bookmark_borderПароизоляция какой стороной укладывать к утеплителю внутренние перегородки – как прикрепить мембрану или парозоляционную пленку, и какой стороной класть материал к утеплителю внутри здания

как прикрепить мембрану или парозоляционную пленку, и какой стороной класть материал к утеплителю внутри здания

Виды применяемой пароизоляции для защиты стен дома от влаги. Зачем это нужно? Правильная укладка и фиксация материала. Советы, особенности при монтаже пароизоляции своими руками.

Пароизоляция стен

пароизоляция стенПароизоляция стен при возведении и отделки дома – это одна из первых задач. Ограждение от влаги защитит здание от разрушения, принесет в дом тепло, уют. А также защита от грибка, который негативно влияет на здоровье всех домочадцев.

Пароизоляцию проводят с применением различных материалов как снаружи, так и внутри помещения. Технология монтажа требует соблюдения поэтапности работы, а также выполнения правил, от которых зависит качество выполненной работы.

Зачем нужна установка пароизоляции внутри и снаружи дома

При отделке стен дома внутри и снаружи часто применяют утеплители, которые впитывают в себя влагу, как дышащие материалы. В итоге появляется точка сбора конденсата. Это приводит к разрушению утеплителя, появление грибка, деформация и порча отделочных материалов (отслойка обоев, отпадение плитки, деформация гипсокартонных листов).

Для создания нужного микроклимата в помещении используют пароизоляцию, способную не пропускать влагу к утеплителю. Вместе с тем многие из этих составных дышащие, что необходимо как стенам, так и отделочным материалам. Эта особенность позволяет сделать вентиляцию, которая необходима для всех элементов на стенах.

Случаи, когда требуется пароизоляция:

  1. Когда стены внутри помещения утеплены минватой. Она дышащая, разрушается при попадании влаги.
  2. Стены, обшитые гипсокартоном и другой облицовкой. В основном между черновой стеной и облицовкой создаётся конденсат, негативно влияющий на отделку.
  3. Снаружи пароизоляционный слой монтируют для защиты стен от внешних воздействий влаги. Это делают при утеплении фасада здания.
пароизоляция стен

Для создания необходимого климата в помещении с пароизоляцией необходима система вентиляции.

Виды пароизоляционного материала: какой лучше

пароизоляция стенСтроительный рынок переполнен видами пароизоляции. Она может быть, как жидкой, так и в рулонах. Каждый материал имеет свое предназначение, состав. Одни применяют для стен снаружи дома, другие только внутри помещения.

Мастика

Мастика имеет битумно-полимерную основу. Наносят её на поверхность, создавая слой, защищающий от влаги и позволяющий черновому основанию «дышать». Мастику наносят на чистые, сухие стены из различных составляющих (дерево, кирпич, бетон) кистью в 2 слоя. Второй раз битум наносят на высохший первый слой. Преимущество в том, что смесь продается уже в готовом виде и не требует от себя дополнительных подготовительных работ по раскройке или приготовлению. Срок службы мастики больше 25 лет.

Мембраны

Мембранных материалов есть большой выбор на строительном рынке. Они обладают такими свойствами:

  • укладка с внешней стороны утеплителя. Мембрана защищает внешнюю стену от осадков, ветров. Сверху устанавливают сайдинг, вагонку;
пароизоляция стен

Мембрана должна плотно прилегать к утеплителю и прочно зафиксирована. Потому что она может порваться из-за сильных ветров.

  • для пароизоляции для стен внутри дома применяют «Мегаизол В» — полипропиленовая пленка в 2 слоя с поверхностью «антиконденсат». Плёнка защищает стены от появления точки сбора росы, что приводит к развитию грибка, сырости;
  • Изоспан FD, FS, FX – отражающие поверхности, применяемые в ванных комнатах, банях, саунах.

При широком выборе мембраны надо обращать внимание для каких целей они предназначены – для улицы, бани или пароизоляции внутри дома.

Пароизоляционная пленка

пароизоляция стенДля пароизоляции применяют пленку толщиной меньше 0.1 мм. Она наиболее применяемая из всех перечисленных. Не имеет перфорации, не пропускает воздух. Однако, в последнее время производят воздухопроницаемую пленку.

Пароизоляционная пленка применима из-за решений таких проблем:

  1. Происходит микровентиляция стен и утеплителя.
  2. Частично производится вывод конденсата, собираемого при изменении температуры на улице.
  3. В саунах и банях, где есть повышенная влажность и высокая температура, которую не выдерживают иные паробарьеры.

Пароизоляционная пленка не пропускает мелкие капли воды, в то же время «дышит», что позволяет решить проблемы.

Жидкая резина

Этот материал продают в виде битумно-полимерного жидкого средства. После нанесения на поверхность появляется «резиновая» обтяжка, которая повторяет все выемки на стене. Резиновая поверхность не дает проникнуть влаге, делает защиту гидро, — теплоизоляции.

Виды жидкой резины:

  1. Эмульсия – наносимая машиной. Применимая на полу для пароизоляции.
  2. Эмульсия, наносимая на пол ручным методом.

Жидкая резина применима также для защиты фундамента с уличной стороны.

Монтаж пароизоляционного материала при утеплении внутри кирпичного дома

пароизоляция стенПароизоляцию кирпичных стен производят, применяя несколько видов материалов на выбор. Внутри помещения — это пленки и мембраны.

А также применимы материалы, основа которых фольга. Они обладают отражающими свойствами. При этом фольгированную сторону располагают внутрь комнаты.

Если кирпичную стену изнутри утепляют минватой, тогда её надо защитить с двух сторон. Со стороны стены от конденсата, а со стороны комнаты от паров, проникающих в утеплитель.

Из защитных материалов применяют алюфом, пенотерм, пенофол.

Первым делом подготавливают стену: её очищают от острых выступов, пыли.

После фиксируют пароизоляцию, утеплитель в созданную обрешетку и сверху снова паробарьер. Таким способом минвата защищена с обоих сторон.

С какой стороны класть к утеплителю внутри здания: как класть

В зависимости от того, в каком месте проходит монтаж материала, определяют какой стороной его укладывать:

  1. При укладке утеплителя с уличной стороны паробарьер фиксируют на утеплитель – со стороны улицы.
  2. При обработке потолка, кровли применяют антиоксидантные материалы. Их фиксируют на утеплитель.
  3. Если нет дополнительного крепления утеплителя потолка и кровли, тогда материал крепят снизу стропил.
  4. Если идет теплоизоляция с внутренней стороны стен, тогда фиксацию производят с наружной стороны утеплителя.

Применяют много материалов, которые имеют одинаковую поверхность с двух сторон. Поэтому нет разницы какой стороной крепят пароизолятор.

Какой стороной крепить и прибивать

пароизоляция стенПри возникновении вопроса, какой стороной фиксируют паробарьер, возникают нюансы:

  1. Есть материалы, имеющие одинаковые стороны. Применение их не сказывается на защитных функциях.
  2. Антиоксидантный изолятор кладут гладкой стороной к утеплителю.
  3. Фольгированная мембрана – фиксируют блестящей поверхностью внутрь комнаты.
  4. Пленочные материалы – гладкая сторона к утеплителю.
  5. При выборе диффузного компонента надо изучить инструкцию, поскольку они могут быть двухсторонние.
пароизоляция стен

Темная сторона материала является наружной.

Чем приклеить

Фиксацию пароизоляции производят несколькими способами:

  • используют гвозди с широкими шляпками;
  • применение строительного степлера;
  • сверху на слой, через определенное расстояние фиксируют деревянные планки.

Стыки склеивают липкой лентой для пароизоляции.

Особенности пароизоляции каркасных и деревянных строений

пароизоляция стенДля защиты деревянных стен дома делают пароизоляцию как снаружи, так и внутри. Это нужно в первую очередь, для защиты деревянных брусьев, так как после намокания происходит медленная сушка. За время высыхания дерево деформируется, гниет.

В деревянном доме обязательно фиксировать пароизоляционный слой, потому что есть возможность скачков температуры, появление влажности. Особенно в осенне-весенний период.

Пароизоляция стен в каркасных домах проводится иным методом.

Как правильно укладывать

Пароизоляцию стен деревянного дома с улицы производят в такой последовательности:

  1. На деревянные брусья фиксируют слои с нахлестом. Все стыки заклеивают скотчем или фольгированной лентой.
  2. Далее производят монтаж каркасной основы для утеплителя.
  3. После крепления минваты сверху на брусья крепят гидробарьер.
  4. Последним этапом является финишная отделка дома.
пароизоляция стен

Если брусья создают ровную поверхность, тогда пароизолятор надо крепить на деревянные рейки. Это создаст вентиляцию.

Пароизоляция внутри дома:

  • следует сделать зазор при помощи реек для вентиляции;
  • на рейки крепят материал;
  • следующим шагом является возведение каркасной основы для утеплителя.
  • после укладки утеплителя фиксируют гидробарьер;
  • последний этап – финишная отделка.

пароизоляция стенПри укладке пароизоляционного материала каркасного дома нужно руководствоваться такими правилами:

  • используют мембраны, создают слой вентиляции;
  • монтаж пароизоляции с двух сторон не делают.

Материал крепят степлером, границы зашивают скотчем.

Нужна ли дополнительная защита

В деревянном доме дополнительная защита не требуется. А вот в каркасных строениях применимы такой материал, как: гидро-, ветрозащита. Его фиксируют к наружной отделке. После чего накладывают OSB, теплоизоляцию, пароизоляция и финишная отделка.

Можно ли уложить несколько слоев

В этом нет необходимости, потому что пароизоляционный материал создан таким образом, что полностью выполняет свои функции. Кроме этого, в некоторых случаях, кроме пароизоляции используют дополнительные материалы, защищающие утеплитель и стены (ветрозащита, гидроизоляция).

Внимание. Некоторые виды мембран созданы из нескольких слоев. Применив этот материал, будет дополнительная защита стен во влажных помещениях.

Насколько сложно сделать пароизоляцию своими руками

пароизоляция стенНесмотря на то что пароизоляция стен в доме – важный момент для защиты строения от разрушения, её можно проводить самостоятельно. Для этого надо следовать правилам:

  1. Нужно знать, как правильно проводить монтаж в конкретных случаях (повышенная влажность, деревянные стены).
  2. Перед проведением монтажных работ следует ознакомиться с техническими характеристиками выбранного материала.
  3. Резать рулон надо чётко отмерив правильную длину. Чем меньше будет стыков, тем лучше для здания.
  4. Фиксацию слоя нельзя делать просто гвоздями к поверхности. Со временем пароизоляция порвется и ослабнет. Обязательно надо пользоваться либо деревянными рейками, либо степлером.

Особенности

Перед монтажом паробарьера надо учитывать особенности:

  1. Материала. Изучив технические характеристики материала, можно понять насколько пригоден он для работы в помещении или на улице.
  2. Правильность проведения работы. Кроме того, что рулонный материал кладут с нахлестом в 20 см минимум, надо знать какой стороной и каким методом: вертикально, горизонтально.
  3. Стыки материала обязательно проклеивают для избегания попадания влаги на утеплитель.
  4. Фиксация материала проводится через каждые 60 см.
пароизоляция стен

Для качественно сделанной работы мастера рекомендуют приобретать пароизоляцию и её комплектующие одной фирмы. Допустим, скотч для стыков должен быть такой же фирмы, как и сам материал.

Пароизоляцию стен дома проводить можно не только когда идет возведение нового строения, но также и при ремонтных работах. Стены дома под воздействием влаги разрушаются, поэтому для их сохранности материал монтируют на улице и в доме. Только в некоторых случаях работы проводят с одной стороны (каркасный дом). Изучив все нюансы монтажа, пароизоляция прослужит длительный срок, а микроклимат в доме не будет нарушен влагой.

Полезное видео

Какой стороной класть пароизоляцию а — DOLGOSTROI.PRO

Монтаж пароизоляции: как правильно?

Когда строится личный дом, принципиально не лишь сконструировать стенки, пол и потолок, следует еще положить верно утеплитель. Ежели этого не сделать, то здание не будет долго эксплуатироваться. Принципиально знать, какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю для обеспечения нужной атмосферы в помещении.

Для чего же делают пароизоляцию на утеплитель

В целях предохранения теплоизоляционного от мокроватого действия, используют специальную пленку.

Какой стороной класть пароизоляцию а

Какой стороной класть пароизоляцию а

В зимнюю пору температура воздуха в помещении и снаружи сильно различается, потому происходит образование конденсата на поверхностях стенок и потолка. Это приводит к намоканию теплоизолятора и прекращению выполнения собственных функций.

Какой стороной класть пароизоляцию а

Какой стороной класть пароизоляцию а

Помещение становится прохладным, портятся конструктивные детали сооружения.

Занявшись строительством собственного дома, домостроитель не должен забывать о этом принципиальном нюансе, чтоб построенное жилище веселило жильцов комфортом, уютом и подходящей атмосферой.

Каких видов бывает пароизоляционная пленка, как ее монтировать

Защитить минеральную вату и пенополистирол от мокроватого действия можно с помощью пленки.

Она может быть:

  1. Фольгирванной. Это наиболее дорогой С ним можно делать не лишь пароизоляцию, но и отражение тепла вовнутрь помещения. Тут также принципиально, какой стороной класть пароизоляцию на пол либо стены.
  2. Стандартной. Этот вариант из обыкновенной толстой полиэтиленовой пленки считается самым дешевеньким и не долговременным, а укладывать ее на пол одно удовольствие.
  3. Мембранной. Ограниченные характеристики пароизоляции разрешают создавать контроль вывода конденсата.

Как верно укладывать пароизоляцию

Перед тем как приобрести пленку, следует все рассчитать.

Какой стороной класть пароизоляцию а

Какой стороной класть пароизоляцию а

Ничего сложного тут нет.

Иногда в аннотации бывает указано, какая сторона внутренняя и какая внешняя. При отсутствии таковых сведений, нужно пристально поглядеть на наружные причины, чтоб найти, какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю.

В случае, когда пленка с каждой стороны владеет разной окраской, то светлой стороной изоспан А следует уложить на утеплитель.

Выяснить, какой стороной класть пароизоляцию на пол, можно посмотрев на последующие причины.

Какой стороной класть пароизоляцию а

Какой стороной класть пароизоляцию а

Ежели гидроизоляция глядит в пол, то означает это внутренняя часть. Ее необходимо стелить данной стороной к утеплителю.

С внешной стороны имеется ворс для не пропускания воды, а с внутренней стороны пленка без ворсинок. Гладкой стороной пароизоляция укладывается к утеплителю.

Зная, какой стороной крепить пароизоляцию к утеплителю, все работы будут выполнены наиболее отменно. Чтоб установить хоть какое утепление, монтируют паробарьер. Без этого элемента не обходится не одна часть сооружения: не лишь стенки и пол, но и потолок, фасад здания.

Для что делают пароизоляцию

Основной функцией пароизоляционного бартера является предотвращение образования воды снутри помещения.

В процессе жизни, воздух в комнате начинает увлажняться и происходит образование пара проникающего вовнутрь отделки и утеплителя.

В теплоизоляционных слоях появляется скопление и удерживание воды. В зимнюю пору от контакта теплого пара, прохладных стенок и воздуха появляется конденсат. Характеристики в увлажненном теряются.

Из-за скопившейся воды, начинается зарождение грибков с плесенью. В итоге этого теплоизоляционный портится и не может создаваться гидропароизоляция с вентиляцией.

Каких видов бывает для пароизоляции

Смотря, какой юзается утеплительный установка барьера может производиться до того как будет произведена облицовочная отделка. Используют еще внешную защиту.

Правда она владеет своими чертами. Пароизоляцию делают окрашиванием либо пленкой.

Из окрасочной продукции пользуются: битумом, дегтем, гудроном.

Подобную пароизоляцию используют на вентиляционные патрубки, печные трубы, железные скаты кровли и в ограниченной зоне, чтоб применять иной изоспан А.

К наиболее всераспространенному пароизоляционному можно отнести пленку, владеющую сложной мультислойной структурой, через которую не может просочиться пар.

Какой стороной класть пароизоляцию а

Какой стороной класть пароизоляцию а

Схожую продукцию дают в виде: диффузионных мембран, полипропилена, полиэтилена.

Полиэтиленовый не крепкий. В связи с сиим, его делают мультислойным либо армированным с добавлением сетки, ткани. Данный совершенно не пропускает пар.

Пленка может иметь отражающий фольговый экран, нанесенный на одной стороне.

Какой стороной класть пароизоляцию а

Какой стороной класть пароизоляцию а

Таковая изоляция подступает помещениям, имеющим завышенную влажность и высшую температуру для пароизоляции: видео.

Высокие прочностные свойства отмечены в полипропиленовом изделии с тканой основой и полипропиленовыми слоями с каждой стороны. УФФ-лучи не могут повлиять на этот Особый состав, нанесенный на защитное изделие, улучшает качество этого и способность противостоять возникновению влаги.

На одной стороне пленка владеет антиоксидантным слоем способным создавать впитывание образовавшейся воды и создавать ее скорое испарение при наличии вентиляционной системы.

Ограниченной паровой проницаемостью владеет пароизоляция из диффузионных мембран.

Этот составляет полимер и полипропилен. Иной вид мембраны различается энергосберегающими возможностями и устойчивостью к высочайшей температуре и возможности создавать отражение лучей УФФ. Она различается металлизированным наружным слоем.

Как верно уложить пароизоляцию на различных х

Сначала выяснят, какой стороной укладывать пароизоляционную пленку к утеплителю на стенке либо потолке.

Какой стороной класть пароизоляцию а

Какой стороной класть пароизоляцию а

Чтоб найти, какой стороной крепить пароизоляцию, следует разобраться в особенностях используемого пароизоляционного . Нужно поглядеть на внешную и внутреннюю сторону изделия.

Продукция с ворсистой поверхностью – внешняя. Внутреннюю часть можно выяснить по гладкой стороне: видео ниже.

Найти внутреннюю сторону в рулоне, может быть раскатав его на поверхности пола. будет обращен внутренней стороной в пол.

Если глядеть по окраске, то внешняя часть бывает темнее, чем внутренняя.

Естественно, как верно класть пароизоляцию определенного вида, следует заблаговременно предопределить.

Какой стороной класть пароизоляцию а

Какой стороной класть пароизоляцию а

Может быть, придется установить обрешетку и произвести установка листов с юзанием саморезов, а по стыкам проклеить скотч.

Некоторые изделия владеют схожими поверхностями. В этом случае, крепить пароизоляционную базу можно с хоть какой стороны. Традиционно схожее явление бывает на полиэтиленовой пароизоляции.

Если изоспан А владеет фольгой, то по нему можно найти внешную часть .

Гладкой шероховатой поверхностью различаются полипропиленовые и мембрановые изделия. Конкретно гладкой стороной нужно положить таковой к утеплителю.

Для мембран с двухсторонней дышащей поверхностью не имеет значение, какой стороной положить чтоб было все правильно.

Как верно укладывать пароизоляцию на стены

Укладку делают, не нарушая главных требований.

Принципиально проводить работу так, чтоб пароизоляционный слой не терял собственной целостности.

Какой стороной класть пароизоляцию а

Какой стороной класть пароизоляцию а

На не должны быть щели и порезы. Выполнить все эти требования может быть если:

  • произвести стыковку полос внахлест;
  • для соединения швов употреблять скотч шириной наиболее 100 миллиметров;
  • крепление делать с применением древесных реек;
  • не натягивать сильно

Правильно выполнив все эти требования, на теплоизоляционном не будет образовываться конденсат.

Монтаж

Переходить к монтажу следует лишь, когда будут окончены утеплительные работы.

Не принципиально, куда крепить изоспан А, на пол, стенки либо применять для потолка. Работа ведется вертикально и горизонтально, глядя, где обязана быть, обеспечена пароизоляция. Как укладывать на пол либо на другую поверхность?

Если работа ведется на стенках, располагая вертикально, то перекрещивать полосы следует с древесными стропилами. Полосы должны быть перекрыты на 10 см. При наименьшем значении произойдет плохой стык. Каждый шов должен быть герметизирован. Для этого используют клеящую ленту. При горизонтальном размещении полос, создают укладку с верхней стороны.

После этого закрепляют стыки.

Древесные блоки делают с юзанием скоб и покрытых цинком гвоздей. Для фиксации используют прижимающие рейки по тем местам, где соединяются полосы. Установив стройбонд, делают набивку древесных брусков для крепления обшивки. За счет брусков произойдет обеспечение вентилируемого зазора около отделки и пленки.

Как обработать труднодоступные зоны пароизоляционным слоем, снутри помещения

В отдельных местах класть защитный бывает тяжело. Там где соединяется крыша и вентиляционная труба, создают обмотку трубопровода, и фиксируют скотчем, может применяться лента для швов гипсокартона.

В просветах около лючка, мансардного окна, нужно юзание специального фартука.

Крепить изделие следует также с юзанием скотча. Оконные просветы около потолка закрывают так, чтоб осталась деформационная складка на 20 мм. Это делают, для того чтоб предупредить осадку.

Обустраивать пароизоляционную систему в доме нужно с ответственным подходом.

Какой стороной класть пароизоляцию а

Какой стороной класть пароизоляцию а

Пар владеет высочайшей проницаемостью. Чтоб он не мог просачиваться в особо принципиальные места, в помещении обязана быть обеспечена отменная защита от паропроницаемости.

Правильно изолируя все поверхности снутри сооружения, можно будет длительное время тихо проживать в доме, не беспокоясь о его ранеем разрушении.

Пароизоляция стен внутри деревянного и каркасного дома: как класть к утеплителю

Пароизоляция для стен дома это важнейший элемент, который обеспечит тепло и сухость изнутри. Стены с ветропароизоляцией будут служить долгое время, не покроются плесенью, ведь при отоплении дома, образуется пары, которым необходим выход наружу, чтобы они не осели на самой поверхности стен. Параизоляиция как правильно укладывать ее на стены будет рассказано далее.

Пароизоляция стен

Зачем нужна пароизоляция для стен

Гидропароизоляция для стен нужна, чтобы предотвратить попадание влаги и паров на утеплитель, также на детали крыши, стенных поверхностей. Преимуществами, которыми обладают сухие поверхности можно отметить нижеперечисленные:

  • Если защитить стену, построенную из стандартных материалов: кирпича, дерева, пеноблоков, газобетона и других. То это позволит вывести точку росы от стеновой поверхности, либо отвести близь нее с внешней стороны. Что ведет к многократному увеличению срока эксплуатации данных конструкций;
  • Данная изоляция предотвращает появление черной заплесневелости, которая является вредной для здоровья, и портит общий вид поверхности;
  • Приятная и допустимая влажность устанавливается внутри дома;
  • Тратиться меньше энергии на отопление, кондиционирование, что сокращает бюджет на эти нужды.
Пароизоляция второго этажаГидропароизоляция для стен нужна, чтобы предотвратить попадание влаги и паров на утеплитель, также на детали крыши, стенных поверхностей.

Типы пароизоляционных материалов

На рынке можно найти много разных материалов, предназначенных для данной цели. Чтобы понять какую лучше выбрать, стоит изучить основные виды, представленные в продаже.

Фото строительного магазинаНа рынке можно найти много разных материалов, предназначенных для данной цели.

Мембраны

Пароизоляционная мембрана для стен включает основным материалом полипропилен, со стеклотканной сеткой, увеличивающей надежность. Также имеет покрытие из целлюлозно-вискозной материи, бывает покрыто с двух сторон, либо лишь с одной, эта материя обеспечивает паровлагоизоляцию. Шероховатая материя создает барьер, не дающий влаге пройти в стену и утеплительный элемент. Данная влага после просто испаряется в процессе естественной вентиляции.

Благодаря своей многослойности мембрана «дышит». Остановив влагу, материал дает пройти небольшому количеству воздуха внутрь, что способствует не образованию парников, поверхность будет «дышать» и сможет прослужить много лет.

Пароизоляционная мембранаШероховатая материя создает барьер, не дающий влаге пройти в стену и утеплительный элемент.

Пленка

Есть несколько видов пленочной защиты. Первый полиэтиленовые плёнки отличаются тем, что имеют армирование тканью, либо арматурной сеткой. Что делает изделие надежнее. Они также имеет свои подвиды:

  • Перфорированные, в которых есть миниотверстия, делающие их паропроницаемыми. Но они не достаточно хорошо выполняют данную функцию, чтобы получить необходимые эффект в каркасном пироге делают зазор;
  • Неперфорированные, монтируя их используют ленты, созданные для скрепления полотен.

Минусом является герметичность и недолговечность.

