • гирлянда-занавес (длинные провода, не связанные между собой)
  • гирлянда-бахрома (разветвления разной длины от основного провода)
  • сетка (выглядит почти как рыболовная сеть, только еще и маленькими лампами)
  • дюралайт (гибкий шнур со светодиодами, особенно подойдет, если нужно придать световой картинке определенную форму)

Уютные и комфортные комнаты в малогабаритках за счет светодиодного освещения станут намного просторнее и светлее.

Гирлянда для штор

Насколько гирлянда заполонит площадь штор – решать только вам. Кто-то предпочитает чтобы шторы подсвечивались целиком, и выглядели как ярко светящиеся шторы, кому-то достаточно пары одиночных гирлянд, а кто-то креативит, выкладывая на шторах световой рисунок.

Такие системы квалифицируются по двумя критериям – направлению свечения и расположению подсветки.

На что крепить?

Способ крепления гирлянды к шторам зависит от её веса и вашей задумки.

Применяют различные методы установки, и все они верны по-своему: потребитель сам вправе решать, какую ленту использовать и как ее монтировать.

  • Если гирлянда не очень большая и легкая по весу, то прикрепить ее можно банально – на двухсторонний скотч. При этом если решили сделать основой крепления окно – для начала протрите спиртом нужное место. Можно установить подсветку и на саму штору, как спереди, так и за ней на окно.
  • Более надежный вариант – фиксация с помощью пистолета с горячим клеем.
  • Если же основа крепления – карниз, в ход могут идти крючки для тюли или нитки.
  • Крепите на деревянную раму окна? Вбейте в нее не до конца маленький гвоздик.
  • Если хотите, чтобы гардина была с подсветкой,крепить можно прямо на нее.

Что касается расположения, то подсветка штор бывает нижней или верхней.

Подключение

По видам подключения тоже есть различия. Если возле окна есть свободная розетка, выбирайте гирлянду, которая работает от электричества. Если же таковой нет, лучше выбрать гирлянду на батарейках. Последними, кстати, лучше запастись впрок, чтобы не остаться без волшебного настроения в самый неподходящий момент.

Наиболее предпочтителен верхний способ крепления, поскольку на подсознательном уровне человек всегда обращает внимание на верхнюю половину комнаты.

Эффект динамичного освещения возможен при использовании RGB-ленты, имеющей несколько сотен оттенков.

Светодиодная лента

Подсветка штор светодиодной лентой создает другой визуальный эффект. Если гирлянда заполняет собой площадь штор, то лента заполняет пространство у карниза, распространяя свой свет градиентом: ярко вверху и все спокойнее к низу.

За счет переключения с одного оттенка на другой можно изменить восприятие ткани.

Разновидности ленты

Существует несколько моделей светодиодных лент. Отличаются они типами светодиодов и частотой их установки. Не выбирайте ленту со слишком высокой интенсивностью света, она будет слепить глаза и “съедать” неоправданно много электроэнергии.

Для тонких и прозрачных штор применяют маломощные светодиоды, превращающие их в легкую дымку – смотрится просто великолепно!

Для подсветки потолка специалисты рекомендуют встроить ленту SMD 5050 (от 30 светодиодов теплого белого света на 1 метр).

Цвет настроения

Преимущество светодиодных лент в том, что они могут излучать свет любого цвета, можете выбрать нужный под настроение. Теплые домашние посиделки? – используйте мягкий белый или желтый цвет. Небольшая вечеринка? Атмосферу создаст неоновый синий или фиолетовый.

Этот метод позволит реализовать любые дизайнерские задумки.

Светодиодные шторы “Водопад”

Светодиодная гирлянда, создающая эффект “падающих” волн за счет переливов света сверху вниз. Каждый провод выглядит как отдельная струя воды.

При длительной эксплуатации изделие практически не нагревается.

Материалы для установки

Чтобы монтаж был как можно менее хлопотным, запаситесь всем необходимым заранее. Не забывайте и про замеры, нужно узнать ширину своего окна еще до того, как отправитесь в магазин.

Подсветка создаёт оригинальный и неповторимый эффект падающих солнечных лучей в любое время суток.

  1. Трансформатор. Нужен для того, чтобы светодиодное устройство могло функционировать. Дело в том, что светодиоды не смогут работать, если установлены стандартные значения сети. В нашем случае требуется меньшее напряжение и ток другого качества: вход напряжения – 220В с частотой 50 Г, выход – 12 В и постоянный ток.
  2. Сам водопад. Длина водопада должна совпадать с длиной расстояния, которые вы хотите осветить, а значения должны совпадать с параметрами трансформатора.
  3. Провод. Также  помним про своевременные замеры. Сечение провода, подходящего к трансформатору должно быть минимум 1,5мм2, со стороны подключения к ленте – 0,75 – 1мм2. Провод должен иметь 2 разноцветные жилы.
  4. Однополюсный выключатель (подойдет стандартный) и УЗО (для дополнительной безопасности).
  5. Пластиковые короба для проводов. Этот пункт и следующие для тех, кто желает скрыть место крепления и устанавливает водопад под навесной потолок.
  6. Гипсокартон. Из него можно сделать нишу, в которую спрячутся ненужные провода.
  7. Термоусадочная трубка или изолирующая лента.

Приступим к монтажу

Естественно, начинать работу нужно с отключения напряжения, иначе последствия могут быть не самыми благоприятными. Ну, и чтобы всё сделать правильно, придерживайтесь определенной последовательности.

Подсвечивание штор даёт визуальное увеличение жилого пространства.

  1. Как можно ближе к занавескам установить короб из гипсокартона. Если он вам, конечно, нужен. Если вы устанавливаете подсветку под навесной потолок, этот пункт можно  смело пропустить.
  2. Крепим трансформатор. Устанавливать его лучше туда, откуда будет идти светодиодный водопад. Крепить можно прямо к потолку, используя стандартные дюбеля.
  3. установили трансформатор – подводим напряжение. Здесь на помощь придет ближайшая розетка или распределительная коробка. Схема подключения: провод с красным цветом изоляции подключается к фазе, провод с синей изоляцией – к нулю. Чтобы определить фазу и нуль, воспользуйтесь индикаторной отверткой.
  4. Теперь можно начать крепить нашу светодиодную гирлянду. Для этого можно использовать строительный клей (подробнее о способах крепления писали в начале статьи). Место, куда будете крепить водопад, нужно очистить от мусора и пыли.
  5. Ну и, наконец, подключаем нашу шторку-водопад через трансформатор. На трансформаторе есть 2 вывода: V+ и V- от них к соответствующим выводам на гирлянде подведите провод сечением 1,5мм2.
  6. Ну и чтобы управлять всей этой красотой, установите выключатель. Следите, чтобы он не был установлен на ноль, только на фазу.

Светодиодные изделия потребляют минимальное количество электроэнергии, чего нельзя сказать про обычные лампы накаливания.

Карнизы с подсветкой

Еще один эффектный и в то же время практичный вариант освещения – подсветка карниза. В предыдущей части был рассмотрен вариант крепления занавески-водопада в том числе и под карнизом, также на нем можно закрепить и другие варианты подсветки.

Светодиоды гораздо более долговечны и пожаробезопасны по сравнению со всеми остальными осветительными приборами.

Подсветить можно любой карниз:

  • потолочный,
  • настенно-потолочный,
  • настенный.

Поскольку для подсветки требуется низкое напряжение, то она не портит ткань штор или материал жалюзи.

Лучше выбирать те модели, у которых часть, клеящаяся к стене, будет намного шире, чем потолочная часть. То есть классические и декоративные плинтуса не подойдут, лучше выбрать широкий молдинг. Но и в этом случае есть свои нюансы: проследите, чтобы верхняя часть молдинга не располагалась горизонтально и не была скошена вниз от стены, иначе он будет съедать свет.

Самый подходящий вариант – полиуретановый карниз для подсветки, он изначально разработан для удобного размещения света внутри.

Выбор осветительного прибора для подсветки карниза

Традиционные лампы сразу и абсолютно точно не подойдут. Они могут направить свет достаточно мощным лучом, а потому падает неравномерно. Лучше использовать светодиодную ленту или различные виды гирлянд со светодиодными лампами. Она и нагревается не так сильно, и более экономична.

Освещение подбирается в соответствии с используемыми шторами.

Установка подсветки карниза

Человек, который смотрит на штору, не должен видеть ленту. В идеале она должна быть спрятана внутрь короба.

  1. Приклеивайте карниз на подготовленную стену.
  2. Устанавливать карниз нужно на расстоянии 5-10 см от потолка.
  3. Углы багетов склеить между собой (угол к углу).
  4. Клеем светодиодную ленту к стене или устанавливаем светильники. Либо “вкладываем” в закарнизное пространство.
  5. Блок питание крепим рядом к стене или внизу. Лучше разместить там, где доступ к нему будет как можно удобнее, в то место, куда дотягивается рука.
  6. Готово!

Желательно направить свет по касательной линии относительно гардины.

Еще раз о главном

Чтобы световое украшение действительно радовало вас не только красивыми эффектами, но еще и удобностью использования и безопасностью эксплуатации, обязательно продумайте все детали, прежде чем отправляться в магазин и начинать монтаж и установку.

Старайтесь создать плавное освещение, при этом свету не должны мешать ни шторы, ни занавесы.

ВИДЕО: Установка светодиодной ленты в нишу для штор.

50 современных вариантов штор с подсветкой в интерьере:

‘; blockSettingArray[11][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[11][«element»] = «h3»; blockSettingArray[11][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[11][«elementPlace»] = 10; blockSettingArray[12] = []; blockSettingArray[12][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[12][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[12][«text»] = ‘

‘; blockSettingArray[12][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[12][«element»] = «h3»; blockSettingArray[12][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[12][«elementPlace»] = 11; blockSettingArray[13] = []; blockSettingArray[13][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[13][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[13][«text»] = ‘

‘; blockSettingArray[13][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[13][«element»] = «h3»; blockSettingArray[13][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[13][«elementPlace»] = 12; blockSettingArray[20] = []; blockSettingArray[20][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[20][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[20][«text»] = ‘

‘; blockSettingArray[20][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[20][«element»] = «h2»; blockSettingArray[20][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[20][«elementPlace»] = 1; blockSettingArray[21] = []; blockSettingArray[21][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[21][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[21][«text»] = ‘

‘; blockSettingArray[21][«setting_type»] = 3; blockSettingArray[21][«element»] = «p»; blockSettingArray[21][«directElement»] = «#toc_container»; blockSettingArray[21][«elementPosition»] = 0; blockSettingArray[21][«elementPlace»] = 1; blockSettingArray[22] = []; blockSettingArray[22][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[22][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[22][«text»] = ‘

‘; blockSettingArray[22][«setting_type»] = 3; blockSettingArray[22][«element»] = «p»; blockSettingArray[22][«directElement»] = «social»; blockSettingArray[22][«elementPosition»] = 0; blockSettingArray[22][«elementPlace»] = 1; blockSettingArray[23] = []; blockSettingArray[23][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[23][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[23][«text»] = ‘

‘; blockSettingArray[23][«setting_type»] = 3; blockSettingArray[23][«element»] = «p»; blockSettingArray[23][«directElement»] = «social»; blockSettingArray[23][«elementPosition»] = 0; blockSettingArray[23][«elementPlace»] = 2; blockSettingArray[25] = []; blockSettingArray[25][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[25][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[25][«text»] = ‘

‘; blockSettingArray[25][«setting_type»] = 3; blockSettingArray[25][«element»] = «p»; blockSettingArray[25][«directElement»] = «#nav_menu-2»; blockSettingArray[25][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[25][«elementPlace»] = 1; blockSettingArray[26] = []; blockSettingArray[26][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[26][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[26][«text»] = ‘

‘; blockSettingArray[26][«setting_type»] = 3; blockSettingArray[26][«element»] = «p»; blockSettingArray[26][«directElement»] = «widget_construct»; blockSettingArray[26][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[26][«elementPlace»] = 1; blockSettingArray[27] = []; blockSettingArray[27][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[27][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[27][«text»] = ‘

‘; blockSettingArray[27][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[27][«element»] = «h2»; blockSettingArray[27][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[27][«elementPlace»] = 1; var jsInputerLaunch = 15;

виды плинтусов и способы монтажа

Освещение в комнате создается за счёт основных источников света: люстра или потолочный светильник, а в рабочих зонах за счёт дополнительного – бра и им подобные. Кроме этих типов есть еще и декоративное, в зависимости от дизайна оно может быть как прикладным, так и чисто художественным.

Организация подсветки потолка

Светодиодная подсветка потолков

С началом монтажа подвесных потолков дизайнеры придумывали интересные решения в области освещения. Так в начале 2000-х в моду вошли точечные светильники, но имели ряд недостатков.

Во-первых освещение узконаправленное и нужно большое количество светильников, для создания равномерного света. Во-вторых, они достаточно сильно грелись как сами по себе, так и окружающее пространство вокруг них. Это негативно сказывалось на состоянии материалов подвесного или натяжного потолка.

Добиться равномерного потока света удалось, когда светодиодные ленты получили широкое распространение. Первым этапом было – установка ленты в нише из гипсокартона, а позже использование карниза для светодиодной ленты.

При хорошей мощности светодиодной ленты, отраженный от потолка свет будет выполнять не только декоративную роль, но и практическую, как источник мягкого света.

Карнизная подсветка или конструкция из гипсокартона?

Из гипсокартона можно делать потолки необычных форм и конструкций, создавать объемное освещение и инсталляции. Но его монтаж требует оборудования и навыков, плюс последующая отделка. Зачастую делается специалистами по заранее просчитанным проектам.

Если же необходимо контурное освещение по периметру — лучше использовать карниз. Изготовлен из вспененного пластика – полиуретана. Лёгкий материал, для монтажа которого достаточно иметь клей и более-менее ровные стены. Клей подойдет любой, например «Дракон» или «Момент-монтаж». Нанести клей на карниз и прижать его к стене и потолку в нужном месте.

Подсветка карниза светодиодной лентой – отличное решение для создания атмосферного освещения в комнате.

Если при монтаже диодов в гипсокартонных нишах все бывает достаточно сложно – с карнизом дело обстоит несколько иначе. Теперь ленту можно укладывать более свободно в полость карниза и не опасаться того, что могут быть заметны огрехи монтажа освещения. Однако разместить блок питания возможно будет некуда.

В любом случае вопросы монтажа зависят от форм и габаритов карниза.

Делаем подсветку с помощью полиуретанового карниза

Если вы приобрели массивный карниз с широким основанием – используйте его форму для крепления блока питания светодиодной ленты. На схеме ниже изображен один из вариантов размещения компонентов.

Подсветка в карнизе

Такие карнизы отлично накапливают пыль, требует периодической чистки. Поэтому позаботьтесь, чтобы БП для светодиодов не боялся её. Он должен быть выполнен в герметичном корпусе, вроде этого.

Герметичный блок питания

Такой блок питания прослужит дольше, поскольку его детали защищены от пыли и влажности. Естественное движение воздушных масс позволит теплу от блока и ленты распределиться в окружающей среде. Поэтому перегрев в таких конструкциях маловероятен.

Полиуретановый карниз для светодиодных лент отлично подходит для подсветки, но если в нём не хватает места для блока питания – не пытайтесь его туда насильно разместить.

Идеальный вариант — продумать место установки питающей аппаратуры заранее внизу, а потом проложить в стене низковольтные кабеля для светодиодной ленты. Так вы сможете оперативно обслуживать всю конструкцию, а если блок питания сгорит – вы его с лёгкостью замените. Лазить под потолком и скручивать наверху провода — занятие на любителя.

Какие бывают полиуретановые карнизы?

Карнизы для подсветки потолка производятся в совершенно разнообразных формах и стилях, от античных, до хай-тек.

Монтаж карниза, ленты и источника питания для светодиодов могут быть размещены следующим образом:

Вариант размещения LED ленты

Как видите, лента закреплена своим клейким основанием на стене, а блок питания лежит в карнизе. Расстояние до потолка позволяет создать эффект свечения. Классическая мягкая форма подойдёт для дома, но для офиса такой вариант не совсем уместен.

Более современные изделия для светодиодной подсветки потолка могут быть просто квадратными, так и необычных форм, например, такими:

Хай-тек карниз

В таком профиле не получится разместить блок питания, но можно установить два яруса ленты. Так получится ярче, и возможностей для декора RGB лентой гораздо больше.

Карниз под светодиодную ленту не требует дополнительных комплектующих. Благодаря своей форме для выполнения поворотных соединений и стыков – достаточно ровно отрезать карниз и не нужно покупать дополнительные элементы для монтажа конструкции, как в случае с кабельными каналами.

Улучшаем декоративное освещение

Для дальнейшего развития темы декоративного освещения, отлично подойдёт плинтус для подсветки. Такой плинтус ничем не отличается от обычного, но на лицевой стороне имеет прикрытый рассеивателем паз. Рассеиватель съемный, под него устанавливается диодная лента.

Плинтус со светодиодной лентой

Хорошим решением будет использовать специальные профиля для LED. Профиль для ленты выполнен из алюминия, отлично дополнит ваше декоративное освещение, а в результате вы получите линейный светильник необходимой вам яркости. Алюминий поможет рассеять тепло при использовании сверхмощных лент.

Алюминиевый профиль для LED ленты

Подсветка потолков с полиуретановыми карнизами – это простой способ воплотить рисунок дизайнера в жизнь. Вы получите равномерный свет с большим сроком службы. Если вы будете использовать ленту RGB, то получите целое световое шоу. А если ваш выбор падёт на мощные ленты и блок питания с возможностью диммирования — потолок превратится в универсальный источник света.

Понравилась статья? Расскажите о ней! Вы нам очень поможете:)

bookmark_borderКак развести обойный клей для грунтовки стен: Грунтовка клеем: можно ли грунтовать стены составом для обоев – Можно ли грунтовать стены обойным клеем

Как грунтовать стены обойным клеем, какой нужен инструмент как разводить обойный клей для грунтовки?

В начале внимательно посмотрите на пачку обойного клея, на ней есть информация можно ли вообще этот клей использовать как грунтовку.

Если всё в порядке, поверхности подготовлены (к примеру выровнены шпаклёвкой, демонтирована старая отделка и.т.п), то можно приступать к разведению клея.

Клей лучше разводить в тёплой воде (градусов 40), а не в холодной.

На упаковке есть информация сколько надо воды на пачку клея.

Под грунтовку берите в полтора раза больше.

Так к примеру на пачку клея под поклейку обоев надо 4 литра воды, если готовите грунтовку, то воды берём 6 литров на пачку.

То есть клей нужен более жидкий, подойдёт консистенция кефира.

Если клей получился густым, то можно ещё добавить воды.

В начале наливаем воду в ёмкость, далее не спеша засыпаем обойный клей и тут же перемешиваем.

Даём время чтобы клей настоялся и опять перемешиваем его.

Грунтовать можно используя вот такой набор

малярная ванночка и валик.

Можно вот такой

маховой кистью, я обычно использую кисть, качество нанесения грунтовки выше, кистью Вы втираете её в поверхность, а не разглаживаете как в случае работы валиком.

Грунтовать валиком логичней на очень больших площадях.

Всё, обмакиваем кисть в обойный клей и начинаем грунтовать стены сверху вниз.

Пропуски исключены, если работаете со стремянки можно в начале загрунтовать верхнюю часть стены и далее оставшуюся с пола.

Грунтовку можно наносить полосами перекрывая предыдущую последующей.

Если работаете валиком, выливаем клей в ванночку, окунаем валик в клей, раскатываем его (валик) и начинаем грунтовать так же сверху вниз полосами.

Грунтовка стен перед поклейкой обоев: функции и технология

Нанесение

В арсенале опытного мастера имеется краскопульт, посредством которого время на грунтование стен сокращается вдвое. При этом гораздо проще обработать труднодоступные места (например, откосы). Новичку проще нанести состав валиком. Для этого валик опускают в емкость с рабочим раствором, смачивают в грунте, слегка прокатывают внутри тары.

Грунта не должно быть много, иначе он потечет по валику, затем по ручке и зальет поверхность пола до того, как попадет на нужную плоскость. Недопустима и экономия: если состава будет мало, он не сможет проникнуть внутрь стен должным образом, поэтому не укрепит основание.

Можно ориентироваться так: если грунт не льется ручьем и не капает, можно обрабатывать поверхности. В случае если планируется оклейка обоями потолка, обработка несколько усложняется: нужно меньше состава и больше прокатки по поверхности.

Обрабатывая основные стены, пользуются валиком. Его слегка прижимают к поверхности, прокатывая несколько раз по одному месту, равномерно распределяя состав.

Жидкость не должна течь по стенам или капать с потолка. Слой грунта не должен быть плотным. В труднодоступных местах (углах, откосах) используют кисть.

Там, где сложно дотянуться обычной кистью, берут маленькую. Использование кистей позволяет сэкономить грунтовку и провести обработку сложных мест максимально аккуратно. По окончании рабочего процесса инструменты и тару тщательно промывают. Второй слой грунта наносят только после того, как высохнет первый.

Как подобрать грунтовку

Грунтовка стен под обои проводится несколько раз. Сначала, чтобы укрепить основание и обеспечить сцепление с раствором штукатурки (шпаклевки). Затем грунтуется шпаклевка или штукатура, чтобы обойное полотно хорошо легло и прочнее держалось. Шпаклевку нужно обязательно грунтовать до того, как клеить обои. Шпаклевка имеет низкие показатели сопротивляемости влаге, после нанесения клея может впитать в себя жидкость, разбухнуть и отслоиться.

Практически все грунтовочные смеси – это белая жидкость. Отдельную группу представляют так называемые краски-грунты, где белая расцветка легко поддается колеровке или же в составе уже есть пигмент.

Для первой (черновой) обработки стены своими руками следует использовать раствор глубокого проникновения. Это может быть акриловая грунтовка глубокого проникновения или контактная. Основное свойство грунтовочных смесей глубокого проникновения – проникать вглубь структуры материала на 10 мм и глубже.

После полимеризации (высыхания) образуется прочная пленка, влагоотталкивающая, но воздухопроницаемая, препятствующая разрушению основания, обладающая антисептическими свойствами. Особенно это нужно сделать, если стена из минеральных материалов.

Грунтовкой глубокого проникновения стену следует обработать в несколько слоев. Каждый последующий слой наносится только после полного высыхания предыдущего. Растворы глубокого проникновения могут высыхать довольно долго. Поэтому рекомендовано придерживаться технических требований в работе с этими материалами, особенно, если делаете ремонт своими руками.

Все остальные виды грунтовок подбираются, исходя из типа обойных материалов. Заметим, что акриловая грунтовка остается самой востребованной на рынке. Она белая, но поддается колеровке, может быть использована в качестве цветной подложки под жидкие обои.

№1. Для чего нужна грунтовка?

Этот вопрос задает себе каждый, кто занимается ремонтом, сомневаясь в том, что грунт вообще необходим. Так для чего же нужна грунтовка и из чего она состоит? В состав грунтовочных смесей входят пленкообразующие полимерные материалы (смолы, масла, клеи), пигменты, ускорители высыхания и разного рода добавки для придания необходимых качеств. Грунтовки не обладают декоративными свойствами, используются под покрытие отделочными материалами, но при необходимости могут колероваться, чтобы упростить процесс нанесения облицовки.

Выпускаются грунтовки в виде готовых к нанесению на стену составов или порошков, которые необходимо по инструкции приготовить. Состав может в значительной мере отличаться в зависимости от того, для какой поверхности предназначена грунтовка, и какие условия будут в помещении, где она используется. Вне зависимости от состава функции грунтовки остаются неизменными:

  • укрепление поверхности, поэтому для рыхлых, пористых, неровных и слабых оснований использование грунтовки строго необходимо. Для самых непрочных поверхностей применяют грунтовки глубокого проникновения, которые «забираются» в толщину материала на 8-10 см в то время, как обычные составы проникают только на 2-3 см;
  • улучшение адгезии с отделочным материалом, в чем и заключается основная функция грунтовки. С ее помощью убираются шероховатости, а впитывающие свойства поверхности уменьшаются, что позволяет сэкономить расход материалов для финишной отделки вплоть до 30%. Теоретически некоторые поверхности не нуждаются в грунтовании, но на практике такое решение приносит дополнительные расходы. На поверхность любого типа, прошедшую обработку грунтовкой, краска, штукатурка, клей, мастика и прочие материалы наносятся легче, лежат лучше и закрепляются прочнее;
  • специальные вещества, входящие в состав грунтовок, повышают устойчивость стены к воздействию влаги, предохраняют от появления плесени, грибка, ржавчины.

Производители предлагают сегодня огромное множество составов, которые могут запутать неподготовленного человека и заставить купить от безысходности не совсем подходящий материал. Чтобы определиться, какую грунтовку лучше выбрать, следует четко понимать, на какую поверхность будет наноситься состав, учитывать особенности помещения и тип будущего отделочного материала. В продаже можно найти специальные составы для металла, дерева, кирпича, гипсокартона или же для мест с повышенной влажностью

На указанную производителем информацию стоит обращать внимание, но лучше, когда вы сможете ее перепроверить, зная особенности того или иного состава, поэтому стоит изучить свойства основных видов грунтовок перед покупкой

Грунтовка под обои в помещении – для чего она нужна

Даже если помещение сухое, хорошо проветриваемое и плесень с грибком не появится, лучше прогрунтовать стены, чтобы обои хорошо ложились на стену и крепко держались.

Обязательное грунтование стен под обои должно проводиться в следующих помещениях:

  • Помещения с повышенной влажностью;
  • Помещения с неровными стенами и дефектами стен;
  • Помещения с недостаточным уровнем вентиляции.

Грунтовка только улучшить вид помещения после ремонта, поэтому ее можно использовать во всех, даже в помещениях с хорошим состоянием стен. Свойства грунтовки очень полезные для стен, грунтовка глубоко проникает в глубь структуру стены, заполняя мелкие трещины стен, дезинфицирует и укрепляет поверхность.

Все виды грунтовки для внутренних работ изготовлены из безопасных соединений и имеют экологически чистый состав, поэтому абсолютно безопасны для здоровья человека.

Грунтовка стен обойным клеем

На строительном рынке существуют специальные жидкие грунтовки. Однако некоторые люди прибегают к помощи грунтования с применением обойного клея. Правда, спешить с выводом, что такая процедура окажется лучше, не стоит. Дело в том, что лишь некоторые производители клея позволяют использовать его в качестве грунтовки. Об этом обязательно должно упоминаться на упаковке или в инструкции к применению. Кроме того, нужно просмотреть рекомендации о пропорциях воды и клея. Если на упаковке нет надписи, позволяющей использовать клей в качестве грунтовки, то материал для подготовки стен лучше заменить на акриловую грунтовку.

Правила нанесения грунтовки

Нанесение грунтовки – настоящее искусство, к которому следует подойти со всей ответственностью. Данный процесс состоит из таких этапов:

  1. До того, как наносить грунтовку, нужно провести очистку поверхности от грязи, пыли и прочего мусора, который может испортить результаты работы.
  2. Грунтовочная смесь выливается в пластиковый поддон. Валик смачивается в смеси, раскатывается для удаления излишков и только после этого раствор наносится на стену. Подобная процедура позволяет избавиться от лишней жидкости и не допустить стекания ее по стене.
  3. Многие, не зная как грунтовать стены правильно, считают, что чем будет толще слой, тем лучше. Однако это в корне неправильно, смесь должна наноситься тонким слоем, чтобы не было скопления.
  4. Углы, к которым валик не сможет добраться, можно обрабатывать при помощи кисточки.
  5. После того, как все работы закончены, поверхность должна высохнуть. Время составляет от 5 до 24 часов – обычно производитель указывает его на упаковке.
  6. Когда грунтовка полностью высохнет, можно проводить шпаклевание или другие отделочные работы.

Грунтовка стен под обои – все за и против

Грунтовать стены под поклейку обоев большинство не спешат – кажется странным тратить деньги на грунтовочные составы, если производители клея обещают чуть ли не стопроцентную гарантию качественной оклейки стен. Действительно, далеко не во всех случаях нанесение грунтовочного слоя можно считать большой необходимостью.

  • Без нанесения грунта можно обойтись, если ремонт временный, или обои не рассчитаны на длительный срок эксплуатации.
  • Не стоит тратиться на грунт, если вы будете клеить легкие бумажные виды отделки. Нужно понимать, что даже применение грунта не гарантирует идеального результата.

Грунтовка стен под обои увеличивает адгезию материалов, то есть обои будут лучше липнуть к основе. Кроме того, грунтовочные составы заполняют мелкие поры, благодаря чему существенно уменьшается расход обойного клея. Кроме того, большинство современных грунтовок идут с добавлением антисептических средств, то есть они препятствуют появлению грибка под обоями. Однако если нарушить технологию самой поклейки, то обои могут с таким же успехом отстать от стен, как и без применения дополнительных составов.

Однозначно применять грунтовку следует при поклейке тяжелых обоев – виниловых или флизелиновых. В таком случае грунт выполняет две задачи – укрепляет основание и обеспечивает лучшую адгезию. С экономической же точки зрения ваши расходы на ремонт практически не увеличатся – потратившись на покупку грунта, вы сэкономите на расходе обойного клея. К слову, покупайте клей в небольших упаковках в специализированных строительных магазинах и не разводите весь сразу. Если у вас есть чек, вы свободно можете вернуть оставшиеся нераспечатанные пачки в обмен на ваши деньги.

Зачем нужен грунт для стен: характеристика

Для того чтобы наклеивание обоев было более практичным, необходимо подготовить поверхность стен, для этого они должны быть:

  • очищенными от старых обоев;
  • зашпаклёванными;
  • грунтованными.

Если в необходимости первых двух этапов уверены все, то некоторые люди могут пренебречь столь важным процессом как грунтование.

Процесс грунтования необходим:

  • для создания очищенной от пыли поверхности, которая обладает максимальной
  • способностью к склеиванию;
  • предотвращает распространение плесени или грибка;
  • заполнения микротрещин и микропор на поверхности стен, образуя монолитную пленку;
  • улучшает склеивание обоев с поверхностью стен.

Грунтовка представляет собой водную эмульсию на основе адгезионных компонентов.

Преимущества использования грунтовки

Для чего грунтуют стены перед поклейкой обоев? Грунтование позволяет значительно увеличить качество облицовки стен любой отделкой. Данный процесс осуществляется непосредственно перед поклейкой обоев. Грунтовка стен под обои имеет следующие преимущества:

  • с поверхности будет убрана вся пыль, что поможет нанести клей или краску более равномерно;
  • увеличится уровень адгезии стены, что позволит лучше закрепиться отделочному материалу;
  • стена будет укреплена, образуется защита от образования трещин;
  • надежная защита от влаги и образования вредоносных бактерий;
  • грунтовка позволит избежать образования пятен и разводов на поверхности, а также покрыть ее защитным слоем.

Можно ли клеить обои без использования грунтовки? Поклейку обоев без грунтовки выполнять не рекомендуется, так как срок эксплуатации покрытия будет значительно снижен.

Сколько сохнет?

Многих покупателей интересует, сколько времени требуется для полного высыхания грунтовки. Данную информацию указывает производитель на упаковке. Перед покупкой обязательно ознакомьтесь с инструкцией, чтобы определиться с выбором.

Данные правила действуют, если помещение, в котором осуществляется работа, обладает необходимыми условиями. Температура в комнате должна составлять 25 градусов. Уровень влажности – около 64%. Если вы не можете обеспечить данные условия, срок полимеризации увеличивается в два раза.

Проверить готовность поверхности можно на ощупь, но уловить небольшую влажность невозможно, поэтому лучше выждать дополнительное время. Проводить работу с мокрой основой запрещено.

Для чего нужна грунтовка

Многие, когда начинают ремонт своими руками, не знают, зачем нужна грунтовка. Просто слышали, что ее надо использовать, но непонятно с какой целью. Поэтому нужно разобраться в тех качествах, которыми обладает данная смесь, а также выяснить, когда грунтовать обязательно, а когда можно этим пренебречь:

  • Стена, которая была обработана грунтовкой, становится сухой, некоторые составы обладают также небольшим выравнивающим качеством. Проникая глубоко в поры поверхности, грунтовка предотвращает разрушение и ограничивает проникновение влаги.
  • Не нужно думать, что стена при этом будет полностью «замурована». Нет, наоборот, она начинает «дышать». Таким образом, создается очень хороший микроклимат для человека.
  • Если обработать поверхность грунтовкой, то можно не беспокоиться, что начнет появляться грибок и плесень.
  • Состав скрепляет стену так, что продлевается срок службы обоев.

Виды грунтовок и их характеристики

При выборе определенного типа грунтовки, следует учитывать материал, который является основой изделия. Производители разработали специальные составы, которые оптимально использовать для тяжелых и легких материалов. По составу грунт подразделяют на несколько видов:

  • Акриловые. Данные пропитки применяют для обработки бетонных поверхностей, гипсокартона и дерева. Отлично подходят для жилых комнат, так как не имеют запаха. Срок полного высыхания — до 24 часов. Пропитки данного типа относят к универсальным.
  • Алкидные. Используются для подготовки деревянных и металлических поверхностей к последующей покраске или оклейке. Высыхают достаточно быстро – до 12 часов. Нельзя использовать для защиты оштукатуренных стен.
  • Глифталиевые. Данные пропитки разработаны для металлических изделий. Для высыхания потребуется не менее суток.
  • Перхлорвиниловые. Запрещены для нанесения в жилых комнатах. Разработаны для покрытия минеральных оснований и металлических изделий. Время высыхания — до 4 часов.
  • Поливинилацетатные. Для качественной пропитки в стандартных условиях достаточно 30 минут. Используется для укрытия стен перед оклейкой изделиями на основе ПВА.
  • Полистирольные. Также не рекомендуются для защиты внутренних помещений. Разработаны для защиты деревянных и оштукатуренных стен.
  • Фенольные. Разработаны для защиты элементов из дерева и металла.

Что еще учесть?

Чтобы не сомневаться, какую грунтовку выбрать для подготовки стен к оклейке пастообразными жидкими обоями, обращайте внимание на информацию, указывающую дополнительные свойства грунта. Стены из гипсокартона нужно обработать грунтовкой глубокого проникновения, начиная с мест соединения листов

Нелишней перед этим будет обработка соединительных креплений эмалью или акриловой краской

Стены из гипсокартона нужно обработать грунтовкой глубокого проникновения, начиная с мест соединения листов. Нелишней перед этим будет обработка соединительных креплений эмалью или акриловой краской.

Обрабатывать деревянные поверхности или стены на основе прессованной древесины необходимо грунтом с гидроизолирующими свойствами. Если деревянная стена под жидкие обои не обработана, используйте раствор на основе шеллака: он не позволит появиться на поверхности смоляным пятнам.

По возможности счищайте краску с поверхности окрашенного основания и обрабатывайте ее антигрибковым составом. Если стена имеет металлические крепления, обработайте ее алкидной грунтовкой либо материалом на основе фенола или глифтала. Для бетона лучше использовать грунт под бетоноконтакт.

Если в магазине нет грунтовки с кварцевым песком, делающим поверхность шершавой, можно купить обычный грунт глубокого проникновения и добавить в состав мелкозернистый сеяный речной песок. Не стоит заменять данный материал грунтовкой домашнего приготовления, созданной из водоэмульсионной краски с добавлением клея ПВА. Состав данного материала отличается от того, что разрабатывают торговые марки. Составляющие грунтовки разработаны особенным образом, в них сбалансированы нужные компоненты для укрепления стен изнутри, чего нет у составов домашнего приготовления.

В следующем видео вас ждет инструкция по подготовке поверхности для нанесения жидких обоев.

Нужно ли грунтовать стены перед поклейкой обоев

Отделка поверхности перед наклейкой обоев целесообразна и необходима. Чтобы быть уверенным в качестве ремонта, в том, что обои будут держаться на стене крепко и долго, предварительную отделку поверхности нужно выполнять качественно. Она включает в себя грунтовку, шпаклевку и затирку поверхности.

Важно учесть, что без грунтовки на поверхности стен останутся мелкие трещины и впадины, которые помешают плотному сцеплению обоев со стеной. Это означает, что обои на поверхности продержаться крайне короткий отрезок времени

Преимущества грунтовки

  • Обеспечивает надежное сцепление обоев с облицовочной поверхностью.
  • Влияет на расход обойного клея, тем самым позволяет экономить средства.
  • Защищает поверхность от разрушения, осыпания, образования вредоносных организмов.

До покупки грунтовки важно ознакомиться с ее видами, а также правилами нанесения на облицовочные поверхности

Кратко о жидких обоях

Их часто называют “шелковая штукатурка”, этот материал имеет много достоинств, однако у него есть и недостатки. Например, обои имеют чувствительность к веществам, содержащимся в стенах, взаимодействующих с влагой, а также эта отделка относится к водорастворимой. Чтобы вода не испортила это покрытие, на него в конце можно наносить специальный бесцветный лак. Многие, желая сэкономить, используют разные самодельные составы для грунтования, к примеру, разведенный клей ПВА. Однако если здраво взглянуть на все преимущества и недостатки, то можно прийти к выводу, что должна использоваться качественная и профессиональная грунтовка для жидких обоев, она является не пустой тратой финансов, а наоборот, оправданной экономией, которая проявится в будущем.

2 Выбор материала – какие факторы учитывать?

Грунтовка представляет собой жидкую суспензию, которая в процессе нанесения способна проникать на 2–3 см вглубь перегородки. Чем прочнее поверхность стен, тем более концентрированной должна быть смесь глубокого проникновения. Если вам необходимо получить ровную и прочную поверхность стены, то для этого стоит выбирать насыщенную густую грунтовку. Чтобы ответить на вопрос: «Какую смесь лучше всего выбрать?», стоит узнать, из какого материала сделаны стены дома.

Минеральная грунтовка

Самым простым грунтом может стать даже обычный клей для обоев. Он также в какой-то степени снижает способность покрытия впитывать влагу. Однако клей не защитит стены от грязи и пятен. Поэтому применять его можно только в том случае, если в вашем распоряжении уже есть идеально ровная рабочая поверхность. Для других покрытий стоит выбрать один из нескольких типов грунтовок. Кроме материала стен, покупатель также должен учесть время высыхания и другие важные свойства смеси.

В зависимости от основных действующих компонентов, на рынке можно найти такие грунтовки:

  • перхлорвиниловая;
  • глифталевая;
  • акриловая;
  • минеральная;
  • алкидная.

Каждый из представленных видов материала имеет определенные свойства, плюсы и недостатки. Только изучив их, вы сможете выбрать подходящий для конкретной поверхности грунт.

Чем и как правильно грунтовать стены перед поклейкой обоев?

Обои – один из самых востребованных видов интерьерной отделки: флизелиновые, виниловые, бумажные, текстильные, бархатные, тисненые… Современный рынок обойной продукции предлагает такое богатое разнообразие этих материалов, что просто глаза разбегаются.

Всевозможные расцветки, оригинальные дизайны, разные типы основы, разная стоимость. Чтобы ремонт прошел качественно, а декоративное покрытие дольше продержалось, потребуется не только хороший клей, но и грунтовка под обои.

Нужно ли грунтовать стены перед поклейкой обоев? И наш ответ утвердительный. Надо! И вот зачем. Грунтовка – это специальная пропитка стен (обычно белая жидкость), которая используется на этапе подготовки поверхности к оклеиванию.

  1. Особый состав препятствует образованию плесени и грибка, защищает основание от воздействия влаги, обеспечивает дополнительное сцепление и прочность основы.
  2. Грунтовка выступает как бы связующим звеном между стеной и отделочными материалами. Повышаются адгезивные свойства обойного клея и материалов основания.
  3. После грунтования значительно снижается расход монтажного раствора. Сами же работы пройдут более качественно. Заметим, что подготовить поверхность к оклеиванию вы сможете своими руками, без привлечения мастеров со стороны. Нужно просто знать, какие материалы использовать, какова последовательность выполнения работ?

Типы грунтовки по назначению

По назначению грунтовки можно поделить на:

  • универсальные на водной основе подходят для внутренних и наружных работ, могут наноситься практически на любое основание;
  • грунтовки глубокого проникновения. Прозрачные, отличаются жидкой консистенцией, предназначены для укрепления основания, связывания пыли, без них не обойтись при работе с рыхлыми и старыми поверхностями. Также они необходимы при ремонте в помещениях с повышенной влажностью. На кухне, например, такие грунтовки позволят предотвратить развитие плесени, если в составе есть антисептики. В зависимости от состава и производителя такие грунтовки могут проникать в стену на глубину до 15 мм. Кирпичная, бетонная, газо- и пенобетонная, гипсокартонная поверхность в обязательном порядке требуют использования таких грунтов. Не обойтись без них и в случае использования тяжелых обоев. Грунты глубокого проникновения стоят недорого, но из-за прозрачности их сложнее наносить, потому на стене могут возникнуть участки с немного отличающейся адгезионной способностью;
  • антибактериальные и антикоррозийные в составе имеют специальные вещества, которые препятствуют появлению и развитию болезнетворных микроорганизмов и ржавчины. Особенно ценны такие грунтовки при работе в помещениях с повышенной влажностью;
  • антигрибковые также незаменимы при обработке стен, которые могут подвергаться воздействию влаги (кухня, ванная комната, смежная с улицей стена, подвалы и погребы и т.д.) и основания уже имеющие заражения в виде плесени и грибков. До недавнего времени на полках присутствовали антибактериальные жидкости на основе различных кислот или растворителей, что пагубно влияло на людей и их здоровье. После применения в квартире приходилось уходить на несколько суток и в процессе эксплуатации эти жидкости продолжали источать вредные пары. Но прогресс не стоит на месте и не так давно на рынок вышли новые материалы на основе ФУНГИЦИДОВ. Вот их в полном праве можно назвать ГРУНТОВКАМИ, так как они практически не имеют запаха и не источают вредных паров в процессе эксплуатации. А эффект от их применения значительно выше  и долговечней.
  • изолирующие в составе имеют клеи, смолы и масла, которые образуют водоотталкивающую пленку;
  • адгезионные типа бетонконтакт. Предназначены для работы с плохо впитывающим основанием (например, масляная краска или гладкий бетон). В грунтовку включены частицы кварцевого песка, образующие на поверхности шероховатую пленку. Это позволяет обеспечить лучшее сцепление с последующими отделочными материалами (штукатурка). Многие производители пигментируют такие грунтовки, чтобы упростить процесс нанесения.

Нанесение грунта

Теперь можно приступить непосредственно к нанесению грунта. Это совсем нетрудно, хотя и в этом деле есть свои тонкости. Вот несколько советов, которые могут оказаться очень полезными, если вы грунтуете впервые:

  1. Попытайтесь сделать так, чтобы свет падал на стены таким образом, чтобы хорошо был виден контраст между сухими и влажными, со свеженанесенным грунтом, участками стены. Тогда вы не допустите «непрокрасов» и сможете качественно загрунтовать стену даже в один слой.
  2. Если имеете дело с естественным освещением, выбирайте ту стену, на которую сейчас попадает свет под острым углом, если с искусственным — придвигайте лампу близко к грунтуемой стене.
  3. После завершения первого слоя и высыхания грунта проведите по стене рукой: если стена пачкается, а на руке остается белый налет, то следует нанести ещё слой. Наносите его обильно, чтобы стена хорошо промачивалась.
  4. Если вы грунтуете разведенным обойным клеем, не разводите его слишком много: как правило, у обойного клея очень маленькое время высыхания, и вы можете не успеть израсходовать весь замес.