Полипропиленовые пленочные материалы, их применяют давно. Основные положительные свойства заключаются в прочности и устойчивости к уф-лучам. Имеется слой против образования конденсата, он действительно хорошо справляется с впитыванием влаги.

Пароизоляционная пленкаОсновные положительные свойства заключаются в прочности и устойчивости к уф-лучам.

Мастика

Пароизоляцией обмазочной для стен является мастика, с ней легко работать. Они представляют собой раствор, перед применением его размешивают и наносят на обрабатываемую поверхность, подходит для работы с ровными поверхностями, можно обрабатывать стыки и швы. После высыхание покрытие приобретает паропроницаемость.

Пароизоляционная мастикаПодходит для работы с ровными поверхностями, можно обрабатывать стыки и швы.

Жидкая резина

Жидкая резина становится популярной на сегодняшний день, она представляет собой битумно-полимерную смесь, имеющую в основе воду. С нею очень просто работать, легко распределяется на поверхности. Покрытие появляется после полного высыхания, получает вид резины, которая монолитно закрывает поверхность.

Получается пароветроизоляция для стен, а также звуизоляционный слой.

Можно выделить типы этого продукта:

  1. Состав, который можно наносить лишь автоматизированным методом.
  2. Состав для ручного нанесения.
Пароизоляция жидкой резинойС нею очень просто работать, легко распределяется на поверхности.

Другие возможные варианты

Также нужно упомянуть о таком виде изделий, как ламинированные алюминиевой фольгой пленки, тоже отлично справляются с парогидроизоляцией, но их допустимо применять лишь в банях, бассейнах.

Фото алюминиевой фольгиФольгу допустимо применять лишь в банях, бассейнах.

Монтаж пароизоляции на стены своими руками

На сегодняшний день производит крепление разных пароизолирующих материалов, могут применяться несколько видов для разных сторон. Вообще проводить монтаж необходимо и на полу, и на стенах снаружи, и комнату, где повышенная влажность (ванные комнаты, бани, бассейны). Также производить укладку на стропила со стороны чердака.

Правила работы:

  1. Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю на стене? Необходимо направлять к утеплителю гладкую часть, шероховатая часть обращается к помещению.
  2. Стыковые места, имеющие нахлест 10-15 сантиметров приклеивают двухсторонним скотчем, предназначенным для этого.
  3. Класть изоляцию начинают снизу и дальше идут по горизонтали (во время работы с крышей), с поверхностью стен работают снизу-вверх.
  4. Следите за плотным натяжением материалов.
  5. Как крепить пароизоляцию к стене. Для этого используют скобы строительного степлера, и сквозь рейки.
  6. Самое легкое уложить защиты от паров на полу, действуют с соблюдением нахлестов, и проклеивают стыки.
Пароизоляция баниНеобходимо направлять к утеплителю гладкую часть, шероховатая часть обращается к помещению.

Нюансы монтажа пароизоляции на разные стены

При работе с разными материалами встречаются особые условия, которые меняют процесс монтажа.

Деревянные

Если работы ведутся в домике из бревна, то пароизоляцию закрепляют сразу на древесину, по причине наличие стыков на поверхности, образующих полости обеспечивающих движение воздушных масс.

Пароизоляция для стен деревянного дома в случае используемого материала бруса, движения воздуха будет минимальным, и его не хватит. Поэтому используют деревянные рейки, на них закрепляют изолирующий материал степлером. По паровому барьеру возводят каркас из бруса, куда вносят теплоизолятор, далее крепится гидрозащита, и наружная отделка.

Пароизоляция деревянного домаЕсли работы ведутся в домике из бревна, то пароизоляцию закрепляют сразу на древесину.

Каркасные

В данном случае не обязательно проводить подобные работы. Но если, решено их провести, то действуют так:

  • Первый вариант подходит для временного жилья, где не живут круглый год, на стойку каркаса закрепляют мембрану, на ее поверхности уже проводят отделочные работы сайдингом, вагонкой и другими материалами;
  • Для домов, предназначенных для проживания в них постоянно: по пароизоляционному материалу крепят обрешетку, чтобы обеспечить зазор для вентиляции в 30-40 миллиметров.

Можно ответить на вопрос: какая параизоляция лучше для стен каркасного дома, так: хорошо себя показала пароизоляционная плёнка Ондитус.

Пароизоляция каркасного домаПо пароизоляционному материалу крепят обрешетку, чтобы обеспечить зазор для вентиляции в 30-40 миллиметров.

Кирпичные

Проводить пароизолирующие работы на кирпичной поверхности требуется в ряде случаев:

  • Если есть уже внутренний слой изоляции, чтобы она не разрушалась, следует положить пароизоляцию;
  • Чтобы внутри дома были комфортные микроклиматические условия;
  • Чтобы обеспечить хорошую ветровую защиту.
Фото кирпичного домаЕсли есть уже внутренний слой изоляции, чтобы она не разрушалась, следует положить пароизоляцию.

Газобетонные

В качестве защитного материала можно использовать пергамин или полиэтилен, отличается дешевой стоимостью. Лучше свойством обладают фольгированные и мембранные изделия. Пароизоляция должна полностью закрывать стены, крепят полотнища к деревянным направляющим, внахлест с расстоянием не менее 10 сантиметров.

Баня из пеноблоковПароизоляция должна полностью закрывать стены, крепят полотнища к деревянным направляющим.

Критерии выбора пароизоляционного материала

При выборе материала стоит обращать внимание на несколько важных критериев, среди них следующие:

  • Паропроницаемость, способность впитывать влагу и пропускать воздух является одним из важнейших факторов, измеряют его в г/м2 в сутки;
  • Срок службы. Дешевые материалы могут порваться очень быстро, наилучшим показателем данного критерия показывают мембраны из нетканных искусственных волокон;
  • Сложность монтажа. При выборе стоит узнать, как крепится материал (какой нахлест делают, и какие ленты нужны) необходимо крепить плотно к утеплителю, или оставлять зазор;
  • Цена. Изделия для данной цели продают в рулонах. В магазине обычно обращают внимание только на цену, но не учитывают, что рулоны бывают разных размеров, чтобы здраво оценить стоимость нужно сопоставить два этих факторы, и высчитать реальную цену.
Пароизоляция домаСпособность впитывать влагу и пропускать воздух является одним из важнейших факторов.

Советы и рекомендации по пароизоляции стен

Следует предварительно продумать, какой вариант монтирования пароизоляции будет лучше и эффективнее. Чтобы верно определиться с подходящим порядком монтажа, необходимо учесть:

  1. Тип дома.
  2. Использование помещения, постоянно ли проживают, или только временно.
  3. Время года, когда здание чаще всего используется.
Стены с пароизоляциейСледует предварительно продумать, какой вариант монтирования пароизоляции будет лучше и эффективнее.

Пароизоляционные работы важный этап в защите дома, проведение данных работ положительно скажется на микроклимате дома и его долговечности. Главное верно выбрать материал и следовать правилам работы. Осуществить монтаж пароизоляции несложно самостоятельно.

Видео: Как крепить пароизоляцию

Какой стороной кладут пароизоляцию к утеплителю

 

Какой стороной нужно укладывать пароизоляцию к утеплителю

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю на потолке, стене или на полу знать очень важно при работах по утеплению. Это только на первый взгляд кажется, что какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю стены не играет роли, но на самом деле это не так. Мы расскажем в этом материале для чего нужна пароизоляция, ее назначение. Смотрите видео — какой стороной укладывать пароизоляцию, как отличить внутреннюю сторону пароизоляционной пленки от внешней.

В качественной теплоизоляции помещений необходимость возникает очень часто. Если планируется производить утепление деревянного дома своими руками, то вопросов, как это сделать правильно возникает множество. И один из важных вопросов касается необходимости использования пароизоляции, место пленки в теплоизоляционном «пироге» и, какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю на стене.

Зачем нужна пароизоляция утеплителя

Пароизоляция в случае использования влагопоглощающих утеплителей необходима всегда. Дело в том, что характеристики минеральной ваты таковы, что установленный с внутренней стороны стены материал контактирует с теплым воздухом, в котором содержатся водяные пары. При отсутствии гидробарьера влага проникает в слой теплоизоляции на полу, где конденсируется, превращаясь в воду.

В результате увлажнения теплоизоляционные свойства материала из минеральной ваты снижаются, кроме того, во влажной среде возможно появление плесени и грибка. Если пароизоляция под утеплитель на стене правильно уложена, то она становится препятствием для влаги. Поэтому устройство теплоизоляции требует монтажа пароизоляционного барьера между теплым воздухом помещения и утеплителем.

Виды пароизоляции для утеплителя

Среди представленных сегодня на строительном рынке современных материалов для гидро-, пароизоляции можно выделить три основных вида:

Пленка относится к глухим паробарьерам, не пропускающим влагу сквозь себя. Основное преимущество полиэтиленовой пленки – это низкая цена. Выпускаются также и двухслойные пароконденсатные пленки – это гладкие с внутренней стороны и шероховатые с внешней. Капли воды не проходят через пленку, а удерживаются.

Диффузионная мембрана – паробарьер с ограниченной паропроницаемостью, состоящий из нетканого полипропилена и полимерной пленки. Имеет внешнюю и внутреннюю сторону (смотри видео), которая пропускает через себя пар в оптимальном количестве. Пары воды в утеплителе не задерживается, а быстро испаряются.

Пароизоляционная мембрана (энергосберегающая) пленка имеет металлизированный внешний слой, устойчивый к высоким температурам. Материал чаще используется при утеплении стен бани и сауны, т.к. материал дополнительно отражает инфракрасное излучение (работает, как фольгированный пенофол).

Если стекловату при монтаже не защитить пароизоляцией, то по мере впитывания влаги теплопроводность материала будет увеличиваться.

Рулонная гидроизоляция — используется для защиты строительных конструкций от влаги. При использовании данного материала не зависит какой стороной укладывать гидроизоляцию к утеплителю, поскольку рулонная и обмазочная гидроизоляция Технониколь не пропускает влагу в обоих направлениях.

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю

На первый взгляд кажется, что ничего сложного нет – закрепляй пленку гидроизоляции поверх утеплителя со стороны теплого помещения и все готово. Однако в этом деле есть некоторые важные нюансы, о которых нужно знать. Важно учесть еще, какой стороной укладывается пароизоляция к утеплителю на потолке и каковы особенности монтажа. Вот здесь и пригодятся полученные ранее знания о видах используемой пленки.

Как отличить внутреннюю сторону от внешней

Если инструкция производителя отсутствует или не содержит нужных сведений о том, какую сторону пленки считать внутренней, то следует самостоятельно определить это по внешним факторам. Следует обратить внимание на следующие моменты:

1. Если гидроизоляционная пленка имеет с двух сторон разную окраску, то светлая сторона изоспана укладывается к утеплителю;

2. Сторона гидроизоляции, которая при раскатывании обращена к полу, считается внутренней и должна смотреть в сторону утеплителя;

3. Наружная сторона делается ворсистой, чтобы не пропускать влагу, а внутренняя сторона гладкая и укладывается в сторону утеплителя.

Какой стороной класть пароизоляцию на утеплитель

Полиэтиленовая пленка укладывается любой стороной, т.к. они не отличаются друг от друга. Диффузионная мембрана (пароконденсатная пленка) правильно укладывается гладкой стороной на утеплитель, а шероховатая в сторону теплого помещения. Таким образом, она препятствует намоканию утеплителя на потолке или стене, а лишняя влага из материала может свободно пройти через гладкую сторону.

Так же, гладкой стороной к утеплителю на полу или стене монтируются диффузионные мембраны. Пароизоляция с фольгированной стороной крепятся отражающей стороной наружу, так как она отражает тепло обратно в сторону теплого помещения. И следует помнить, что укладка паронепроницаемых материалов, например, изоспан с, требует устройства вентзазора для удаления избыточной влажности.

Если внутренняя облицовка (фальш стена) будет выполнена вплотную без зазора, то она будет подвергаться влиянию влаги, оседающей на пленке. При наличии зазора движение воздуха будет способствовать беспрепятственному испарению лишнего конденсата с поверхности пленки. Важно не только знать изоспан в какой стороной к утеплителю положить, но и сохранить целостность самой пароизоляции.

Какой стороной укладывать пароизоляцию


Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю на полу и на стене? Мы расскажем в этой статье для чего нужна пароизоляция, ее назначение и укладка.

Источник: uteplitel-x.ru

 

Какой стороной укладывают пароизоляционную пленку к утеплителю?

Пароизоляция представляет собой слой, защищающий утеплитель или строительные конструкции от проникновения влажного пара, приводящему в свою очередь к накоплению на них конденсата, потере полезных свойств и гниению под воздействием влаги. Для создания паробарьера могут использоваться полностью непроницаемые двусторонние или имеющие одну правильную рабочую поверхность пленки и полотна. Крайне важно точно определиться, какой стороной класть пароизоляцию на утеплитель, ошибка на данном этапе провоцирует ускоренное разрушение стройматериалов и значительные финансовые затраты. Основным ориентиром служит инструкция производителя, но нередко этот документ при покупке отсутствует, выбор проводится из учета вида пароизоляционной пленки и условий монтажа.

Для обычного или двустороннего армированного полиэтилена эта проблема не актуальна, в остальных случаях рабочей является непроницаемая для пара поверхность. Чаще всего пароизоляция укладывается гладкой стороной к утеплителю, а защищенной – обращается к источнику проникновения пара. В зависимости от вида материалов это:

  • Ламинат у картона (не рекомендуют класть на ответственных объектах).
  • Отражающая сторона у фольгированных и алюминиевых рулонных покрытий.
  • Ворсистая или шершавая плоскость у антиоксидантных пленок, покрытых вискозой или целлюлозой.
  • Паронепроницаемая сторона у мембран, обычно она более яркая.

Монтаж на разные поверхности

1. Укладка пароизоляции на пол.

Защита от пара и влаги требуется при утеплении перекрытий или горизонтальных плоскостей, сборке конструкций из бруса. Оптимальными для пола считаются отражающие пленки, возвращающие тепло в дом. При возведении или ремонте первых этажей утеплитель защищается слоем гидроизоляции, а сверху – рулонными пароизоляционными материалами, укладываемыми внахлест (от 10 см и выше) с проклейкой металлизированным скотчем. Немного отличается ситуация при обустройстве чердачных полов и межэтажных перекрытий: пленки поворачиваются непроницаемой стороной вниз для защиты от проникающего сквозь бревна или плиты пара.

2. Пароизоляция потолочных конструкций.

Чаще всего потребность в закрытии потолка возникает в банях, саунах, кухне, душевых и других сооружениях с повышенной влажностью. Чем больше объем выделяемых паров и выше их температура, тем надежнее требуется от них пароизоляция. Для защиты потолков парилки хорошо подходят плотные алюминиевые, лавсановые и антиоксидантные пароизоляционные материалы, для жилых комнат – те же, плюс обычный пенофол. Обязательным условием является нахлест не менее 10-15 см и герметизация стыков, для надежности паробарьер фиксируется на потолке решеткой или скобами. В данном случае отражающая или паронепроницаемая сторона направлена исключительно внутрь помещения.

3. Вертикальные конструкции.

Монтаж паробарьера при утеплении стен необходим при: использовании волокнистых и ватных утеплителей, возведении каркасных стеновых панелей, обустройстве вентилируемых фасадов, в последнем случае он вдобавок выполняет функции ветрозащиты. Во всех упомянутых моментах не рекомендуется выбирать полностью непроницаемые пленки, утеплитель должен дышать, оптимальным вариантом считаются диффузионные и супердиффузионные мембраны, пропускающие воздух, но не влагу и пар. При наружных работах пароизоляция укладывается гладкой стороной к минвате или другому утеплителю на стенах, шершавой – в сторону улицы. Пленка или полотна не должны провисать, но и излишнее натяжение также недопустимо. На внутренних вертикальных стенах они держатся за счет скоб или обивки тонкими планками, паронепроницаемой стороной к комнате.

4. Пароизоляция крыши.

Паробарьер является обязательным слоем при укладке кровельного пирога. Он препятствует накоплению конденсата во внутреннем утепляющем слое и защищает стропила от грибка. От пароизоляции требуется максимально возможная герметичность, предпочтение отдается антиоксидантным и отражающим видам, непроницаемая для пара сторона направлена внутрь чердачного помещения. Нахлест – от 15 см, равно как проклейка стыков и швов. Важное условие – необходимость в герметизации пароизоляционных материалов, примыкающих к вертикальным конструкциям.

5. Другие варианты применения.

Паробарьер также нужен при утеплении подвальных помещений и балконов (зон, контактирующих с холодными наружными поверхностями. Для цокольных и подземных участков лучшими считаются мембранные пленки, стены и потолок подвала должны дышать, полы изолируют со стороны грунта. Для монтажа пароизоляции при утеплении балконов и лоджий предпочтение отдается вспененному полиэтилену с отражающей стороной, направленной в квартиру. Это чуть ли не единственный случай, когда материалы размещаются встык, а не внахлест, но герметизация соседних участков все равно обязательна.

Помимо выбора неправильной стороны к нарушениям технологии относят:

1. Отсутствие нахлестов или недостаточная изоляция стыков.

2. Натягивание тонких пленок, особенно на конструкциях, подверженных перепадам температур, это приводит к их разрыву. Но и чрезмерное провисание также не требуется.

3. Отсутствие вентиляционных зазоров для испарения конденсата с паронепроницаемой стороны пленки (яркий пример ошибки – монтаж внутренней облицовки прямо на нижний слой кровельного пирога).

Перед тем как класть пароизоляцию, следует провести расчет ее необходимого количества. Использование разных типов нежелательно, хотя и четких нормативов в данном случае нет. Распространенной ошибкой является покупка рулонов строго по площади рабочих поверхностей без запаса на 15% нахлесты и банальные повреждения.

Нюансы монтажа и рекомендации

Существует единственный вариант, когда класть пароизоляцию не обязательно – при возведении дома из деревянного бруса, но это исключение не касается абсорбирующих утепляющих материалов и полов, они нуждаются в защите всегда. Работы проводятся в теплое и по возможности сухое время года, пленки всячески берегут от намокания. Важным условием является плотное примыкание пароизоляции к утеплителю (вентиляционные зазоры остаются с внешней, отражающей и непроницаемой стороны), пустоты и провисания недопустимы. Все поверхности должны быть чистыми, обезжиренными и сухими.

В случае сомнений в правильности решения, какой стороной укладывают пароизоляцию к утеплителю, следует еще раз ознакомиться с инструкцией. Отражающие и шершавые плоскости определяется легко, с мембранами сложнее. Обычно внутренней считается обращенная вниз при разворачивании рулона сторона. Специалисты советуют обратить внимание на раскраску: более светлые оттенки наблюдаются у боков, примыкающих к утеплителю. Но существует разновидность, у которой паронепроницаемой является именно матовая (чаще всего тканевая) поверхность. Если этого недостаточно для выявления нужных свойств, то полотно или пленка немного раскатывается по полу, плотно прилегающая сторона материала и будет внутренней.

Какой стороной класть пароизоляцию на пол, потолок, стены и крышу: технология, возможные ошибки


В каких случаях класть пароизоляцию не обязательно? Особенности монтажа в подвальных помещениях и на балконах.

Источник: obogrevguru.ru

 

Пароизоляция – какой стороной к утеплителю ее правильно укладывать и другие особенности применения мембран

Итак, наконец-то стены дома утеплены. Для этого выбрана традиционная и недорогая минеральная вата. Работа была поручена строителям, которые берут недорого. Только, как выяснилось, и делают они тяп-ляп. Во всех помещениях по-прежнему зуб на зуб не попадает, вдобавок и кровля вместе со стенами отсыревать начала. Ведь такие горе-строители, скорее всего, и элементарных вещей не знают. А нужно всего лишь правильно уложить пароизоляцию. Как производится пароизоляция и какой стороной к утеплителю ее нужно укладывать поговорим в данной статье.

Какие бывают строительные мембраны

Для начала подробнее рассмотрим какая бывает пароизоляция и в зависимости от ее назначения. Исходя из своего предназначения, мембраны, применяемые в строительных работах, могут быть следующих видов:

  • паропроницаемые мембраны;
  • мембраны, обладающие пароизоляционными свойствами.

Чтобы защитить минеральную вату от проникновения влаги, внутри нее прокладывается слой пароизоляционного материала. Когда утепляют кровлю или помещение, находящееся под крышей, такая пленка кладется непременно. Пароизоляционный слой должен находиться снизу, под слоем минеральной ваты. Если предстоит утеплить стены с внутренней стороны здания, также надо предусмотреть преграду для водяных испарений. При этом нельзя использовать материал, имеющий поры или перфорацию. Подробнее об утеплении стен изнутри смотрите материал: Чем утеплить стены изнутри квартиры или дома и как это сделать правильно.

Коэффициент паропроницаемости у этого слоя должен быть как можно меньше. Предпочтительнее использовать, например, пленку из полиэтилена (можно армированного). Не лишним будет и фольгированное алюминиевое покрытие на такой пленке. Не забывайте – при использовании пароизоляции многократно увеличится влажность в утепленном помещении. Поэтому надо продумать хорошую систему вентиляции.

Существуют специальные пленки, на которых нанесено антиконденсатное покрытие. Влага на них не скапливается. Их обычно подстилают под материалы, подверженные ржавчине. Это профнастил, оцинковка, металлочерепица (не имеющая защитного покрытия изнутри). Пленка не дает влажным испарениям добраться до металла. Для этого на ее изнанке имеется шершавый тканевый слой, который собирает влагу. Укладывать пленку с антиконденсатным покрытием нужно тканевой стороной вниз, на расстоянии от 2 до 6 сантиметров от слоя минеральной ваты.

Пленка с антиконденсатным покрытием.

Строительные мембраны, пропускающие испарения, используются при утеплении стен с наружной стороны, предохраняя их от порывов ветра. А еще они применяются в скатных кровлях и негерметичных фасадах в качестве дополнительной защиты от влаги. От паропроницаемых пленок требуется наличие микроскопических пор и перфорации. Влага, накапливающаяся в утеплителе, должна свободно проходить через них в систему вентиляции. Чем активнее уходят водяные испарения, тем лучше. Ведь тогда утеплитель сохнет быстро, и эффект от его применения выше.

Паропроницаемые пленки могут быть следующих видов:

  • Мембраны псевдодиффузионного типа пропускают в сутки водяных испарений менее 300 граммов на квадратный метр.
  • Мембраны диффузионного типа имеют коэффициент паропроницаемости от 300 до 1000 граммов на квадратный метр.
  • У мембран супердиффузионного типа данный показатель превышает 1000 граммов на квадратный метр.

Так как псевдодиффузионные мембраны хорошо защищают от влаги, то их удобно использовать под кровлей в качестве наружного слоя. При этом надо предусмотреть воздушный зазор между пленкой и утеплителем. А вот при фасадном утеплении такие мембраны не годятся – они слишком плохо пропускают пар. Ведь, когда на улице сухо, из вентиляции в поры мембраны может попасть пыль. Вот и перестает «дышать» пленка, а конденсат в результате оседает на утеплителе.

А как класть пароизоляцию диффузионного или супердиффузионного типа? Намного проще, как свидетельствует опыт. Такая мембрана имеет достаточно большие отверстия пор, и засорить их не так-то просто. Поэтому, прокладывая ее, не надо заботиться о воздушной прослойке для вентиляции с нижней стороны. Это облегчает задачу – не придется возиться с монтажом обрешетки и контр реек.

Существуют диффузионные пленки не только обыкновенные, но и объемные. Они устроены так, что прослойка для вентиляции расположена внутри мембраны. Благодаря этому конденсат не достигает кровли из металла. Принцип работы такой пленки – тот же, что и у антиконденсатной. Отличие в том, что объемная мембрана выводит влагу из теплоизолятора. Ведь если металлическая кровля наклонена под маленьким углом (от 3 до 15 градусов), то конденсат, образующийся с нижней стороны, не может стечь вниз. Он медленно, но верно подтачивает оцинкованное покрытие, постепенно полностью его разрушая.

Объемная диффузная мембрана.

Что надо знать об укладывании пароизоляции – ответы на популярные вопросы

С внешней или внутренней стороны теплоизолятора монтировать мембрану

#1. Если надо утеплить фасад, то пленка для отвода пара кладется с внешней стороны.

#2. А вот при утеплении кровли применяются пленки с антиконденсатным покрытием, диффузные или объемные. Их надо класть на минвату сверху, подобно тому, как это делается в вентилируемом фасаде.

#3. Если же кровля строится без утепления, то слой пленки должен проходить внизу под стропилами.

#4. Утепляя верхнее перекрытие комнаты под чердаком, барьер для пара кладем снизу теплоизолятора.