Грунтовка в домашних условиях

Готовая грунтовка стоит не так уж дорого, но некоторые не доверяют производственному составу и предпочитают приготовить состав самостоятельно. Это будет еще дешевле, хотя о некоторых полезных свойствах магазинной грунтовки придется забыть. Приводим несколько вариантов самодельной грунтовки.

Грунтовка на основе извести и мыла

На 7 л чистой кипяченой воды понадобятся 200 г хозяйственного мыла, 2,5 кг гашеной извести и 100 г олифы. Сначала в емкость наливают 3 л кипятка, добавляют тертое мыло и размешивают, пока все мыло не растворится. Затем необходимо добавить олифу. В другой емкости в оставшемся кипятке растворяют известь, после чего оба раствора смешивают, тщательно перемешивают и процеживают через сито. Пару часов уйдет на то, чтобы грунтовка остыла, потом ее можно использовать для обработки стен. Минус  — при последующем ремонте придется обдирать стены практически до основания, так как олифа после высыхания дает пленку по которой запрещается наносить отделочные материалы.

Грунтовка на основе медного купороса

Состав обладает противогрибковыми свойствами и способен укреплять поверхность. На 7 л кипятка потребуется 500 мл столярного клея, 150 г медного купороса и 1 упаковка хозяйственного мыла, которое заранее лучше натереть на терке

Для приготовления важно взять емкость, изготовленную не из алюминия (он вступит в реакцию с медным купоросом). В нее наливают подготовленную воду, нагревают до кипения и всыпают мыло, доводя почти до полного растворения

Теперь надо добавить купорос и клей, при этом емкость должна оставаться на медленном огне 30-40 минут. Состав регулярно помешивают, чтобы не было комочков. Затем его снимают с огня, несколько раз процеживают через марлю, и грунтовка готова к нанесению. Минус – медный купорос это отрава для всего живого.

Грунтовка на основе ПВА

Этот «рецепт» позволит приготовить состав глубокого проникновения. На 8 л кипяченой воды берут 1,5 л строительного ПВА. В воду выливают весь клей, перемешивают до полного растворения, затем всыпают мел или цемент, перемешивают, остужают и процеживают сквозь сито или марлю. Минус – не устойчива к повышенной влажности и создает пленку на основании.

Какой состав лучше всего подходит

По приходу в строительный магазин перед вами откроется широкий ассортимент указанной продукции. Что выбрать в такой ситуации, и какой раствор лучше всего? Здесь нужно учитывать тип применяемых обоев и условия эксплуатации. Грунтовочные составы, используемые перед поклейкой обоев, могут быть различных вариаций. Классифицируют их с учетом поверхности, на которой она будет использоваться, а также по типу связующего компонента.

Грунтовка представлена в строительном магазине от различных производителей. Выбор подходящего должны определять только вы сами, учитывая качественные характеристики определенного состава

Если вы решили обратить внимание на известные бренды, то их стоимость будет гораздо выше

Грунтовочный состав от известного немецкого производителя

Очень часто реализуют под видом грунтовочного раствора такой дешевый вариант, как клей ПВА. Но такой вариант не всегда позволяет получить качественное сцепление, хотя многие люди выбирают этот клей и очень довольны этим составом. Если и вы решили перед поклейкой обоев обрабатывать поверхность стен этим средством, то нужно его разводить водой.

Но на этом грунтовочные составы не заканчиваются. Многие производители изготовляют эффективные средства, которые по многим критериям могут занимать лидирующие позиции, по сравнению с ПВА.

Грунтовка может быть таких видов:

Алкидный состав отлично наносится на поверхность из дерева. Благодаря уникальному составу удается качественно подготовить дерево к дальнейшей поклейке обоев. Но применять такую грунтовку можно не всегда. Ее нельзя наносить на поверхность стен из гипса. Когда поверхность обработана, то окончательно сохнет она в течение 15 часов.

Следующий вид грунтовки – глифталевая. Они пользуются большим спросом перед поклейкой обоев на металлических и деревянных поверхностях. Также можно вести обработку на стене, покрытую грунтовкой, единственное условие, чтобы в комнате присутствовала невысокая влажность. Недостаток грунтовки состоит в ее длительном высыхании, для этого необходимо ждать сутки.

Универсальный акриловый грунтовочный состав

Акриловая грунтовка сегодня относится к самым популярным средствам, когда требуется обработка стен перед поклейкой полотен. Она не обладает запахом, ее можно применять для стен из различного материала, кроме металла. Она очень быстро сохнет, поэтому клеить обои уже можно по прошествии 5 часов. Такая грунтовка может обладать обычным или глубоким действием. Второй вариант стоит применять в случае, когда поклейка обоев будет происходить на неподготовленную поверхность.

Если вы не хотите использовать специальный грунтовочный состав, то можно произвести грунтовку стен посредством любого обойного клея. Для этого разведите клей в жидкой консистенции и нанесите его на стену. Консистенция обойного клея, которую необходимо соблюсти для грунтования стен, указана на пачке.

Лучше всего для грунтовки подойдет недорогой обойный клей

Как грунтовать стены клеем, подготавливая их к поклейке обоев

Грунтовка – это уникальный раствор, который активно используют перед поклейкой обоев. Если этого не сделать, то все приклеенные полотна со временем будут отклеиваться, в результате чего вам снова придется делать все работы заново.

Хорошая грунтовка позволит быстро и добротно поклеить обои

Здесь совершенно не важно, какой клей вы использовали при поклейке обоев. Иногда даже самые качественные продукты не позволяют добиться эффективной сцепке. Но и при выборе грунтовочного клея нужно учитывать такие критерии, как состав средства, его адгезивные свойства

Подготовительные мероприятия

Грунтовка стены клеем должна выполняться только после того, как будут произведены действия по подготовке, то есть поверхность обязана быть уже идеально чистой и ровной. Только это позволит качественно приклеить обои и не выполнять все мероприятия по отделке заново.

Перед установкой обоев и нанесением грунтовки необходимо внимательно осмотреть поверхность на наличие повреждений. Если они присутствуют, то необходимо устранить все, используя шпатлевку. После этого удалить с поверхности стен весь старый материал.

Чаще всего грунтовочный состав имеет такой цвет и консистенцию

Когда поверхность стен подготовлена, то нужно взять необходимые приспособления. Здесь вам не обойтись без широкого валика, специальной емкости для раствора и самой грунтовки.

Перед тем как выполнить грунтовку стен клеем, нужно соответственно одеться. Обязательно позаботьтесь о защите кожи, чтобы грунтовочный состав не навредил ей.

Чтобы вредные компоненты грунтовки не попали в дыхательные пути, стоит защитить их респиратором. Причина беспокойства кроется в том, что грунтовочный клей может вызвать аллергию.

Какой состав лучше всего подходит

По приходу в строительный магазин перед вами откроется широкий ассортимент указанной продукции. Что выбрать в такой ситуации, и какой раствор лучше всего? Здесь нужно учитывать тип применяемых обоев и условия эксплуатации. Грунтовочные составы, используемые перед поклейкой обоев, могут быть различных вариаций. Классифицируют их с учетом поверхности, на которой она будет использоваться, а также по типу связующего компонента.

Грунтовка представлена в строительном магазине от различных производителей. Выбор подходящего должны определять только вы сами, учитывая качественные характеристики определенного состава. Если вы решили обратить внимание на известные бренды, то их стоимость будет гораздо выше.

Грунтовочный состав от известного немецкого производителя

Очень часто реализуют под видом грунтовочного раствора такой дешевый вариант, как клей ПВА. Но такой вариант не всегда позволяет получить качественное сцепление, хотя многие люди выбирают этот клей и очень довольны этим составом. Если и вы решили перед поклейкой обоев обрабатывать поверхность стен этим средством, то нужно его разводить водой.

Но на этом грунтовочные составы не заканчиваются. Многие производители изготовляют эффективные средства, которые по многим критериям могут занимать лидирующие позиции, по сравнению с ПВА.

Грунтовка может быть таких видов:

  • алкидные;
  • глифталевые;
  • акриловые.

Алкидный состав отлично наносится на поверхность из дерева. Благодаря уникальному составу удается качественно подготовить дерево к дальнейшей поклейке обоев. Но применять такую грунтовку можно не всегда. Ее нельзя наносить на поверхность стен из гипса. Когда поверхность обработана, то окончательно сохнет она в течение 15 часов.

Следующий вид грунтовки – глифталевая. Они пользуются большим спросом перед поклейкой обоев на металлических и деревянных поверхностях. Также можно вести обработку на стене, покрытую грунтовкой, единственное условие, чтобы в комнате присутствовала невысокая влажность. Недостаток грунтовки состоит в ее длительном высыхании, для этого необходимо ждать сутки.

Универсальный акриловый грунтовочный состав

Акриловая грунтовка сегодня относится к самым популярным средствам, когда требуется обработка стен перед поклейкой полотен. Она не обладает запахом, ее можно применять для стен из различного материала, кроме металла. Она очень быстро сохнет, поэтому клеить обои уже можно по прошествии 5 часов. Такая грунтовка может обладать обычным или глубоким действием. Второй вариант стоит применять в случае, когда поклейка обоев будет происходить на неподготовленную поверхность.

Если вы не хотите использовать специальный грунтовочный состав, то можно произвести грунтовку стен посредством любого обойного клея. Для этого разведите клей в жидкой консистенции и нанесите его на стену. Консистенция обойного клея, которую необходимо соблюсти для грунтования стен, указана на пачке.

Лучше всего для грунтовки подойдет недорогой обойный клей

Как правильно наносить

Если вы определились с видом используемого состава, то можно приступать к непосредственному его нанесению. Однако, что произвести тщательную обработку нужно знать, в каких областях поверхности состав распределяется в меньшем и большем объеме.

Это говорит о том, что поверхность стены имеет неоднородную структуру, в каком-то месте поры присутствуют в большем количестве, а в каком-то в меньшем. Для того чтобы распознать это стоит обработать стену водой, а затем внимательно ее осмотреть. В том месте, где вода испаряется быстро, наносить грунтовку стоит хорошенько и тщательнее.

После этого стоит произвести расчет и понять расход грунтовки на определенную площадь. Для этого нужно взять площадь оклеиваемой поверхности помножить на 1,5. Полученное значение это примерное количество грунтовки, которое пойдет на один слой, измеряется в литрах. Для качественной обработки стоит наносить состав в два слоя.

Нельзя оставлять сухие места, необходимо контролировать процесс нанесения состава

Выбранный раствор налить в любую емкость, окунуть в жидкость валик, отжать излишек и приступать к нанесению грунтовочного раствора на поверхность. В процессе выполнения работ нужно тщательно смачивать каждую зону стены. При этом важно следить, чтобы нигде не было сухого участка. Если имеют место труднодоступные участки, то обработка их ведется при помощи малярной кисти.

Когда первый слой был нанесен и тщательно высох, то можно применять грунтовку далее. Перед этим стоит провести ладонью по поверхности стены, где был нанесен первый состав, и посмотреть, имеется ли белый налет. В случае его присутствия нужно использовать для последующего слоя грунтовку со свойством глубокого проникновения.

Когда и последний слой высох, то нужно дать оценку проделанной работе. Если поверхность стала гладкой и слегка липнет к рукам, то все сделано верно.

Грунтовка – это очень важный процесс перед поклейкой обоев. Только подходящий состав и правильное нанесение будет гарантировать вам качественную отделку обоями. Выбирайте грунтовочный раствор с учетом материала, который нанесен на поверхность стены (бетон, дерево, гипсокартон, штукатурка).

Способы грунтовки стен перед поклейкой обоев

08.04.2015 00:25

Практически каждый, кто делал в квартире ремонт, знаком с такой отделочной работой как поклейка обоев. Клеить их непосредственно на бетонную стену нельзя, нужно правильно подготовить поверхность. В советские времена в период тотального дефицита любой строительной смеси перед этим сначала клеили газету. Сейчас газету заменили специальные смеси, с их помощью поверхность стены подготавливается к дальнейшей отделочной работе. Делать грунтовку стен перед поклейкой обоев обязательно, это простое действие поможет в будущем избавить себя от многих проблем.

Зачем нужна грунтовка перед поклейкой обоев

Главная цель грунтования перед наклейкой — создание связующего звена между отделочным материалом и непосредственно самой поверхностью. Нанесение грунтовочного состава не только увеличит адгезию (сцепляемость) материалов, но и создаст защитную пленку и предотвратит излишнее впитывание жидкости из клея в стену.

Таким образом, возникнет пауза перед полным приклеиванием, и в это время полосы обоев легко подгоняются. Кроме того, приклеивание обоев на грунтованную поверхность значительно снижает расход клея.

В наш век широкого ассортимента различных строительных составов проблема не в самом наличии грунтовки, а в ее выборе. Хочется получить качественный результат, и при этом не выбросить деньги на ветер. Для грунтования стен перед профессиональной поклейкой обоев, которую предлагает наша частная бригада Ремонтами 7, есть три основных варианта:

Использование акриловой грунтовки

Самый идеальный вариант — применение акриловой грунтовки перед поклейкой. Она предназначена для грунтования бетонных стен, оштукатуренных и прошпаклеванных и справится с этим делом в лучшем виде.

Можно использовать как обычную, так и глубокого проникновения или с добавками от возникновения плесени. Приобретать лучше всего грунтовочный состав от известных и хорошо себя зарекомендовавших производителей, таких как Knauf, IVSIL, Старатели и пр.

На этикетке состава должно быть четко указано, что основой является смесь акриловых полимеров. Словосочетание «для обоев» — это всего лишь маркетинговый ход, и под такой надписью может скрываться обычный разбавленный клей ПВА, но по пятикратной стоимости.

Расход грунтовки указывается на упаковке и обычно составляет менее 200 гр/м2. Таким образом легко рассчитать необходимый объем для грунтования стен в определенном помещении. Через несколько часов после нанесения грунтовки уже можно оклеивать комнату обоями.

Обойный клей как грунтовка

Компоненты, входящие в состав некоторых клеев для обоев допускают их использование в качестве грунтовки. То есть, грунтование стен перед дальнейшей поклейкой обоев можно делать и самим клеем. Если решено поступить именно так, то нужно внимательно изучить упаковку клея для обоев, производитель обязательно сообщит о такой возможности.

В случае, когда ничего не сказано о том, что клей подходит для грунтования поверхности, то лучше будет использовать любую акриловую грунтовку, она с этой задачей справится лучше.

Грунтовка клеем ПВА

Клей ПВА используется в ремонтных работах уже очень давно, и не смотря на то, что времена дефицита строительных материалов далеко позади, все еще сохраняется соблазн сделать грунтование стен с использованием этого традиционного компонента.

Скажем больше: некоторые считают, что приобретение специальной грунтовки для стен — это зря потраченные деньги. Покупка клея ПВА по финансам обойдется очень дешево, но на этом и заканчиваются все его преимущества.

Такой способ подготовки поверхности хуже, чем использование специально для этого предназначенных составов. Учитывая дешевизну, использование клея ПВА для грунтовки хорошо подойдет для очень недорогого и бюджетного ремонта. Кроме того, тот клей ПВА, который был в советские времена, стал совсем другим и действительно качественный продукт для не специалиста найти будет проблемно.

Но если все же Вам повезло и найден качественный продукт, для грунтовки стен клеем ПВА его нужно разводить водой в пропорции 1:8.

 

Понравилась статья? Сохрани и поделись с друзьями!

Facebook

Twitter

Мой мир

Вконтакте

Одноклассники

Google+

 


Читайте также:


bookmark_borderКак помыть балконные окна снаружи: Как вымыть окна на балконе снаружи — – Как мыть окна на балконе снаружи

Как помыть окна на балконе снаружи

Специалисты клининговых компаний справляются с этой работой хорошо и быстро, но стоят их услуги довольно дорого. Мы расскажем вам о том, как помыть окна верхних этажей снаружи самостоятельно и без риска для жизни. Основные инструменты: скребок для стёкол, флаундер, сухая тряпка, чистая вода и один из описанных ниже составов для мытья окон. Выполнив все инструкции, вы получите сверкающие чистотой окна, потратив минимум времени и усилий.

Как минимум дважды в год перед хозяйками встаёт вопрос: как промыть окна на балконе снаружи? Если все рамы открываются, то проблем нет, это не такая уж сложная задача. Значительно хуже, если на лоджии имеется одно или несколько глухих окон. Высовываясь с балкона и протягивая руку с тряпкой, вы рискуете свалиться вниз. Поэтому мы будем использовать специальные приспособления, которыми пользуются работники клининговых компаний. Вы сами убедитесь в том, что помыть стеклопакеты снаружи можно легко и быстро.

Нам понадобится:

  1. Два ведра с чистой водой.
  2. Сухая тряпка.
  3. Швабра с МОПом.
  4. Скребок.
  5. Моющий состав.

prisposobleniya

Прежде чем мыть наружную сторону, помойте окна внутри – на просвет хорошо видны остатки грязи, и вам не нужно будет думать: «это пятно на внутреннем стекле или со стороны улицы?».

Порядок работы:

Наполните оба ведра водой, в первое добавьте моющий раствор, а во втором оставьте чистую воду, чтобы смывать остатки пыли и средства. Можно использовать швабру с поролоновой насадкой, но если в доме есть флаундер, то работа значительно облегчится. Флаундер хорош тем, что у него «плавающая» рабочая плоскость, и вам не придётся выворачивать кисти рук, чтобы обеспечить плотное прилегание поролонового валика к стеклу. К тому же флаундеры гораздо легче и имеют телескопическую ручку, которая удлиняется на 1,5 м. Для мытья окон снаружи подойдёт МОП из микрофибры, не важно, будет он с коротким ворсом или с длинным.

moyka-okon

Устраивайтесь на подоконнике поудобнее, используя швабру, помойте наружную раму моющим раствором, потом прополоскайте насадку и смойте остатки раствора чистой водой, в завершение обмотайте швабру сухой тряпкой или салфеткой из микрофибры и вытрите профиль насухо.

Теперь займёмся непосредственно стёклами. Порядок работы тот же: наносим моющий состав, трём шваброй и смываем чистой водой. Теперь берём скребок, регулируем длину ручки и начинаем снимать остатки воды и грязи. Делается это таким образом: рабочую плоскость скребка заводим максимально в верхний угол стекла, непосредственно к оконной раме (насадка принимает вертикальное положение), прижимаем и ведём в свою сторону. Когда скребок окажется в ближайшем к вам верхнем углу, вам нужно будет вытереть его насухо.

Дальше повторяем всё то же самое, от противоположной стороны рамы к себе, с каждым разом устанавливая скребок всё ниже и ниже. Не забудьте в конце вытереть стекло насухо.

paren-moet-okno

Помыть окно таким образом можно за считанные минуты, не особо напрягаясь и не рискуя собственной жизнью.

Если у вас в хозяйстве имеется паровая швабра или магнитная щётка для окон, то можно использовать их в процессе мытья.

Советы:

  1. Для мытья окон выбирайте пасмурный, но не дождливый день. Такая рекомендация связана с тем, что в жаркие солнечные дни состав слишком быстро высыхает, оставляя белёсые разводы.

  2. Многие допускают ошибку, начиная мытьё со стекла – это не правильно. Первым делом нужно помыть и вытереть насухо раму и только потом переходить к стеклопакетам.

  3. Жидкое средство для мытья стёкол подходит идеально, но мыть им глухие окна не эффективно, ведь невозможно дотянуться и равномерно распылить его по поверхности, да и расход средства при использовании швабры слишком велик. Поэтому мы собрали для вас несколько рецептов не дорогих, но эффективных домашних средств.

sostav

Составы для мытья окон:

  1. На 5 литров тёплой воды используют 2 столовых ложки жидкости для мытья посуды, стирального порошка или стружки хозяйственного мыла.
  2. Раствор уксуса не только отмывает пыль и грязь, но и придаёт стёклам блеск, помните, что если грязи накопилось слишком много, то лучше сперва помыть его мыльным раствором и только потом протереть водой с уксусом (на литр воды ложка 9% уксуса).
  3. Нашатырный спирт разводят на 2 л. воды 1 столовую ложку.
  4. На 4 л. воды несколько капель синьки, 2 ст. л. крахмала, 100 мл. нашатырного спирта и такое же количество 9% уксуса.

Читайте о том, как отбелить пожелтевшие рамы в домашних условиях.

Сезонные особенности

Обычно окна моют в середине осени и весной, перед празднованием Пасхи. Но бывают случаи, когда необходимо помыть их зимой. Как помыть балконные окна снаружи, чтобы не образовалась наледь?

Используйте воду потеплее, после очистки нанесите на стёкла солевой раствор, для его приготовления размешайте 40 гр. соли в стакане воды. Такой раствор расплавит уже существующий лёд и защитит поверхность стекла от дальнейшего оледенения.

gradusnik

Отличный зимний состав из глицерина и спирта (1:20) наносится на стёкла ваткой или тряпочкой с внутренней и внешней стороны. Как это работает? Спирт испаряется мгновенно, а глицерин образует тонкую плёнку, защищающую от конденсата с внутренней стороны и препятствующую образованию потёков снаружи, капли быстро скатываются вниз по скользкой поверхности не оставляя следа.

О том, как избавиться от плесени на пластиковых окнах и откосах читайте в одной из предыдущих статей.

Как видите отмыть стеклопакет на верхнем этаже не так уж и сложно.

Анастасия, 25 сентября 2016.

Подпишись на канал Современное домоводство в Яндекс.Дзен

Сохраните и поделитесь информацией в соцсетях:

Рекомендуем прочитать

вымыть окна на лоджии со стороны улицы

Если мытье обычных окон в квартире внутри и снаружи не представляет особых сложностей для домохозяйки, то решение задачи, как вымыть окна на лоджии со стороны улицы, у многих вызывает определенные затруднения из-за проблем с безопасностью. Связано это с большей высотой балконного остекления и низким парапетом, в подавляющем большинстве случаев створки балконных рам, в отличие от окон в квартире, имеют раздвижную конструкцию и помыть их внутри помещения невозможно.

Профессиональное мытье стекол с улицы

Рис. 1 Профессиональное мытье стекол с улицы

Проблему, как помыть окна на балконе снаружи на высоких этажах, можно решить кардинально, сняв створки подъемом вверх и вымыв их с большим удобством на полу помещения, но это физически тяжело, небезопасно и не решает проблемы с глухими окнами.
Поэтому для мытья остекления балконных рам снаружи придумано множество приспособлений, имеющих разную конструкцию и эффективность.

Выбор моющих средств

Наружное остекление практически не нуждается в специальных моющих средствах – оседающая на нем пыль и грязь легко смываются обычной водой. Изнутри стекло пачкается значительно интенсивнее – на нем могут оставаться отпечатки пальцев или следы охоты за насекомыми, а так как окна всегда моются с двух сторон, придется использовать специальные моющие средства.

Очистка стекла бытовой шваброй

Рис. 2 Очистка стекла бытовой шваброй

Перед тем, как мыть раздвижные окна на балконе, следует учитывать, что очистка остекления от грязи включает и его пластиковый каркас, поэтому вещества для мойки не должны разлагать пластик. Запрещено использование абразивных составов (сода, Пемолюкс), сильных щелочей и кислот, растворителей на основе бензина и олифы, ацетона, чистого спирта.

Для очистки подойдут любые средства для мытья стекол и посуды, дополнительно можно использовать:

  1. Уксусную эссенцию. Добавляется 1 столовая ложка в 1 литр теплой воды.
  2. Разбавленный спирт или водку. Для очистки сильных загрязнений в 50 граммах водки растворяют по 20 грамм белой глины и мела, смесь наносится на сильно загрязненные участки и смывается через 5 минут.
  3. Глицерин. Перемешивают 5 грамм глицерина с 50 граммами этилового спирта, раствор отлично предохраняет стекла от запотевания с внутренней стороны. Приспособления для отмывания грязи на стеклах

    Рис. 3 Приспособления для отмывания грязи на стеклах

  4. Жидкое или хозяйственное мыло. Несколько капель смешивается с 2 литрами теплой воды.
  5. Нашатырный спирт. Перемешивается 1 чайная ложка с литром воды, раствор хорошо очищает пластиковые рамы.
  6. Соль. Хорошо подходит для мытья стекол и защиты их от обледенения в зимнее время, раствор готовят перемешиванием в стакане воды 40 грамм вещества.
  7. Мел. Перемешивают 20 грамм мела в литре воды, после нагрева в раствор добавляют 20 грамм уксусной эссенции, жидкостью хорошо убираются разводы.

Приспособления и инструменты для мытья окон снаружи

Для безопасного и качественного мытья окон снаружи понадобится следующий инструмент:

Швабра

Основное приспособление для безопасной очистки наружного остекления изнутри помещения. Бытовое устройство оснащается телескопической ручкой без регулировки длины, моющая поверхность имеет плоскую форму. Более дорогие виды швабр могут иметь округлую форму, сменную шубку из микрофибры и дополнительное посадочное место для установки каучукового скребка (сгона).

Каучуковые скребки для мытья окон

Рис. 4 Каучуковые скребки

Сгон

Представляет собой широкий плоский резиновый скребок с выдвижной телескопической ручкой, в дорогих моделях реализована функция поворота головки.

Салфетки

Для вытирания стекла изнутри используют отлично впитывающие влагу салфетки на основе микрофибры, не оставляющие разводов, для нанесения моющих растворов на стекла и раму можно использовать различные виды мягких губок.

Дополнительные приспособления

Перечисленным инструментом можно качественно вымыть окна в бытовых условиях, иногда дополнительно используют следующие устройства:

Паровая швабра

В корпусе устройства, похожего на пылесос, помещается резервуар с водой, при нагреве которой на выходе получают пар. По гибкому шлангу он подается в подушечку с длинным ворсом и проходя через нее растворяет высохшую грязь, которая затем вытирается ворсистой поверхностью насадки. Приспособлением удобно очищать и дезинфицировать торцевые стороны створок со сложным рельефом.

Паровая швабра для мытья окон

Рис. 5 Паровая швабра моет окна

Магнитные щетки

Абсолютно безопасное устройство, помогает быстро отмыть балконные окна снаружи. Состоит из двух щеток, в которых располагается магнит, при работе они помещаются по разные стороны пакета и взаимно притягиваются.
Перед началом работы стекла смачиваются моющим средством с двух сторон, затем внутренней щеткой обходят раму по периметру, далее вытирают оставшийся грязный квадрат с верхней части попеременным движением щетки слева направо и вниз. После вытирания всей поверхности стекла щетки подводят к ближнему нижнему углу и снимают, оставшийся водный след вытирают салфеткой.

Мытье балконных окон своими руками – порядок выполнения работ

Перед тем, как мыть окна на лоджии снаружи, необходимо приготовить принадлежности: швабры, салфетки, емкости с чистой водой, окна моют в следующем порядке:

  1. Отмываем наружные дренажные пазы коробки балконной рамы от грязи, для этого снимаем заглушки в случае их наличия.
  2.  Моем пластиковую раму снаружи и внутри помещения, нанося моющий раствор мягкой губкой и вытирая салфеткой. Рис. 6 Мойка наружной поверхности стеклопакета магнитными щетками

    Рис. 6 Мойка наружной поверхности стеклопакета магнитными щетками

  3. Вымываем стеклопакет изнутри помещения, нанося моющий раствор с помощью распылителя. Смываем его теплой водой с добавлением уксуса или нашатыря, вытираем стекло насухо.
  4. В случае раздвижных створок смачиваем их моющим средством из пульверизатора и убираем жидкость каучуковым сгоном горизонтальным перемещением от дальнего края к себе.

Опрыскиваем стекло чистой водой, снова убираем ее сгоном и вытираем поверхность насухо шваброй с насадкой из микрофибры.
Если створки балконной рамы распашные, помойте наружную поверхность аналогично внутренней, по окончании работ смажьте уплотняющую резину по периметру специальным средством.

Безопасно и качественно помыть балконные окна с улицы эффективнее всего при помощи швабры со специальными насадками. Наивысшую степень безопасности имеют магнитные щетки, но они обеспечивают более низкое качество и неэффективны при работе с толстыми многокамерными стеклопакетами.

Моем окна снаружи — инструкция домохозяйки

Содержание статьи:

Каждый согласится с тем, что грязные окна, которые затянуты паутиной и имеют пятна на стекле – не самое приятное зрелище для глаз. Это говорит о том, что их срочно надо привести в надлежащий чистый вид. Ведь через чистые стекла, мир кажется ярче, хочется протянуть руку и проверить, есть ли вообще стекло. А вот грязные стеклопакеты – портят настроение и раздражают. Конечно, содержать их в чистоте – дело не из легких, однако, оно того стоит. Поэтому многих домохозяек волнует вопрос, как, затрачивая мало усилий, получить максимальную чистоту стеклопакета, без царапин и разводов не только на стекле, но и на фасадных частях. Это касается, в особенности, пластиковых окон на лоджии. Да, они долговечны и прочны в эксплуатации, но для того, чтобы они всегда имели презентабельный внешний вид, особенно на балконе, следует соблюдать надлежащие условия эксплуатации и ухода.

Что понадобится для очистки окон на лоджии

Для того чтобы вымыть стеклопакет снаружи и на фасадной части, необходимо тщательно подготовиться к этому процессу. А именно, взять все предметы, которые пригодятся для работы. В первую очередь, это принадлежности:

  • Мягкие губки для окон. У них не должно быть свойств абразива, дабы не поцарапать раму стеклопакета и подоконник. Дело в том, что мелкие царапины не только портят внешний вид пластиковой конструкции, но и в дальнейшем в них будут накапливаться мельчайшие частички пыли и грязи;
  • Два таза или ведра. Они послужат емкостями для растворов. В первом разводят купленное моющее средство или приготовленное самостоятельно. А во втором будет обычная теплая вода, которая поможет смыть раствор. Можно добавить лимонный сок, чтобы придать блеск конструкции;
  • Швабра с щеткой. Она поможет удалить загрязнения из мест, до которых тяжело достать;
  • Хозяйственные тряпки. В их составе должна быть микрофибра, чтобы не повредить окна;
  • Стремянка. С помощью нее можно хорошо мыть часть конструкции, находящуюся на высоком уровне;
  • Скребок с резиновыми насадками. Конечно, лучшим вариантом станут мягкие насадки на устройстве. Пользоваться скребком следует горизонтальными движениями.

Не следует пользоваться острыми предметами, такими, как нож, для удаления застаревшей грязи, особенно на фасадной стороне.

Что касается моющих средств, то не стоит брать те, которые не подходят для мытья окон. Дело в том, что в их состав могут входить абразивные частицы, которые, как уже говорилось выше, оставляют царапины на конструкции. Кроме этого, не рекомендуется пользоваться агрессивными веществами, такими как кислоты и щелочь. А также чистый спирт или бензин. Все это разъест защитную пленку стекла, оберегающую от воздействия ультрафиолетовых лучей.

На данный момент выпускается огромное количество моющих средств, предназначенных для пластиковых окон. Это могут быть как спреи, так и кремообразные субстанции. Состав их содержит спирт в нужной консистенции, которая не нанесет вреда стеклопакету.  Для тех, кто не доверяет современным моющим средствам, можно приготовить раствор самостоятельно. Не рекомендуется использовать стиральный порошок, это приведет к царапинам и пожелтению белых частей рамы. Следует брать мыльный раствор или же столовую ложку нашатырного спирта на два литра теплой воды. С помощью него и мягкой щетки можно отлично все помыть.

Приспособления, которые помогут помыть стеклопакет балкона снаружи

Если стоит рама из дерева, можно вытащить из нее стекло, произвести процедуру мытья и вставить обратно. Однако стоит учесть, что это довольно сложный процесс, одному справиться с ним будет достаточно сложно. Пластиковые рамы, которые имеют раздвижную конструкцию, с легкостью достаются из пазух, моются и возвращаются обратно. Сложнее дело обстоит с глухими окнами, особенно если они находятся на высоком уровне. Чтобы произвести их мытье, многие обращаются в клининговую компанию, имеющую специалистов в сфере бытового альпинизма. Это услуга платная, но зато все будет сделано на высоком уровне, во всех смыслах этого слова.

Для тех, кто предпочитает самостоятельно мыть конструкции на лоджии, рекомендуется воспользоваться шваброй — щеткой. Она имеет две стороны, на одной из которых расположен скребок с резиновой насадкой, а на другой ее стороне – мягкая губка. Лучше всего брать швабру с ручкой, которая меняет свою длину. Это удобно тем, что можно каждый уголок верхней части окна очистить от грязи и пыли. Кроме этого, у такого устройства имеется поворотный механизм, позволяющий проводить мойку пластиковой конструкции в двух плоскостях. Для начала, основная грязь смывается с помощью губки, на которую наносится моющий раствор. Затем устройство убирает излишки влаги. Рекомендуется очищать его после каждого движения. После того, как излишек влаги был убран, на скребок наматывается сухая хлопчатобумажная ткань, и окно, и фасадная часть, чистятся до блеска.

Мытье стеклопакета на высоте снаружи балкона

Как уже говорилось, снаружи стеклопакет можно помыть с помощью швабры — щетки с регулируемой ручкой. Технология проста. Для начала, она опускается в таз с водой, губка слегка отжимается. Следует приложить ее к дальней стороне стеклопакета и постепенно продвигать к себе. В целом, мойка окна производится от верхнего к нижнему краю. По правилам, стоит делать так, однако, находясь в помещении, это сделать достаточно проблематично, особенно, если это на большой высоте от земли.

Поэтому мойка производится не как рекомендуется, а как удобно и безопасно. 

После того, как вся основная грязь была убрана, стекло притирается бумажными салфетками или тканью. Если достать до верхней части не представляется возможным, используется также скребок. Желательно в завершении процесса распылить на стеклопакет очиститель и протереть салфеткой из фибры.

Мытье на высоте балконных окон со стороны улицы зимой

Как правило, зимой стеклопакет с наружной стороны не моют. Протирают внутреннюю сторону, а наружную оставляют до весны. Однако если образовалась наледь, рекомендуется убрать ее. Чтобы это сделать, необходим раствор, состоящий из воды и 2 ст. ложек соли. После нанесения его лед начнет таить. Когда наледь полностью сойдет, необходимо протереть конструкцию сухой тканью. Использовать очиститель не рекомендуется.

Как вымыть фасадную сторону балкона

Чтобы помыть фасадную сторону стеклопакета на лоджии можно воспользоваться специальными моющими средствами, а можно и обычным средством для мытья посуды. Однако стоит брать лишь гелеподобное средство, иначе порошки, которые имеют в своем составе абразивные частицы, поцарапают оконную раму. Если балконное окно деревянное, используют влажную салфетку, смоченную в мыльном растворе, а затем в теплой воде.

Фасадную часть балкона мыть всегда тяжело, поэтому тут также используется швабру. Следует помнить, что сначала моется рама стеклопакета, а только потом стекла.

Заключение

На верхнем этаже очистить окно всегда было тяжело. Для облегчения этого процесса рекомендуется обратиться в клининговую компанию. Если сделать это нет возможности, следует использовать дополнительные приспособления в виде скребков с телескопическими ручками. Такие щетки не нанесут вреда при мытье. Необходимо соблюдать технику безопасности, дабы избежать несчастных случаев на высоте.

Как помыть окна на балконе снаружи

Специалисты клининговых компаний справляются с этой работой хорошо и быстро, но стоят их услуги довольно дорого. Мы расскажем вам о том, как помыть окна верхних этажей снаружи самостоятельно и без риска для жизни. Основные инструменты: скребок для стёкол, флаундер, сухая тряпка, чистая вода и один из описанных ниже составов для мытья окон. Выполнив все инструкции, вы получите сверкающие чистотой окна, потратив минимум времени и усилий.

Как минимум дважды в год перед хозяйками встаёт вопрос: как промыть окна на балконе снаружи? Если все рамы открываются, то проблем нет, это не такая уж сложная задача. Значительно хуже, если на лоджии имеется одно или несколько глухих окон. Высовываясь с балкона и протягивая руку с тряпкой, вы рискуете свалиться вниз. Поэтому мы будем использовать специальные приспособления, которыми пользуются работники клининговых компаний. Вы сами убедитесь в том, что помыть стеклопакеты снаружи можно легко и быстро.

Нам понадобится:

  1. Два ведра с чистой водой.
  2. Сухая тряпка.
  3. Швабра с МОПом.
  4. Скребок.
  5. Моющий состав.

prisposobleniya

Прежде чем мыть наружную сторону, помойте окна внутри – на просвет хорошо видны остатки грязи, и вам не нужно будет думать: «это пятно на внутреннем стекле или со стороны улицы?».

Порядок работы:

Наполните оба ведра водой, в первое добавьте моющий раствор, а во втором оставьте чистую воду, чтобы смывать остатки пыли и средства. Можно использовать швабру с поролоновой насадкой, но если в доме есть флаундер, то работа значительно облегчится. Флаундер хорош тем, что у него «плавающая» рабочая плоскость, и вам не придётся выворачивать кисти рук, чтобы обеспечить плотное прилегание поролонового валика к стеклу. К тому же флаундеры гораздо легче и имеют телескопическую ручку, которая удлиняется на 1,5 м. Для мытья окон снаружи подойдёт МОП из микрофибры, не важно, будет он с коротким ворсом или с длинным.

moyka-okon

Устраивайтесь на подоконнике поудобнее, используя швабру, помойте наружную раму моющим раствором, потом прополоскайте насадку и смойте остатки раствора чистой водой, в завершение обмотайте швабру сухой тряпкой или салфеткой из микрофибры и вытрите профиль насухо.

Теперь займёмся непосредственно стёклами. Порядок работы тот же: наносим моющий состав, трём шваброй и смываем чистой водой. Теперь берём скребок, регулируем длину ручки и начинаем снимать остатки воды и грязи. Делается это таким образом: рабочую плоскость скребка заводим максимально в верхний угол стекла, непосредственно к оконной раме (насадка принимает вертикальное положение), прижимаем и ведём в свою сторону. Когда скребок окажется в ближайшем к вам верхнем углу, вам нужно будет вытереть его насухо.

Дальше повторяем всё то же самое, от противоположной стороны рамы к себе, с каждым разом устанавливая скребок всё ниже и ниже. Не забудьте в конце вытереть стекло насухо.

paren-moet-okno

Помыть окно таким образом можно за считанные минуты, не особо напрягаясь и не рискуя собственной жизнью.

Если у вас в хозяйстве имеется паровая швабра или магнитная щётка для окон, то можно использовать их в процессе мытья.

Советы:

  1. Для мытья окон выбирайте пасмурный, но не дождливый день. Такая рекомендация связана с тем, что в жаркие солнечные дни состав слишком быстро высыхает, оставляя белёсые разводы.

  2. Многие допускают ошибку, начиная мытьё со стекла – это не правильно. Первым делом нужно помыть и вытереть насухо раму и только потом переходить к стеклопакетам.

  3. Жидкое средство для мытья стёкол подходит идеально, но мыть им глухие окна не эффективно, ведь невозможно дотянуться и равномерно распылить его по поверхности, да и расход средства при использовании швабры слишком велик. Поэтому мы собрали для вас несколько рецептов не дорогих, но эффективных домашних средств.

sostav

Составы для мытья окон:

  1. На 5 литров тёплой воды используют 2 столовых ложки жидкости для мытья посуды, стирального порошка или стружки хозяйственного мыла.
  2. Раствор уксуса не только отмывает пыль и грязь, но и придаёт стёклам блеск, помните, что если грязи накопилось слишком много, то лучше сперва помыть его мыльным раствором и только потом протереть водой с уксусом (на литр воды ложка 9% уксуса).
  3. Нашатырный спирт разводят на 2 л. воды 1 столовую ложку.
  4. На 4 л. воды несколько капель синьки, 2 ст. л. крахмала, 100 мл. нашатырного спирта и такое же количество 9% уксуса.

Читайте о том, как отбелить пожелтевшие рамы в домашних условиях.

Сезонные особенности

Обычно окна моют в середине осени и весной, перед празднованием Пасхи. Но бывают случаи, когда необходимо помыть их зимой. Как помыть балконные окна снаружи, чтобы не образовалась наледь?

Используйте воду потеплее, после очистки нанесите на стёкла солевой раствор, для его приготовления размешайте 40 гр. соли в стакане воды. Такой раствор расплавит уже существующий лёд и защитит поверхность стекла от дальнейшего оледенения.

gradusnik

Отличный зимний состав из глицерина и спирта (1:20) наносится на стёкла ваткой или тряпочкой с внутренней и внешней стороны. Как это работает? Спирт испаряется мгновенно, а глицерин образует тонкую плёнку, защищающую от конденсата с внутренней стороны и препятствующую образованию потёков снаружи, капли быстро скатываются вниз по скользкой поверхности не оставляя следа.

О том, как избавиться от плесени на пластиковых окнах и откосах читайте в одной из предыдущих статей.

Как видите отмыть стеклопакет на верхнем этаже не так уж и сложно.

Анастасия, 25 сентября 2016.

Подпишись на канал Современное домоводство в Яндекс.Дзен

Сохраните и поделитесь информацией в соцсетях:

Рекомендуем прочитать

Как и чем помыть окна на балконе снаружи

Хозяева подавляющего большинства городских квартир, оборудованных балконами и лоджиями, предпочитают остеклять их; это удобно и комфортно, но вследствие остекления возникает проблема, как помыть окна на балконе снаружи. В условиях города поверхность балконных стекол довольно быстро загрязняется пылью и копотью, поэтому мытье окон на балконе должно быть достаточно регулярным и тщательным. В противном случае они не только будут неопрятно выглядеть, но и инсоляция, т.е. солнечная освещенность квартиры, значительно снизится, что может негативно отразиться на состоянии здоровья проживающих в ней людей.

Мойте чище, мойте чаще

Открытое окноОткрытое окно

Если раньше хозяйки обычно мыли оконные блоки не чаще двух раз в год, то сейчас, когда запыленность наружного воздуха значительно возросла благодаря обилию автомобилей на городских улицах, процедуру приходится повторять как минимум раз в два месяца.

Мойка окон изнутри не представляет особой сложности, однако для того чтобы хорошо отмыть окна снаружи, порой приходится проявлять чудеса ловкости и гибкости.

Отмывая наружную сторону остекления, важно не только заботиться о чистоте, но и строго соблюдать правила техники безопасности во избежание случаев травматизма или падения с высоты – именно в этом состоит главная опасность процедуры, когда помыть балконные окна предстоит в высотном здании. Поэтому тем, кто живет в домах повышенной этажности, разумнее будет не рисковать здоровьем и жизнью, а пригласить специалистов-профессионалов, имеющих большой опыт подобных работ и специальное оборудование для их выполнения.

Когда застекленный балкон или лоджия расположены на сравнительно небольшой высоте, стекло можно вымыть самостоятельно – как изнутри, так и снаружи. Прежде чем начинать уборку, к ней нужно хорошо подготовиться. Как вымыть окна максимально чисто?

Для этого понадобится:

БалконБалкон

  1. Устойчивая лестница-стремянка (мыть оконные стекла с табурета не только неудобно, но и травмоопасно: легко поскользнуться и упасть).
  2. Несколько сухих салфеток, в том числе из фибры и бумаги.
  3. Мягкая губка.
  4. Две емкости достаточно большого объема: одна для раствора с моющим средством, другая с чистой водой – для споласкивания губки и салфеток. Чистую воду необходимо обновлять по мере загрязнения.
  5. Резиновый скребок и специальная швабра, в которой можно менять насадки и угол наклона «головки» относительно ручки – ею моют и вытирают стекла в труднодоступных местах, куда нельзя дотянуться «невооруженной» рукой.

Одеться стоит также соответственно, чтобы обеспечить себе полную свободу движений, – лучше всего подойдет тренировочный костюм.