#5. И последний вариант – внутреннее утепление стен. Здесь пароизоляционная пленка (без перфорации) должна монтироваться поверх минеральной ваты, располагаясь внутри комнаты.

Как следует укладывать мембрану – лицом или изнанкой

#1. Как выяснилось, многие мастера не знают, какой стороной класть пароизоляцию. Проще всего, если пленка для пароизоляции имеет одинаковую лицевую и изнаночную сторону – вопрос сразу снимается. Но не всегда – выпускаются и односторонние пленки. Например, антиоконденсатные – их изнаночная сторона тканевая, и при монтаже она должна смотреть внутрь комнаты. Туда же должно быть обращено металлическое покрытие на фольгированной мембране.

#2. К диффузионным пленкам производитель обычно прикладывает инструкцию по монтажу. В ней подробно описано, какой стороной кладется мембрана. Внимательно читайте данное описание: ведь одна и та же фирма может выпускать пленки как односторонние, так и двусторонние. Определить иногда можно и внешне – по окраске. Если мембрана имеет две стороны, то одна из них окрашена более ярко. Обычно это наружная сторона пленки.

В каких случаях необходима воздушная прослойка возле мембраны

#1. Внизу всех пленок для пароизоляции обычно устраивают зазор для вентиляции шириной около 5 сантиметров. Это делается для избавления от конденсата. Нельзя допускать, чтобы облицовка стены соприкасалась с мембраной. Если же используется пленка диффузионного типа, то монтируется она прямо на утеплитель, влагостойкую фанеру или ОСП. Здесь воздушную прослойку надо делать с наружной стороны мембраны. У антиконденсатной мембраны зазор должен получиться по 4 или 6 сантиметров с каждой стороны.

#2. Утепляя кровлю, зазор для вентиляции делаем путем сооружения контробрешетки, состоящей из брусков. А для фасада вентилируемого типа зазор получается при монтаже стоек или горизонтальных профилей, расположенных перпендикулярно к пленке.

Каким должен быть нахлест при заходе частей мембраны друг за друга

#1. Вдоль края пароизоляционных пленок есть разметка. Она означает, каким должен быть перехлест полотен – обычно от 10 до 20 сантиметров. Это важно при пароизоляции кровли – здесь пленка еще и от влаги должна защищать. Нахлест рассчитывается в зависимости от угла ската крыши. Так, угол до 30 градусов требует перехлеста до 10 сантиметров, 15 сантиметров достаточно для углов от 20 до 30 градусов. Если угол ската менее 20 градусов, части пленки должны заходить друг за друга сантиметров на 20, не меньше.

#2. Мембрана диффузионного типа должна перехлестываться в том месте, где конек, также на 20 сантиметров. В ендове перехлест составит 30 сантиметров, а также полоса дополнительная по скату прокладывается, если уклон крыши невелик. Заход полосы на оба ската должен составлять от 30 до 50 сантиметров. На крыше мембраной закрываются и боковые части теплоизолятора. Вывод ее идет либо на желоб для слива, либо на капельник.

Зачем и чем проклеиваются стыки, и нужно ли это

Отдельные части мембраны нужно герметично проклеивать. Это делается при помощи самоклеящихся лент, одностороннего или двустороннего типа. Они бывают сделаны из обычного или вспененного полиэтилена, бутилкаучука или бутилена, полипропилена. Такими лентами можно и ремонт пароизоляции произвести, заделав щели и дыры.

Какую именно ленту лучше использовать, рекомендуют фирмы-изготовители. Только не берите для этих целей скотч, особенно узкий. В этом случае о герметичности можно забыть – расклеятся швы через короткое время.

Какой крепеж следует использовать

Для монтажа мембран можно и гвозди взять (при условии, что они имеют широкую шляпку), а можно и обычным строительным степлером воспользоваться. Но лучшим крепежом считаются контррейки.

Заключение

Чтобы многослойная строительная конструкция служила долго, мембраны применять нужно. Иначе оптимального соотношения температуры и влажности не добиться. Главное – знать, как правильно выбрать и какой стороной укладывать пароизоляцию.

Если цена на строительную мембрану составляет не более 0,5 процента от сметы, то защита утеплителя является разумным мероприятием. Ведь при этом и в комнатах будет комфортно, и расходы на энергоносители снизятся.

Пароизоляция — какой стороной к утеплителю ее нужно укладывать Видео


Пароизоляция какой стороной к утеплителю ее правильно укладывать в зависимости от разновидности пароизоляционной мембраны и места ее применения.

Источник: srbu.ru

 

Как правильно укладывать пароизоляцию?

Пароизоляционные материалы использовались при строительстве всегда, но если раньше это были однослойные материалы – картон (рубероид), бумага (пергамин) или кожа (толь), пропитанные битумом, имевшие одинаковый вид с обеих сторон, то теперь, когда появились многослойная пароизоляционная пленка, вопрос: какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю приобретает особое значение.

Неправильно смонтировав защиту утеплителя от пара и влаги, самодеятельный строитель не получит от утепления желаемого эффекта и выкинет на ветер немалые деньги.

Зачем нужна пароизоляция

Действующие строительные нормы требуют защиты утеплителя от влаги с двух сторон, причем в разных конструкциях эта защита выполняет разные функции, соответственно, применяются разные материалы.

При строительстве зданий с нормальным влажностным режимом эксплуатации (жилье, офисы, большинство общественных и промышленных зданий) пароизоляция расположена с внутренней стороны ограждающих конструкций, и она может быть однослойной. Горизонтальные поверхности – кровля и полы по грунту требуют гидроизоляции.

На плоской кровле укладывают кровельные рулонные битумно-полимерные материалы для мягкой кровли на основе стеклохолста или полиэфирной ткани, специальные кровельные пленки – мембраны. Для полов используют гидроизоляционные материалы.

Сложнее дело обстоит при утеплении наружных стен с навесными фасадами, скатных кровель и полов частных домов с холодными неэксплуатируемыми подпольями. В этом случае со стороны помещений утеплитель требуется защитить пароизоляцией, а с наружной стороны – материалом, который должен выполнять несколько функций:

  1. Защитить утеплитель от разрушения ветром в вентилируемых зазорах.
  2. Не дать впитаться влаге из воздуха.
  3. Предотвратить попадание в утеплитель грязи, мусора, насекомых и грызунов.
  4. Дать возможность выветривания влаги, которая может поступать из внутренних помещений.

Все эти функции выполняют многослойные супердиффузионные влаго- и ветрозащитные мембраны, которые имеют разные поверхности, и именно для них актуален вопрос монтажа – какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю.

При строительстве зданий и помещений с влажным и мокрым режимом эксплуатации и высокой температурой – бань, прачечных, бассейнов, используется еще один вид изоляции – фольгированная.

Слой алюминиевой фольги или полированной нержавейки соединяют с резиной, пенополиуретаном или другим эластичным влагостойким материалом и монтируют на стену для отражения потока тепловой энергии, что дает экономию 10% и более на обогреве помещений.

Виды пароизоляции

На рынке строительных материалов предлагают три вида пароизоляции:

  1. Полиэтиленовые пленки двух видов: обычные, абсолютно не пропускающие пар, могут иметь армирование, и противоконденсатные – двухслойные, с гладкой внутренней поверхностью, и шероховатой внешней, которая задерживает капли конденсата, не давая им стечь вниз;
  2. Диффузионные и супердиффузионные мембраны имеют от двух до 4-х слоев, состоят из полимерной пленки и нетканого полотна полипропилена, соединенных тепловой обработкой, имеют внешнюю и внутреннюю стороны, пропускают через себя малое количество пара, которое очень быстро испаряется;
  3. Отражающая пароизоляция – имеет металлизированный или фольгированный слой, устойчива к высокой температуре, часть инфракрасного тепла отражает обратно в помещение, на этом основан ее энергосберегающий эффект.

а. Противоконденсатная многослойная пароизоляция.

б. Армированная паро — гидроизоляция.

в. Фольгированная тепло-гидро-пароизоляция.

г. Однослойный гидроизоляционный материал с высокой паропроницаемостью;

Особенно пароизоляция необходима пористым утеплителям с высокой степенью водопоглощения, этот показатель велик у минераловатных утеплителей, пенопласта с открытой структурой, ячеистых бетонов.

Правильный монтаж пароизоляционных материалов

Качественный пароизоляционный материал от проверенного производителя всегда имеет маркировку на полотне и продается с инструкцией по монтажу. В случае, если инструкция потеряна, и нет возможности связаться с производителем, есть общие правила монтажа пароизоляторов:

  • Простые полиэтиленовые пленки без маркировки могут монтироваться любой стороной.
  • Пароконденсатные материалы (из двух и более слов) накладываются на утеплитель гладкой стороной, шероховатой поверхностью в сторону помещения.
  • Мембраны также укладываются гладкой стороной на утеплитель, шероховатой – в помещение.
  • Фольгированные материалы монтируются фольгой в сторону помещения для отражения теплового потока.

Самый простой способ отличить стороны пароизоляции – раскатать рулон материала на полу. Сторона, обращенная вниз должна накладываться на утеплитель, обращенная вверх – смотреть в сторону помещения.

При монтаже пароизоляция крепится к деревянному каркасу или слою теплоизоляции специальным двухсторонним пароизоляционным скотчем, чтобы не нарушать целостность слоя. Полотна пароизоляции монтируются внахлест с зазором 10-15 см, края проклеиваются тем же специальным двухсторонним пароизоляционным скотчем. Для фольгированных пароизоляционных материалов используют металлизированный скотч. Некоторые производители для облегчения монтажа выпускают самоклеящуюся пароизоляцию – с проклеенными полосами.

При монтаже пароизоляции любые все места нарушения целостности материала необходимо тщательно заклеивать.

В случае неправильного расположения пароизоляционных материалов двойного действия – паро- влагозащитных мембран — вместо выветривания влаги получится обратный эффект, конденсат будет постепенно накапливаться в утеплителе, что через непродолжительное время приведет к утере теплоизолирующих свойств.

В необходимости слоя пароизоляции в системах утепления наружных стен, термоизоляции парных и кровель различной конструкции убедились и профессиональные строители и индивидуальные застройщики. От правильности укладки пароизоляции зависит микроклимат в помещениях и комфорт проживания. Для того, чтобы не ошибиться при укладке пароизоляции, достаточно следовать простым правилам и инструкциям производителя материала.

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю?


В нужности пароизоляции убеждены все строители, но чтобы она правильно работала, необходимо знать, какой стороной монтировать пароизоляционные материалы и соблюдать правила укладки.

Источник: ebtim.com

 

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю. Виды пароизоляционных материалов. Монтаж пароизоляции

Очень часто возникает необходимость в теплоизоляции помещений изнутри. Если работы планируется производить своими руками, сразу возникает множество вопросов по поводу того, как сделать это правильно. И один из них касается необходимости использования пароизолирующих пленок и их места в теплоизоляционном «пироге».

Ответим сразу: пароизоляция необходима в случае использования любых влагопоглощающих видов утеплителя. Более подробно читайте далее.

Зачем нужен пароизоляционный барьер

Установленный с внутренней стороны утеплитель даже при наличии внешней облицовки контактирует с теплым воздухом помещения, в котором всегда содержатся водяные пары. Но при определенных условиях они переходят из парообразного состояния в жидкое, то есть, в капли воды.

Что это за условия?

  • Избыточная для данной температуры воздуха концентрация пара. Чем выше температура, тем большее количество водяного пара воздух удерживает в себе.
  • Понижение температуры воздуха.

Если концентрация водяных паров и температура в помещении и за его пределами примерно равны, пароизоляция не нужна – пар не будет превращаться в воду. Но как только эти параметры внутри помещения становятся выше, пар стремится выйти наружу через любые препятствия.

Как вы понимаете, в наших климатических условиях это происходит в течение всего отопительного сезона, который длится более полугода. Также понятно, что самыми холодными в доме являются поверхности, контактирующие с наружным воздухом: стены, перекрытия над не отапливаемыми подвалами, потолки на последних этажах и т.п. Именно поэтому их и утепляют.

Устройство тепло- и пароизоляции стен

При отсутствии паробарьера пар проникает в слой теплоизоляции, примыкающей к холодным стенам или другим конструкциям, там он конденсируется, превращаясь в капли воды и увлажняя утеплитель.

В результате теплоизоляционные свойства материала снижаются, он начинает хуже выполнять свои функции. А если вода не успевает испаряться, то возможны и более серьезные проблемы: порча контактирующих с утеплителем элементов конструкции, появление плесени.

Если же пароизоляция под утеплитель уложена, то она становится непроходимым (или частично проходимым) препятствием для пара. Он остается в теплом помещении, не охлаждаясь при этом и оставаясь в газообразном состоянии.

Поэтому устройство внутренней теплоизоляции однозначно требует монтажа пароизоляционного барьера между утеплителем и теплым воздухом помещения.

При этом неважно, что вы утепляете: стены в комнате, потолок, полы или кровлю. Без качественной пароизоляции вы не добьетесь требуемого эффекта и даже можете навредить микроклимату в помещении.

Внимание! Так как надежная пароизоляция не позволяет водяным парам выводиться из помещения через утеплитель и стены, то необходимо обеспечить в нем хорошую принудительную или естественную вентиляцию. Её отсутствие может привести к чрезмерному повышению влажности воздуха и, как следствие, к нарушению комфортного микроклимата и повреждению отделки.

Правила устройства пароизоляции

Казалось бы, ничего сложного: закрепляй пленку поверх утеплителя и пароизоляция готова (Читайте также статью Утеплитель Шелтер – технология нового времени). Однако есть в этом деле некоторые нюансы, о которых нужно знать.

Виды пароизоляционных материалов

Среди представленных на строительном рынке материалов для пароизоляции можно выделить три основных вида:

  • Пленка. Относится к типу глухих паробарьеров, абсолютно не пропускающих сквозь себя содержащиеся в воздухе водяные пары. Основное её преимущество – низкая цена.

Помимо обычной полиэтиленовой пленки, выпускаются и специальные, пароконденсатные. Они двухслойные, с гладкой внутренней и шероховатой внешней стороной. Капли конденсата удерживаются шероховатой поверхностью и испаряются, а не стекают вниз.

Внимание! Так как надежная пароизоляция не позволяет водяным парам выводиться из помещения через утеплитель и стены, то необходимо обеспечить в нем хорошую принудительную или естественную вентиляцию. Её отсутствие может привести к чрезмерному повышению влажности воздуха и, как следствие, к нарушению комфортного микроклимата и повреждению отделки.

  • Отражающая (энергосберегающая) пленка. Имеет металлизированный внешний слой, устойчивый к высоким температурам и отражающий большую часть инфракрасного излучения.

Этот материал чаще всего используется в банях и саунах

Монтаж пароизоляции

Из всего сказанного выше можно сделать вывод, что пароизоляционный материал крепится поверх утеплителя со стороны помещения. Но очень важно учесть ещё два момента: какой стороной к утеплителю укладывается пароизоляция и каковы особенности её монтажа.

Вот тут и нужно смотреть на вид используемой пленки.

  • Обычная полиэтиленовая пленка укладывается любой стороной. Впрочем, они и не отличаются друг от друга.
  • Пароконденсатная пленка укладывается гладкой внутренней стороной на утеплитель, а ворсистая сторона смотрит наружу.
  • Точно так же – гладкой стороной к утеплителю – монтируются и диффузионные мембраны.
  • Энергосберегающие пароизоляционные материалы крепятся фольгированной стороной наружу, так как именно она отражает проникающее к ней тепло обратно.

Обратите внимание! Следует помнить, что укладка глухих паронепроницаемых материалов требует устройства вентилируемого зазора.

Дело в том, что при избыточной влажности воздуха глухие паробарьеры способствуют созданию парникового эффекта. Если внутренняя облицовка будет установлена без зазора, вплотную к пароизоляции, то она будет постоянно подвергаться вредному влиянию влаги, оседающей на пленке. При наличии же такого зазора движение воздуха в нем будет способствовать испарению конденсата.

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю: видео-инструкция по монтажу своими руками, фото и цена


Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю: видео-инструкция по монтажу своими руками, фото и цена

Источник: pro-uteplenie.ru

 

какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю, правила крепления пароизоляции

При утеплении дома важно правильно стороной уложить пароизоляцию к утеплителю. Ведь при нарушении норм в дом будет поступать холод, а тепло внутри не будет сохраняться. В нашей статье более подробно рассмотрим все нюансы укладки пароизоляции.

Пароизоляция

Содержание:

  1. Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю
  2. Какие бывают пароизоляционные мембраны
  3. Необходимость устройства воздушной прослойки у мембраны
  4. Правила крепления пароизоляции

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю

Перед тем, как определить, какой стороной нужно уложить пароизоляцию, следует рассмотреть места для укладки пароизоляционной мембраны:

  • Если ваш утеплитель будет укладываться с фасада, то пароизоляцию следует зафиксировать снаружи. Таким образом, вы сделаете гидрозащиту;
  • Пространство под чердаком, например, потолок или перекрытие требует укладки пароизоляционной мембраны снизу утеплителя;
  • При обработке кровли и потолка необходимо использовать антиоксидантную пароизоляцию. Востребованными являются диффузионное и объемное покрытие. Укладывать их следует сверху минеральной ваты;
  • Если ваша кровля и потолок не имеют дополнительного утепления, то в таком случае пароизоляцию крепят на стропила с нижней стороны;
  • При теплоизоляции пола и стен изнутри, необходимо дополнительно уложить пленку пароизоляции снаружи минваты.

Многие строители, даже те у которых большой опыт работы, не обращают внимания какой стороной крепить пароизоляционную пленку к утеплителю. При выборе пароизоляционной пленке лучше отдать предпочтение материалу, у которого лицевая и изнаночная стороны одинаковые.

Но многие выбирают варианты с разными сторонами, и часто с антиоксидантным изолятором. В таком случае, необходимо знать, что тканевая поверхность является изнаночной стороной. Ее располагают во внутреннюю часть комнаты. Так же следует располагать металлическую плоскость фольгированной мембраны. То есть блестящей стороной во внутреннюю часть помещения.

В независимости от пароизоляционного материала его укладывают шероховатой стороной к помещению, а гладкой к утеплителю.

При покупке диффузионных компонентов, следует внимательно изучить инструкцию к применению. Разные фирмы производителей выпускают двухсторонние и односторонние пароизоляционные пленки.

В большинстве случаев темная сторона пленки является наружной. 

Какие бывают пароизоляционные мембраны

Мембраны, которые применяются в строительстве, бывают:

  1. Паропроницаемые.
  2. С пароизоляционными свойствами.

При использовании минеральной ваты в качестве утеплителя, для ее защиты от влаги с внутренней стороны устраивают дополнительный слой пароизоляции. Если выполнена защита стен снаружи, то в компонентах не должно присутствовать пор или перфораций. 

При выборе нужно обратить внимание на коэффициент паропроницаемости. Он должен быть как можно меньше. Хорошим вариантом будет покупка обычной полиэтиленовой пленки. Более качественным будет материал, который дополнительно армируют. А если пароизоляции имеет фольгированной алюминиевое покрытие, то такая пленка будет качественной и долговечной. Использование пароизоляции в помещении приводит к увеличению влажности. Поэтому не стоит забывать об устройстве качественной системы вентиляции.

В специальных пленках пароизоляции присутствует атиоксидантное покрытие. С его помощью не происходит скопление влаги на утеплители. Их часто используют в тех местах, которые подвержены коррозии. Например, в таких материалах как профнастил, металлочерепица и других. Шершавая изнаночная поверхность помогает выводу влаги. Тканевая стороны должна быть обращена наружу, таким образом, чтобы до утеплителя соблюдалось расстояние от 2 до 6 см.

Строительная мембрана используется для утепления дома снаружи. Она способна предохранять материал от плохих погодных условий, и осуществляет испарения. Обычно пароизоляция имеет небольшие поры и поэтому вода выводится из утеплителя в вентканалы. Благодаря этому утеплитель быстро просыхает.

Есть несколько видов паропроницаемых пленок:

  1. Диффузионные мембраны. Коэффициент паропроницаемости может быть от 300 до 1000 г/м2. 
  2. Псевдо диффузионные. Они пропускают не больше 300 г/м2 испарений в течении суток.
  3. Супердиффузионные мембраны. Коффициент испарения равен больше 1000г/м2.

Псевдо диффузионный вид пароизоляции является качественной защитой от влаги, поэтому его часто укладывают под кровлей в качестве наружного слоя. Не стоит забывать об устройстве воздушной прослойки. Недостатком такого типа является плохая проводимость пара, поэтому такую пленку не используют для фасадной обработки. Конденсат начнет скапливаться на поверхности утеплителя, так как в поры мембраны будет забиваться пыль и различный мусор.

В двух других видах исключается закупорка пор. Поэтому можно не оставлять воздушную прослойку и дополнительно устраивать обрешетку или контррейки. 

В мембранах диффузионных пленок объемного исполнения заранее предусмотрена вентиляционная прослойка. Устройство такой пленки очень похоже с антиоксидантным типом. Разница лишь в выходе влаги из утеплителя. При небольшом уклоне кровли конденсат не будет стекать через низ. 

Необходимость устройства воздушной прослойки у мембраны

Оставлять воздушную прослойку необходимо всегда. Зазор равный 5 см устраивают с нижней стороны пленки. Таким образом, вы сможете избежать появления конденсата на полу, стенах или утеплителе. При использовании диффузионной пленки ее можно крепить на влагоустойчивую фанеру, осп или теплоизоляции. А прослойку для вентиляции устраивают с внешней стороны. При использовании антиоксидантного компонента следует делать воздушный зазор 4-6 см с обеих сторон.

Пароизоляция

При устройстве пароизоляции кровли и потолка для устройства вентиляционного зазора нужно установить дополнительную контрообрешетку из деревянных брусков. При устройстве горизонтальных стоек и профилей, которые располагают перпендикулярно в отношении стены и пленки, следует оставить зазор для вентилируемого фасада. 

Правила крепления пароизоляции

Прикрепить пленку к стенам, потолку или полу можно при помощи степлера или гвоздей с широкой шляпкой. Но самым качественным вариантом будет применение контрреек. 

Укладывать пароизоляционную пленку следует внахлест не меньше 10 см. После крепления пароизоляции, стыки необходимо проклеить специальной лентой или скотчем.

Для качественного соотношения влаги и температуры строительной конструкции, а также для долгого срока службы помогут мембраны. Без их участия добиться таких качеств невозможно. При укладке пароизоляции следует соблюдать все правила. Многие производители указывают на упаковке рекомендации по монтажу пароизоляции. 

Читайте также:

виды, особенности и правила укладки

Технология укладки пароизоляции

Технология укладки пароизоляцииМногие люди знают о том, что для создания комфорта в доме необходима не только эффективная система отопления, но и грамотно сделанное утепление стен. Выполняя эти работы своими руками, большинство забывает о таком важном моменте, как устройство пароизоляции. Условие, обеспечивающее защиту от пара утеплителя, очень важное, поскольку при наличии эффективного пароизоляционного слоя обеспечивается продолжительный срок эксплуатации конструкций. О материалах для создания пароизоляции и нюансах их использования и пойдет речь далее.

Какие бывают строительные мембраны?

Как выбрать пароизоляционный материал

Как выбрать пароизоляционный материалПароизоляция может быть устроена из самых разных материалов. В настоящий момент на рынке предлагается их большой ассортимент. Каждый из них имеет свои свойства. Если отталкиваться от такого критерия, как предназначение материала, то пароизоляционные материалы можно разделить на следующие виды:
  • паропроницаемые мембраны;
  • мембраны, обладающие пароизоляционными свойствами.

Когда слой утепления создается с применением минеральной ваты, то крайне важно создать качественную защиту от пара для продолжительного срока службы утеплителя и предотвращения потерь им своих эксплуатационных характеристик. Для этого внутри утеплителя прокладывается слой пароизоляции.

Монтаж такой пленки является обязательным условием, когда выполняется утепление кровли, крыши и стен. Следует знать, что слой пароизоляции должен располагаться снизу под слоем минеральной ваты. Если владелец жилища затеял утепление стен с внутренней стороны, то и в этом случае необходимо подумать о создании преграды для воды. При этом, выбирая материал для пароизоляции, необходимо отказаться от использования такого, который имеет поры или содержит на своей поверхности перфорацию.

Минимально возможным должен быть коэффициент паропроницаемости материалов, используемых во время работ. Самое лучшее решение — применение пленки на основе полиэтилена. Допускается использовать материалы на основе армированного полиэтилена. Совсем нелишним будет наличие у материала слоя фольги. Следует знать, что, когда устраивается слой пароизоляции, влажность в теплом помещении существенно возрастает. В этой связи необходимо не только качественно выполнить защиту от пара, но и продумать систему для вентиляции.

В настоящий момент на рынке можно обнаружить материалы, которые имеют на своей поверхности антиконденсатное покрытие. Главным достоинством таких пленок является то, что влага на них не скапливается. Обычно такие материалы используют для изоляции конструкций, которые не подвержены коррозии. К числу таковых относятся:

  • профнастил;
  • оцинкованная сталь;
  • металлочерепица.

Благодаря этой пленке исключается проникновение влаги до металла. На изнанке материала располагается шершавый слой из ткани, основная функция которого — сбор влаги. При укладке материал располагают тканевой стороной вниз на расстоянии 6 мм от слоя минваты.

При утеплении наружных стен и потолка используются мембраны, пропускающие испарения. Их установка обеспечивает защиту стены от порыва ветра. Кроме того, их применяют и для кровли скатного типа, а также фасадов с низким уровнем герметичности в качестве дополнительной защиты от влаги. Особенность паропроницаемых пленок заключается в наличии в них пор и перфорации.

Влага, которая накапливается в утеплителе, должна беспрепятственно проходить через них и оказываться в системе вентиляции. Чем эффективнее она выводится, тем лучше для утеплителя, поскольку происходит его быстрое высыхание и исключается потеря им своих эксплуатационных характеристик.

Классификация проницаемых пленок

Существует несколько видов проницаемых пленок:

  • Какой стороной укладывают пароизоляциюКакой стороной укладывают пароизоляциюмембраны псевдодиффузионного типа — они могут пропускать в сутки влагу в количестве не менее 300 гр. на один кв. м.;
  • мембраны диффузионного типа — они пропускают влагу в течение суток в количестве от 300 до 1000 гр. на 1 кв. м.
  • мембраны супердиффузионные – у них этот показатель превышает 1000 гр. на кв. м.

По той причине, что диффузионные мембраны всегда обеспечивают хорошую защиту от влаги, удобным является их использование в качестве наружного слоя под кровлей. Занимаясь устройством защиты от пара с использованием этого материала, необходимо предусмотреть между пленкой и теплоизоляционным материалом воздушный зазор. А вот для фасадного утепления использование таких мембран — не самое лучшее решение. А все потому, что пар они пропускают очень плохо. Ведь если на улице стоит сухая погода, то в поры мембраны из вентиляции может попасть пыль. Все это приводит к тому, что пленка перестает дышать, в результате происходит оседание конденсата на теплоизоляционном материале.

У многих может возникнуть вопрос, какие различия существуют в укладке между пароизоляцией диффузионного и супердиффузионного типа. Здесь все просто, как показывает практический опыт. У таких мембран имеются большие отверстия пор, поэтому, прокладывая их, не приходится беспокоиться об устройстве воздушной прослойки для вентиляции с нижней стороны. Это делает задачу устройства пароизоляции более легким, ведь не приходится заниматься устройством обрешётки и контрреек.

Классификация диффузионных пленок

Диффузионные пленки могут различаться по своему виду на:

  • обыкновенные;
  • объемные.

Особенности их устройства таковы, что внутри мембраны располагается прослойка для вентиляции. Это обеспечивает то, что, используя такие мембраны, исключается проникновение конденсата до поверхности металла кровли. В основе работы такой пленки лежит аналогичный принцип, что и у антиконденсатной. Главное отличие заключается лишь в том, что у объемных мембран обеспечивается вывод влаги из теплоизолятора. Ведь в случае, когда кровля выполнена из металла и наклонена под углом не более 15 градусов, стекания конденсата вниз на потолок не происходит. Он негативно влияет на материал кровли, приводя к постепенному разрушению покрытия.

Что нужно знать об укладке пароизоляции?

В процессе устройства пароизоляции могут возникнуть определённые моменты, о которых следует знать каждому владельцу во избежание ошибок. Ведь немногие могут сказать, как правильно укладывают пароизоляцию.

С какой стороны монтировать мембрану изоспан с внешней и внутренней стороны теплоизолятора:

  • Укладка пароизоляционного материалаУкладка пароизоляционного материалаесли стоит задача по утеплению фасадных стен, то с внешней стороны утеплителя укладывается пленка для отвода пара.
  • в случае, когда проводятся работы по утеплению кровли, используют пленки с антиконденсатным покрытием. Также могут применяться диффузные и объемные пароизоляционные пленки. Их укладка выполняется на минеральную вату сверху точно так же, как это делается для вентилируемых фасадов.
  • в том случае если кровля устраивается без теплоизоляционного слоя, пленку располагают внизу под стропилами.
  • при выполнении утепления верхнего перекрытия комнаты под чердаком снизу теплоизолятора укладывается пароизоляционный барьер.
  • если проводится внутреннее утепление стен, то поверх минеральной ваты монтируется пароизоляционная пленка, располагаясь внутри помещения.

Какой стороной кладут пароизоляцию на основе мембранного материала изоспан: лицом к утеплителю или изнанкой?

При работе с пароизоляцией, как укладывать, не знают даже некоторые мастера. Не приходится много думать, если пароизоляционная пленка имеет одинаковые лицевую и изнаночную стороны.

В этом случае вопроса, как укладывают пароизоляцию, как такового, не возникает. Если для работ используется материал с металлическим покрытием, то его «блестящая» сторона должна смотреть внутрь комнаты.

Когда используются диффузионные пленки, то здесь тоже не все так сложно, поскольку к каждому материалу производитель прикладывает инструкцию, в которой подробно разъяснено, как правильно выполнять монтаж на потолок. В ней, в частности, указывается, какой стороной должна выполняться укладка мембраны. Перед тем как выполнять монтажные работы, необходимо не полениться ознакомиться с инструкцией, поскольку каждый производитель может выпускать как односторонние, так двусторонние материалы. Определить, какой у вас в руках, можно по внешнему виду и по покраске. Если пленка двухсторонняя, то одна из частей будет иметь яркую окраску. Обычно это характерно для наружной стороны пленки.

Необходимость создания воздушной прослойки

Как уложить пароизоляцию

Как уложить пароизоляцию При укладке пароизоляции на крышу не нужно забыть устраивать зазор для вентиляции величиной около 5 см. Он необходим для того, чтобы обеспечить возможность эффективного отвода конденсата. Необходимо исключать контакт и соприкасание между облицовкой стены и мембранным материалом.

Если владелец помещения использует пленку диффузионного типа для создания пароизоляции на крыше, то закрепление выполняется непосредственно на утеплитель, влагостойкую фанеру или ДСП. В этих случаях необходимо создание прослойки на наружной стороне мембраны изоспан. Если используется антиконденсатная мембрана, то необходимо позаботиться о создании зазора величиной 4-6 см с каждой из сторон.

Занимаясь утеплением кровли, зазор необходимо делать путем обустройства контробрешетки, которая изготавливается из деревянных брусков. Если устраивается фасад вентилируемого типа, то для создания зазора ничего особенного делать не нужно. Он возникает сам по себе при монтаже стоек или горизонтальных профилей, располагающихся к пленке перпендикулярно.

Заключение

Чтобы конструкции здания, включающие утепление, служили длительное время, не обойтись без использования пароизоляционного слоя. Иначе трудно будет добиться оптимального соотношения влажности и показателей температуры в помещении. Главное — правильно подобрать материал и иметь представление о том, какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю. Выполнив работы правильно, можно обеспечить в помещении комфортную температуру и снизить расходы на энергоносители.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Укладка пароизоляции на стены: как правильно положить

Как укладывать пароизоляцию на стеныЕсли, утепляя здание, не использовать пароизоляцию, то сам утеплитель прослужит очень короткий промежуток времени.

Влага начнет поступать в его слои и будет выполнять процесс разрушения. Данная процедура очень часто возникает, когда на улице холодно, тогда происходят большие перепады температур внутри и снаружи помещения.

Чтобы укладка пароизоляции на стены была правильно проведена, следует знать ее особенности, ведь не любую сторону пленки можно использовать.

Назначение пароизоляции

пароизоляция рулонПароизоляция убережет дом от образования конденсата

На сегодняшний день актуальным вопросом является экономия средств на оплате газа и света. Для сохранности денег все больше людей утепляют свои дома и квартиры, а для сохранности самого утеплителя от влаги и пара следует использовать пароизоляционные материалы.

Для чего именно они нужны, можно узнать из таблицы:

Основные моментыОписание
1Пароизоляция сохраняет постройку и здоровье жителей.Благодаря защите от влаги, металлические и деревянные конструкции будут служить длительное время, не будут подвергаться коррозии и гниению. Кроме того, с использованием пленки не появится плесень или грибок в доме.
2Если дом утепляется снаружи, то пароизолятор можно не использовать.В таком случае пароизоляцию потребуется укладывать на пол, потолок или крышу.
3Если утепление проводится внутри здания, пароизоляция укладывается на утеплительные материалы.В таком случае утеплитель сможет прослужить длительное время и не будет разрушаться.
4Можно укладывать пароизоляцию внутри и снаружи.Если проигнорировать укладку пароизоляции, то помимо влаги из дома будет выходить тепло.

Зная основные задачи пароизолятора, можно смело утверждать, что его укладка обязана быть в любом доме, но для проведения работы своими силами потребуется знать особенности монтажа, а также выполнить ряд подготовительных мер.

В случае, когда утеплительные работы проводятся с улицы, то защитный материал тоже необходимо укладывать за пределами помещения. Если утепление стен происходит внутри дома, пленка также устанавливается внутри помещений.

Подготовительные работы

пленка парВ деревянных домах используйте мембранные пленки

Когда проводится подготовка защиты дома и утеплителя, то следует начать с выбора самой пароизоляции, которая будет использоваться в дальнейшем. На сегодняшний день выбор достаточно большой, и пленки можно применять не только для стен, но и для перекрытий, потолков, полов и других частей.

Если постройка сделана из древесины, то лучше применять в работе пленки с мембранами. Если основание кирпичное или бетонное, то можно и другие виды пленок, среди которых выделяют:

  1. Полиэтиленовая. Самый дешевый вариант. С использованием такой пароизоляции потребуется проводить постоянное проветривание.
  2. Полиэтиленовая с алюминием. Применяется для отражения тепловой энергии.
  3. Полипропиленовая армированная. Бывает 1,2 и 3-слойной. В состав входит вискоза и пропилен. У такого материала одна сторона гладкая, вторая ворсистая.
  4. Диффузорные мембраны. Защищают от влаги и выпускают ее наружу. Пленка отлично сохраняет тепло и «дышит».
стена отделкаМонтируйте изоляцию на пропитанные защитными растворами стены

Неправильная подготовительная работа приведет к низкой эффективности самой пленки. Подготовка будет зависеть от того, из чего сделан дом, а именно стены. Если дом только строится, а в качестве основного материала используется дерево, то все элементы нужно пропитывать средствами от насекомых, плесени, грибка и возгорания. После пропитки можно приступать к возведению и изоляции стен.

Если постройка из бетона, то использовать пропитки нет необходимости. Достаточно будет провести очистку поверхности от плесени, грибка и пыли. Далее, основание нужно будет проверить на наличие трещин и дырок, если такие имеются, то зашпаклевать их.

Пароизоляционные пленки нужно защищать от попадания солнечных лучей, поскольку за 3 месяца под солнцем изоляция будет непригодна для использования, а ее свойства будут потеряны.

Укладка пароизоляции

Укладка пароизоляцииВ целом, уложить пароизоляцию просто и особого навыка не нужно. Когда подготовка закончена, можно приступать к работе, но нужно знать, что пленку обязательно необходимо класть внахлест, а также дополнительно склеивать скотчем.

Это позволяет закрыть доступ для воздуха. Особенно тщательно необходимо оклеивать места прилегания к различным проемам. Если используется пленка с фольгированным слоем, то применяется и соответствующий скотч.

скотч для подклейкиСкотч выбирайте в соответствии с типом материала

После покупки пленки нужно ознакомиться с инструкцией, а именно с тем, какую сторону нужно укладывать к утеплителю, но на практике подобная информация есть не всегда и для определения лицевой стороны нужно обратить внимание на следующие факторы:

  1. Если у пленки два цвета, то более светлый кладется к утеплителю.
  2. Если пленка имеет ворс, то это будет наружная часть, гладкую сторону потребуется уложить к утеплителю.устройство стены с пароизоляцией

Укладка пароизоляции на стену проводится по такой инструкции:

  1. Пленка прикладывается к стене и с помощью степлера фиксируется.
  2. Следующая часть укладывается внахлест и также крепится скобами. Все части пароизоляции не должны быть натянутыми, пленка укладывается свободно, чтобы оставалось место для вентиляции.
  3. Когда на стены будет уложена пленка, все стыки оклеиваются скотчем, что придаст максимальную герметизацию.

пленка от параПри работе не допускается разрывание пленки, если подобное случилось лучше поменять часть или надежно заклеить скотчем. Сама пленка перед работой должна быть сухой. Если приходится укладывать пленку в зимний период, то в доме должно работать отопление.

Если работа проведена правильно, то обслуживать пленку не потребуется, а стены будут служить длительное время без ремонта. Проведение работ по укладке пленки на пол и потолок несколько отличаются, но в целом суть остается аналогичной. Подробнее о том, как правильно укладывать пароизоляцию, смотрите в этом видео:

Во время проведения работ следует оставлять возле проемов определенный запас пароизолятора. Он необходим в том случае, если произойдет усадка или деформация дома. Для запаса делается складка с размерами около 3 см.

Об особенностях утепления стен минватой и жидким пенопластом читайте в других статьях на сайте.

Чтобы правильно провести работу по укладке пароизоляции, потребуется изучить, для чего такой материал нужен. Зная особенности и метод укладки, работу можно сделать самостоятельно, всего за один день.

bookmark_borderКлюч плохо входит в замочную скважину что делать – «Что делать, если ключ плохо входит в замочную скважину?» – Яндекс.Знатоки

Ключ плохо вставляется в замок? Способы решения проблемы.

  Для многих знакома проблема, когда ключ не вставляется в замок или заедает. В этой статье мы расскажем, почему так происходит, что является причиной подобной неисправности и как справиться с ней. 


  Плохо вставляющийся в замочную скважину ключ — не редкость. Несмотря на то, что ключ вставляется и вытаскивается с усилием, крутиться в замке он может хорошо. Но не нужно закрывать на это глаза. Если оставить все как есть, то близок будет тот день, когда болванка сломается внутри замка и открыть дверь будет невозможно. Чаще всего такая ситуация происходит с замками цилиндрового типа, основным механизмом которого является личинка. 

  Ключ плохо вставляется в дверной замок. Решение проблемы. 

  Ключ может плохо вставляться в дверной замок  и заедать по нескольким причинам. Рассмотрим их и расскажем, как в каждом конкретном случае решить проблему. 

  1. Заготовка ключа повреждена или погнута. 

  Посмотрите внимательно на ключ. Нет ли на нем изломов или изгибов? Если есть, положите его на ровную поверхность и постучите по нему молотком, чтобы выпрямить. Если на ключе видны маленькие трещины, лучше не пользоваться данной заготовкой – велик риск ее поломки внутри замка. 

  2. В личинку вставлены инородные предметы: спичка, зубочистка, клей. 

  Загляните в замочную скважину, подсветив ее фонариком. При наличии там инородных включений, постарайтесь извлечь их, используя тонкую проволоку. После того как замочная скважина будет очищена, замок должен снова заработать. Если замок залит клеем, то его необходимо будет заменить. 

  3. В цилиндре скопилась пыль и грязь. 

  Со временем в замочной скважине скапливается пыль, и забивает собой тонкие пружинки, которые отвечают за движение секретных пинов. Если один или несколько таких пинов с трудом опускаются в свое посадочное место, то когда вы будете вставлять ключ в личинку, он может заедать. То же самое и при извлечении болванки из цилиндра. Проблема чаще всего решается чисткой личинки с помощью WD-40. Вставьте красную трубочку от баллончика универсального средства как можно глубже в цилиндр, и в течение нескольких секунд впрыскивайте WD-40. Из личинки должны политься излишки средства вместе со скопившейся там пылью и грязью. Вставьте ключ в личинку и затем вытащите. Данные действия теперь должны получаться легко. Вынув ключ, сотрите с него грязь и снова вставьте в замок. Повторите данную процедуру 4-5 раз. 

  Важно! Не советуем использовать для смазки и чистки личинки машинное масло или пищевое (подсолнечное, оливковое) на некоторое время они дадут небольшое улучшение в работе, но в дальнейшем ситуация усугубится. На густое масло налипнет пыль и замок окончательно выйдет из строя.

  4. Грязь скопилась в нарезке ключа (в ямках и впадинках на самой заготовке) 

  Очистите ключ от грязи с помощью WD-40 и бумажного полотенца или салфетки.Если ничего из вышеперечисленного не помогло, то необходимо заменить цилиндр замка на новый. Как это сделать описано в статье замена личинки замка. 

  Ключ плохо вставляется в дверной замок. Помощь специалистов. 

  Также вы можете обратиться за помощью в нашу службу ремонта и замены замков masterpozamkam.ru по номеру +7 (499) 130-83-20. Наши специалисты выполнят всю работу по чистке личинки и в том числе, могут поменять старый механизм секретности на новый. Консультация по телефону бесплатная. Обращайтесь, будем рады помочь.  

  Другие статьи: 
  Как высверлить личинку замка 
  Сломался ключ в замке 
  Куда звонить если заклинило дверь или сломался замок
  Как поменять дверной замок самому
  Замена личинки дверного замка

Ключ не вставляется в дверной замок квартиры — MOREREMONTA

Для многих знакома проблема, когда ключ не вставляется в замок или заедает. В этой статье мы расскажем, почему так происходит, что является причиной подобной неисправности и как справиться с ней.

Плохо вставляющийся в замочную скважину ключ — не редкость. Несмотря на то, что ключ вставляется и вытаскивается с усилием, крутиться в замке он может хорошо. Но не нужно закрывать на это глаза. Если оставить все как есть, то близок будет тот день, когда болванка сломается внутри замка и открыть дверь будет невозможно. Чаще всего такая ситуация происходит с замками цилиндрового типа, основным механизмом которого является личинка.

Ключ плохо вставляется в дверной замок. Решение проблемы.

Ключ может плохо вставляться в дверной замок и заедать по нескольким причинам. Рассмотрим их и расскажем, как в каждом конкретном случае решить проблему.

1. Заготовка ключа повреждена или погнута.

Посмотрите внимательно на ключ. Нет ли на нем изломов или изгибов? Если есть, положите его на ровную поверхность и постучите по нему молотком, чтобы выпрямить. Если на ключе видны маленькие трещины, лучше не пользоваться данной заготовкой – велик риск ее поломки внутри замка.

2. В личинку вставлены инородные предметы: спичка, зубочистка, клей.

Загляните в замочную скважину, подсветив ее фонариком. При наличии там инородных включений, постарайтесь извлечь их, используя тонкую проволоку. После того как замочная скважина будет очищена, замок должен снова заработать. Если замок залит клеем, то его необходимо будет заменить.

3. В цилиндре скопилась пыль и грязь.

Со временем в замочной скважине скапливается пыль, и забивает собой тонкие пружинки, которые отвечают за движение секретных пинов. Если один или несколько таких пинов с трудом опускаются в свое посадочное место, то когда вы будете вставлять ключ в личинку, он может заедать. То же самое и при извлечении болванки из цилиндра. Проблема чаще всего решается чисткой личинки с помощью WD-40. Вставьте красную трубочку от баллончика универсального средства как можно глубже в цилиндр, и в течение нескольких секунд впрыскивайте WD-40. Из личинки должны политься излишки средства вместе со скопившейся там пылью и грязью. Вставьте ключ в личинку и затем вытащите. Данные действия теперь должны получаться легко. Вынув ключ, сотрите с него грязь и снова вставьте в замок. Повторите данную процедуру 4-5 раз.

Важно! Не советуем использовать для смазки и чистки личинки машинное масло или пищевое (подсолнечное, оливковое) на некоторое время они дадут небольшое улучшение в работе, но в дальнейшем ситуация усугубится. На густое масло налипнет пыль и замок окончательно выйдет из строя.

4. Грязь скопилась в нарезке ключа (в ямках и впадинках на самой заготовке)

Очистите ключ от грязи с помощью WD-40 и бумажного полотенца или салфетки.Если ничего из вышеперечисленного не помогло, то необходимо заменить цилиндр замка на новый. Как это сделать описано в статье замена личинки замка.

Замок входной двери ни в коем случае не должен стать слабым звеном в обороноспособности дома. Но, что делать в ситуациях, когда замок не пускает домой собственных хозяев?

Первое, что приходит в голову, когда дверь отказывается открываться ключом, – вызвать слесаря. Однако многие ситуации можно разрешить собственными силами, не привлекая специалистов, тем более что они не всегда доступны. Собственно такие ситуации, а также их профилактика и будут рассмотрены в этой статье.

Итак, двери не открываются, поскольку не отпирается замок. Но причина заклинивания может быть не только в самом замке. Начинать разбираться в этом следует с ключа. Нередко бывало так, что вызывают слесаря, тот не может открыть дверь, и срезает ее с петлей или по ригелям, а потом оказывалось, что хозяин просто перепутал похожие ключи. Если ключ действительно родной, то необходимо внимательно осмотреть его на предмет различных деформаций. Хорошо, когда с собой имеется дубликат. Если и он не отпирает замок, то проблема ключей снимается, т.к. вероятность поломки сразу двух ключей ничтожно мала.

Далее осматриваем сами двери и дверную коробку. Часто причиной блокировки замка становятся слабые петли, которые не рассчитаны на тяжелые двери и со временем провисают, усложняя этим движение запорных механизмов. Если на лицо провисание полотна, то необходимо одновременно действовать ключом и выравнивать двери.

Похожая проблема может возникать и при несовпадении замочных ригелей и ответных отверстий в коробке двери. Особенно это актуально для систем «спрут», где ригели расходятся в четырех направлениях. В том или ином случае помогает ломик, подсунутый под полотно, которым пытаются установить дверь в правильное положение.

Деревянные двери под воздействием повышенной влажности могут разбухнуть, что приведет как к смещению элементов запорного механизма, так и к заклиниванию самого дверного полотна в коробке.

Если дверное полотно и коробка не вызывают нареканий, то дело в самом замке.

Запорный механизм, как и любой другой, состоит из ряда подвижных элементов, взаимодействующих между собой. Чем механизм сложнее, тем выше вероятность его заедания. Эта истина хорошо известна как оружейникам, так и конструкторам замков. Однако слишком простая секретная часть замка может быть легко вскрыта отмычками, поэтому то, что хорошо для автомата Калашникова, не так хорошо для замка входной двери. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся ситуации с замками:

  • ключ проворачивается с трудом. Возможно, затруднение хода ключа вызвано повышенным трением в самом запорном механизме либо и в секретной части замка. Смазать запорный механизм, не открыв дверь, невозможно, но секретная часть доступна для смазки. Для смазывания не подходят жидкие масла – только порошковая графитовая смазка. Замок может заработать, если смазать его машинным маслом или WD-40, но впоследствии через скважину на жидкую смазку попадет пыль, которая затем превратится в потенциальную заклинивающую субстанцию;
  • ключ не входит в замочную скважину либо входит частично. Данный симптом указывает на наличие в замочной скважине инородного предмета. Причем сам он туда попасть никак не может. Скорее всего, это диверсия со стороны недоброжелателей или баловство соседских детишек. Последние вставляют в цилиндровые замки спичку, скрепку или отрезок проволоки. А вот присутствие в скважине застывшей субстанции, свидетельствует о вредительских намерениях отнюдь не детей. В том или ином случае задача состоит в том, чтобы освободить замочную скважину от посторонних предметов. Для этого понадобятся узкие и продолговатые инструменты. С иголками в данном случае необходимо быть осторожным, т.к. они могут сломаться в скважине, и тогда придется доставать еще и их обломки. То же касается и деревянных или пластиковых зубочисток. Лучше всего изготовить подходящий инструмент из куска проволоки, жестяной пластинки, скрепки. Клей из замочной скважины лучше извлекать постепенно, кусочек за кусочком. Попробуйте капнуть на клей ацетоном. Если через несколько минут клей станет мягким или полностью растворится, то ацетон следует вводить в замочную скважину. Если усилия не принесли результатов, то следует обратиться к локмастеру, у которого имеются профессиональные инструменты для извлечения предметов из замочных скважин;
  • замок замерз. Для разблокировки замерзших замков применяют специальные размораживающие спреи. Если таковых нет под рукой, то можно попробовать нагреть ключ зажигалкой и сразу ввести его в замочную скважину. А вот греть сам замок огнем не рекомендуется, т.к. это может привести к возгоранию двери и пожару в доме. В крайнем случае, отогреть замок можно кипятком из чайника. Но после этого его нужно разобрать, высушить и смазать его механизм;
  • ничего не помогает. Да, к сожалению, бывает так, что разблокировать замок, имея доступ лишь к замочной скважине, невозможно. Не под силу это даже опытному «медвежатнику», поскольку замок сломан. Хорошо защищенные двери не позволяют открыть его никаким иным способом, кроме как ключом. Остается действовать грубой силой. Меньше всего разрушений приносит разрез ригелей. Для этого необходимо направить диск болгарки таким образом, чтобы он прошел сквозь накладку дверного полотна и попал ровно в зазор между дверью и коробкой как раз там, где находятся ригели. Если это двери из толстого металла, то разрез можно заварить и зашлифовать так, что и следов не останется.