Чем отмыть

Для мытья оконных стекол очень удобно применять специальные средства, выпускающиеся в форме аэрозолей в баллончиках с распылителем.

Такие жидкости изготавливаются промышленным способом и создаются именно с целью удаления налета со стеклянных поверхностей. Они легко наносятся, а после смывания не оставляют разводов.

Наиболее популярными среди них являются следующие:
  • Мистер Мускул;
  • Мистер Пропер;
  • Гласс энд виндоу клинер.

Спреи позволяют быстро управиться с мойкой, но промышленную бытовую химию имеет смысл применять лишь при незначительном загрязнении поверхности. Против трудноотмываемой грязи (следы сажи, наледь, старые пятна) куда лучше помогают проверенные народные средства, которые с успехом использовали еще наши бабушки, изготавливая их самостоятельно из подручных средств.

Вот несколько рецептов, из которых можно выбрать подходящий:

ШвабраШвабра

  1. 1 часть мелового порошка и 1 часть белой глины смешивается с 3-мя частями водки. Полученная смесь равномерно наносится на стекло, спустя пять минут смывается, после чего очищенная поверхность насухо вытирается бумажной салфеткой.
  2. При необходимости отмывания заледеневших стекол нужно приготовить раствор поваренной соли из расчета 20 граммов на 100 граммов воды и нанести его на стекло. Наледь спустя несколько минут превратится в воду, которая легко удаляется обычной салфеткой.
  3. Смесь из равных частей уксуса и мела (по 20 грамм каждого ингредиента), растворенная в одном литре воды, справляется даже с самой устойчивой грязью.
И еще пара рекомендаций для тех, кто старается минимизировать применение в быту промышленных химических средств, предпочитая им самостоятельно приготовленные:
  1. Разведя 1 ст. ложку обычного уксуса в теплой воде (1 л), можно получить недорогое и эффективное средство «оконной гигиены».
  2. Ничуть не хуже поможет смесь 10 гр. нашатырного спирта с 2-мя ложками соли, растворенная в стакане воды.

Подготовив орудия труда и решив, чем лучше мыть балконный блок, решаем, как вымыть окна, чтобы получилось одновременно и быстро, и чисто.

Быстрота и чистота

Как мыть окна на балконе, зависит от их конструкции. Балконные блоки бывают двух типов: распашные и раздвижные. В первом случае раскрывающиеся створки моются так же, как обычные.

При мытье снаружи глухих нераскрывающихся проемов следует использовать уже упоминавшуюся швабру. Раздвижные удобнее будет отмыть, если снять их.

Вот как это делается:

Монтаж окнаМонтаж окна

  1. Действуя кончиком отвертки, следует аккуратно подцепить заглушки возле роликов.
  2. Взявшись за створку с двух сторон, слегка приподнять ее, потянув при этом нижний край на себя, и осторожно опустить стеклопакет.
  3. Вымыв его, прочистить роликовый механизм от пыли мягкой кисточкой и установить раму вновь.

Если в нашем распоряжении имеется стеклоочистительный аэрозоль, а стекло скорее пыльное, чем грязное, его очистка не займет много времени. Распыляем спрей по поверхности зигзагообразными движениями, затем, используя салфетку, аккуратно удаляем его вместе с впитавшейся грязью, стараясь не пропустить «закоулки» в углах и по краям. После этого достаточно протереть оконную поверхность чистым бумажным полотенцем.

Более стойкая грязь потребует и более значительных усилий для ее удаления:
  • окунув идеально чистую губку в раствор, приготовленный заранее любым из приведенных выше способов, моем, делая кругообразные движения и тщательно вымывая грязь по периметру и из углов рам;
  • как следует смочив резиновый скребок, проводим им по стеклу сначала сверху вниз, стараясь остановиться в нескольких сантиметрах от нижнего края, затем слева направо;
  • приступая к отмыванию очередного стекольного участка, предварительно тщательно споласкиваем скребок в емкости с чистой водой.

В финале протираем стекло слабым водно-глицериновым раствором (это поможет дольше ему дольше сохранить прозрачность) и осушаем бумажным полотенцем.

bookmark_borderОтмостка для фундамента своими руками – Как сделать отмостку фундамента своими руками, зачем нужна отмостка дома, как сделать бетонную отмостку, этапы устройства отмостки из тротуарной плитки.

Как сделать отмостку любого фундамента дома правильно и не дорого?

Рассмотрим, как сделать отмостку фундамента дома для любых современных фундаментов – ленточных, монолитных плитных и др. Нужна ли отмостка для свайных фундаментов и свайно-винтовых? Как ремонтировать отмостку при необходимости?

Что такое отмостка здания и ее назначение?

Отмосткой называют территорию вокруг здания, которая закрыта наклоненным наружу от цоколя дома водонепроницаемым слоем вдоль которого устроена система водоотвода. Ее главное назначение:

  • защитить фундамент и основание под ним от замокания дождевыми и талыми водами с поверхности грунта;
  • отвести воду от периметра фундамента и сбросить ее в канализацию или дренажную канаву;
  • благоустроить зону вокруг дома или даже украсить ее;
  • защитить основу здания от крупных корней растений – деревьев и высоких кустарников.

В случае разного вида свайных и столбчатых фундаментов, когда под первым этажом дома нет подвала, защита может способствовать вентиляции подпола, отводя дождевую воду с проекции вашего дома минимум на ее ширину.

Когда и как сделать отмостку фундамента дома?

Обычно отмостку начинают строить после того, как будет закончена крыша здания. Но правильнее ее сделать, как только будет возведен цоколь или начато строительство первого этажа. В этом случае основание здания сразу получит защиту от воды, а строители смогут воспользоваться удобной дорожкой вокруг всего здания шириной от 0,5 до 1,2 м или более.

Основные правила строительства отмостки дома

Строительство отмостки при ленточных и монолитно-плитных фундаментах, начинается после работ по вертикальной наружной гидроизоляции его стен. Как эти работы следует проводить, читайте здесь (ссылка) или здесь (ссылка).

Пазуху или пространство между грунтом, нетронутым при отрывании котлована под дом или траншеи под ленту и самим фундаментом засыпают грунтом. Эта операция называется обратной засыпкой. При этом слой непосредственно возле стены можно засыпать глиной и утрамбовать ее. Слой глины вывести чуть ниже уровня грунта, например, на 100 – 150 мм. «Толщина», а вернее ширина глиняного замка на уровне подошвы основания должна быть не менее 250 – 300 мм. По мере засыпки эта ширина может увеличиваться до 400 – 500 мм. Дальше от стен может быть обычный грунт.

Вся обратная засыпка должна быть послойно утрамбована. Вокруг всего дома нужно оставить не засыпанную «канавку» глубиной до 150 – 250 мм. В канавку в качестве подслоя засыпается крупнозернистый песок или отсев с уклоном не менее 1,5 – 2%, т. е не менее 20 мм/м, которые выравниваются и трамбуются. Толщина подслоя 50 – 80 мм.

Между монолитом отмостки и стеной фундамента или цоколя не должно быть жесткого соединения. Очень часто, особенно при неплотных грунтах монолитная отмостка может двигаться относительно цоколя. При этом возможно разрушение слоя гидроизоляции основания и цоколя, и во время дождей или весной при таянии снега оно будет замокать.

Для предотвращения этого при бетонировании опалубки нужно проложить два или три слоя водонепроницаемого материала между гидроизоляцией и торцом защитного слоя. Можно использовать две полоски рубероида или толстого полиэтилена, уложив их на утрамбованный песок или отсев, подняв по стене и закрепив верхний край.

Если слой гидроизоляции продлить под всей опалубкой и вывести его в водоотводную канавку, то можно использовать материалы, пропускающие воду – слой щебня, гальки, тротуарную плитку, брусчатку и т. п.

После этого укладывают слой бетона не менее 50, а лучше 70 – 100 мм. При бетонировании желательно использовать сетку из арматуры с диаметром прутьев 3-5 мм и ячейками 100 х 100 или 150 х 150 мм.

Примерно через 4 – 6 метров делают температурный шов, чтобы бетон в морозы не лопался зимой или не выпучивался в жару летом. В зоне температурного шва стоит на подсыпку уложить два слоя гидроизоляции – рубероида или толстого полиэтилена шириной 700 – 1 000 мм. Заполняют его битумной мастикой, герметиком или даже песком.

Вдоль наружного края слоя ниже его поверхности делают водоотводную канавку для отвода ливневых стоков. Это может быть канавка в грунте, в виде бетонной полосы или из бетонных блоков.

Так изготавливается правильная отмостка фундамента.

Если вы имеете необходимый инструмент и навыки владения им, то купив необходимые материалы, вы можете сделать отмостку фундамента своими руками.

Отмостка для разных вариантов фундамента

При подготовке строительства возникает естественный вопрос

Так как вода – это самый распространенный и действенный растворитель, а без воды не обходится коррозия бетона и стали, то и защищать бетонные, свайные или стальные винтово-свайные основания зданий надо.

Отмостка ленточного и монолитного фундаментов

Нужна ли отмостка для ленточного фундамента? Да нужна и прежде всего потому, что железобетонная лента полностью находится в земле. Как устроить ленточное основание можно прочитать здесь.

Делается она от внешнего периметра здания на ширину, которая больше свеса крыши здания на 400 – 800 мм.

Свесом крыши считается вертикальная проекция наружного края крыши на грунт. Т. е. капающая с крыши вода должна попадать не на землю, а на бетон.

Бетон сверху можно украсить камнями, например, галькой. Ее вдавливают в свежий бетонный раствор так, чтобы выступал только округлый бочок камня.

Можно украсить и тротуарной плиткой, которую укладывают поверх слоя бетона меньшей толщины на тонкую песчаную или цементно-песчаную прослойку.

</>

Вместо тротуарной плитки можно использовать брусчатку гранитную, габбро-базальтовую или из искусственного камня.

Отмостка свайного армированного фундамента

Если свайный фундамент имеет заглубленный в землю или лежащий на поверхности ростверк, то отмостка свайного фундамента делается так же, как и на ленточном.

Если же ростверк повышенный, т. е. когда его нижняя часть расположена выше уровня земли и зазор не закрыт забиркой, то на вопрос нужна ли отмостка для свайного фундамента? ответ не так прост. Прежде всего, ее следует «завести» под ростверк и внутренний край приподнять валиком, имеющим высоту не менее 30 – 50 мм. Но лучше и проще опустить с наружной плоскости ростверка забирку, например, из листового плоского шифера. На плоскости прямоугольной сваи стык слоя делается так же, как и со стеной.

Отмостка свайно-винтового фундамента

Вы построили деревянный дом на высоком свайно-винтовом фундаменте. (Как это следует делать – здесь). Возникает естественный вопрос: нужна ли отмостка для свайно-винтового фундамента? Ведь свая защищена цинковым и лакокрасочным покрытием достаточно хорошо. Ответ тот же, что и ранее – нужна.

Как она делается, видно из рисунка.

Начинают также с дренажной канавки, в которую укладывают дренажную трубу или водоотводные открытые блоки. Потом удаляют плодородный грунт до самых труб винтовых свай, засыпают и трамбуют песчаную подушку в толще которой должен быть уложена полоса рулонной гидроизоляции внутренний край которой поднимается и закрепляется на трубах. На песчаную подушку укладывается бетонный или плиточный слой.

Ремонт отмостки

Что делать, отмостка отошла от фундамента?

Проще всего дождаться весны и заниматься ремонтом после того, как оттает земля.

Простейший ремонт — заделать щели цементно-песчаным раствором не меньше марки М 50 или М 100. Если они опять треснут, то можно, расчистив их до прочного бетона, заполнить полиуретановым герметиком, предварительно затолкав в щель полосу пенополиэтилена. Герметик сверху обязательно покрыть цементно-песчаным раствором.

Если трещины и щели возникают от просадки не утрамбованного грунта, то нужно снимать лопнувшие слои, досыпать и трамбовать грунт и опять укладывать защитный слой.

Как сделать отмостку фундамента своими руками, зачем нужна отмостка дома, как сделать бетонную отмостку, этапы устройства отмостки из тротуарной плитки.

Отмостка фундамента

Отмостка фундамента – важный элемент дома, который продлевает срок его эксплуатации в два раза и выше.  И этот элемент вполне под силу сделать даже новичку в строительной сфере – никакого инженерного образования или большого практического опыта не потребуется (хотя, это будет нелишним).

 


Оглавление: 
Функциональное предназначение отмостки дома
Классификация отмосток
Как сделать самую простую отмостку фундамента
Как сделать отмостку фундамента из тротуарной плитки

Функциональное предназначение отмостки дома

Многие владельцы частного домовладения не совсем понимают всю важность отмостки – бытует мнение, что правильно возведенный фундамент, с соблюдением всех строительных нормативов, не нуждается в каком-либо дополнительном элементе. А вот специалисты утверждают, что рассматриваемая конструкция – функциональна, и должна присутствовать в каждом доме. К основным функциям отмостки фундамента относятся:

  1. предназначение отмостки домаЗащита фундамента от влаги – речь идет о дождях, талой воде. Только отмостка в состоянии задержать и отвести в сторону воду, что в конечном итоге гарантирует непроникновение воды в толщу фундамента.
  2. Уменьшение промерзания грунта вокруг строения – это послужит дополнительным утеплением дома, предотвратит вспучивание грунта в период резких перепадов температуры воздуха весной/осенью.
  3. Отмостка предотвращает разрушительное действие корней деревьев и кустарников, которые могут, в буквальном смысле, порвать фундамент.

Ну и не стоит забывать о декоративной составляющей рассматриваемой конструкции – гораздо приятнее созерцать законченное строение с аккуратным пространством по всему периметру дома, чем довольствоваться грязью, пылью и снежными заносами.

Классификация отмосток

Строители разделяют отмостку фундамента на три основных типа:

  1. Жесткие – изготавливаются из бетона, асфальта или цементно-заливного раствора, который проливается по щебню. Жесткий тип отмосток фундамента относится к монолитным конструкциям.
  2. Полужесткие – выполняются путем конструирования многослойной подушки, поверх которой кладут тротуарную плитку, керамогранит, выкладывают булыжниками.
  3. Мягкие – наиболее простые в исполнении, суть процесса заключается в насыпании слоя щебня по предварительно созданной многослойной подушке.

Перечисленные типы отмосток фундамента выполняют все функции, которые присущи рассматриваемой конструкции. Но стоит знать, что у каждого из них имеется разный срок эксплуатации:

  • Классификация отмостокжесткая отмостка из монолита бетона считается самым надежным вариантом – ее срок эксплуатации будет равняться сроку службы строения;
  • жесткая отмостка из асфальта тоже имеет большой срок службы – до 20 лет, но зато исходные материалы и конечный результат обойдутся владельцам дома гораздо дороже, чем этот же тип отмостки из бетона;
  • цементно-наливное покрытие недорогое, да и в исполнении очень простое, но подобный тип жесткой отмостки фундамента можно применять исключительно на устойчивых грунтах;
  • мягкое покрытие прослужит всего 5, максимум 7, лет. Но есть и неоспоримые преимущества такого типа отмостки фундамента – например, стоимость материалов, быстрота исполнения, возможность со временем полностью заменить элемент.

Стоит упомянуть и декоративную составляющую отмостки фундамента – согласитесь, выполненный из тротуарной плитки, этот элемент строения ничем не будет отличаться от красивой садовой дорожки, отлично впишется в общий ландшафтный дизайн участка.

Как сделать самую простую отмостку фундамента

Считается, что проще всего сделать отмостку из бетона шириной 60 см по периметру всего дома. Чтобы работа принесла желаемый результат, а срок эксплуатации отмостки был максимально возможным, стоит знать некоторые правила выполнения поставленной задачи:

  1. Внимательно рассчитывайте ширину отмостки – она не должна быть вровень с карнизом крыши, но и меньше этого выступа нельзя ее делать. Общая формула расчета оптимальной ширины отмостки – карниз/выступ крыши+20 см.
  2. Вся конструкция бетонной отмостки должна быть монолитной, то есть идти непрерывно по периметру дома – это обеспечит защиту цокольного этажа/подпола от проникновения влаги.
  3. Обязательно при строительстве отмостки нужно предусмотреть оборудование уклона – это послужит отводом воды от строения.

Вообще, рассматриваемая конструкция состоит из двух слоев. Первый – это так называемый подстилающий слой, который состоит из глины, песка или щебня. Задача подстилающего слоя – создание плотного и абсолютно ровного основания для основного покрытия. А второй слой – это и есть покрытие, которое выполняет задачу водонепроницаемости и устойчивости к негативному воздействию воды. Подстилающий слой обычно делается в 20 мм, покрытие – 10 см.

сделать самую простую отмостку фундамента

Ну и теперь основной вопрос – пошаговая инструкция строительства отмостки фундамента из бетона:

  1. Под будущую отмостку нужно провести разметку. Чтобы это сделать было проще и точнее, придется забраться на крышу и отвесом обозначить спроектрованные точки выступающего карниза (к этому моменты с крыши уже нужно спутиться). Далее к этим точкам на земле добавляем 20 см и получаем ширину отмостки.
  2. По всему периметру дома снимаем грунт. Многие это делают еще на этапе строительства собственно здания, но даже если решено делать отмостку к уже вполне жилому дому, то нужно просто проделать процесс заново. Глубина съема грунта конкретно для бетонной отмостки должна соответствовать 20-25 см.

Обратите внимание: многие специалисты рекомендует после снятия грунта обработать специальными химическими растворами все видимые корни деревьев и кустарников. Следовать ли их рекомендации – дело сугубо добровольное, но применив химрастворы вполне реально обеспечить защиту отмостки фундамента от разрушения.

  1. Устанавливается опалубка из досок толщиной 20 мм. Ее выставляют по наружному краю будущей отмостки, обязательно понадобится закрепить ее – это делается с помощью деревянных (или металлических) кольев.

otmostka-iz-bruschatki-texnologiya4

  1. На чистый грунт укладываем слой песка в 10 см и тщательно его утрамбовываем. Чтобы получить действительно плотное основание можно смочить слой песка водой. Но именно смочить, а не пролить – в таком случае песок благополучно утрамбуется в грунт, и принцип обустройства подстилающего слоя будет нарушен.
  2. Следующий слой – щебень, который может быть мелкой или средней фракции. Толщина слоя – 5-7 см, он также утрамбовывается.
  3. Теперь пришел черед укладки армирующей конструкции. Некоторые умельцы изготавливают ее сами, используя для этого металлические прутья и проволоку, соединяя решетку шагом в 100 мм. Не стоит тратить время и силы на эту работу – уже готовая армирующая сетка с шагом в 100 мм продается в торговых точках и имеет вполне адекватную стоимость.

Обратите внимание: следующим шагом должно стать обустройство компенсационного шва который предотвратит саму отмостку и цоколь дома от разрушения во время «посадки» дома. Шириной компенсационный шов должен быть 100-150 мм, он заполняется либо смесью песка и мелкофракционного щебня, либо двумя слоями рубероида.

betonnaya-otmostkaПеред тем как начинать заливку бетонного раствора, подготовьте рейки из дерева, которые нужно предварительно обработать любым защитным раствором (например, битумной мастикой). Эти рейки нужно устанавливать на ребро через каждые полтора-два метра по мере заливания отмостки бетоном. Располагаются деревянные рейки поперек, выставляются под нужным уклоном и называются деформационным швом. Учтите, что заливая их бетоном, нельзя допускать даже минимальной видимости древесины над отмосткой.

Осталось лишь залить бетонный раствор, разровнять его и накрыть любой тканью, которую нужно будет хотя бы раз в сутки смачивать небольшим количеством воды. Такой «компресс» предотвратит растрескивание поверхности бетонной отмостки в период застывания основного раствора. Если работы по строительству бетонной отмостки проводятся в период дождей, то накрывать ее чем-то не нужно – как раз природная влага и сделает всю работу.otmostka-zdaniya

Сроки высыхания бетонной отмостки – 7-10 дней, после чего можно снять опалубку и подмести полученную бетонную поверхность.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Как сделать отмостку фундамента из тротуарной плитки

В этом случае процесс будет несколько сложнее и кропотливее – только слоев понадобится сделать в разы больше. И тем не менее, даже специалисты считают, что отмостка из тротуарной плитки подвластна начинающим строителям – важно четко придерживаться пошаговой инструкции.

otmostka

Во-первых, нужно выкопать траншею по заранее сделанной разметке (как это сделать, описано чуть выше в этой же статье). Глубина канавы – 25 см, грунт в ней нужно хорошо утрамбовать.  Далее насыпается слой глины – он должен составлять 10 см, после насыпания работаем ручной трамбовкой. Следующий слой – песок, толщиной 3-5 см, который также трамбуется после укладки. Затем кладется слой гидроизоляционного материала – целесообразно использовать для этого геотекстиль.

Обратите внимание: между глиной и песком необходимо проложить прижимную рейку или уголок. Это необходимо для отвода воды, которая неизбежно попадает к этим слоям из швов между тротуарной плиткой. И еще один момент – сразу же, при укладке первого слоя всего «пирога» делайте наружный уклон минимум в 1,5 градуса.

Во-вторых, после укладки/трамбовки тонкого слоя песка и прокладки гидроизоляционного материала насыпается щебень мелкой или средней фракции и также хорошо трамбуется. Слой щебня должен быть в 2-3 раза толще, чем нижний слой песка – это обеспечит качественный дренаж всей системы подстилающего слоя.

В-третьих, на щебень насыпается еще один слой песка и он должен быть толстым – минимум 10 см. утрамбовать его нужно, но не так тщательно, как предыдущие. В конце всех работ полученную конструкцию «пирога» тщательно проливаем водой – не нужно добиваться стояния луж на песке, но добиться однородной мокрой консистенции необходимо.

В принципе, самая трудоемкая работа завершена, остается лишь уложить тротуарную плитку. Это делают с помощью резинового молоточка, аккуратно вдавливая каждую плитку в толщу песка и выравнивая по ходу укладки.

trotuarnaya-plitka3

Отмостка фундамента из тротуарной плитки должна выглядеть как садовая дорожка, поэтому обязательно выложите ряд имитации бордюра – для этого тротуарная плитка просто кладется «на руба» и также вдавливаются в толщу песка.