Замена дверного замка

Если дверной замок однажды заклинил, то его как минимум перебирают, чтобы обнаружить причину заклинивания. Причина может быть в самой личинке либо в механизме, спрятанном под корпусом замка. Никогда не закрывайте двери на замок, если вы не уверены в том, что он исправный! Если периодически подклинивает личинка, то, возможно, она сработалась и требует замены. Лучше всего менять ее вместе с цилиндром. Новые цилиндры продаются в любом строительном магазине. Они имеют стандартную форму сечения, но могут отличаться длиной. Обозначения обычно имеют следующий вид: L 80-45-35, где первая цифра указывает на общую длину цилиндра, вторая и третья цифры – расстояния от торцов цилиндра до центра отверстия с резьбой для фиксации в двери (АВ-АС-СВ). Имея на руках прежний цилиндр, очень легко подобрать подходящую замену.

Новый замковый цилиндр должен отвечать необходимым требованиям безопасности. Класс его взломостойкости должен быть не меньше, чем «С». Приведенная ниже таблица показывает соответствие классов взломостойкости замков по европейскому стандарту DIN сфере их использования.

Классы взломостойкости замков
Класс Время сопротивляемости взлому Сфера применения
I (еврокласс А) Менее 5 минут Внутренние межкомнатные двери, подсобные помещения
II (еврокласс B) Более 5 минут Двери в дом, в котором не хранятся ценные вещи
III (еврокласс С) Более 15 минут Металлические двери дома, в котором хранятся ценные вещи
IV (еврокласс D) Более 30 минут Помещения с повышенными требованиями к защите

Качественный цилиндр с высокой степенью секретности стоит недешево. Но изделия известных производителей, например, Mul-t-Loack, являются не только серьезным препятствием для злоумышленников, но и отличаются высочайшей надежностью, долговечностью, а также позволяют изменять кодировку цилиндра только лишь вводом специального ключа. Стоит вставить новый ключ в замочную скважину, и все старые ключи перестанут открывать замок. Существуют ключи, которые невозможно подделать по слепку. Их дубликаты изготавливаются только в фирменных сервисных центрах и только по предъявлению магнитной карты хозяина замка.

Заменить самостоятельно цилиндр замка довольно просто. Цилиндр удерживает всего лишь один болт, головка которого видна на дверной раме напротив него. После того, как этот болт будет выкручен, цилиндр легко вынимается в ту или иную строну. Установка нового цилиндра производится в обратном порядке.

Сувальдные замки по определению не имеют цилиндров, поэтому их чаще всего меняют полностью. Исключения составляют замки нового поколения, которые допускают перекодировку секретного механизма. В некоторых замках можно отдельно заменить сувальды, но это должен делать специалист.

При выборе замка для входной двери обязательно необходимо учитывать ее конструкцию. Определяющими параметрами являются толщина дверного полотна, место установки замка, форма выреза, тип установки (накладной или врезной). Если производится замена замка, то перед походом в магазин необходимо снять параметры старого замка, а также записать его название и номер модели. Специалисты в магазине помогут выбрать подходящий аналог.

И цилиндровые, и сувальдные замки имеют свои преимущества, поэтому выбор между ними сделать довольно сложно. Сувальдные замки считаются более надежными и взломоустойчивыми. Однако с ключа сувальдного замка легко снять слепок, а «цилиндровые» ключи ряда систем изготовить по оттиску практически невозможно. Специалисты рекомендуют не разрываться между двумя системами, а установить в замки обоих типов. При этом сувальдный замок можно запирать не всегда, а только тогда, когда хозяин посчитает это необходимым, например, уезжая в отпуск всей семьей и т.д.

Как вы наверняка уже догадались из названия, главная ее задача — приходить на помощь сибирякам, которые столкнулись с бытовыми, но от того не менее серьезными проблемами. Итак, начнем мы с входной двери и… замка, который порой преподносит неприятные сюрпризы.

Вы усталый приходите с работы, мысленно предвкушаете отдых на любимом диване, поднимаетесь на свой этаж и тут. ключ отказывается вам повиноваться и открывать замок! Что делать? Начнем с простого — как вставлять и поворачивать ключ.

Да, это тоже нужно делать правильно. В идеале стержень ключа должен входить в замок свободно и не тереться о внешнюю накладку замка. Чтобы избежать проблем, накладку можно подкрутить до правильного положения.

Но что делать, если замок уже заклинило? Исправить неполадку можно двумя способами, в зависимости от ее причины:

Вариант 1: Если ключ не входит в замок до конца или продвигается с трудом, снимите декоративную накладку с замка. Затем попробуйте снова.

Вариант 2: Не получается? Тогда имеет смысл проверить замочную скважину — вдруг туда попал посторонний предмет, например обломок того же ключа? Подсветите фонариком (если такового под рукой не оказалось — подойдет мобильный телефон) и посмотрите, нет ли чего-то внутри. Если увидите помеху, попробуйте достать ее пинцетом (такой предмет наверняка найдется в дамской сумочке) или крючком из проволоки (ее можно позаимствовать у соседей).

Вариант 3: Если речь идет о цилиндрическом замке, то проблема может возникнуть по причине загрязнения его пылью или металлической стружкой с ключа. В этом случае будет полезно внутрь замка влить при помощи шприца порцию керосина (керосин и шприц наверняка найдутся у вашего соседа). Затем нужно несколько раз вынуть и вставить ключ или неоднократно ударить по вставленному ключу, одновременно поворачивая его.

Кстати говоря, проблем с замком можно избежать, если сразу установить на замочную скважину защитную накладку. Кроме того, будет полезно регулярно промывать замок керосином. А вот использовать машинное и прочие масла не стоит, так как они только способствуют оседанию грязи внутри замка.

Мнение специалиста

Ким ИССАРИН, генеральный директор ООО «Спец»:

— Как правило, перед тем как сломаться, замок несколько раз «предупреждает» своего хозяина. Один раз подклинит, другой… Потом, правда, открывается, и все надеются, что и в следующий раз пронесет… Но если начались такие проблемы, будьте уверены: рано или поздно замок заклинит совсем. И тогда, скорее всего, без помощи специалистов вам будет не обойтись.

Дверной замок не желает открываться: что делать новосибирцу?

Как вы наверняка уже догадались из названия, главная ее задача — приходить на помощь сибирякам, которые столкнулись с бытовыми, но от того не менее серьезными проблемами. Итак, начнем мы с входной двери и… замка, который порой преподносит неприятные сюрпризы.

Вы усталый приходите с работы, мысленно предвкушаете отдых на любимом диване, поднимаетесь на свой этаж и тут… ключ отказывается вам повиноваться и открывать замок! Что делать? Начнем с простого — как вставлять и поворачивать ключ.

Да, это тоже нужно делать правильно. В идеале стержень ключа должен входить в замок свободно и не тереться о внешнюю накладку замка. Чтобы избежать проблем, накладку можно подкрутить до правильного положения.

Но что делать, если замок уже заклинило? Исправить неполадку можно двумя способами, в зависимости от ее причины:

Вариант 1: Если ключ не входит в замок до конца или продвигается с трудом, снимите декоративную накладку с замка. Затем попробуйте снова.

Вариант 2: Не получается? Тогда имеет смысл проверить замочную скважину — вдруг туда попал посторонний предмет, например обломок того же ключа? Подсветите фонариком (если такового под рукой не оказалось — подойдет мобильный телефон) и посмотрите, нет ли чего-то внутри. Если увидите помеху, попробуйте достать ее пинцетом (такой предмет наверняка найдется в дамской сумочке) или крючком из проволоки (ее можно позаимствовать у соседей).

Вариант 3: Если речь идет о цилиндрическом замке, то проблема может возникнуть по причине загрязнения его пылью или металлической стружкой с ключа. В этом случае будет полезно внутрь замка влить при помощи шприца порцию керосина (керосин и шприц наверняка найдутся у вашего соседа). Затем нужно несколько раз вынуть и вставить ключ или неоднократно ударить по вставленному ключу, одновременно поворачивая его.

Кстати говоря, проблем с замком можно избежать, если сразу установить на замочную скважину защитную накладку. Кроме того, будет полезно регулярно промывать замок керосином. А вот использовать машинное и прочие масла не стоит, так как они только способствуют оседанию грязи внутри замка.

Мнение специалиста

Ким ИССАРИН, генеральный директор ООО «Спец»:

— Как правило, перед тем как сломаться, замок несколько раз «предупреждает» своего хозяина. Один раз подклинит, другой… Потом, правда, открывается, и все надеются, что и в следующий раз пронесет… Но если начались такие проблемы, будьте уверены: рано или поздно замок заклинит совсем. И тогда, скорее всего, без помощи специалистов вам будет не обойтись.

В следующем выпуске «Скорой бытовой помощи» читайте о том, что делать, если заклинило дверную ручку.

Что делать, чтобы не замерзал дверной замок?

С наступлением холодов практически все сталкивались с проблемой замерзания замков на гаражных воротах или входной двери дома. Лучшая профилактика этого неприятного явления –смазывание замочных механизмов ДО первых морозов.Перед тем как перейти к профилактике замков, давайте разберем причину замерзания его.Из-за образования конденсата на внутренней поверхности или на ригеле детали механизма замка начинают примерзать друг к другу при минусовых температурах и не могут взаимно перемещаться. Теперь, зная причину замерзания, приступим к смазке и защите от замерзания замка. Есть несколько средств, которые используются для этой цели.
Что делать, чтобы не замерзал дверной замок? - фото 1Первое и самое распространенное – машинное масло. Однако, если вы собираетесь им воспользоваться, имейте в виду, что это чревато рядом проблем. Во-первых, сложно аккуратно впрыснуть масло в замочную скважину, во-вторых – оно достаточно вязкое из-за чего плохо поступает в узкие зазоры и плохо смазывает некоторые внутренние поверхности замка, в третьих – на масло налипают частицы пыли и грязи.
Вторым по популярности средством является тормозная жидкость (ТЖ). Она решит проблему, но ненадолго. Тормозная жидкость накапливает влагу, что приводит к проблеме замерзания замка при минусовой температуре. Поэтому если надо разморозить замерзший замок – ТЖ – выход, но после этого замок желательно снова смазать каким-либо маслом.
Мой совет – приобрести смазку с хорошими влагоотталкивающими и проникающими свойствами, которая бы, помимо защиты от влаги, еще смазывала Ваш замок и продлевала срок его работы.
  • Я для обработки своих дверей использовал универсальное средство UNI-M, потому что в его составе присутствует минеральное масло, твердые смазочные материалы и жидкие нефтяные дистилляты. Благодаря высокой проникающей способности UNI-M отлично проникает в замочную скважину и ко всем деталям замка, покрывает поверхности тонкой водоотталкивающей смазывающей пленкой и не дает накапливать влагу
Теперь несколько слов о том, что делать, если замок уже замерз.
Чтобы его открыть, есть старый проверенный метод – надо нагреть греть замок. Метод практически стопроцентно работает, но… Вы видели в гаражах суровых людей с газетными факелами в руках, пытающихся открыть свои двери? А видели, что становится после этого с краской на воротах? Поэтому – снова рекомендую – универсальное смазочное средство.
Если Ваш замок все-таки замерз, то достаточно выполнить несколько простых действий:
  1. Берем аэрозольный баллончик с UNI-M и снимаем защитный колпачок и прикрепляем трубочку к распылителю баллончика.
  2. Вставляем трубочку в замочную скважину и брызгаем туда несколько раз. Ждем.

  3. Что делать, чтобы не замерзал дверной замок? - фото 2
  4. Вставляем ключ в замок и начинаем его прокручивать, для лучшего распределения смазки по всем деталям замка.
  5. Что делать, чтобы не замерзал дверной замок? - фото 3

  6. Далее повторяем еще раз п.2 и п.3 для полного проникновения жидкости.

Теперь проворачиваем ключ в замке полностью, чтобы убедиться в его нормальной работе.Ключи часто носят в карманах, поэтому, чтобы не испачкаться, после описанных процедур не забудьте вытереть с ключа остатки средства.Подводим итогСуществует немало методов для смазки и защиты замков от замерзания. Но стоит разумно подходить к каждому из них и пользоваться лишь теми доступными методами, которые целесообразнее и не навредят вашему замку.

bookmark_borderЖидкая грунтовка – что это такое и какие виды смесей для стен существуют, универсальное средство для грунтовки потолка, латексная и адгезионная грунтовка по ржавчине

Как пользоваться грунтовкой для стен, жидкий грунт

Для чего нужна грунтовка — характеристики различных видов

Общая характеристика грунтовок

Видео про то, как правильно выбрать грунтовку

Хорошая основа должна выполнять как минимум две функции: во-первых, укреплять поверхность нанесения, продлевая ее долговечность, а во-вторых, обеспечивать качественное сцепление с последующим материалом (это могут быть обои, различные виды штукатурок, и т. д.).

Кроме того, она призвана сократить расход наносимого материала, так как он уже не тратится для заполнения пор; препятствовать размножению грибка и плесени, образованию коррозии и впитывать запах последующего лакокрасочного покрытия, уменьшая его токсичность.

Являясь базовым слоем абсолютно любого покрытия, грунтовка должна отвечать самым высоким требованиям качества. Поэтому, независимо от вида, ее выбору нужно уделить особое внимание. Для достижения наилучшего результата и долговечности, специалисты советуют использовать грунтовки только для профессионального применения.

Не стоит экономить на этом материале еще и потому, что надежно закрепляясь на поверхности, правильно выбранная грунтовка способна улучшить и качественные показатели последующего покрытия, исключая появление кратеров и пузырей воздуха.

В зависимости от области применения и состава, все грунтовки делятся на следующие группы:

  • алкидные
  • акриловые
  • полиуретановые
  • шеллаковые
  • алюминиевые
  • поливинилацетатные
  • эпоксидные
  • силикатные

Алкидная грунтовка

Это грунт, основой которого является алкидная смола. Область применения – первичная обработка или нанесение на уже ранее окрашенные поверхности из дерева, древесно-стружечных плит, древесного волокна. Обладает также превосходной адгезией к ПВХ, стеклу, оцинкованной стали, стекловолокну, кафелю. В качестве разбавителя и очистителя используется уайт-спирит.

На нее отлично ложатся любые виды красок: латексные, алкидные, эмали, акриловые, нитрокрасители, все виды шпаклевок, клей ПВА, универсальный и обойный клей.

Состав алкидной грунтовки позволяет работать с ней даже при низких температурах, токсичность ее относительно невелика, что не требует специальных мер защиты, кроме постоянного проветривания помещения во время работ. Среди достоинств этого грунта также его доступность и невысокая цена.

В свою очередь, материал бывает трех видов:

  • Специальная влагоизоляционная грунтовка обладает противоплесневыми и противогрибковыми свойствами
  • Пигментированный грунт создает полуматовую прочную пленку и усиливает глубину следующего цвета
  • Цинк в составе смеси придает ей антикоррозийные качества.

Недостатки алкидной грунтовки:

  • Ее действительное время высыхания – до 16 часов, несмотря на слова производителей, что достаточно 4 часов при температуре 12°С. Если грунт недостаточно просох, при контакте с ним возможно сворачивание некоторых красок.
  • При использовании растворителя уайт-спирита, повышается токсичность материала: помещение необходимо проветривать вплоть до полного высыхания грунта.
  • Этот вид смеси не используется для укрепления рыхлой и осыпающейся поверхности, так как не проникает глубоко в ее слой.
  • Валик или кисть после работы невозможно очистить. Есть только способ хранения их – они оборачиваются ветошью, смоченной уайт-спиритом, а сверху надевается полиэтиленовый пакет и плотно завязывается. В таком виде инструмент хранится не более двух дней, после чего засыхает.
  • Если строительная синтетическая сетка неплотно прилегает к поверхности, то при попадании на нее грунта она будет вытягиваться и деформироваться.

Обзор производителей алкидной грунтовки

Тиксоматт (Tikkurila, Финляндия). Грунтовка с желеобразным составом, матовая и водонепроницаемая. Используется перед окрашиванием потолков, а также для первичной и повторной покраски оштукатуренных и зашпаклеванных деревянных поверхностей, ДВП и ДСП.

Ростекс (Tikkurila, Финляндия). Антикоррозийный быстросохнущий грунт. Не содержит свинца и хроматов, применяется для грунтовки оцинкованных поверхностей, обычной и листовой стали покрытой полиэфирным или акриловым красителем, шлифованного алюминия. Используется, когда металл подвергается особым нагрузкам и сцепления обыкновенной краски недостаточно. Грунт хорошо сочетается с алкидными красителями, такими, как «Уника», «Пассаримаали», «Миранол», и водоразбавимыми, например, «Панссари Аква».

С его помощью грунтуют металлические крыши, кровельные конструкции, водостоки, кузова автомобилей, пожарные лестницы, перила, обшивку лодок и флагштоки.

Отекс АР (Tikkurila, Финляндия). Эта грунтовка адгезионная и применяется для первичного и повторного окрашивания деревянных и проблемных поверхностей: стекла, пластика, алюминия, кафеля, стекловолокна. Может наноситься поверх алкидной, кислотной или полиуретановой краски и используется для грунтования дверей, мебели, оконных перелетов, стен.

Универсальная грунтовка по металлу Кем Кромик (Sherwin-Williams, USA). Разработана на основе модифицированных полимеров, имеет низкое содержание летучих органических соединений и предназначается специально для работы с железными и стальными поверхностями, а также является универсальным грунтом для осуществления высококачественной отделки. Образует толстую пленку и может играть роль защитного слоя поверх лакокрасочных материалов. Относится к промышленным покрытиям и наносится при температуре до +4°С.

Exy (Tikkurila, Финляндия). Уплотняющий грунт, годится для вторичного нанесения и шлифовки на деревянных и картонных поверхностях, а также поверх антикоррозийного грунтования металла внутри помещения. Используется для оконных переплетов, мебели, дверей.

Grit Black для черных металлов (Финнколор, Россия). Противокоррозийная грунтовка для чугунных и стальных поверхностей. Пригодна для первого и ремонтного грунтования, заметно сокращает расход краски. Не подходит для алюминия и оцинкованного металла.

Вуд Классик (Sherwin-Williams, USA). Быстросохнущая, заполняет поры и является пропиткой для деревянных поверхностей. Образует толстый слой и создает необыкновенно гладкую текстуру, на которую прекрасно ложатся любые финишные покрытия.

Фасадная латескная грунтовка А-100 (Sherwin-Williams, USA). Предназначается для маскирования пятен и внешних работ с древесиной, сайдингом, вагонкой, ДВП и другой отделкой.

Tragrund (Beckers, Швеция). Входящие в состав смола и масло, делают материал хорошо проникающим, пропитывающим и закрепляющим поры древесины. Благодаря ему, от воздействия влаги дерево не разбухает и не усаживается, а после окрашивания в светлые тона, уменьшается риск проступания смолистых участков и пожелтения краски в районах сучков. На грунт отлично ложатся водоэмульсионные латексные и масляно-алкидные красители.

Не забывайте, что алкидная смесь – токсичный материал, работая с которым нужно обеспечить себе защиту в виде очков, перчаток, маски. Помещение, где производятся работы, должно быть проветриваемым и обесточенным во избежание короткого замыкания.

Грунтовка на акриловой основе

Такой грунт скрепляет частицы своим полимерным составом и является надежным способом подготовки основания для последующих отделочных работ. Обычно он представлен полупрозрачным раствором, который при высыхании превращается в бесцветную пленку. После обработки поверхность не осыпается, расход материалов снижается до 40%, при этом она не влияет на паропроницаемость поверхности. Застывший грунт представляет собой кристаллическую решетку, способную «дышать». Одновременно с этим, поры решетки достаточно мелкие, чтобы надежно удерживать частицы поверхности, на которую ее нанесли.

В стандартную акриловую грунтовку входит сополимерная дисперсия, вода, модифицирующие добавки, антисептические и антигрибковые добавки. Совместима с большинством материалов, клеев и цементных растворов.

В отличие от грунта на алкидной основе, этот практически нетоксичен, для работы с ним не требуется особых средств защиты, кроме случаев, когда он наносится не валиком, а при помощи пневматического распылителя.

По цене, назначению и внешнему виду акриловые обработки разделяются на четыре группы.

  • Глубокого проникновения или грунтовка укрепляющая. Жидкая и прозрачная, укрепляет верхний слой базовой поверхности, связывает пыль и небольшие отслоения. В состав включены добавки, гасящие щелочи. Главные достоинства – это относительно невысокая цена и способность впитываться на глубину до 20мм. Мельчайшие частицы равномерно пропитывают материал и связываются в нем между собой, образуя монолитную связь между основой и акриловым покрытием. Если смесь маркирована пометкой «укрепляющая», это значит, что в ее составе повышено содержание клейкого вещества и предназначается она для использования на рыхлых, но не сырых поверхностях. К недостаткам можно отнести прозрачность пленки, из-за которой сложно нанести вещество равномерно и без наплывов. Там, где грунта больше, он создает глянцевый блеск, а где меньше – шероховатость. Это различие фактур будет видно даже после окончательной покраски. Еще одно неприятное свойство заключается в том, что, если ранее на стене было масляное или восковое пятно, оно может со временем проступить, то есть грунт не станет ему препятствовать.
  • Латексная густая акриловая грунтовка. Она бывает белого цвета и заметно отличается по цене и качеству. Призвана создавать идеальную основу для последующего окрашивания, одновременно являясь укрепляющим и связующим. В ее состав, кроме гасящих щелочь компонентов, входят антиплесневые и противогрибковые добавки. Из очевидных достоинств – качественное заполнение пор, создание белой подложки, выравнивание неоднородной поверхности, блокирование проступающих пятен. Из «минусов» — у густой суспензии проникающая способность на ¼ меньше, чем у жидкой грунтовки, а цена гораздо выше. Из этого следует, что глубоко проникающий состав лучше использовать с целью экономии и на пористых поверхностях, в то время, как густые смеси подходят для всех видов поверхностей. Иногда, когда нужна очень качественная подготовка, возможно одновременное применение этих двух типов. Первым слоем выступает жидкий глубоко проникающий грунт, а поверх него наносится белый латексный. Такой прием актуален для гидроизоляции фасадных работ.
  • Адгезионная грунтовка нужна, когда в качестве исходной поверхности имеется материал, плохо впитывающий влагу, например, камень, бетон. Смесь наносят в качестве предварительной обработки для последующего нанесения гипсовых и цементных штукатурок. Она незаменима, когда новую плитку укладывают без демонтажа старой, а также, когда в качестве покраски стен были использованы олифа, алкидные и масляные краски. Эффект повышенной адгезии достигается благодаря шероховатой поверхности, образующейся после высыхания. Паропроницаема, не содержит растворителей, не имеет запаха, не оказывает вредного воздействия на окружающую среду. Высыхает за 3-4 часа.
  • Универсальные объединяют в себе качества предыдущих и обладают глубоким проникновением до 5мм. Подходят для проведения как наружных, так и внутренних работ, для выравнивания поглощающей способности стен и для улучшения адгезии с последующей отделкой. Универсальным водно-акриловым грунтом обрабатывают любые незащищенные поверхности, ДВП, ДСП, кирпич, бетон, все виды штукатурок, деревянные и металлические плоскости. Специальные маркировки продукта указывают на возможность его применения в условиях агрессивной среды: повышенная влажность, перепады температур.

Особые составы универсальной грунтовки для поверхностей с мелкими порами не имеют водоотталкивающей функции, но зато идеальны для финишной шпаклевки и гипсокартона.

Акриловый грунт продается как готовым, так и предназначенным для смешивания и растворителем для него является вода. Хоть и жидкость, готовая к употреблению, и стоит дороже, она избавит вас от забот о правильности ее смешивания. Перед началом грунтовки все же рекомендуется механически удалить отслоения, пыль, грязь, жировые и другие пятна. При нанесении грунтовки не переусердствуйте, так как излишне гладкий и толстый ее слой может отрицательно сказаться на последующем этапе работы.