Обратите внимание: перед покупкой тротуарной плитки для отмостки фундамента учитывайте уже созданный ландшафтный дизайн приусадебного участка и экстерьер дома. И даже если все работы по благоустройству отложены «на потом», стоит заранее определиться со стилем – тротуарная плитка на рынке представлена в широком цветовом и фигурном ассортименте.

Отмостка фундамента своими руками – процесс не сложный и даже в некоторой мере увлекательный. Дело в том, что именно на отмостке фундамента можно научиться делать правильную подложку под бетонную заливку – это пригодится и для других строительных работ на участке.

trotuarnaya-plitka3 Загрузка…

Отмостка своими руками пошаговая инструкция и советы по строительству!

Отмостка предназначена для защиты фундамента от повреждений, к появлению которых может привести контакт с атмосферной влагой. Дополнительно отмостка будет защищать строение от разрушительного воздействия корней разнообразных растений. Многие владельцы игнорируют необходимость устройства этого элемента абсолютно зря. Отмостку можно сделать своими руками, и благодаря этому несложному в возведении элементу срок службы строения существенно увеличится.

Отмостка

Отмостка

Содержание пошаговой инструкции:

Зачем нужна отмостка?

Отмостка выполняет ряд важных функций, в числе которых:

  • обеспечение надежной защиты фундамента дома от пагубного воздействия атмосферной влаги и прочих негативных факторов;
  • отведение любого рода воды от строения в систему дренажа. В поверхности отмостки обустраиваются специальные отводящие желоба, благодаря которым существенно снижается риск намокания основания и цоколя;
  • улучшение внешнего облика строения. Благодаря отмостке фундамент будет выглядеть более гармоничным и завершенным;
  • дополнительное утепление фундамента. При условии правильного обустройства всех слоев конструкции либо применения специальных теплоизоляционных материалов, приближенный к дому грунт будет промерзать гораздо меньше;
  • практичность. Довольно часто отмостку используют в качестве удобной дорожки вокруг строения, по которой можно перемещаться без причинения вреда растениям и прочим элементам ландшафта участка.
Устройство отмостки вокруг дома

Устройство отмостки вокруг дома

Таким образом, отмостка — это функциональный и эстетичный элемент, который обязательно должен быть обустроен вокруг вашего дома. Изучите предлагаемую инструкцию, и вы сможете сделать качественную и надежную отмостку своими руками.

Особенности конструкции отмостки

Особенности конструкции отмостки

Особенности конструкции отмостки

Рассматриваемая конструкция состоит из покрывающего (верхнего) и подстилающего (нижнего) слоев. За счет подстилающего слоя обеспечивается ровность поверхности. Однако основание должно быть не на 100% горизонтальным, а иметь некоторый уклон.

В случае, если в качестве верхнего слоя будет использован бетон, нижний слой нужно сделать горизонтальным. Уклон же будет создан уже непосредственно на этапе заливки бетона. Благодаря уклону будет обеспечиваться быстрое и качественное отведение воды от фасада здания.

По внешнему краю периметра отмостки в завершении работы создается дренажная канавка. Уклон обычно выдерживают на уровне 5 см на 1 м ширины отмостки.

Подстилающий и покрывающий слои могут быть сделаны из разных материалов. Так, для обустройства нижнего слоя подходят глина, щебенка и гравий.

Практика показывает, что в качестве основы лучше всего использовать мятую глину. Этот материал изначально имеет хорошие гидроизоляционные свойства. Стандартная толщина нижнего слоя составляет 25-30 см. В случае если основа отмостки будет делаться из глины, достаточно будет обустроить 15-20-сантиметровый слой подложки.

Особенности конструкции отмосткиОсобенности конструкции отмостки

Особенности конструкции отмостки

При использовании гравия либо щебенки поверх основной части подстилающего слоя нужно обязательно насыпать песок. Толщина отдельного дополнительного слоя песка должна составлять 7-10 см.

Для устройства покрывающего слоя используйте твердый и влагонепроницаемый материал. Чаще всего применяются такие материалы как бетон, природный камень, асфальт. Иногда используются тротуарная плитка и кирпич.

Подготовка к работе

Перед началом работы вам нужно определиться с основными параметрами будущей отмостки. В первую очередь установите подходящую ширину. В большинстве нормативных документов указывается, что отмостка должна иметь ширину не менее 60 см. Однако это лишь минимальное рекомендованное значение. Прежде чем окончательно выбрать подходящую ширину, необходимо учесть множество дополнительных важных факторов.

Прежде всего, обращайте внимание на особенности карнизных свесов кровли вашего дома. Внешняя граница отмостки должна находиться примерно на 25-30 см дальше наиболее выступающего края кровельного карниза.

На этапе проектирования отмостки нельзя не брать во внимание архитектурные и дизайнерские особенности дома. К примеру, если участок оформлен с применением разного рода необычных дизайнерских элементов, отмостке тоже можно придать оригинальный вид, грамотно и органично связав ее с другими элементами ландшафта.

Как правильно сделать отмостку

Как правильно сделать отмостку

Очень важным параметром является тип грунта на участке строительства. К примеру, если дом стоит на просадочном грунте, ширина отмостки должна составлять как минимум 90-100 см. Специалисты же рекомендуют, чтобы отмостка имела ширину более 1 м. В таких условиях рассматриваемая конструкция сможет одновременно отводить воду и выполнять функции удобной дорожки вокруг строения.

Важно, чтобы отмостка была непрерывной. Любого рода разрывы полотна могут привести к снижению защитных функций отмостки.

После определения подходящей ширины вам нужно будет установить оптимальное значение уклона отмостки. Чтобы конструкция могла эффективно справляться с задачами отведения воды, величина уклона должна составлять не менее 2-5 градусов в направлении от дома.

Для определения точного значения уклона нужно также учитывать климатические особенности, характерные для места нахождения дома, и тип материала, используемого для обустройства верхнего слоя конструкции. К примеру, если настилающий слой делается из тротуарной плитки, уклон отмостки можно несколько уменьшить по сравнению с аналогичным показателем для конструкции из щебенки.

Отмостка

Отмостка

Непосредственно уклон можно создавать на стадии укладки нижнего слоя либо же во время устройства лицевого покрытия. Этот момент зависит от того, какие конкретно материалы применяются для обустройства рассматриваемой конструкции.

После определения оптимальных параметров системы, рассчитайте нужное количество материалов и соберите требуемые инструменты. На этапе создания подстилающего слоя вам потребуется щебенка и песок либо же глина.

Верхний слой отмостки чаще всего делается из бетона. Если и вы решите сделать свой выбор в пользу этого материала, предварительно подготовьте бетономешалку либо емкость для приготовления строительного раствора, арматуру и проволоку, несколько лопат, уровень и прочие мелкие принадлежности.

Пошаговая инструкция по заливке отмостки

Процесс устройства отмостки будет рассмотрен на примере бетонной конструкции. Если вы новичок, обращайте внимание именно на этот вариант, т.к. в большинстве моментов он более прост в обустройстве по сравнению с другими существующими разновидностями отмосток. Выполните каждый этап работы, и вы получите надежную, долговечную и эффективную конструкцию.

Первый этап. Разметьте придомовую территорию. Достаточно отмерить от стен дома выбранное расстояние, вбить по отмеренной линии колышки из любого подходящего материала и соединить эти колышки веревкой. Следите, чтобы точки разметки находились на одной линии.

Второй этап. Снимите почву по всей площади отмостки. Глубина ямы подбирается индивидуально с учетом типа системы и характеристик применяемых материалов. В большинстве случаев толщина обыкновенной бетонной отмостки составляет порядка 25 см без учета лицевой отделки.

Снимите почву по всей площади отмостки

Снимите почву по всей площади отмостки

Третий этап. Обработайте корни растений на дне траншеи специальными средствами-гербицидами. Подобная обработка не позволит корням прорасти в будущем и нарушить структуру отмостки.

Четвертый этап. Соберите опалубку. В качестве исходных материалов можете использовать необрезную доску и деревянные бруски для подпорок. Толщина досок должна составлять не меньше 2 см. Установите доски по внешней границе траншеи.

Пятый этап. Уплотните дно траншеи и выложите на него 5-сантиметровый слой глины. Тщательно уплотните глину, уложите поверх нее 10-сантиметровый слой песка и утрамбуйте его. Для более качественного уплотнения песок следует пролить водой. Поверх песка уложите слой щебенки.

Шестой этап. Уложите на подготовленную подушку прутки арматуры. Выдерживайте шаг 10-15 см. В результате у вас должна получиться армирующая сетка. Места соединения связывайте при помощи стальной проволоки. Благодаря армированию конструкция будет иметь более высокую прочность и устойчивость к разного рода нагрузкам.

Уложите на подготовленную подушку прутки арматуры

Уложите на подготовленную подушку прутки арматуры

Седьмой этап. В месте стыка отмостки со зданием сделайте температурный шов. Будет достаточно шва шириной 1,5 см. Заполните пространство шва песчано-гравийной смесью или битумом.

Восьмой этап. Залейте бетон. Заливайте одним горизонтальным слоем. Примерно через каждые 230-250 см устанавливайте поперечные деревянные рейки. Благодаря ним будут созданы деформационные швы, необходимые для нормальной эксплуатации отмостки. Подберите такие рейки, чтобы их верхняя часть находилась на одном уровне с поверхностью бетонной конструкции. Предварительно рейки следует обработать антисептиком.

Залейте бетон

Залейте бетон

Девятый этап. Тщательно выровняйте бетон и создайте требуемый уклон, пока смесь не затвердела.

Десятый этап. Накройте заливку мокрой мешковиной. По мере высыхания ткань нужно будет повторно смачивать водой. Это предотвратит растрескивание бетонного раствора.

Отмостка

Отмостка

Примерно через 3-4 недели бетон полностью высохнет и наберет необходимую прочность. При желании можете уложить на высохшую отмостку керамогранит, тротуарную плитку или другой подходящий материал.

Таким образом, в самостоятельном возведении отмостки нет ничего сложного. Все расходы сводятся к затратам на покупку строительных материалов. Следуйте инструкции и вы сможете сделать все не хуже профессионального строителя.

Удачной работы!

Видео – Отмостка своими руками пошаговая инструкция

Отмостка вокруг дома своими руками: пошаговая инструкция по устройству

Для чего нужна отмостка, ее составные части

Перед тем как разбираться, как делается отмостка своими руками, нужно детально рассказать для чего она, собственно, нужна, рассмотреть ее разновидности и материалы, которые используются при ее возведении.

Главной функцией данной конструкции является защита фундамента здания от попадания влаги, которая способна со временем вызвать необратимые разрушения в виде трещин и сколов бетона. Без нее не обходится ни один дом или коттедж.

Современные строители выделяют в устройстве отмостки два слоя:

  1. подстилающий, который и выполняет непосредственную функцию защиты фундамента дома от влаги и других вредных воздействий почвы;
  2. декоративный, который служит для придания конструкции эстетического вида и дополнительной защиты основного (подстилающего) слоя.

В зависимости от устройства слоев отмостки фундамента, ее подразделяют на твердую и мягкую. В первом случае будут использованы традиционные материалы: бетон, армирующая сетка, гидроизоляционные и утеплительные материалы. На декоративную прослойку пойдет натуральный камень, тротуарная плитка, либо другие твердые материалы. Если же, наоборот, отмостка будет мягкой, то для ее изготовления нужна будет глина, немного щебня и песка.

Как сделать отмостку

Принципиальная схема отмостки вокруг домаПринципиальная схема отмостки вокруг дома.

Чтобы сделать отмостку вокруг дома, необходимо придерживаться следующей пошаговой инструкции (сначала будет рассмотрен вариант твердой отмостки, а затем мягкой).

Алгоритм возведения твердой отмостки

  • Подготовительные работы:
  1. вокруг дома копается траншея, глубина которой может варьироваться от 250 до 350 миллиметров, а ширина — не менее 1-1,5 метра. Края выравниваются. Траншея идет аккуратно по линии внешней поверхности фундамента.
  2. после этого дно траншеи аккуратно выравнивается, чтобы в нем не осталось бугорков и ям;
  3. затем нужно подготовить подушку, чтобы нивелировать сезонные колебания почвы. Сама подушка делается таким образом: берется песок, который насыпается слоем 5-10 сантиметров, и проливается водой для лучшей его утрамбовки. После этого нужна щебенка мелкой фракции, которая также насыпается слоем в 3-5 сантиметров и слегка пристукивается.
  • Теперь необходимо позаботится о гидроизоляционном слое. Лучше всего в данном случае использовать листы рубероида. Ими в один слой закрывается подушка, для чего листы накладываются друг на друга внахлест. Делается небольшой запас, чтобы они на 1-2 сантиметра покрыли и стены траншеи. Рекомендуется поверх гидроизоляции уложить и теплоизоляционный слой.
  • Можно переходить к созданию армирующей сетки. Двухсекционная конструкция, как для монолитного и ленточного фундамента, не нужна. Пойдет и односекционная. Арматура связывается проволокой.
  • Приготовление бетонного раствора. Для этого понадобится песок, цемент, вода и щебень мелкой фракции. Пропорции будут следующие: одна часть цемента; две части песка; четыре части щебня; 0,6 частей воды.
  • Перед тем как начать заливать бетон, обязательно надо подготовить компенсационный шов. Этот элемент позволяет отмостке и фундаменту, ввиду их неодинакового давления на грунт, не разрушатся и колебаться независимо друг от друга. Для чего нужно взять паклю или рубероид и поставить между наружной стенкой фундамента и будущей внутренней стенкой отмостки. Ширина его не должна превышать 2-3 сантиметров. Такой шов — обязательный элемент конструкции.
Заливка отмосткиЗаливка отмостки.
  • После того, как бетонный раствор будет готов, можно приступать к его заливке. Тут важно соблюдать следующие особенности. Сама отмостка должна иметь некоторый уклон, минимальное значение которого составляет 1,5 градусов. Поэтому, после того, как первый слой (бетонный) дойдет до уровня выше границы фундамента на 2-4 сантиметра его заливку нужно прекращать и начинать готовить уклон. Некоторые специалисты рекомендуют делать в опалубке теплоизоляционные швы. Для этого вся будущая отмостка разбивается на равномерные прямоугольники, на границах которых ставятся деревянные доски, обработанные битумом или битумной мастикой. Впоследствии все это заливается бетоном, а потому досок не будет видно.
  • После полного затвердения бетона (2-5 дней) следует приступать к устройству декоративного слоя. Тут можно использовать любые декоративные материалы, которые были указаны выше. Но укладка их должна осуществляться также под уклоном, который будет идти в противоположную сторону от дома.

Устройство мягкой отмостки вокруг дома

мягкая отмостка

Как было указано выше, для этого нужна глина, щебенка и песок. Инструкция по созданию отмостки:

  1. Роется траншея, устройство которой аналогично варианту с твердой конструкцией.
  2. Создание песчано-щебневой подушки. Она также не отличается от той, что готовится для твердого основания.
  3. компенсационный шов вокруг всего дома. О том, как его сделать, рассказано выше.
  4. Подушка гидроизолируется и утепляется, а затем берется глина, щебень, песок и все это перемешивается с добавлением небольшого количества воды. Армирующая сетка не нужна.
  5. Когда смесь притрамбовывается и застывает, можно приступать к декоративному слою (верхнему).
  6. Поверх застывшего первого слоя насыпается смесь из перемешанной глины и песка, в которую добавлено небольшое количество цемента. После этого кладется камень, декоративная плитка или другой материал. Далее все промежутки присыпаются цементом и проливаются водой.

Важно не забыть, что устройство мягкой отмостки также предусматривает минимальный уклон в 1,5 градуса и не предусматривает наличия теплоизоляционных швов.

Перед тем как приступить к работе, нужно внимательно ознакомиться со всеми тонкостями, в чем может помочь следующее видео:

Отмостка своими руками: виды, применяемые для фундамента

Многим отмостка кажется незначительным элементом. Представить дом без стен и крыши нереально, фундамент тоже нужен, чтобы все это возвести. Но и такой небольшой элемент, как отмостка, также играет немалую роль в строительстве. К тому же, она несложно создается самостоятельно. Мы попытаемся разобраться в том, как делается отмостка своими руками в зависимости от материалов, чтобы вы могли выбрать и создать оптимальный вариант.

Спешим сказать, что вы наверняка знаете, о чем идет речь. Наверное, почти все видели дорожку вокруг фундамента дома. Да, такая бетонная или из плитки. Вот это она и есть. Впрочем, вариантов устройства отмостки очень много, поэтому полоса может быть не только бетонной или асфальтовой.

Многие думают, что этот элемент строительства необязателен. На самом же деле он выполняет важные функции. Правильная отмостка защитит фундамент, сохранив тем самым весь дом от различных проблем, которые устранить будет не так просто, если возможно вообще. Как и от чего защищает эта дорожка, расскажем подробнее.

Отсутствие отмостки может привести к цепочке разрушений, начиная от трещин в бетоне фундамента, затем – в стенах и заканчивая разрушением дома.

Необходимость

Сначала скажем о том, зачем нужна эта полоса вокруг дома. Вспомните, сколько воды стекает с крыши и стен после дождя, подходит с основанию после таяния снега. Назначение отмостки состоит в отводе этих самых вод, которые могут проникнуть в бетон фундамента. А как же гидроизоляция, скажите вы.

Ведь фундамент должен быть защищён какой-нибудь битумной мастикой или ещё чем-нибудь. Да, но не факт, что материал выдержит влагу. И, если между грунтом и фундаментом можно засыпать, например, песок, то на поверхности тоже нужно предпринимать какие-то меры.

Дорожка вокруг дома выполняет функцию не только отвода воды, но еще и служит в качестве пешеходной. В дополнение можно сказать, что она сохраняет опрятный внешний вид  около дома. Также полоса по периметру играет декоративную роль. Красивая дорожка (например, из цветной плитки) дополняет общую картину дома.

Кроме этого, сооружение удерживает тепло в грунте, находящемся под ним. Именно поэтому во время морозных пучений боковое давление остается равномерным.

Таким образом, отмостка выполняется для:

  1. Отвода поверхностных вод.
  2. Утепления грунта.
  3. Практичного использования (например, хождения по ней).
  4. Создания завершенности декоративного вида.

Основной вопрос, который волнует многих – можно ли сделать отмостку для частного дома своими руками. Ответ простой: конечно, можно. Если реально самому возвести фундамент (ну, максимум, с двумя — тремя товарищами), то сделать дорожку вокруг дома будет намного проще. Впрочем, обо всем – по порядку.

Как правильно сделать?

Перед тем, как сделать отмостку своими руками, скажем о том, какой она должна быть. Вот несколько важных параметров:

Ширина

Замерьте свес кровли. Отмостка должна быть шире на 20 см.

Длина

Ну, тут все просто. Дорожка должна опоясывать дом. Исключением может быть бетонное крыльцо.

Уровень заглубления

Узнайте расчетную глубину промерзания грунта в том месте, где вы живёте. Отмостка должна быть меньшей как минимум в два раза.

Толщина

В каждом случае цифра может отличаться. Например, бетонную полосу следует сделать на глубину примерно 10 см; если же планируется ставить под окнами машину, эту цифру нужно умножить на полтора.

Уклон

Рекомендуется уклонять дорожку от 1 до 10 см на метр ширины. Примерный угол — 2 — 3 градуса.

Бордюр

Здесь уж сами решайте, насколько он нужен. Впрочем, если рядом высажены растения, корни которых могут навредить (например, малина или тополь), то такой элемент необходим.

Высота

Здесь параметр делится на два типа. Так, высота цоколя должна быть 300 и 500 мм. А вот сама отмостка должна находиться выше почвы на 5 см, поскольку в противном случае ее разрушат лужи, замерзшие с наступлением холодов.

Итак, с требованиями и советами разобрались. Теперь перейдем непосредственно к тому, из чего создаются эти конструктивные элементы.

Полезное видео

Глина

Этот материал используется уже много веков. Это сейчас у нас есть щебень, тротуарная плитка, цемент для бетона и так далее. А тогда, кроме глины, практически ничего не было. А, если что и было, то его могли позволить далеко не все.

Что касается глины, то ее было полно, как и сейчас. Покупать ее не нужно было, да и искать особо тоже – и теперь в некоторых дворах (или в радиусе до километра) можно найти хорошие экземпляры. Так что материала хватало.

Хорошо, делать дорожку есть чем. Но для начала хотелось бы узнать о свойствах глины. Ну и что, что ее много, главное ведь кроется в качествах. Но и здесь глина позволяет смело использовать ее. И это объясняется следующими пунктами:

  1. Глина – отличный гидроизолятор, то есть, не будет пропускать воду.
  2. Материал характеризуется огнеупорностью, это даёт дополнительный плюс.
  3. Стоит упомянуть и об экологичности, что тоже важно.
  4. Немаловажна и пластичность, поскольку нагрузки на дорожку могут быть немалыми.
  5. Правильно выбранные виды не способствуют растению травы.
  6. Ремонтировать сооружение довольно просто.
  7. Глиняная отмостка своими руками делается очень просто (проще, чем, например, бетонная).
  8. Ну, и, как было сказано, достать материал очень просто.

Все это позволяет стоять домам с глиняной отмосткой не один десяток лет. Правда, при большом и постоянном воздействии  воды глина все же вымывается. Но материалов без недостатков не бывает.

Теперь разберемся с тем, как делать подобную отмостку.

  1. Для начала, нужно подобрать материал. Лучше найти карьер и посмотреть глину там.
  2. Затем выкапываем траншею примерно до 30 см глубины и от 80 см ширины.
  3. На дно укладывается дренирующий слой (10 см) из гравия или песка крупной фракции, а затем хорошо трамбуется. Между фундаментом и отмосткой нужно создать гидроизоляционный слой.
  4. Поверх щебня или песка укладывается глина (10 — 15 см), в которую можно утопить камни для укрепления. Если основание позволяет, можно положить и больше 15 см.
  5. Верхний слой рекомендуется отдекорировать галькой или камнем. Это не только создаст красивый вид, но и предотвратит быстрое вымывание. Конечно, материал будет вымываться, но довольно долго. Да и восстановить глиняную дорожку будет несложно.

Щебень

фото 2 Как известно, под этим словом кроется камень, который получается в результате дробления горных пород.

Поэтому первое, что нужно сделать – это правильно выбрать материал.

Например, гранитный щебень является самым крепким, но даже фундаменты частных домов на его основе не строят, потому как выходит очень дорого. Известняковый, напротив, один из самых слабых, зато один из самых чистых с экологической точки зрения. Но все же, часто для устройства отмосток применяется гравийный щебень, поскольку он характеризуется высокими водонепроницаемыми свойствами.

Для создания дорожки лучше подбирать щебень или гальку разной фракции. По цене, удобству трамбовки и хождения этот вариант получается самым лучшим. Также потребуются песок, гидроизолятор (например, рубероид), геотекстиль и глина.

Порядок работ выглядит так:

  1. Выкапывается траншея до полуметра глубины и метра ширины. Как понимаете, толщина отмостки у каждого выйдет разной.
  2. На дно укладывается глина (10 — 15 см), поверх нее – гидроизоляционный материал.
  3. Далее создается такой себе пирог, в состав которого входят песок и щебень. Песку в нем достаточно выделить 15 сантиметров.
  4. Проверяется наклон.

И глина, и песок, и щебень должны поддаваться утрамбовке после укладки.

Асфальт

Отмостка из асфальта в одноэтажных домах встречается редко. Чаще ее используют, например, в промышленном строительстве. Но все же, и в частном секторе такой подход тоже можно увидеть.

Переходим к непосредственно созданию отмостки. Вот алгоритм действий:

  1. Сначала выкапывается траншея примерно метровой ширины.
  2. На дно засыпается подложка из песка или глины.
  3. По наружному периметру кладутся бордюрные камни.
  4. Засыпается щебеночная прослойка (15 см), которая потом хорошо утрамбовывается.
  5. И, наконец, кладется и укатывается асфальт.

При выполнении последнего пункта необходимо проверять уклон отмостки. Он должен быть обращен от стены.

Один из этапов – укатка – объясняет, почему отмостка из асфальта не имеет широкого распространения среди владельцев частных домов. Дело в том, что здесь нужна дорожная техника, что влечет за собой дополнительные затраты. Еще один недостаток такой дорожки – размягчение под воздействием солнца. В результате из битума испаряются углеводороды. Поэтому некоторые предпочитают заменять асфальт, например, бетонным слоем.

Асфальту часто отдают предпочтение, поскольку у него намного меньше шансов потрескаться, как бетон. Для прочной дорожки хватит асфальтового слоя в 4 см.

Тротуарная плитка и брусчатка

фото 3 Такое решение, конечно, очень хорошо подойдет для частных домов. Для начала, положить плитку под домом своими руками несложно.

Здесь не нужны серьезные знания, как с тем же бетоном (например, как залить отмостку).

Укладка тротуарной плитки (или брусчатки) не занимает много времени – больше будет потрачено на создания внутреннего слоя.

В итоге дорожка хорошо вписывается в дизайн, частично защищает основание от теплопотерь и действия влаги, долго служит. Кроме того, если под отмосткой прорвало трубу, плитку несложно вынуть, а потому положить на место. С бетоном дела обстоят сложнее (особенно, если он армированный).

Способов создать отмостку из плитки можно найти немало. Мы же опишем один из них. Итак, нам понадобятся:

  • Плитка (брусчатка).
  • Бордюр.
  • Глина.
  • Песок.
  • Щебень.
  • Гидроизоляционный материал.
  • Геотекстиль.
  • Цемент (немного, для стыков).
  • Трубы и коллекторы (если предусматриваются водостоки).
  • Лопата.
  • Деревянный молоточек.
  • Мастерок.
  • Уровень (помним про уклон отмостки).
  • Емкость (чтобы готовить смеси).
  • Болгарка с алмазным диском (если размер плитки не кратный ширине, отведенной под нее).

Переходим к непосредственно работам.

  1. Сначала нужно рассчитать ширину и глубину отмостки. Лучше всего учитывать размеры плитки, чтобы ее не пришлось резать. Не забудьте вставить в ширину бордюр.
  2. После этого можете брать лопату и выкапывать траншею. Как правило, глубина делается на 40 см, если почва глинистая – то на 30.
  3. Теперь нужно засыпать глину и утрамбовать. Если грунт – глинистый, этот этап можно пропустить, просто сделав наклон от стены.
  4. Далее на глину кладется гидроизоляционный слой, который должен ложиться на фундамент выше уровня отмостки. Стыки материала с основанием обрабатываются герметиком (не забудьте убедиться в том, что он предназначен для наружных работ).
  5. На гидроизоляцию насыпается песок, смачивается, трамбуется. Проливку можно осуществлять неоднократно, только при этом нужно использовать распыляющую насадку или лейку, поскольку струя просто размоет песок.
  6. На следующем этапе прокладываются трубы (если они предусмотрены) и ставится бордюр. Пока что его можно закрепить деревянными колышками.
  7. Затем насыпается 10 — сантиметровый слой щебня фракции 2 — 3 см. После его трамбовки колышки можно убирать.
  8. Слой щебня накрывается геотекстилем, на него насыпается 10 — сантиметровый слой песка, он так же, смачивается и трамбуется. Поскольку отмостка должна быть под уклоном, слой нужно наклонить от стены. Угол составляет от 3 до 6 градусов.
  9. Теперь, когда внутренний «пирог» готов, укладывается плитка (или брусчатка). Начинать нужно от стены. Следите за тем, чтобы не было пустот. На этом же этапе устанавливаются водоприемник и коллектор.
  10. Щели между плитками засыпают просеянным песком и так же поливают (помните, что струя должна быть распыленной). Также можно смешать песок с сухим цементом в пропорции 1:8 и засыпать его в самом конце. Так песок не будет размываться, и на нем не будут прорастать семена. Тем же раствором можно скрепить бордюрные стыки. Также бордюр можно отсыпать с наружной стороны щебенкой ниже уровня почвы. Все, отмостка из плитки готова.

Геотекстиль предотвращает прорастание корней различных растений, которые могут вспучить плитку.

Бетон

фото 4 Этот материал довольно часто выбирается для создания отмосток. Он является фактически самым прочным материалом, особенно в связке с арматурой.

Правильно созданная дорожка из бетона прослужит не меньше, чем остальные.

Теперь перейдем к непосредственно устройству бетонной отмостки. О рытье грунта и создании «пирога» можно много не говорить: все это мы уже проходили.

Глубина у каждого разная, от 25 до 40 см. Все зависит от размера слоев и их наличия. Так, не везде можно встретить глину (хотя все же лучше использовать и ее). Песчаный слой, как и в предыдущем случае, равен 10 см; на него укладывается щебень слоем в 7 см. Ширина будущей отмостки должна быть примерно на полметра больше свеса карниза. В общем, пока что все так, как и в предыдущих случаях.

Лучше делать отмостку после отделки цоколя, чем до нее.

Когда «пирог» готов, создается каркас. Для этого можно использовать арматурную сетку. Или же перевязать металлические прутья (8 — 16 мм в диаметре) проволокой (отрезками по 300 мм). Далее монтируются опалубка и деформационные швы. Это – деревянные рейки, которые позже вытащатся. О необходимости делать компенсационные швы можно не спорить, поскольку цельная дорожка просто растрескается после первой же зимы. Рейки, пропитанные  укладываются между цоколем и будущей отмосткой, а также перпендикулярно с шагом в 2 метра.

Для создания отмостки обязательно нужно смастерить опалубку. Лучше всего использовать для этого обрезную доску. Не стоит забывать о строительном уровне, который поможет правильно создать конструкцию. С внешней стороны опалубка усиливается кольями, которые помогут выдержать распирающую силу бетона. Также важно проследить за тем, чтобы внутренние швы не были заметными, поскольку опалубка будет сниматься.

Теперь скажем о приготовлении бетона. Для него понадобятся:

  1. Цемент марки М — 400 или М — 500 (одна часть).
  2. Песок (три части).
  3. Щебень (пять частей).
  4. Вода (добавляется до тех пор, пока консистенция не станет похожей на сметану).

Заливка отмостки выполняется из ведра или же из бетономешалки. Правильно созданная опалубка должна обеспечить необходимый уклон (а мы помним, что он обязательно должен быть). Каждую порцию нужно поддать вибрированию (например, с помощью деревянного бруска) и разравниванию (металлическим правилом).

Для придания поверхности большей прочности нужно сделать железнение отмостки, то есть, засыпать еще влажный бетон тонким цементным слоем и затереть.Немного нужно сказать про образовавшиеся швы. Древесину нужно убрать, поскольку она имеет свойство пропускать влагу. Но оставлять щели, конечно, нельзя. для этого они заполняются герметиками.

Булыжник

фото 5 Для тех, кто хочет создать оригинальную отмостку, можно обратить внимание на природный камень.

Дорожки, сделанные из булыжника, оригинально дополнят дизайн здания.

Преимущества у него те же, что и у тротуарной плитки: прочность, долгий срок службы, возможность разбирать отмостку частично и т.д.

Но, по сравнению с плиткой, имеющей правильную форму и углы, камни смотрятся куда лучше. Фундамент при этом может быть любым: исключения составляют только дома из бруса, установленные на монолитном плитном основании.

Булыжник следует выбирать мелкий (4 — 10 см). Подстилающий слой тот же, что и у плитки. При укладывании нужно хорошо утопить камни; не стоит забывать и о наклоне. Как и в случае с брусчаткой, конструкция отмостки из булыжника предусматривает заполнения швов песком. То есть, в большинстве технология мало чем отличается от плитной. Зато вид обеспечивается более привлекательный.

Мягкая

фото 6 Все рассмотренные выше отмостки являются твердыми. Среди них есть и привлекательные виды (тот же булыжник). Но не менее оригинально смотрятся мягкие отмостки.

Такой тип действительно оригинально впишется во многие дома.

К тому же мягкие (или гибкие) варианты не требуют множества специальных знаний (например, как правильно залить отмостку).

Преимуществ у такого подхода действительно немало, но о них мы поговорим немного позже. А сейчас рассмотрим, как выполнить подобный элемент.

Как копать траншею, было уже сказано много раз. Можно было и не говорить, что в состав мягкой отмостки входит смоченная жирная глина. Но в этом случае в слое формируется лоток для ливневого канала. Ну, и помним про уклон от здания. Когда дно готово, глину периодически смачивают, чтобы не образовались трещины. Материал считается готовым тогда, когда в нем перестают вязнуть ноги.

Для отвода воды можно приобрести дренажные трубы. Также подойдут и стальные и ПНД аналоги. Их нужно перфорировать и обернуть в иглопробивной геотекстиль. С помощью тройников и крестовидных коллекторов собирается система, которая отводит воду от дома, например, в сливной колодец.

Кроме глины, в «пироге» есть еще несколько слоев. В целом он может быть таким:

  1. Глина.
  2. Щебень.
  3. Песок.
  4. Геомембрана (вот на этом этапе монтируются трубы).
  5. Дренажный слой.
  6. Выравнивающий песчано — гравийный слой.
  7. Геотекстиль.

Все, что укладывается выше, это – внешний слой. Это могут быть свободно лежащие плиты, галька, цветной декоративный щебень и т.д. Смысл такой дорожки в том, что вода отводится не по поверхности, а по трубам. Мягкая отмостка имеет много преимуществ:

  1. Она стойкая к перемещениям грунта.
  2. Ремонтировать ее не нужно.
  3. Выглядит такая конструкция природно и привлекательно.
  4. Имеет долгий срок службы.

Однако при этом есть необходимость в регулярном уходе за верхним покрытием. Так, нужно удалять сорняки и очищать декоративную поверхность. Да и технология укладки здесь непростая. но все же мягкая отмостка привлекает многих владельцев частных домов.

Заключение

Теперь Вы знаете, как сделать отмостку для своего фундамента. Не стоит пренебрегать этим элементом, тем более, что для этого нет серьезных оснований. Особые знания здесь не требуются, таких сложностей, как с фундаментом, тоже нет. Отмостка на вашем участке с уклоном не только защитит бетон основания, но и создаст дорожку, которая позволит комфортно передвигаться вокруг дома, а также дополнит дизайн здания.

Если вы не создали такой элемент, можете не расстраиваться, ведь к работам лучше приступать после отделки цоколя. Так что можете начинать планировать размеры и другие конструктивные особенности вашей будущей отмостки.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

ширина, глубина, как и из чего сделать, утепленная, мягкая, из бетона, тротуарной плитки, брусчатки, порядок изготовления

Чтобы не допустить размытие грунта вокруг дома дождевыми и талыми водами, а также отвести осадки от фундамента, вокруг дома делают отмостку. Эти работы необходимо проводить до окончательной отделки цоколя. Конкретнее — определяйтесь сами. Но затягивать нежелательно: оставив зимовать дом или баню без отмостки, можно по весне иметь несколько трещин в фундаменте.

Содержание статьи

Функции и виды

Отмостка вокруг дома —  нехитрое сооружение. Тем не менее, оно намного продлевает время эксплуатации зданий. Вода во время осенней непогоды просачивается к фундаменту. В морозы она замерзает, увеличиваясь в объемах, чем создает избыточное давление. В результате этой нагрузки в фундаменте появляются трещины, в которые также проникает вода. Замерзая она их делает еще шире. Некоторое время без отмостки —  и основанию требуется серьезный дорогостоящий ремонт. Иногда разрушения настолько серьезны, что исправить их невозможно.

Омостка вокруг дома может выполнять также роль пешеходной дорожкиОмостка вокруг дома может выполнять также роль пешеходной дорожки

Но это — не все функции, которые может выполнять защитное покрытие вокруг дома. В некоторых случаях  ее используют как дорожку. Иногда, уложив под отмостку утеплитель и слой гидроизоляции, можно улучшить эксплуатационные характеристики здания и исправить некоторые недочеты, допущенные при строительстве в тепло- и гидроизоляции фундамента. К тому же с точки зрения декора она служит логичным завершением в оформлении дома.

Из чего делают отмостку

Самый дешевый вариант — из бетонного раствора. Но времени на устройство такой конструкции уходит больше. Особенно на пучнистых грунтах: требуется специальная подушка и армирование. Все время, пока раствор не наберет прочность, по нему нельзя ходить, а это как минимум — четыре-пять дней.

Под бетонную отмостку обязателен армирующий слойПод бетонную отмостку обязателен армирующий слой

Другие виды покрытия защитного пояса вокруг дома  — это тротуарная плитка, брусчатка, кирпичи, природный камень, керамогранит и т.д. Вариантов сегодня масса. Главное, чтобы они обладали следующими свойствами:

  • не пропускали воду;
  • не трескались при замерзании/размерзании;
  • имели высокую стойкость к истиранию;
  • обладали эстетической привлекательностью;
  • имели длительный срок службы.

Есть еще один материал для отмостки, но в частном домостроении он применяется редко — вокруг дома укладывают асфальт. Насчет привлекательности (как и в случае с бетоном) вопрос спорный, а остальные характеристики просто отличные.

Но защитное покрытие — это далеко не все. Нужны будет еще другие материалы. Какие конкретно — зависит от выбранного вами для реализации варианта. Точно можно сказать, что потребуются песок и щебень. Возможно, нужна будет гидроизоляция и плитный утеплитель.

Размеры

Так как главная задача отмостки отводить талые и дождевые воды, ширина ее должна быть, как минимум, на 20 см больше, чем свес кровли. Но меньше 60 см делать ее специалисты не советуют  — влага может просочиться к фундаменту.

Ширина защитного пояса зависит и от типа грунта. Если это нормальные грунты, которые хорошо отводят воду, то 60 см достаточно. Если дом стоит на суглинках, других пучнистых или нестойких грунтах, ширина должна быть до 1 метра.

Основные параметры для нормального отвода воды от фундаментаОсновные параметры отмостки для нормального отвода воды от фундамента

Но отмостка должна еще и углубляться. Ее глубина зависит от типа грунтов, от функций, которые она будет выполнять и от толщины верхнего отделочного слоя.

Если дом стоит на нормальных непучнистых грунтах (не глина или глиносодержащие грунты), и по поверхности ходить не будут, достаточно сделать подсыпку из песка толщиной 10 см. Сверху можно укладывать плитку, камень и т.п. Значит, глубина траншеи будет порядка 10-20 см — зависит уже от толщины отделочного материала. Только для покрытия, которое составляется из фрагментов, необходим бордюр. Так что вкапываете по периметру краевые камни, укрепляете их, только потом насыпаете на дно траншеи песок.

Если опалубка будет использоваться как пешеходная дорожка, необходима более серьезная, распределяющая вес, подложка. На дно канавы укладывается сначала щебень некрупной фракции примерно 15-20 см, а на него уже песок, и лишь потом отделочное покрытие.

Варианты устройства отмостки со щебнем, бутовым камнем, асфальтомВарианты устройства отмостки со щебнем, бутовым камнем, асфальтом

Что еще обязательно — соблюдение уклонов: снижение идет от дома. Так влага будет стекать в дренажную систему или грунт, расположенный вокруг. Величина уклона зависит от типа используемого защитного покрытия. Для бетона и асфальта уклон 3-5% (на 1 метр перепад высот 3-5 см). При укладке камня, плитки, керамогранита — уклон делают 5-10%.

Порядок работ

После того как выбраны размеры, приступают собственно к устройству отмостки. В общем случае это происходит в несколько последовательных этапов.

Разметка и снятие грунта

Выбранную ширину откладывают по периметру здания. Тут необходимо сказать, что в тех местах, где будут ходить, сделать ее можно шире.

Размечают, обычно, вбивая колышки. Протянув между колышками бечевку или шнур, очерчивают фронт работ. На всей этой площади необходимо будет снять дерн и часть грунта. Одновременно удаляют корни растений. Часто проводят обработку химическими средствами, которые предотвращают прорастание растений. Если этого не сделать, прорастая, они будут разрушать покрытие.

Устройство компенсационного шва

Компенсационный шов между отмосткой и фундаментом здания необходимКомпенсационный шов между отмосткой и фундаментом здания необходим

Очень важно при выполнении помнить, что отмостка и фундамент соединяться не должны. Для этого по периметру фундамента необходимо оставить компенсационный шов, шириной около 2 см. На практике это или полосы пенопласта 2 см толщины, или в два слоя сложенный рубероид, прикрепленный к фундаменту.

Компенсационный шов необходим, чтобы при движениях грунта под отмосткой, она не давила на фундамент. Если этого не сделать, вместо того чтобы предотвращать разрушение, она будет создавать давление, которое рано или поздно приведет к появлению трещин в стенах.

Подсыпка и финишное покрытие

Если следовать «народной» технологии, на дно траншеи насыпают слой глины. Она предотвратит просачивание влаги. Ее трамбуют, уже на этом этапе создавая уклон от фундамента. Такая засыпка подойдет для любого вида грунтов. Пусть она тяжело и долго трамбуется, зато она не будет проводить воду. Если для отмостки дома, стоящего на глинистых грунтах, использовать песок — большая часть воды окажется как раз под фундаментом.

Утрамбованная глина отлично отводит водуУтрамбованная глина отлично отводит воду

Быстрее дело пойдет, если использовать трамбовочную машинку. Если такой нет, берут бревно среднего диаметра, отпиливают 80-90 см. Высота должна быть такой, чтобы вам не пришлось наклоняться — руками должны свободно доставать до верхнего края. С одной стороны набивают поперечину — ручку. Этой колодой и трамбуют, подымая и опуская ее.

Затем насыпают слой песка. Его проливают водой и тоже тщательно уплотняют. При нормальных грунтах и если ходить по отмостке не будут, можно укладывать тротуарную плитку или брусчатку. При использовании в качестве защитного покрытия бетона, необходимо будет еще насыпать и уплотнить слой щебня, устроить опалубку и компенсационные швы, разложить армирующий пояс и только после этого заливать раствор. Так что изготовление бетонной дорожки занимает немало времени.

Утепление отмостки

Если отмостку делают вокруг дома с подвалом или цокольным этажом, нужно сделать одновременно ее тепло- и гидроизоляцию. Необходимо утепление для любого плитного фундамента — оно предотвратит замерзание грунта под плитой.

Некоторые специалисты утверждают, что в средней полосе России и на севере, утепление необходимо в любых домах с сезонным проживанием. Дело в том, что в отапливаемом доме само отопление препятствует замерзанию фундамента. И если делают утепление отмостки, то только с целью экономии топлива. В доме же с сезонным проживанием необходимо предпринимать дополнительные меры для продления срока эксплуатации здания. И вот почему. Любой материал может вынести определенное количество циклов замораживания и размораживания. После чего он начинает разрушаться. При отсутствии утепления в один сезон фундамент будет замерзать и размерзаться столько раз, сколько будет меняться погода — осенью и весной часто попеременно стоит то теплая, то холодная погода. К чему приведет такое положение вещей понятно: через какое-то непродолжительное время начнется разрушение.

Для теплоизоляции на всю глубину канавы (а лучше фундамента) к основанию прикрепляется теплоизоляционный слой. Он также укладывается на подсыпку под защитное покрытие. Для утепления отмостки вокруг дома используют следующие материалы:

  • пенополистирол;
  • вспененный полиуретан;
  • пенопласт.

Утепление экструзионным пенополистиролом

Этот материал — один из лучших для утепления фундаментов. Одновременно и сохраняет тепло, и не пропускает влагу: его гигроскопичность близка к нулю. Его минус — он легко плавится. Но для утепления фундамента и опалубки этот недостаток несущественен.