Обзор производителей акриловой грунтовки

Видео про виды грунтовок

Ceresit CT 17(Хенкель Баутехник). Универсальный, выпускается в морозостойком и летнем вариантах. Широко применяется для стяжек полов с подогревом, подходит как для внутренних, так и для наружных работ. Экологически безопасен и нетоксичен. Эта проникающая грунтовка исключает образование трещин в результате пересыхания тонкого слоя. Основание для ее нанесения должно быть сухим, ровным и прочным, очищенным от жиров, лакокрасочных покрытий и пыли.

Грунт-эмаль по ржавчине Dali. Представляет собой укрывистый акриловый быстросохнущий грунт, в составе которого включена глянцевая эмаль и преобразователь ржавчины.

Arcyl Grundierung (Olympic). Антибактериальная грунтовка глубокого проникновения обладает также антигрибковыми свойствами и надежно укрепляет наружный слой. Используется как грунт под покраску, так и под шпаклевку. Является экологически чистым материалом и рекомендован к применению в помещениях с высокими требованиями гигиены (больницы, детские сады, поликлиники).

Belinka (Беларусь). Универсальный укрепляющий акриловый грунт, предназначается как для внутренних, так и для фасадных работ. Белый цвет обеспечивает равномерное покрытие, от которого зависит дальнейшее качество финишной отделки.

Использование грунтовки и сухих смесей одного и того же производителя увеличивает шансы на долговечность и качество, так как чаще всего продукты одной компании хорошо совмещаются между собой.

Полиуретановая основа и другие виды

Применяют как праймер для пропитки и подготовки поверхности перед нанесением на нее полиуретановых покрытий или как защитный слой для бетона без дальнейшей его обработки.

Грунт на основе полиуретана используют на деревянных, металлических бетонных и прочих поверхностях. Материал имеет свойство заполнять поры бетона на 2-3мм вглубь и укрепляет его оболочку в два раза. Он необходим, например, когда на бетонную поверхность кладется эпоксидный или полиуретановый пол. Если имеет место ремонт пола, то такая грунтовка способствует надежному сцеплению нового покрытия со старым.

Полиуретановая грунтовка глубокого проникновения впитывается в бетонное основание на глубину до 10мм и защищает его от влаги, кислот и прочих агрессивных воздействий, повышая износостойкость и ударопрочность материала.

Праймер нашел свое широкое применение в гражданском и промышленном строительстве.

Шеллаковый грунт

Производится на основе млечного сока насекомых с добавлением метилового спирта и предназначается для купирования выступающей смолы из сучков на срезах древесины. Также используется как основа для водорастворимых морилок.

Алюминиевый грунт

Однокомпонентная цинково-алюминиевая грунтовка одновременно защищает от коррозии и придает глянцевый блеск алюминия. Благодаря ему, на поверхности образуется защитная эластичная пленка, являющаяся прекрасным покрытием для гальванизированных элементов и черных металлов. Праймер наносится путем распыления из баллончика, не содержит растворителей и вредных кислот.

Широко применяется при строительстве ворот, ограждений, промышленного и сельскохозяйственного оборудования.

Поливинилацетатный состав

Похожа по своим характеристикам на латексную, за исключением одной: эта является герметизирующей. Имеет густую консистенцию белого цвета и высокую укрывистость. Отлично подходит для нанесения под светлые отделочные материалы, не имеет запаха, преимущественно используется на бетонных, штукатуренных, зашпаклеванных плоскостях и гипсокартоне.

Эпоксидный

Предназначается для подготовки бетонных и железобетонных покрытий и имеет много общего с полиуретановым. Блокирует капиллярную влагу в основании и повышает адгезию покрытия к базовому материалу. Эффективна также при использовании на камне, дереве, металле.

Силикатная грунтовка

Неорганическая фасадная смесь производится на основе калийного жидкого стекла и предназначается для взаимодействия с другими силикатными материалами.

Применяется для окрашивания бетонных элементов, известковой штукатурки и силикатной кирпичной кладки. Используется как в жилых, так и в промышленных, торговых, подземных помещениях и местах с повышенной влажностью.

Назначение грунтовочного материала

Грунтовка или праймер используется для косметической отделки поверхности и придания ей определённых качеств. Она представляет собой жидкий раствор, содержащий в себе различные компоненты, которые обеспечивают обрабатываемой поверхности необходимые свойства. В зависимости от предназначения праймер может выполнять следующие функции:

  1. улучшение и выравнивание адгезионных свойств поверхности по всей площади, что способствует более глубокому взаимопроникновению и сильному сцеплению частиц наносимого и поверхностного материала между собой;
  2. повышение прочности поверхностного слоя рыхлых и пористых оснований, предупреждающее отслоение части нанесённого отделочного материала вместе с фрагментом основы;
  3. уменьшение расхода дорогостоящего лакокрасочного материала и клеевых смесей до 20% за счёт лучшего их взаимодействия с обработанной поверхностью;
  4. обеспыливание поверхности и антибактериальная обработка с целью нейтрализации и профилактики образования грибков и плесени;
  5. защита от сырости и коррозии, придание поверхности водоотталкивающих качеств, гидроизоляция основания;
  6. создание начального белого фона для последующего красочного художественного оформления поверхности разными красками.

Виды грунтовок

На эффективность действия грунтовки оказывают влияние её состав, материал и состояние обрабатываемой поверхности, микроклимат помещения. В составе праймера могут использоваться минеральные масла, смолы, клеи, алкидные и акриловые вещества с добавлением красящих пигментов, ускорителей испарения, антисептиков. Они могут быть изготовлены на минеральной или полимерной основе.

В минеральных грунтовках основным вяжущим компонентом выступает цемент определённой марки, а акриловые или алкидные добавки определяют необходимые для применения качества. Алкидные грунтовки в большей мере используются для отделки деревянных изделий, а акриловые праймеры более универсальны. Их можно применять для обработки гипсокартонных поверхностей и штукатурки. Высоким качеством отличаются минеральные грунтовки марки Knauf и Ceresit.

Видео: GPS Грунтовка стен

Праймеры на основе полимеров обладают высокими адгезионными свойствами и способностью взаимодействовать с разными материалами, в результате чего они более универсальны в применении и пользуются большей популярностью. Они также более устойчивы к внешним воздействиям – перепадам температуры и влажности. Большинство полимерных праймеров используют в своей основе полиуретан или эпоксидную смолу.

В зависимости от назначения грунтовки делятся на следующие виды:

1. Праймеры, предназначенные для грунтования бетонной поверхности, кирпичной кладки, штукатурки или шпаклёвки. К ним относятся:

  • грунтовки по штукатурке;
  • грунтовки укрепляющие, для сыпучих оснований;
  • грунтовки с повышенной адгезией для глубокого впитывания;
  • антищелочные грунтовки.

2. Праймеры для древесной поверхности производятся следующих видов:

  • антибактериальные пропитки против грибков и насекомых;
  • грунтовки по древесине;
  • нейтрализаторы деревянной смолы;
  • специальные грунтовки под определённые типы красок.

3. Праймеры по металлу включают в себя такие виды, как:

  • преобразователи ржавчины;
  • грунтовки по цветным металлам;
  • грунтовки по железу.

4. Специальные виды грунтовок:

  • для гидроизоляции;
  • для удаления пятен;
  • для водонепроницаемых материалов (ламината, стекла, кафеля и т.п.).

Особенности применения грунтовок

К наиболее универсальным и популярным грунтовкам, применяемым в обработке стен, относятся глубокопроникающие праймеры. Ими пропитываются стены перед покраской, шпатлёвкой, наклейкой обоев или укладкой кафеля. Они отлично устраняют пыль с поверхности и уменьшают её пористость, препятствуя чрезмерному впитыванию влаги из наносимого клеевого раствора или лакокрасочного покрытия. Самым востребованным и известным представителем этого класса грунтовок является Ceresit СТ17.

Если цементная стяжка пересохла и растрескалась, то обработка укрепляющей грунтовкой типа Mapei Prosfas позволит упрочить её и устранить трещины. Жидкий праймер глубоко проникает в поры и трещины цементной основы и, высыхая, стягивает и связывает собой разрозненные части поверхности. Пропитывая клеящим составом на глубину в несколько сантиметров верхний слой стяжки, грунтовка способствует усилению его прочности и несущей способности.

Гидрофобными пропитками обрабатываются поверхности каменных и кирпичных сооружений, затирки стыков кафельных плит для придания им водоотталкивающих качеств. После нанесения водоотталкивающей грунтовки каменная или кирпичная кладка приобретает абсолютно водонепроницаемую поверхность, она не будет впитывать в себя влагу и образовывать заметные тёмные сырые пятна.

Видео: Максимальное проникновение грунтовки в основание

Если предстоит выполнить отделку стены с глянцевой поверхностью, то для формирования сцепного слоя лучше всего подходят адгезивные праймеры типа «Кнауф Бетоноконтакт». Такие грунтовки содержат в своём составе кварцевый песок, придающие поверхности стены после высыхания смеси идеальную шероховатость, необходимую для прочного сцепления с клеевым раствором и отделочным материалом. С их помощью можно выполнять укладку нового кафеля на старый кафель без демонтажа.

В тех случаях, когда эксплуатация отделываемых стен будет осуществляться в условиях повышенной влажности, например, бани, бассейны, прачечные и т.д., перед отделкой их следует обработать противогрибковой грунтовкой, которая обеспечит им устойчивость к образованию плесени и грибков, значительно продлевая срок межремонтной службы. Состав этих грунтовок обладает универсальностью, обеспечивая обрабатываемой поверхности дополнительно к бактериальной защищённости ещё гидроизоляцию и повышенные адгезионные качества.

Основные правила применения грунтовки

Для обеспечения высокой эффективности применения грунтовки нужно соблюдать определённые правила и требования по её использованию:

  • Нельзя приобретать грунтовку с истекшим или истекающим сроком хранения, так как качество раствора будет сниженным.
  • Перед нанесением грунтовки следует подготовить обрабатываемую поверхность, что включает в себя её очистку, устранение вздутий и отслоений старых покрытий и штукатурки, углубление и расширение образовавшихся трещин.
  • При нанесении грунтовки валиком, кистью или краскопультом нужно соблюдать равномерность нанесения без пропуска фронтальных и торцевых участков.
  • При быстром и сильном впитывании раствора обрабатываемой поверхностью нужно нанести второй слой грунтовки после высыхания первого слоя.
  • После нанесения грунтовки нужно дать ей время для полного высыхания, продолжительность которого зависит от состава праймера и внешних условий, влажности помещения и температуры.

Малоопытным в ремонте домовладельцам следует помнить, что применение грунтовки всегда лучше, чем её игнорирование. Здесь действует принцип «кашу маслом не испортишь», а качество отделки с ней только повышается.

Грунтовка для стен своими руками

Грунтовка – крайне необходимая смесь в строительстве, она используется практически во всех видах ремонтных работ. Только с ее использованием можно говорить о качестве и долговечности проделанной работы.

На прилавках магазинов можно найти разные виды грунтовки, которые предназначаются для разных работ, но все их можно сделать в домашних условиях, поэтому ниже будет представлен состав грунтовки для стен, используемый в разных видах работ.

Подобный материал различается по сфере применения и своим воздействиям, поэтому нужно выделить основные виды:

Вид грунтовки Описание
1 Для лучшей адгезии Используется для того, чтобы надежно закрепить отделочные материалы к стене.
2 Для прочности Применяется, если необходимо отремонтировать или провести реставрацию старых построек, а также может быть использована смесь для пористых сыпучих материалов.
3 Глубокого проникновения Позволяют создать водоотталкивающий эффект, создается закупорка пор в основании, но не нарушается вентиляция.

Грунтовочный состав улучшит адгезию основания

Кроме основного применения грунтовки практически любая смесь оказывает антикоррозийные свойства и является антисептиком. Если добавлять в смесь определенные составляющие, то можно сделать обработанную поверхность, которая не будет подвергаться возгоранию.

Все характеристики материала зависят от составляющих, но при самостоятельном приготовлении можно увеличить или уменьшить те и иные показатели.

Все рецепты, что позволяют создать смесь в домашних условиях, очень легко готовятся и будут экономить приличную сумму средств, особенно если ремонт масштабный.

Невзирая на самостоятельное приготовление, смесь не будет ничем уступать магазинным аналогам, основное, что необходимо – это правильно соблюдать пропорции.

Все растворы, которые созданы в домашних условиях, нужно применять на протяжении суток, в противном случае многие из них теряют свои качества.

Грунт для улучшения адгезии

Данный раствор может быть нанесен на любую поверхность, даже если она глянцевая. Использовать ее можно для обработки металла, труб и прочих поверхностей.

За счет мела отделочный материал будет отлично схватываться со стеной. Итак, для приготовления потребуется:

  • мыло хозяйственное – 1 шт;
  • малярный клей – 200 гр;
  • алюмокалиевые квасцы – 250 гр;
  • мел – 2 кг;
  • олифа – 30 мл.

Мел необходимо раскрошить

Если не получается купить порошкообразный мел, то нужно будет раскрошить обычный.

Главное, чтобы он был измельчен до состояния пыли, в противном случае грунт получится некачественным.

Готовится смесь в таре из алюминия по следующим шагам:

  1. Нужно довести до кипения литр воды и налить ее к алюмокалиевым квасцам.

    При растворении мыла можно добавлять олифу

  2. В другой емкости развести 10% клеевую смесь и поставить на малый огонь, после разогрева нужно постепенно добавлять тертое на терке мыло. Мешая состав, следует доводить его до однородной консистенции.
  3. Когда мыло будет полностью растворено, вливается олифа и добавляется кварцевый раствор.
  4. Мел просеивается и мешается, чтобы не появилось комков. Если грунтовка будет очень густой, то в нее просто вливается немного горячей воды.

После приготовления нет необходимости процеживать раствор, когда смесь остынет ее можно наносить на стены. Только жидкая смесь будет качественной, поскольку сможет заполнить любые поры.

Грунт для повышения прочности

Применяется данная смесь, когда необходимо проводить утепление стен и потолка в старом помещении. Нередко в старых домах может крошиться кирпич, но разбирать и строить новые стены не имеет смысла, поскольку они остаются еще достаточно прочными.

Именно в данной ситуации используется грунтовка, которая может укрепить основание. Кроме того, по данному рецепту материал можно использовать для бетонного основания.

Посуду, в которую будет добавляться купорос, используйте только для хозяйственных целей

Для приготовления потребуется:

  • столярный клей – 500 мл;
  • медный купорос – 100 гр;
  • хозяйственное мыло – 1 шт.

Следует заметить, что медный купорос продается в магазинах для сада и огорода. Во время приготовления используется только эмалированная посуда, которая не будет использоваться в дальнейшем для приготовления еды. Другие виды могут вступать в реакцию при варке.

Грунтовка для стен своими руками готовится следующим образом:

  1. В кастрюлю вливается 7 литров воды, после чего она доводится до кипения.
  2. Пока вода прогревается, следует натереть мыло на терке, а во время кипения добавить его в воду. Огонь нужно сделать минимальным и во время высыпания мыла постоянно мешать воду деревянным предметом.

    Помешивайте раствор деревянной лопаткой

  3. После растворения добавляется столярный клей и купорос.
  4. Размешав жидкость, кастрюля оставляется на медленном огне еще на полчаса. Важно каждые 5 минут мешать содержимое, чтобы не появились комки.
  5. Через полчаса жидкость процеживается, используя для этого марлю, а потом оставляется для остывания.

Когда смесь остынет, ее можно наносить на бетонные и кирпичные стены. Она позволит предотвратить появление грибка и плесени, а значит идеально подойдет для погреба, крыш, ванных комнат.

Если, приготавливая смесь, образовались комки, то их следует разбить, используя миксер, и только потом можно процедить состав.

Грунт глубокого проникновения

ПВА отлично смешивается с другими веществами, образуя надежный качественный раствор

Смесь глубокого проникновения самая популярная среди остальных видов. Для экономии средств следует знать, как делать грунтовку для стен своими руками. В составе ее будет использовать клей ПВА, который широко распространен в строительстве и речь не только о дереве, но и о добавлении клея к другим смесям, к примеру, добавление в цемент позволяет добиться высокой пластичности и гидрофобности.

Для грунтовки следует использовать только строительный клей ПВА. Его нужно применять только как добавку к раствору, а не как основу. Очень большое количество клея приводит к тому, что после просыхания он будет создавать на стене пленку, которая начнет отслаиваться вместе с отделочными материалами.

Грунтовка должна равномерно ложиться на стены

Для приготовления качественной грунтовки нужно применить:

  • клей ПВА – 1 л;
  • вода – 8 л;
  • цемент – 1 мастерок.

Технология приготовления:

  1. Клей необходимо смешать с водой и, размешивая, довести консистенцию до однородности.
  2. Далее, насыпается цемент и тщательно размешивается.
  3. В конце грунтовка процеживается, используя марлю, а потом можно наносить смесь на стены.

Цемент можно заменить мелом в порошкообразной форме. После нанесения раствора на стену материал должен равномерно ложиться и оставлять еле заметные белые следы. Подробнее о приготовлении смеси глубокого проникновения смотрите в этом видео:

Изначально в тару следует наливать клей, а уже в него добавлять воду, активно все перемешивая.

Прежде чем наносить самодельный грунт на стены, рекомендуется проверить его на незаметном участке. После его просыхания не должно появляться пленки, только в таком случае раствор может использоваться для дальнейшей работы. Если пленка образуется, то грунтовка разбавляется обычной водой.

Правильное нанесение смесей на стены

Наносите грунтовку движениями сверху-вниз

Грунтовка стен своими руками проводится очень быстро даже без опыта. Для правильного алгоритма рекомендуется использовать следующие правила:

  1. Стены могут грунтоваться только после их подготовки, а именно очистки от старого покрытия, красок, грязи и пыли.
  2. Далее, смесь наливается в специальную ванночку и наносится на стены при помощи валика или кисти.
  3. Смоченной кистью или валиком обрабатывается вся стена, движения должны быть сверху вниз. Не рекомендуется водить по одному месту дважды.
  4. После полного просыхания нужно повторить алгоритм.

Если раствора оказалось мало, то перед приготовлением новой смеси следует хорошо помыть тару, чтобы в ней не осталось прежнего грунта.

В противном случае могут образоваться комки. Не рекомендуется использовать распылитель для нанесения смеси, в противном случае мебель и другие элементы дизайна будут испорчены за счет сильной липкости грунтовки. Используя представленные в статье рецепты, можно будет добиться создания качественной смеси для стен.

Для чего нужна грунтовка или все особенности применения состава

Общая характеристика грунтовок

Видео про то, как правильно выбрать грунтовку

Хорошая основа должна выполнять как минимум две функции: во-первых, укреплять поверхность нанесения, продлевая ее долговечность, а во-вторых, обеспечивать качественное сцепление с последующим материалом (это могут быть обои, различные виды штукатурок, и т. д.).

Кроме того, она призвана сократить расход наносимого материала, так как он уже не тратится для заполнения пор; препятствовать размножению грибка и плесени, образованию коррозии и впитывать запах последующего лакокрасочного покрытия, уменьшая его токсичность.

Являясь базовым слоем абсолютно любого покрытия, грунтовка должна отвечать самым высоким требованиям качества. Поэтому, независимо от вида, ее выбору нужно уделить особое внимание. Для достижения наилучшего результата и долговечности, специалисты советуют использовать грунтовки только для профессионального применения.

На снимке грунтовка стен

На снимке грунтовка стен

Не стоит экономить на этом материале еще и потому, что надежно закрепляясь на поверхности, правильно выбранная грунтовка способна улучшить и качественные показатели последующего покрытия, исключая появление кратеров и пузырей воздуха.

Виды грунтовок

В зависимости от области применения и состава, все грунтовки делятся на следующие группы:

  • алкидные
  • акриловые
  • полиуретановые
  • шеллаковые
  • алюминиевые
  • поливинилацетатные
  • эпоксидные
  • силикатные

На фото виды грунтовок

На фото виды грунтовок

Алкидная грунтовка

Это грунт, основой которого является алкидная смола. Область применения – первичная обработка или нанесение на уже ранее окрашенные поверхности из дерева, древесно-стружечных плит, древесного волокна. Обладает также превосходной адгезией к ПВХ, стеклу, оцинкованной стали, стекловолокну, кафелю. В качестве разбавителя и очистителя используется уайт-спирит.

На нее отлично ложатся любые виды красок: латексные, алкидные, эмали, акриловые, нитрокрасители, все виды шпаклевок, клей ПВА, универсальный и обойный клей.

Состав алкидной грунтовки позволяет работать с ней даже при низких температурах, токсичность ее относительно невелика, что не требует специальных мер защиты, кроме постоянного проветривания помещения во время работ. Среди достоинств этого грунта также его доступность и невысокая цена.

В свою очередь, материал бывает трех видов:

  • Специальная влагоизоляционная грунтовка обладает противоплесневыми и противогрибковыми свойствами
  • Пигментированный грунт создает полуматовую прочную пленку и усиливает глубину следующего цвета
  • Цинк в составе смеси придает ей антикоррозийные качества.

Недостатки алкидной грунтовки:

  • Ее действительное время высыхания – до 16 часов, несмотря на слова производителей, что достаточно 4 часов при температуре 12°С. Если грунт недостаточно просох, при контакте с ним возможно сворачивание некоторых красок.
  • При использовании растворителя уайт-спирита, повышается токсичность материала: помещение необходимо проветривать вплоть до полного высыхания грунта.
  • Этот вид смеси не используется для укрепления рыхлой и осыпающейся поверхности, так как не проникает глубоко в ее слой.
  • Валик или кисть после работы невозможно очистить. Есть только способ хранения их – они оборачиваются ветошью, смоченной уайт-спиритом, а сверху надевается полиэтиленовый пакет и плотно завязывается. В таком виде инструмент хранится не более двух дней, после чего засыхает.
  • Если строительная синтетическая сетка неплотно прилегает к поверхности, то при попадании на нее грунта она будет вытягиваться и деформироваться.

Фото алкидной грунтовки

Фото алкидной грунтовки

Обзор производителей алкидной грунтовки

Тиксоматт (Tikkurila, Финляндия). Грунтовка с желеобразным составом, матовая и водонепроницаемая. Используется перед окрашиванием потолков, а также для первичной и повторной покраски оштукатуренных и зашпаклеванных деревянных поверхностей, ДВП и ДСП.

Ростекс (Tikkurila, Финляндия). Антикоррозийный быстросохнущий грунт. Не содержит свинца и хроматов, применяется для грунтовки оцинкованных поверхностей, обычной и листовой стали покрытой полиэфирным или акриловым красителем, шлифованного алюминия. Используется, когда металл подвергается особым нагрузкам и сцепления обыкновенной краски недостаточно. Грунт хорошо сочетается с алкидными красителями, такими, как «Уника», «Пассаримаали», «Миранол», и водоразбавимыми, например, «Панссари Аква».

С его помощью грунтуют металлические крыши, кровельные конструкции, водостоки, кузова автомобилей, пожарные лестницы, перила, обшивку лодок и флагштоки.

Отекс АР (Tikkurila, Финляндия). Эта грунтовка адгезионная и применяется для первичного и повторного окрашивания деревянных и проблемных поверхностей: стекла, пластика, алюминия, кафеля, стекловолокна. Может наноситься поверх алкидной, кислотной или полиуретановой краски и используется для грунтования дверей, мебели, оконных перелетов, стен.

Изображение грунтовки Отекс АР

Изображение грунтовки Отекс АР

Универсальная грунтовка по металлу Кем Кромик (Sherwin-Williams, USA). Разработана на основе модифицированных полимеров, имеет низкое содержание летучих органических соединений и предназначается специально для работы с железными и стальными поверхностями, а также является универсальным грунтом для осуществления высококачественной отделки. Образует толстую пленку и может играть роль защитного слоя поверх лакокрасочных материалов. Относится к промышленным покрытиям и наносится при температуре до +4°С.

Exy (Tikkurila, Финляндия). Уплотняющий грунт, годится для вторичного нанесения и шлифовки на деревянных и картонных поверхностях, а также поверх антикоррозийного грунтования металла внутри помещения. Используется для оконных переплетов, мебели, дверей.

Grit Black для черных металлов (Финнколор, Россия). Противокоррозийная грунтовка для чугунных и стальных поверхностей. Пригодна для первого и ремонтного грунтования, заметно сокращает расход краски. Не подходит для алюминия и оцинкованного металла.

Вуд Классик (Sherwin-Williams, USA). Быстросохнущая, заполняет поры и является пропиткой для деревянных поверхностей. Образует толстый слой и создает необыкновенно гладкую текстуру, на которую прекрасно ложатся любые финишные покрытия.

Фасадная латескная грунтовка А-100 (Sherwin-Williams, USA). Предназначается для маскирования пятен и внешних работ с древесиной, сайдингом, вагонкой, ДВП и другой отделкой.

Tragrund (Beckers, Швеция). Входящие в состав смола и масло, делают материал хорошо проникающим, пропитывающим и закрепляющим поры древесины. Благодаря ему, от воздействия влаги дерево не разбухает и не усаживается, а после окрашивания в светлые тона, уменьшается риск проступания смолистых участков и пожелтения краски в районах сучков. На грунт отлично ложатся водоэмульсионные латексные и масляно-алкидные красители.

На фото грунтовка TragrundНа фото грунтовка Tragrund

Не забывайте, что алкидная смесь – токсичный материал, работая с которым нужно обеспечить себе защиту в виде очков, перчаток, маски. Помещение, где производятся работы, должно быть проветриваемым и обесточенным во избежание короткого замыкания.

Грунтовка на акриловой основе

Такой грунт скрепляет частицы своим полимерным составом и является надежным способом подготовки основания для последующих отделочных работ. Обычно он представлен полупрозрачным раствором, который при высыхании превращается в бесцветную пленку. После обработки поверхность не осыпается, расход материалов снижается до 40%, при этом она не влияет на паропроницаемость поверхности. Застывший грунт представляет собой кристаллическую решетку, способную «дышать». Одновременно с этим, поры решетки достаточно мелкие, чтобы надежно удерживать частицы поверхности, на которую ее нанесли.

В стандартную акриловую грунтовку входит сополимерная дисперсия, вода, модифицирующие добавки, антисептические и антигрибковые добавки. Совместима с большинством материалов, клеев и цементных растворов.

В отличие от грунта на алкидной основе, этот практически нетоксичен, для работы с ним не требуется особых средств защиты, кроме случаев, когда он наносится не валиком, а при помощи пневматического распылителя.

По цене, назначению и внешнему виду акриловые обработки разделяются на четыре группы.

  • Глубокого проникновения или грунтовка укрепляющая. Жидкая и прозрачная, укрепляет верхний слой базовой поверхности, связывает пыль и небольшие отслоения. В  состав включены добавки, гасящие щелочи. Главные достоинства – это относительно невысокая цена и способность впитываться на глубину до 20мм. Мельчайшие частицы равномерно пропитывают материал и связываются в нем между собой, образуя монолитную связь между основой и акриловым покрытием. Если смесь  маркирована пометкой «укрепляющая», это значит, что в ее составе повышено содержание клейкого вещества и предназначается она для использования на рыхлых, но не сырых поверхностях. К недостаткам можно отнести прозрачность пленки, из-за которой сложно нанести вещество равномерно и без наплывов. Там, где грунта больше, он создает глянцевый блеск, а где меньше – шероховатость. Это различие фактур будет видно даже после окончательной покраски. Еще одно неприятное свойство заключается в том, что, если ранее на стене было масляное или восковое пятно, оно может со временем проступить, то есть грунт не станет ему препятствовать.

Фото грунтовки на акриловой основе

Фото грунтовки на акриловой основе
  • Латексная густая акриловая грунтовка. Она бывает белого цвета и заметно отличается по цене и качеству. Призвана создавать идеальную основу для последующего окрашивания, одновременно являясь укрепляющим и связующим. В ее состав, кроме гасящих щелочь компонентов, входят антиплесневые и противогрибковые добавки. Из очевидных достоинств – качественное заполнение пор, создание белой подложки, выравнивание неоднородной поверхности, блокирование проступающих пятен. Из «минусов» — у густой суспензии проникающая способность на ¼ меньше, чем у жидкой грунтовки, а цена гораздо выше. Из этого следует, что глубоко проникающий состав лучше использовать с целью экономии и на пористых поверхностях, в то время, как густые смеси подходят для всех видов поверхностей.  Иногда, когда нужна очень качественная подготовка, возможно одновременное применение этих двух типов. Первым слоем выступает жидкий глубоко проникающий грунт, а поверх него наносится белый латексный. Такой прием актуален для гидроизоляции фасадных работ.
  • Адгезионная грунтовка нужна, когда в качестве исходной поверхности имеется материал, плохо впитывающий влагу, например, камень, бетон. Смесь наносят в качестве предварительной обработки для последующего нанесения гипсовых и цементных штукатурок. Она незаменима, когда новую плитку укладывают без демонтажа старой, а также, когда в качестве покраски стен были использованы олифа, алкидные и масляные краски. Эффект повышенной адгезии достигается благодаря шероховатой поверхности, образующейся после высыхания. Паропроницаема, не содержит растворителей, не имеет запаха, не оказывает вредного воздействия на окружающую среду. Высыхает за 3-4 часа.
  • Универсальные  объединяют в себе качества предыдущих и обладают глубоким проникновением до 5мм. Подходят для проведения как наружных, так и внутренних работ, для выравнивания поглощающей способности стен и для улучшения адгезии с последующей отделкой. Универсальным водно-акриловым грунтом обрабатывают любые незащищенные поверхности, ДВП, ДСП, кирпич, бетон, все виды штукатурок, деревянные и металлические плоскости. Специальные маркировки продукта указывают на возможность его применения в условиях агрессивной среды: повышенная влажность, перепады температур.

Особые составы универсальной грунтовки для поверхностей с мелкими порами не имеют водоотталкивающей функции, но зато идеальны для финишной шпаклевки и гипсокартона.

Акриловый грунт продается как готовым, так и предназначенным для смешивания и растворителем для него является вода. Хоть и жидкость, готовая к употреблению, и стоит дороже, она избавит вас от забот о правильности ее смешивания. Перед началом грунтовки все же рекомендуется механически удалить отслоения, пыль, грязь, жировые и другие пятна. При нанесении грунтовки не переусердствуйте, так как излишне гладкий и толстый ее слой может отрицательно сказаться на последующем этапе работы.

Обзор производителей акриловой грунтовки

Видео про виды грунтовок

Ceresit CT 17(Хенкель Баутехник). Универсальный, выпускается в морозостойком и летнем вариантах. Широко применяется для стяжек полов с подогревом, подходит как для внутренних, так и для наружных работ. Экологически безопасен и нетоксичен. Эта проникающая грунтовка исключает образование трещин в результате пересыхания тонкого слоя. Основание для ее нанесения должно быть сухим, ровным и прочным, очищенным от жиров, лакокрасочных покрытий и пыли.

Грунт-эмаль по ржавчине Dali. Представляет собой укрывистый акриловый быстросохнущий грунт, в составе которого включена глянцевая эмаль и преобразователь ржавчины.

Arcyl Grundierung (Olympic). Антибактериальная грунтовка глубокого проникновения обладает также антигрибковыми свойствами и надежно укрепляет наружный слой. Используется как грунт под покраску, так и под шпаклевку. Является экологически чистым материалом и рекомендован к применению в помещениях с высокими требованиями гигиены (больницы, детские сады, поликлиники).

Belinka (Беларусь). Универсальный укрепляющий акриловый грунт, предназначается как для внутренних, так и для фасадных работ. Белый цвет обеспечивает равномерное покрытие, от которого зависит дальнейшее качество финишной отделки.

На снимке грунтовка BelinkaНа снимке грунтовка Belinka

Использование грунтовки и сухих смесей одного и того же производителя увеличивает шансы на долговечность и качество, так как чаще всего продукты одной компании хорошо совмещаются между собой.

Полиуретановая основа и другие виды

Применяют как праймер для пропитки и подготовки поверхности перед нанесением на нее полиуретановых покрытий или как защитный слой для бетона без дальнейшей его обработки.

Грунт на основе полиуретана используют на деревянных, металлических бетонных и прочих поверхностях. Материал имеет свойство заполнять поры бетона на 2-3мм вглубь и укрепляет его оболочку в два раза. Он необходим, например, когда на бетонную поверхность кладется эпоксидный или полиуретановый пол. Если имеет место ремонт пола, то такая грунтовка способствует надежному сцеплению нового покрытия со старым.

Полиуретановая грунтовка глубокого проникновения впитывается в бетонное основание на глубину до 10мм и защищает его от влаги, кислот и прочих агрессивных воздействий, повышая износостойкость и ударопрочность материала.

Праймер нашел свое широкое применение в гражданском и промышленном строительстве.

Шеллаковый грунт

Производится на основе млечного сока насекомых с добавлением метилового спирта и предназначается для купирования выступающей смолы из сучков на срезах древесины. Также используется как основа для водорастворимых морилок.

Алюминиевый грунт

Однокомпонентная цинково-алюминиевая грунтовка одновременно защищает от коррозии и придает глянцевый блеск алюминия. Благодаря ему, на поверхности образуется защитная эластичная пленка, являющаяся прекрасным покрытием для гальванизированных элементов и черных металлов. Праймер наносится путем распыления из баллончика, не содержит растворителей и вредных кислот.

Алюминиевый грунтАлюминиевый грунт

Широко применяется при строительстве ворот, ограждений, промышленного и сельскохозяйственного оборудования.

Поливинилацетатный состав

Похожа по своим характеристикам на латексную, за исключением одной: эта является герметизирующей. Имеет густую консистенцию белого цвета и высокую укрывистость. Отлично подходит для нанесения под светлые отделочные материалы, не имеет запаха, преимущественно используется на бетонных, штукатуренных, зашпаклеванных плоскостях и гипсокартоне.

Эпоксидный

Предназначается для подготовки бетонных и железобетонных покрытий и имеет много общего с полиуретановым. Блокирует капиллярную влагу в основании и повышает адгезию покрытия к базовому материалу. Эффективна также при использовании на камне, дереве, металле.

ЭпоксидныйЭпоксидный
Силикатная грунтовка

Неорганическая фасадная смесь производится на основе калийного жидкого стекла и предназначается для взаимодействия с другими силикатными материалами.

Применяется для окрашивания бетонных элементов, известковой штукатурки и силикатной кирпичной кладки. Используется как в жилых, так и в промышленных, торговых, подземных помещениях и местах с повышенной влажностью.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

виды и назначение, особенности, инструкция по применению

В вопросе грунтовки стен царит полная неразбериха в умах обывателей. Вот почему сегодня мы решили раскрыть этот вопрос немного более подробно. Расскажем, какие грунтовки бывают, в каких случаях удобно применять, и как отличить по консистенции и цвету изделия, если этикетка попросту отсутствует. Вы знаете, что большинство лакокрасочных изделий сегодня базируется на основе полимеров. Это же относится и к грунтовкам. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. А теперь о том, как производится грунтовка стен.

Грунтовка жидкая

Назначение грунтовок

У грунтовок самое разное назначение. Сегодня мы целенаправленно говорим про обои, но расскажем также про другие случаи применения этих составов. Зачем используются подобные смеси? Как минимум грунтовка стен под обои может преследовать две цели:

  1. Во-первых, это, конечно же, обеспечение хорошей адгезии любого материала к основанию. Не секрет, что далеко не все строительные смеси годны для работы с той или иной парой материалов. Грунтовка призвана исправить эту проблему, создавая на поверхности полимерный слой, к которому хорошо пристаёт любое связующее.
  2. Во втором случае технология нанесения грунтовки преследует своей целью упрочнение основания. Это имеет место быть как в случае бетонной стяжки, так и при облицовке на штукатурку. Полимерный состав проникает глубоко внутрь изделия, упрочняя его связи.

Грунтовка для упрочнения основания

Нужно сразу сказать, что в силу назначения принято различать обыкновенные грунтовки и праймеры. Отличие последних раскрывает инструкция и заключается оно в том, что составу предан строго определённый цвет, отвечающий требованиям выполнения той или иной технологической операции. Обычно это нанесение краски или штукатурки. Но имеются и некоторые исключения из этого ряда. В частности, в продаже можно встретить грунтовку по бетону розового цвета, которая после высыхания меняет свою окраску пятнами сообразно проницаемости того или иного участка основания. Это помогает определить плохо покрашенные области, а также понять, какими свойствами обладает поверхность. Можно сказать, что грунтовка стен под обои по определению праймерами не производится. Хотя и можно. Но достаточно обычной грунтовки. Если в продаже имеется лишь праймер, то при выполнении всех прочих условий его использование допускается.

По большому счету состав полимерных грунтовок позволяет делить их на 2 типа:

  • Акриловые грунтовки является доминирующим семейством на современном рынке строительных материалов. Именно их своими руками применяет большинство граждан. Это смеси на основе производных акриловой кислоты, образующие полимерные плёнки и матрицы для придания поверхности нужных свойств. Как было указано выше, это может быть увеличение прочности, либо повышение адгезионных качеств.

    Акриловый грунт

  • Свойством акриловых грунтовок является полная непроницаемость для пара. В двух словах мы попробуем объяснить, в чем здесь дело. Известно, что большинство современных строений базируются на технологии утеплённых или вентилируемых фасадов. Что во многом одно и тоже. Имеются в виду требования к прокладке утеплителя. Чтобы конструкция сэндвичевого типа, используемая в этом случае, выполняла свои функции должным образом, нужно обеспечить паропроницаемость стены с обеих сторон. В то же время следует блокировать проникновение влаги в толщу утеплителя. Для этой цели используются так называемые паропроницаемые мембраны. Но применяя акриловую грунтовку, мы начисто лишаем конструкцию необходимых для правильной работы качеств. В этом случае нужно применять силиконовую грунтовку. Она регулирует паропроницаемость основания, сохраняя функционал всей конструкции. Основа этой грунтовки также акриловая, но присутствует добавки дисперсии силиконового полимера, обеспечивающие столь специфические качества смеси.

То есть, применяя тот или иной вид грунтовки, можно не только снабдить поверхность нужными нам качествами, но и регулировать прохождение через неё пара. Если брать многоквартирный дом, то отгородиться от соседей будет неплохим решением. А сделать это поможет соответствующая грунтовка стен под флизелиновые обои. При этом стороны помещения, выходящие наружу, нужно обрабатывать именно силиконовым составом. Но! Только в том случае, если используется система утеплённого или вентилируемого фасада. В панельных домах ничего подобного не наблюдается, поэтому разделение грунтовки в этом смысле на какие-то виды никакой пользы не приносит. Более подробно нужно уже вести расчёт.

Каждая строительная смесь характеризуется своей сцепляемостью с той или иной поверхностью. Например, можно найти грунтовки для работы по бетону, кирпичу, дереву. В соответствии с этим нужно подбирать себе строительную смесь, подходящую к основанию. Что касается специфических качеств, то необходимость в них можно проверить достаточно простыми методиками. Например, пористость основания, нуждающегося в укреплении, оценивается нанесением обычный воды на поверхность. Если влага быстро исчезает, то бетон явно пористый. В этом случае требуется именно проникающая грунтовка. То же самое можно сказать в случае наличия множества мелких трещин и прочих дефектов поверхности (не считая венецианской штукатурки, где это сделано намеренно). После обработки такой грунтовкой раковины, выбоины и прочие неровности можно отдельно зашпатлевать.

Иногда поверхность уже совершенно ровная. Тогда необходимо применить грунт поверхностного типа, образующий полимерную плёнку, улучшающую сцепление строительной смеси с основанием. В простейшем случае это может быть разведённый клей. Процент влаги в растворе должен существенно превышать указанный в инструкции. В случае грунтовки стен под обои клеем выполняется консистенцией, которую можно сравнить с цементным молочком, очень жидким раствором (чтобы было понятнее).

Грунтовые работы своими руками

Каждый слой после нанесения должен высохнуть. Для этого нужно выждать время, указанное в инструкции. Если данных об этом никаких не имеется, то рекомендуется перед выполнением следующей технологической операции выждать одни сутки.

Что делать, если на грунтовке нет этикетки

Сообразно специфическим особенностям нашей страны часто возникают случаи, когда нужно применить грунтовку, на которой не указано никаких условных обозначений. Что делать в этом случае? Во-первых, мы можем однозначно определить праймер. Эта грунтовка будет окрашена в цвет, соответствующий гамме штукатурки или краски. Очень редко окрашенные праймеры предназначаются для каких-либо других целей. Наподобие той, которая была описана выше, где состав использовался для оценки проницаемости и прокрашенности основания.

Импортная грунтовка – праймер

Что касается проникающих грунтовок, укрепляющих поверхность, то они обычно прозрачные. Крайний случай для них это лёгкая муть по всему объёму. Что же касается скрепляющих грунтовок, то они по преимуществу белые или молочного цвета. Таким образом, по внешнему виду с какой-то степенью уверенности уже можно судить о том, что за состав перед нашими глазами.

А как же отличить акриловую грунтовку от силиконовой? Мы полагаем, что проще всего проверить её свойства. Для этого понадобится кирпич, керамический или силикатный, с полостями внутри. Предлагается создать герметичный сосуд на основе этого предмета и обработать его грунтовкой, не имеющей этикетки. Если через какое-то время влага изнутри испарится, значит перед нами силиконовая разновидность строительной смеси. Это не лучший вариант, но гораздо хуже будет применить неправильный грунт для того или иного здания. В крайнем случае, купите новый состав в магазине, чтобы грунтовка стен под жидкие обои не обернулась через какое-то время крахом утеплительных свойств несущих конструкций.

Загрунтованная стена

В каких случаях применять те или иные грунтовки

Из сказанного выше должно быть уже понятно, что не каждая грунтовка годится во всех случаях. Даже если она подходит для работы с имеющимся основаниям. В первую очередь затрагивается паропроницаемость несущих конструкций. Мы уже сказали выше, как это важно. Но это оказывается не все. Виниловые обои, которые сегодня так активно рекламируется, также не пропускают пар из этого прямо следует, что силиконовая грунтовка для них попросту не требуется. Следовательно, смесь подойдёт совершенно любая. Но! Годится ли такое техническое решение для утеплённого или вентилируемого фасада? Мы полагаем, что нет. В лучшем случае это будет вести к снижению эксплуатационного срока здания. Решайте самостоятельно.

С другой стороны, при твёрдой уверенности поклеить акриловые обои сгодится почти любой грунт без этикетки. То есть гораздо большую важность имеют здесь проникающие свойства. Мы уже сказали выше, что это в большинстве ситуаций зависит от окраски.

Как наносить грунтовку под оклейку обоев

Грунтовка или праймер наносится обычным валиком, разводится состав в специальной ванночке. При большом фронте работ применяются краскопульты или другие устройства для ускоренного нанесения строительных смесей. Например, это может быть обычный пистолет, работающий от воздушного компрессора. Во многих случаях такое техническое решение будет гораздо более уместным, нежели работа с малярным валиком.

При этом не стоит забывать о средствах индивидуальной защиты. Вы работаете с полимерными смесями, некоторые из которых способны образовывать устойчивые плёнки даже в условиях повышенной влажности. Разумеется, то же самое может произойти в лёгких человека. Поэтому лучше применять строительные маски или респираторы, например, класса 3М. Кроме того не помешают очки в случае применения полумаски, а также специальные комбинезоны для маляров. Имеются и другие типы средств индивидуальной защиты, перечислить все из них мы не в состоянии ввиду органичности размера обзора.

зачем нужна и какую выбрать

Жидкие обои — современное декоративное отделочное покрытие.

Чтобы оно было красивым, надежным и долговечным, необходимо правильно подготовить основание для его нанесения.

Грунтовка под жидкие обои выбирается с учетом материала основания и условий эксплуатации покрытия.

Грунтовка под жидкие обои

Что такое жидкие обои

Жидкие обои

Материал для нанесения жидких обоев выпускается из целлюлозных волокон, красителей и других модифицирующих добавок.

Сухая смесь по структуре напоминает опилки.

Материал смешивается с водой непосредственно перед нанесением, следуя рекомендациям производителя.

При нанесении образует прочную бесшовную поверхность, стойкую к механическим воздействиям.

Чтобы не происходило отслаивания декоративного покрытия, стены под жидкие обои необходимо загрунтовать.

Назначение грунтовки

Нанесение грунтовочных составов необходимо для прочного сцепления поверхности стен и декоративных отделочных покрытий.

Грунтование под жидкие обои осуществляет следующие задачи:

  • увеличивает сцепление основания и отделки;
  • обеспечивает равномерное нанесение, однородность и соответствие цвета жидких обоев;
  • предотвращает образование плесени и грибка;
  • укрепляет и упрочняет основание;
  • улучшает внешний вид;
  • увеличивает срок эксплуатации покрытия;
  • выравнивает неровности и шероховатости основания под отделку;

Состав заполняет в микротрещины и поры, что способствует экономии жидких обоев и облегчает их нанесение.

Выбираем грунтовку

Выбираем грунтовку

Грунтовку для пропитки стен под жидкие обои выбираем, в зависимости от материала основания и вида декоративных составов.

От правильного выбора пропитки зависит срок эксплуатации и качество декоративного покрытия.

Грунтовки под жидкие обои выпускаются разных видов:

  • Акриловые. Подходят для обработки цементных и бетонных поверхностей, гипсокартона, шлакоблоков и кирпича.

Глубоко проникая в поверхность, повышают прочность, водостойкость и долговечность покрытия, улучшают внешний вид. Препятствуют образованию грибка и плесени.

Грунтовки глубокого проникновения подходят для упрочнения пористых, сильно впитывающих поверхностей.

Возможно применение во влажных помещениях.

Активные компоненты смеси проникают в поры основания, пропитывая и скрепляя их.

Акриловые пропитки отличаются универсальностью и доступной ценой.

Наложение грунтовки

  • Адгезионные. Предназначены для обработки плотных бетонных и цементных поверхностей, плохо впитывающих влагу. Пропитки создают шероховатый слой, способствующий хорошему сцеплению с декоративным покрытием.

Шероховатость грунту придает кварцевый песок, небольшое количество которого находится грунтовке.

  • Алкидные. Применяются для обработки деревянных оснований. Не подходят для нанесения на бетон и штукатурку.
  • Гидрофобизаторы. Составы глубокого проникновения, предназначенные для помещений с повышенной влажностью.

Обладают высокой водоотталкивающей способностью, упрочняет основание и снижает расход отделочных материалов. Устойчивы к щелочам и солям.

Препятствуют проникновению сырости из стен и окружающей среды. Подходит для пропитки бетона, штукатурки, шпаклевки, плит ДВП, ДСП, ГВЛ.

Существуют специальные составы, предназначенные для нанесения под шелковую штукатурку. По техническим и эксплуатационным характеристикам они не отличаются от обычных грунтовок, зато во многом превосходят по стоимости.

По возможности, приобретайте грунтовку того же производителя, что и жидкие обои.

Дорогие варианты декоративных покрытий производители укомплектовывают пропитками и жидкостью для разведения сухих компонентов.

На упаковке декоративных смесей производитель дает рекомендации по их приготовлению, указывает, какая грунтовка нужна для нанесения под конкретный тип жидких обоев.

Требования к отделываемой поверхности

Основание под отделку

Основание под декоративную отделку стен должно быть крепким, прочным, сухим и чистым.

Поверхность не должна впитывать воду и менять цвет при попадании на нее жидкости.

На плоскости, предназначенной под отделку, не допускается наличие очагов плесени, грибковых поражений и высолов.

Подготовка основания

Подготовка поверхности под грунтование является обязательным этапом отделочных работ.

Работы выполняем в следующей последовательности:

  • Удаляем старую декоративную отделку, снимаем отслаивающиеся участки штукатурки.
  • Выравниваем стены слоем штукатурки или шпаклевки.
  • Расшиваем трещины и заделываем раствором.
  • Покрываем конструкции на два раза антисептическим раствором, для предотвращения развития грибка и плесени, если в выбранной вами грунтовке эти компоненты отсутствуют.

Нанесение грунтовки на различные поверхности

Нанесение грунтовки на поверхности

Работы по грунтованию любых оснований необходимо проводить при невысокой влажности и положительной температуре от 5 до 25 градусов.

При слишком высокой температуре грунтовки быстро сохнут, не успевая впитываться на достаточную глубину.

Технология нанесения грунтовки зависит от материала основания и выбора состава грунтовочной смеси.

При приготовлении раствора из сухой или концентрированной смеси, следуем инструкции производителя.

Готовый к работе состав тщательно перемешиваем до однородного состояния.

Тщательного перемешивания требует адгезионный грунт, содержащий в своем составе кварцевый наполнитель, оседающий на дно.

Раствор наливаем в малярный лоток.

Покрываем стену равномерным слоем грунтовки, при помощи валика или кисти, двигаясь последовательно сверху вниз.

Второй слой пропитки наносим после полного высыхания первого, но не ранее, чем через 4 часа. Время высыхания определенного состава указывается на упаковке. Приступать к последующей отделке можно не ранее, чем через одни сутки.