На горизонтально разложенные плиты желательно расстелить полиэтиленовую пленку — она защитит стыки плит от затекания воды.

Схема простой утепленной отмосткиСхема простой утепленной отмостки

Опалубка с полистиролом делается таким образом:

  1. Утрамбованный крупнозернистый песок слоем 15 см.
  2. Рубероид. При этом его необходимо завести на стены на 15 см.
  3. Плиты полистирола, стыки проклеивают герметиком. Толщина слоя — 10 см. Это может быть или одна плита, или две по 5 см. Если плит две, их клеить нужно с перекрытием швов — так надежнее будет защита от проникновения влаги.
  4. Полиэтиленовая пленка 200 мкн.
  5. Слой песка. Его осторожно трамбуют, стараясь не продавить плиты.
  6. Защитный материал.

В качестве защитного материала используют любую пленкку. Но под бетон дополнительно кладут армирующую сетку (металлическая с ячейкой 10*10 см) и только потом под уклон заливают раствор.

Вспененный полиуретан

Он напыляется из специальных устройств. Не гниет, практически не поглощает воду, диапазон рабочих температур — от -60oC до +150 oC. Наносится он быстро — все работы могут занять часа три-четыре, но использование специального аппарата влечет за собой оплату услуг. Стоят они недешево — один из компонентов состава токсичен. Так что при всей своей привлекательности этот метод используют нечасто.

Вспененный полиуретан требует для нанесения специального оборудованияВспененный полиуретан требует для нанесения специального оборудования

Утепление пенопластом

Это самый дешевый из утеплителей. Обладает он хорошими теплоизолирующими свойствами, не пропускает воду, к тому же обладает хорошими звукоизоляционными свойствами. Единственный его недостаток — малая механическая прочность. При его использовании необходим дополнительный армирующий пояс. Последовательность действий — такая же, как при утеплении полистиролом, только два отличия:

  • песок сверху утеплителя насыпать более толстым слоем, трамбовать его только похлопывая лопатой, при этом ходить по пенопласту нельзя;
  • под плитку или брусчатку тоже необходим армирующий пояс, который сверху засыпают вторым слоем песка.

Несмотря на невысокую цену, пенопласт — не лучший выбор: он слишком боится нагрузок. Если по дорожке будут ходить, его использовать не стоит. Чтобы снизить стоимость утепления, можно его использовать для наклеивания на фундамент, а на саму опалубку закупить пенополистирол. Это будет оптимальный вариант.

Гидроизоляция

Гидроизоляция необходима при пучнистых грунтах и отсутствии утепления фундамента и отмостки. В этом случае, чем меньше будет воды под зданием, тем меньше вероятность того, что силы пучения нанесут вред вашему зданию.

Последовательность слоев при гидроизоляции такая:

  • Слой гидроизоляции — обычная плотная полиэтиленовая пленка толщиной 200-300 мкн — укладывается глину. Натягивать ее не нужно — должен быть некоторая свобода перемещения, чтобы при сезонных смещениях грунта ее не порвало. Высота захода на фундамент — 15-20 см. К фундаменту она прибивается прижимной планкой (если деревянной, то ее необходимо обработать горячей олифой, чтобы она не гнила). Но делается это позже, после укладки слоя песка и геотекстиля. Так что пока зафиксируйте пленку на стене, например, при помощи нескольких гвоздей.
  • На пленку насыпают 10-15 см песка. Его трамбуют. Сверху укладывают геотекстиль. Для отмостки он находка — пропускает влагу, перераспределяет нагрузку, не рвется, не дает перемешиваться разным слоям, не повреждается насекомыми и грызунами, не дает прорастать растениям. И все это какая-то тканая или нетканая мембрана (они бывают разного типа). Геотекстиль укладываете так, чтобы он перекрывал уложенную ниже пленку, и оба слоя прикрепляете планкой к фундаменту. С другой стороны он должен перекрывать на всю оставшуюся высоту выкопанную траншею.
  • Далее варианта два:
    1. Для экономии можно оставшийся пирог засыпать щебнем, а на него уложить армирующий слой — металлическую сетку из стального прутка с шагом 10*10 см. Сверху можно заливать бетон.
    2. При использовании брусчатки или плитки пирог получится сложнее. На утрамбованный щебень необходимо будет настелить еще один слой геотекстиля. На него — уложить еще слой песка, а уже на песок выкладывать защитную и отделочную плитку.
Два варианта устройства отмостки - из бетона и плитки, бутового камня и т.д.Два варианта устройства отмостки — из бетона и плитки, бутового камня и т.д.

Такая конструкция отлично отводит воду.

Мягкая скрытая отмостка

Современные гидроизоляционные материалы позволяют не делать защитное покрытие вокруг дома. Они эффективно удерживают и отводят воду, при этом стоимость такого пирога значительно меньше. В этом случае говорят о скрытой отмостке. А все потому, что сразу от фундамента можно сеять траву или устраивать цветник, а все отводящие воду слои расположены в толще породы.

Для устройства мягкой отмостки используются профилированные мембраны. Они имеют нелинейное строение — небольшой высоты выступы и впадины.

Профилированная мембрана для эффективного отвода водыПрофилированная мембрана для эффективного отвода воды

Мягкая отмостка вокруг дома своими руками реализуется легко. Единственное, что может вызвать некоторые затруднения — довольно большой объем земляных работ. Ширина канавы желательна от 1,2 м до 1,5 м. Зато глубина может быть небольшой — порядка 25-30 см.

Порядок работ при устройстве скрытой мягкой отмостки такой:

      • Сначала снимают грунт, сразу формуют уклон в 3-5% от дома.
      • Проводят обработку химией от растений.
      • Раскатывают профилированную мембрану на всю ширину отмостки, один край заводят немного на стену, и закрепляют, второй просто оставляют свободным.
      • Сверху раскатывают слой геотекстиля. Его укладывают так же — один край закрепляют на стене. Оба слоя гидроизолирующих материалов можно закрепить вместе одной прижимной планкой.
      • На геотекстиль насыпается галька или крупная фракция отсева, трабмуется.
      • Следующий слой средний и мелкий отсев, а сверху — песок. Каждый слой отдельно трамбуется.
      • Сверху насыпается плодородная почва и высаживаются растения.

Несмотря на кажущуюся ненадежность, воду отводит такая конструкция даже лучше, чем сделанные по  традиционным технологиям. А работ, как видите, сложных и дорогостоящих нет. Если есть необходимость, можно на слой песка выложить плитку или брусчатку. Тогда вид будет более традиционным.

Сделав мягкую отмостку вокруг дома, вплотную к фундаменту можно разбить цветникСделав мягкую отмостку вокруг дома, вплотную к фундаменту можно разбить цветник

Есть один нюанс: если грунт на участке глиняный (именно глина) или стоит ваш дом на склоне, необходимо будет дополнить конструкцию дренажной трубой. Она укладывается на расстоянии 1,2-1,5 м от стены дома, на уровне, где заканчивается скос геотекстиля (можно ее опустить чуть ниже). Но при этом мембрана и геотекстиль должны снизу и с наружного бока ее охватывать, чтобы собранная влага затекала через перфорацию в трубу, а потом по ней отводилась в канализацию или в дренажную систему.

Особенности бетонирования

При устройстве бетонной отмостки вокруг дома своими руками, необходимо учесть некоторые тонкости технологии.

Во-первых, состав раствора должен быть морозоустойчивым. Почему — понятно. Можно купить готовые смеси, но это недешево. Можно воспользоваться присадками, повышающими морозостойкость бетона. В самом простейшем случае, добавьте больше цемента. Делайте раствор из расчета: на одну часть цемента, по три части песка и щебня.

При устройстве бетонной отмостки необходимо делать компенсационные швыПри устройстве бетонной отмостки необходимо делать компенсационные швы

Во-вторых, чтобы избежать появления трещин, необходимо делать компенсационные швы. Для этого используют обычно доски толщиной 25 мм. Их обрабатывают от гниения горячей олифой или антисептическими пропитками. Затем ставят на ребро, выставляя требуемый уклон, примерно каждые 2-3 метра. Закрепляют металлическими штырями или деревянными колышками. При заливке раствора их можно использовать как маяки. В дальнейшем планки обеспечат подвижность опалубки при сезонных подвижка грунта.

И в третьих, для придания поверхности большей прочности и более эстетичного вида, ее присыпают сухим цементом, который затирают мастерком. Делают это после того, как заливка окончена. Называют этот процесс железнением бетона. Поверхность после этого становится прочной, ровной, с несильным блеском.

Итоги

Устройство отмостки вокруг дома своими руками — не самая простая, но и далеко не самая сложная задача. Есть множество решений, которые позволят улучшить эксплуатационные характеристики здания и продлить срок его службы.

Правильная отмостка фундамента длинная жизнь дома

Чтобы не допустить размытие грунта вокруг дома дождевыми и талыми водами, а также отвести осадки от фундамента, вокруг дома делают отмостку. Эти работы необходимо проводить до окончательной отделки цоколя. Конкретнее — определяйтесь сами. Но затягивать нежелательно: оставив зимовать дом или баню без отмостки, можно по весне иметь несколько трещин в фундаменте.

Содержание статьи

  • 1 Функции и виды
  • 2 Из чего делают отмостку
  • 3 Размеры
  • 4 Порядок работ
    • 4.1 Разметка и снятие грунта
    • 4.2 Устройство компенсационного шва
    • 4.3 Подсыпка и финишное покрытие
  • 5 Утепление отмостки
    • 5.1 Утепление экструзионным пенополистиролом
    • 5.2 Вспененный полиуретан
    • 5.3 Утепление пенопластом
  • 6 Гидроизоляция
  • 7 Мягкая скрытая отмостка
  • 8 Особенности бетонирования
  • 9 Итоги
Функции и виды

Отмостка вокруг дома —  нехитрое сооружение. Тем не менее, оно намного продлевает время эксплуатации зданий. Вода во время осенней непогоды просачивается к фундаменту. В морозы она замерзает, увеличиваясь в объемах, чем создает избыточное давление. В результате этой нагрузки в фундаменте появляются трещины, в которые также проникает вода. Замерзая она их делает еще шире. Некоторое время без отмостки —  и основанию требуется серьезный дорогостоящий ремонт. Иногда разрушения настолько серьезны, что исправить их невозможно.

Правильная отмостка фундамента — длинная жизнь дома

Омостка вокруг дома может выполнять также роль пешеходной дорожки

Но это — не все функции, которые может выполнять защитное покрытие вокруг дома. В некоторых случаях  ее используют как дорожку. Иногда, уложив под отмостку утеплитель и слой гидроизоляции, можно улучшить эксплуатационные характеристики здания и исправить некоторые недочеты, допущенные при строительстве в тепло- и гидроизоляции фундамента. К тому же с точки зрения декора она служит логичным завершением в оформлении дома.

Из чего делают отмостку

Самый дешевый вариант — из бетонного раствора. Но времени на устройство такой конструкции уходит больше. Особенно на пучнистых грунтах: требуется специальная подушка и армирование. Все время, пока раствор не наберет прочность, по нему нельзя ходить, а это как минимум — четыре-пять дней.

Правильная отмостка фундамента — длинная жизнь дома

Под бетонную отмостку обязателен армирующий слой

Другие виды покрытия защитного пояса вокруг дома  — это тротуарная плитка, брусчатка, кирпичи, природный камень, керамогранит и т.д. Вариантов сегодня масса. Главное, чтобы они обладали следующими свойствами:

  • не пропускали воду;
  • не трескались при замерзании/размерзании;
  • имели высокую стойкость к истиранию;
  • обладали эстетической привлекательностью;
  • имели длительный срок службы.

Есть еще один материал для отмостки, но в частном домостроении он применяется редко — вокруг дома укладывают асфальт. Насчет привлекательности (как и в случае с бетоном) вопрос спорный, а остальные характеристики просто отличные.

Но защитное покрытие — это далеко не все. Нужны будет еще другие материалы. Какие конкретно — зависит от выбранного вами для реализации варианта. Точно можно сказать, что потребуются песок и щебень. Возможно, нужна будет гидроизоляция и плитный утеплитель.

Размеры

Так как главная задача отмостки отводить талые и дождевые воды, ширина ее должна быть, как минимум, на 20 см больше, чем свес кровли. Но меньше 60 см делать ее специалисты не советуют  — влага может просочиться к фундаменту.

Ширина защитного пояса зависит и от типа грунта. Если это нормальные грунты, которые хорошо отводят воду, то 60 см достаточно. Если дом стоит на суглинках, других пучнистых или нестойких грунтах, ширина должна быть до 1 метра.

Правильная отмостка фундамента — длинная жизнь дома

Основные параметры отмостки для нормального отвода воды от фундамента

Но отмостка должна еще и углубляться. Ее глубина зависит от типа грунтов, от функций, которые она будет выполнять и от толщины верхнего отделочного слоя.

Если дом стоит на нормальных непучнистых грунтах (не глина или глиносодержащие грунты), и по поверхности ходить не будут, достаточно сделать подсыпку из песка толщиной 10 см. Сверху можно укладывать плитку, камень и т.п. Значит, глубина траншеи будет порядка 10-20 см — зависит уже от толщины отделочного материала. Только для покрытия, которое составляется из фрагментов, необходим бордюр. Так что вкапываете по периметру краевые камни, укрепляете их, только потом насыпаете на дно траншеи песок.

Если опалубка будет использоваться как пешеходная дорожка, необходима более серьезная, распределяющая вес, подложка. На дно канавы укладывается сначала щебень некрупной фракции примерно 15-20 см, а на него уже песок, и лишь потом отделочное покрытие.

Правильная отмостка фундамента — длинная жизнь дома

Варианты устройства отмостки со щебнем, бутовым камнем, асфальтом

Что еще обязательно — соблюдение уклонов: снижение идет от дома. Так влага будет стекать в дренажную систему или грунт, расположенный вокруг. Величина уклона зависит от типа используемого защитного покрытия. Для бетона и асфальта уклон 3-5% (на 1 метр перепад высот 3-5 см). При укладке камня, плитки, керамогранита — уклон делают 5-10%.

Порядок работ

После того как выбраны размеры, приступают собственно к устройству отмостки. В общем случае это происходит в несколько последовательных этапов.

Разметка и снятие грунта

Выбранную ширину откладывают по периметру здания. Тут необходимо сказать, что в тех местах, где будут ходить, сделать ее можно шире.

Размечают, обычно, вбивая колышки. Протянув между колышками бечевку или шнур, очерчивают фронт работ. На всей этой площади необходимо будет снять дерн и часть грунта. Одновременно удаляют корни растений. Часто проводят обработку химическими средствами, которые предотвращают прорастание растений. Если этого не сделать, прорастая, они будут разрушать покрытие.

Устройство компенсационного шва Правильная отмостка фундамента — длинная жизнь дома

Компенсационный шов между отмосткой и фундаментом здания необходим

Очень важно при выполнении помнить, что отмостка и фундамент соединяться не должны. Для этого по периметру фундамента необходимо оставить компенсационный шов, шириной около 2 см. На практике это или полосы пенопласта 2 см толщины, или в два слоя сложенный рубероид, прикрепленный к фундаменту.

Компенсационный шов необходим, чтобы при движениях грунта под отмосткой, она не давила на фундамент. Если этого не сделать, вместо того чтобы предотвращать разрушение, она будет создавать давление, которое рано или поздно приведет к появлению трещин в стенах.

Подсыпка и финишное покрытие

Если следовать «народной» технологии, на дно траншеи насыпают слой глины. Она предотвратит просачивание влаги. Ее трамбуют, уже на этом этапе создавая уклон от фундамента. Такая засыпка подойдет для любого вида грунтов. Пусть она тяжело и долго трамбуется, зато она не будет проводить воду. Если для отмостки дома, стоящего на глинистых грунтах, использовать песок — большая часть воды окажется как раз под фундаментом.

Правильная отмостка фундамента — длинная жизнь дома

Утрамбованная глина отлично отводит воду

Быстрее дело пойдет, если использовать трамбовочную машинку. Если такой нет, берут бревно среднего диаметра, отпиливают 80-90 см. Высота должна быть такой, чтобы вам не пришлось наклоняться — руками должны свободно доставать до верхнего края. С одной стороны набивают поперечину — ручку. Этой колодой и трамбуют, подымая и опуская ее.

Затем насыпают слой песка. Его проливают водой и тоже тщательно уплотняют. При нормальных грунтах и если ходить по отмостке не будут, можно укладывать тротуарную плитку или брусчатку. При использовании в качестве защитного покрытия бетона, необходимо будет еще насыпать и уплотнить слой щебня, устроить опалубку и компенсационные швы, разложить армирующий пояс и только после этого заливать раствор. Так что изготовление бетонной дорожки занимает немало времени.

Утепление отмостки

Если отмостку делают вокруг дома с подвалом или цокольным этажом, нужно сделать одновременно ее тепло- и гидроизоляцию. Необходимо утепление для любого плитного фундамента — оно предотвратит замерзание грунта под плитой.

Некоторые специалисты утверждают, что в средней полосе России и на севере, утепление необходимо в любых домах с сезонным проживанием. Дело в том, что в отапливаемом доме само отопление препятствует замерзанию фундамента. И если делают утепление отмостки, то только с целью экономии топлива. В доме же с сезонным проживанием необходимо предпринимать дополнительные меры для продления срока эксплуатации здания. И вот почему. Любой материал может вынести определенное количество циклов замораживания и размораживания. После чего он начинает разрушаться. При отсутствии утепления в один сезон фундамент будет замерзать и размерзаться столько раз, сколько будет меняться погода — осенью и весной часто попеременно стоит то теплая, то холодная погода. К чему приведет такое положение вещей понятно: через какое-то непродолжительное время начнется разрушение.

Для теплоизоляции на всю глубину канавы (а лучше фундамента) к основанию прикрепляется теплоизоляционный слой. Он также укладывается на подсыпку под защитное покрытие. Для утепления отмостки вокруг дома используют следующие материалы:

  • пенополистирол;
  • вспененный полиуретан;
  • пенопласт.
Утепление экструзионным пенополистиролом

Этот материал — один из лучших для утепления фундаментов. Одновременно и сохраняет тепло, и не пропускает влагу: его гигроскопичность близка к нулю. Его минус — он легко плавится. Но для утепления фундамента и опалубки этот недостаток несущественен.

На горизонтально разложенные плиты желательно расстелить полиэтиленовую пленку — она защитит стыки плит от затекания воды.

Правильная отмостка фундамента — длинная жизнь дома

Схема простой утепленной отмостки

Опалубка с полистиролом делается таким образом:

  • Утрамбованный крупнозернистый песок слоем 15 см.
  • Рубероид. При этом его необходимо завес
  • bookmark_borderТопас схема подключения электрическая – Установка септика Топас — как правильно монтировать, подключить и эксплуатировать, схема, рекомендации по обслуживанию, фото и видео инструкция

    Как правильно подвести электропитание к Топасу? – ТОПАС от Экология-центр

    Поскольку канализация Топас является энергозависимой установкой, то к ней необходимо подвести электрический кабель для питания компрессоров. Потребляемая мощность у Топаса небольшая, порядка 60-80 Вт. Но кабель для питания будет укладываться в земле, поэтому нужно соблюсти строительные нормы и технологии.

    Если заказчик выбирает Топас вместе с установкой аварийной сигнализации, и она будет устанавливаться в доме, то кабель следует выбирать 4-х жильный. «Фаза», «ноль», «заземление», и последняя жила (черная) используется для подачи напряжения на лампочку сигнализации в доме.

    Если аварийка будет стоять на крышке Топаса или она вообще не используется, то достаточно 3-х жильного кабеля, по которым подводятся «фаза», «ноль», «заземление».

    Тип кабеля выбирается исходя из условий прокладки. Кабель ВВГ необходимо дополнительно защищать от воздействия грунта. Бронированный кабель ВБбШвнг пониженной пожароопасности можно укладывать прямо в грунт. Срок службы не менее 30 лет.

    Длина кабеля Тип кабеля Условия закладки в землю
    До 30 м ВВГ 4х1,5 Укладывается в пластиковую гофру либо трубу ПВХ или ПНД
    30-80 м ВВГ 4х2,5 Укладывается в пластиковую гофру либо трубу ПВХ или ПНД
    Свыше 80 м ВВГ 4х4 Укладывается в пластиковую гофру либо трубу ПВХ или ПНД
    До 30 м ВБбШвнг 4х1,5 Бронированный кабель, укладывается без дополнительной оболочки
    30-80 м ВБбШвнг 4х2,5 Бронированный кабель, укладывается без дополнительной оболочки
    Свыше 80 м ВБбШвнг 4х4 Бронированный кабель, укладывается без дополнительной оболочки
    Септик Топас 4

    Почему нужно купить септик у нас?

    • 15-летний опыт установки септиков
    • более 6000 довольных клиентов
    • рассрочка без %
    • монтаж за 1 день
    • собственная служба сервиса

    Остались вопросы? Закажи

    БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ
    или звони по телефону

    Септик Топас 4Подключение станции к питанию в доме следует осуществлять только через распределительный щит на отдельный автоматический выключатель. Запрещается подключать Топас в розетку или совместно с другими устройствами потребления энергии. Для Топас 5-40 нужен выключатель на 10 А, для Топас 50-150  — 16 А. Если жильцы дома могут отсутствовать в течение нескольких дней, то такой отдельный выключатель можно не отключать. Такой режим более предпочтителен, чем периодические включения-отключения, поскольку аэробные бактерии в этом случае не испытывают кислородного голодания.

    Для обеспечения непрерывной подачи кислорода для работы аэробных бактерий станция Топас может быть подключена к источнику бесперебойного питания. Рабочее напряжение, требуемое для работоспособности Топаса 220В ±5%. В целях предупреждения последствий возможных перепадов напряжения, рекомендуется установить стабилизатор напряжения.

    Для ввода электрического кабеля в станцию используют герметичные муфты. Кабель заводится в блок управления и подсоединяется к соответствующим к