Грунтование валиком обеспечивает более равномерный слой и позволяет экономнее расходовать пропитку.

При обработке темных оснований или неравномерности цвета, стены лучше окрасить водоэмульсионной краской в белый цвет, или в цвет декоративной отделки.

   Окрашенные стены

Размешивание грунтовки

Грунтовать стены, окрашенные составами на водной основе, лучше акриловыми пропитками.

Поверхности, окрашенные масляной краской, обрабатываем адгезионными пропитками. Они придадут поверхности шероховатость и улучшат сцепку декоративного покрытия с основанием.

Предварительно необходимо зачистить окрашенные стены наждачной бумагой с небольшой зернистостью и обезжирить.

Наносить пропитку лучше валиком, в два или три слоя, следуя рекомендациям производителя.

Если на поверхности имеются неровности, расслоения и осыпания краски, старое покрытие лучше удалить, заново заштукатурить и зашпаклевать.

   Обработка бетонных и оштукатуренных стен

Бетонные и оштукатуренные основания пропитываем за два подхода грунтовкой глубокого проникновения, с интервалом не менее чем в 4 часа.

Если поверхность слишком пористая, шелушится и осыпается, лучше применить скрепляющие грунтовки.

Заделываем дефекты основания, трещины и неровности цементным или гипсовым раствором.

Для обеспечения однородности цвета и равномерности пропитки, стены шпаклюем гипсовой шпатлевкой.

Наносим два слоя грунтовки равномерным слоем при помощи валика и кисти.

Можно дополнительно окрасить стены водно-дисперсионной или акриловой краской.

   Стены из гипсокартона

Наносить жидкие обои на гипсокартон можно после выполнения всех технологических этапов:

Инструменты для работы

  • поверхности из гипсокартонных листов грунтуем два раза для обеспечения адгезии;
  • заделываем неровности и углубления от саморезов шпаклевкой.
  • стыки листов проклеиваем серпянкой, а затем шпаклюем.
  • выполняем сплошное шпатлевание поверхности стен тонким слоем и даем просохнуть.
  • покрываем основание двумя-тремя слоями грунтовки. При этом последующий слой наносим после полного высыхания предыдущего.

   Стены из дерева

При подготовке деревянных конструкций нужно учитывать высокую впитывающую способность дерева, склонность к деформациям и поражению вредителями, грибками и плесенью.

Для грунтования деревянных стен внутри помещений подойдут безопасные для здоровья акриловые грунтовки глубокого проникновения. Они уменьшают водопоглощение поверхности, укрепляют древесину и препятствуют ее разбуханию.

Выбираем грунтовки, содержащие в своем составе антисептики, фунгициды и инсектициды, или предварительно пропитываем стены антисептическими составами.

Покрываем стены грунтовкой за 2-3 раза, соблюдая технологические перерывы для высыхания предыдущих слоев и рекомендации производителей.

Для нанесения пропитки на деревянные основания подойдет валик, кисть или краскопульт.

Пользуясь нашими советами, вы без труда самостоятельно можете подготовить стены или потолки вашей квартиры для нанесения жидких обоев.

какую выбрать, чем нужно грунтовать стены перед оклейкой

Особенности выбора грунтовки для жидких обоев

Жидкие обои являются востребованным отделочным материалом при оформлении стен и потолка разных комнат. Чтобы данная отделка держалась на поверхности долго, перед поклейкой необходимо воспользоваться специальной грунтовкой. В этой статье мы разберемся в тонкостях выбора грунтовки для жидких обоев, исследуя рекомендации специалистов.

Особенности выбора грунтовки для жидких обоев Особенности выбора грунтовки для жидких обоев

Особенности

Грунтовка является средством подготовки основания под дальнейшую отделку. Ее выпускают в виде концентрата или готового состава, не требующего корректировки перед нанесением на поверхность. Вариант концентрированного типа представляет собой порошкообразную смесь, которую перед обработкой поверхностей стен и потолка необходимо развести водой комнатной температуры. Количество воды для разбавления конкретного типа материала указано на упаковке товара. Консистенция готового состава напоминает густое молоко.

Структура отличается вязкостью, за счет которой данный материал связывает микротрещины, поры и пыль обрабатываемых поверхностей. В процессе обработки грунтовка проникает в толщу слоя перекрытия на глубину до 1 см и делает стены однородными. Особенно это актуально для стен, выполненных с нарушением технологии, что выдает осыпающийся с них песок, а также пористые основания.

Особенности выбора грунтовки для жидких обоев Особенности выбора грунтовки для жидких обоев

Грунтовка отличается разной проникающей способностью, однако независимо от типа материала она укрепляет стены.

Материал продают в пластиковых ведрах и канистрах. Наиболее востребованным объемом для обработки поверхностей стен и потолка (при оклейке потолочной зоны) является объем 5 и 10 литров. Если площадь поклейки небольшая, для обработки хватит объема 5 л. Как правило, поверхность перед поклейкой жидкими обоями обрабатывают дважды. Первый раз материала уйдет больше, так как зачастую стены обладают большой впитываемостью. Второй слой грунта будет экономичным.

Особенности выбора грунтовки для жидких обоев Особенности выбора грунтовки для жидких обоев

Отличительной особенностью грунтовки является разный цвет и консистенция. Цвет материала может быть прозрачным, белым, светло-серым и розоватым. Для укрепления стен нельзя использовать цветную грунтовку, особенно если цвет выбранных обоев светлый. Для обработки поверхности лучше использовать подготовительное сырье двух видов: прозрачное и белое.

Сразу на поверхность наносят прозрачную грунтовку. Белая позволит увидеть, где проводилась обработка и выровняет тон стен, маскируя разные пятна. Особенно уместна она в том случае, если поклейка жидких обоев планируется на темное бетонное основание. При этом через наносимый посредством шпателя или краскопульта с большим соплом облицовочный материал не будет проступать темный тон основания.

Особенности выбора грунтовки для жидких обоев

Актуальность

На сегодняшний день на рынке строительных товаров грунтовка представлена в широком ассортименте. Данный материал не избавляет стены от серьезных проблем. Грунтовку наносят на основание только после того, как будут замазаны все трещины, выровнены бугры и удалены визуально заметные ямки. Если игнорировать данный подготовительный процесс, в ходе выполнения поклейки уйдет больше жидких обоев, причем их слой нанесения будет неравномерным, что может быть визуально заметно.

Особенности выбора грунтовки для жидких обоев Особенности выбора грунтовки для жидких обоев

Применение грунтовки перед оклейкой не только надежно соединит облицовочный материал с основанием, это позволит и упростить процесс отделки. Она избавит перекрытия от высокой впитываемости, при этом выполняя оклейку, проводить корректировку будет легче. Масса жидких обоев не будет моментально высыхать, что позволит распределить ее по поверхности стены плотным равномерным слоем.

Чем больше проникающая способность грунтовки, тем лучше.

Применение грунтовки перед оклейкой поверхностей стен жидкими обоями уменьшает расход сырья. Данный состав изолирует проблемные участки плоскостей, например, с металлической арматурой, поэтому на поверхности готовой облицовки со временем не будут проступать пятна ржавчины. Образуемый после обработки стен грунтом слой пленки позволит держать на поверхности достаточно тяжелые виды жидких обоев. Троекратное нанесение грунтовки на стены позволит замаскировать и изолировать пятнистое основание.

Особенности выбора грунтовки для жидких обоев

Виды

Из массы разновидностей можно выделить три категории грунтовки, которую можно купить для обработки стен перед их облицовкой жидкими обоями:

  • акриловая;
  • универсальная;
  • специальная (по типу бетоноконтакт).

Хорошая грунтовка способна выравнивать незначительные изъяны стены под отделку. Акриловая разновидность достаточно популярна. Эта грунтовка отличается хорошей вязкостью, пленка, образуемая на поверхности после высыхания, достаточно прочная. Сохнет такой грунт оптимально быстро, в процессе работы не выделяет неприятного запаха, подходит для проведения внутренних работ. При высыхании она образует на поверхности полимерную кристаллическую решетку, обеспечивающую достаточный уровень адгезии.

Универсальный аналог примечателен тем, что взял от каждой разновидности понемногу. Поэтому такая грунтовка обладает проникающей, укрепляющей и выравнивающей способностями. Однако ее действие не такое выраженное, как у отдельно взятых категорий. Ее проникающая способность меньше: такой грунт проникает в толщу основания не более чем на 0,5 см.

Лучшим выбором для подготовки поверхности стен под поклейку жидкими обоями является грунтовка под бетоноконтакт. Ее отличительной особенностью является присутствие в составе смеси кварцевого песка, за счет которого при высыхании поверхность приобретает некоторую шероховатость. Этот факт обеспечивает максимальное сцепление жидких обоев с обработанной поверхностью. Данная особенность объясняется тем, что слишком гладкое основание усложняет процесс оклейки (жидкие обои хуже распределяются по поверхности и могут скатываться). Наличие шероховатости на стене задерживает клейкую массу, так гораздо проще выкладывать нужный узор из материала разного цвета.

Особенности выбора грунтовки для жидких обоев Особенности выбора грунтовки для жидких обоев

Тонкости выбора

Вид грунта зависит от типа используемых жидких обоев. Недопустимо покупать первое, что понравится на прилавке: выбор должен быть основательным. Важно учесть не только марку-производителя: имеет смысл покупка грунта с антисептическим эффектом. За счет этого поверхность будет надежно защищена от образования среды для появления грибка и плесени.

При покупке обратите на отметку «глубокого проникновения»: такая грунтовка более основательно подготовит поверхность к проведению отделочных работ. Она сделает основание однородным, уменьшит пористость и укрепит стены. Специалисты рекомендуют обрабатывать стены материалом двух видов – прозрачным и белым. Несмотря на то, что грунтовку можно окрашивать обычным колером, не экспериментируйте с цветом, так вы исказите цвет задуманной облицовки.

Особенности выбора грунтовки для жидких обоев Особенности выбора грунтовки для жидких обоев

Если стены планируется оклеить белыми или светлыми жидкими обоями, в процессе подготовки используйте белую грунтовку дважды: она замаскирует проблемные участки стен более качественно. За счет цвета в процессе работы таким материалом виден каждый обработанный участок. Это позволит обработать поверхность равномерным слоем: пленочная решетка, образуемая после высыхания, должна быть равномерной.

Покупая материал, обращайте внимание на чистоту цвета, он должен быть идеально белым или прозрачным (без примесей других оттенков). Учтите нюанс: качественная грунтовка глубокого проникновения стоит дороже обычных аналогов. При покупке посмотрите на срок годности: по его прошествии материал теряет свои свойства. Если проведение ремонтных работ не планируется в ближайшее время, а срок годности выбранного материала подходит к концу, такой материал брать нельзя. Если пользоваться просроченной грунтовкой, адгезия не будет достаточной.

Особенности выбора грунтовки для жидких обоев Особенности выбора грунтовки для жидких обоев

Если основание проблемное, нужна грунтовка для поверхностей пористого типа. Внимательно читайте особенности применения грунтовки, указанные на маркировке. Не каждый грунт подходит для обработки темных поверхностей.

Необходимо покупать грунтовку строго в соответствии с областью применения и типом обрабатываемых поверхностей. Если стоит вопрос выбора конкретной марки, можно обратить внимание на продукцию компаний Ceresit, Knauf, «Silk Plaster». Иногда на таких материалах есть метка «для шелковой декоративной штукатурки» (жидких обоев на основе шелковых или бумажных волокон).

Как использовать?

Чтобы процесс обработки поверхностей перед оклейкой жидких обоев не вызывал трудностей, можно воспользоваться небольшой инструкцией. Перед рабочим процессом готовят валик, плоскую кисть среднего размера, перчатки, рабочую одежду, емкость для грунтовочного раствора.

Алгоритм работ будет таков:

  • Состав наливают в подготовленную емкость, сухую смесь разводят согласно инструкции на упаковке.
  • Берут строительный валик, пропитывают его в грунтовочном растворе, слегка отжимают и прокатывают по поверхности.
  • Грунтовать нужно, равномерно распределяя состав. При этом он не должен течь по стенам, образуя лужицы на полу.
Особенности выбора грунтовки для жидких обоев Особенности выбора грунтовки для жидких обоев
  • В труднодоступных местах используют плоскую кисть: она позволит выполнить обработку углов, стыков потолка и стен более аккуратно, не перерасходуя раствор.
  • Если стены плохо впитывают жидкость, валиком прокатывают несколько раз по одному и тому же участку, затем переходят к следующему. При этом для каждого участка добавляют новую порцию жидкости.
  • По окончании обработки инструменты тщательно промывают, так как если состав останется, он загрубеет, кисть и шубку валика придется выкинуть.

Второй слой грунтовки наносят только после того, как высохнет первый. Не стоит нарушать технологию процесса и торопиться: это может сказаться на уровне адгезии. После нанесения второго слоя стоит выждать сутки и только после этого приступать к поклейке стен жидкими обоями. Сухие стены не липнут на ощупь.

Особенности выбора грунтовки для жидких обоев

Что еще учесть?

Чтобы не сомневаться, какую грунтовку выбрать для подготовки стен к оклейке пастообразными жидкими обоями, обращайте внимание на информацию, указывающую дополнительные свойства грунта.

Стены из гипсокартона нужно обработать грунтовкой глубокого проникновения, начиная с мест соединения листов. Нелишней перед этим будет обработка соединительных креплений эмалью или акриловой краской.

Обрабатывать деревянные поверхности или стены на основе прессованной древесины необходимо грунтом с гидроизолирующими свойствами. Если деревянная стена под жидкие обои не обработана, используйте раствор на основе шеллака: он не позволит появиться на поверхности смоляным пятнам.

Особенности выбора грунтовки для жидких обоев Особенности выбора грунтовки для жидких обоев

По возможности счищайте краску с поверхности окрашенного основания и обрабатывайте ее антигрибковым составом. Если стена имеет металлические крепления, обработайте ее алкидной грунтовкой либо материалом на основе фенола или глифтала. Для бетона лучше использовать грунт под бетоноконтакт.

Если в магазине нет грунтовки с кварцевым песком, делающим поверхность шершавой, можно купить обычный грунт глубокого проникновения и добавить в состав мелкозернистый сеяный речной песок. Не стоит заменять данный материал грунтовкой домашнего приготовления, созданной из водоэмульсионной краски с добавлением клея ПВА. Состав данного материала отличается от того, что разрабатывают торговые марки. Составляющие грунтовки разработаны особенным образом, в них сбалансированы нужные компоненты для укрепления стен изнутри, чего нет у составов домашнего приготовления.

Особенности выбора грунтовки для жидких обоев Особенности выбора грунтовки для жидких обоев

В следующем видео вас ждет инструкция по подготовке поверхности для нанесения жидких обоев.

Грунтовка под жидкие обои

На сегодняшний день существует много подходов к оформлению комнат своими руками. Одним из самых практичных способов отделки стен выступают жидкие обои. Главное их достоинство в том, что они прекрасно ложатся на любую поверхность без образования швов. Полотно получается ровное.

подготовка поверхности

подготовка поверхности

Требования к отделываемой поверхности

Чтобы стены выглядели идеально после оклеивания их жидкими обоями, необходимо подготовить поверхность. Она должна отвечать таким требованиям:

  1. Основание должно быть прочным. Отсутствие трещин, клочков старых обоев, краски и штукатурки, которые шелушатся, позволят получить желаемый результат.
  2. Покрытие должно характеризоваться низким уровнем водопоглощения. В противном случае поверхность может пострадать от переизбытка влаги, а нанесение жидких обоев будет проблематичным, поскольку они будут плохо держаться.
  3. Цветоустойчивость. Стены должны быть такого цвета, чтоб он не проступал через обои. Ситуации с негативными последствиями характерны для бетонных, металлических покрытий.

Чтобы свести все негативные последствия к нулю, следует тщательно подготовить поверхность к дальнейшей работе. Для этого придется удалить со стен старое покрытие, устранить трещины, а потом уже зашпаклевать и загрунтовать. Это позволит придать стенам прочности и снизить уровень водопоглощения.

подготовка поверхности

подготовка поверхности

Предназначение грунтовки

Прежде чем определиться, какая грунтовка нужна, необходимо оценить обрабатываемую поверхность. Для каждого вида существуют свои специальные смеси, которые используются как для пропитки, так и для укрепления оснований. Существует еще и универсальный вид грунтовки. Его можно использовать для любого типа поверхности.

Грунтовка предназначена для следующих целей:

  • для выравнивания всех неровностей, которые имеются на поверхности;
  • устраняет микробы, которые имеются в кирпичах или бетоне;
  • приводит к экономии жидких отделочных материалов;
  • благоприятно влияет на внешний вид;
  • способствует лучшему сцеплению материала с поверхностью;
  • укрепляет стены;
  • не допускает образование грибка и плесени.

Виды грунтовки

Среди большого разнообразия грунтовки под жидкие обои самыми востребованными являются лишь только три. Их популярность обусловлена отсутствием цвета, что дает возможность использовать под любую расцветку.

Первый вид грунтовки – это акриловый. Этот вариант грунтовки под жидкие обои является идеальным, поскольку характеризуется хорошей пропиткой, экономным использованием, равномерным нанесением. Существует у этого вида и недостаток: снижение работоспособности при температуре ниже 5 градусов тепла, а также белый оттенок.

Второй вид – это грунтовка глубокого проникновения. Она прекрасно скрывает все изъяны стены, но добиться эффективного результата удается лишь при плюсовой температуре. Недостатком такого вида является наличие на дне тары неких сгустков, которые очень плохо растворяются.

Третий вид – это кварцевая грунтовка под жидкие обои. Этот тип отличается разнообразием цвета и имеет много сходства с акриловым вариантом. Отличительной чертой является наличие пыли из кварца, но эти частички могут проявляться на поверхности после нанесения обоев. С данной грунтовкой разрешается работать при любых температурах.

грунтовка под жидкие обои

грунтовка под жидкие обои

Несмотря на большой выбор грунтовки, люди пытаются сделать ее своими руками. Умелый подход к делу поможет не только сэкономить, но и облегчить себе работу. Например, во время приготовления смеси своими руками удается соединить грунтовку с клеем для обоев. Это позволит соединить два процесса в одном.

Обработка бетонных и оштукатуренных стен

Шпаклевать бетонные и оштукатуренные стены следует гипсовыми смесями. Благодаря им удается скрыть все неровности своими руками, а также устранить имеющиеся поры и трещины. Перед шпаклевкой стены следует обработать грунтовкой глубокого проникновения.

Внимание! Необходимость использования грунтовки заключается в способности ее впитывать влажность. Так как жидкие обои содержат большое количество воды, то убрать лишнюю влагу поможет именно она.

Чтобы стена не впитывала влагу, ее в обязательном порядке следует грунтовать. Такая процедура должна проводиться несколько раз, поскольку один слой практически не даст результата. Он в основном полностью впитывается в основание.

грунт акриловый

грунт акриловый

Для грунтовки бетонных или оштукатуренных стен используют акриловый, специальный и универсальный виды грунта. Первый тип характеризуется отсутствием запаха, а также малым периодом времени, который необходим для высыхания. Специальный вид предназначен для достаточно влажных помещений, а универсальный – для пористых поверхностей.

Очень часто для грунтовки стен применяется белая водоэмульсионная фасадная краска, в которую необходимо добавить клей ПВА в определенной пропорции (2:1).

Внимание! Применение клея может иметь некоторые последствия – желтые пятна и разводы.

Гипсокартонные стены

Чтобы получить положительный результат от нанесения жидких обоев на гипсокартонное покрытие, такая поверхность нуждается в аналогичной бетонной обработке. Грунтовать такие стены следует дважды, используя смесь глубокого проникновения. Это обусловлено тем, что гипсокартон характеризуется высоким уровнем впитываемости.

грунтовка стен под обои

грунтовка стен под обои

Места крепления материала к основанию нуждаются в тщательном покрытии. Если упустить этот момент, то это может грозить проявлением ржавых пятен.

Деревянные стены

Для поверхностей, выполненных из дерева, фанеры, ОСП-плит, выбирают гидроизолирующую грунтовку. Она поможет предотвратить гниение, снизить уровень впитываемость влаги.

Совет! Древесный материал необходимо дополнительно обрабатывать антигрибковым средством.

Деревянные поверхности зачастую имеют неоднородный цвет. Такая особенность может повлечь за собой проявление пятен. Устранить эту проблему поможет белая либо светлая водоэмульсионная краска.

закрашиваем деревянную поверхностьзакрашиваем деревянную поверхность

Грунтование окрашенных стен

Наличие масляной краски на поверхности является отличной основой для жидких обоев. Проблемы могут проявиться тогда, когда краска начинает лущиться, вздуваться, либо поверхность имеет несколько оттенков.

Таким образом, определившись с предназначением и особенностями грунтовки, можно легко сделать выбор смеси. Благодаря такому отменному отделочному материалу жидкие обои будут ложиться легко и смотреться отлично.

Как правильно прогрунтовать стены под жидкие обои показано на следующем видео:

Отправить комментарий

виды (праймеры и филлеры), назначение, применение

Виды и назначение грунтов

Как известно, первооснова успешной окраски — грунтование. Грунт является своеобразным фундаментом, на котором строятся все дальнейшие слои лакокрасочного покрытия, как заводского, так и ремонтного.

Большинство ошибок, допускаемых мастерами на этапе грунтования связаны не столько с отсутствием малярных навыков (они как раз приходят очень быстро), сколько с недостатком знаний о свойствах различных грунтовок, с недостаточной информированностью о правильных приемах работы с тем или иным продуктом. Хочешь не хочешь, а сложность современной системы ремонтных грунтов сказывается.

Действительно, каждый солидный производитель ремонтных материалов сегодня предлагает широкую гамму грунтов. Попытаемся разобраться в этом многообразии и ответить на вопрос: всегда ли нужно использовать грунтовку, и если да, то какую из них выбрать в каждом конкретном случае.

Сегодня вы узнаете

Грунт (от немецкого Grund — основа, почва) — покрывающий основу, промежуточный слой, на который наносятся краски.

Большой энциклопедический словарь

Разговор о грунтах, применяемых в авторемонте, хотелось бы начать с краткого экскурса на автомобильный завод-изготовитель: посмотрим, какие операции предшествуют окраске кузова на конвейере и для чего вообще нужна грунтовка. Как говорится, все легче познается в сравнении.

Кузов на конвейере

Перед попаданием в покрасочный цех из жестяно-кузовного, кузов автомобиля, прежде всего, тщательно обезжиривают и промывают, чтобы избавиться от загрязнений, полученных при прокатке стали и изготовлении кузова на конвейере.

Очистка

Затем кузов направляют на химическую обработку — фосфатирование. Данная процедура осуществляется путем погружения кузова в фосфатирующий раствор, после чего на поверхности металла образуется тончайшая пленка из фосфатов железа и цинка, которая защищает металл от коррозии и обеспечивает высокую адгезию как к самому металлу, так и к последующим слоям системы.

Фосфатирование

Обезжиривание и фосфатирование обязательно и для оцинкованных листов, которые сегодня все чаще применяются при изготовлении кузова и его деталей.

После фосфатирования кузов опять промывают и сушат, после чего наносится слой водоразбавляемой грунтовки с антикоррозионными добавками. Нанесение осуществляется методом катодного либо анодного осаждения. В первом случае процесс именуется катафорезом, во втором — анафорезом.

Катафорез лучше анафореза — он обеспечивает более надежную антикоррозионную защиту сварных швов и скрытых полостей. Толщина слоя катафорезного грунта достигает 20 микрон, а нанесение электроосаждением обеспечивает формирование равномерного покрытия как на горизонтальных, так и на вертикальных поверхностях, отлично прогрунтовываются и труднодоступные места, скрытые полости, щели.

Катафорезное грунтование на заводе

На сегодняшний день анафорезных установок для окраски кузовов практически не осталось, все они вытеснены катафорезными.

Далее катафорезный слой проходит высокотемпературную сушку (180°С), после чего на него наносят еще одну, последнюю грунтовку — выравнивающую. Она выполняет двоякую функцию: во-первых, заполняет и сглаживает микронеровности, создавая однородную подложку под эмаль, во-вторых — служит своеобразным демпфером, защищающим краску от сколов и трещин. От коррозии, в отличие от катафорезного, выравнивающий грунт не защищает.

И наконец, после сушки и шлифования на загрунтованную поверхность наносится декоративное покрытие.

Кузов на конвейере

Кузов на заводе (BMW 7 серии)

Конвейерные технологии как нельзя лучше иллюстрируют нам тот факт, что невозможно (по крайней мере пока) в одном материале на достаточно качественном уровне совместить и антикоррозионную, и выравнивающую, и амортизационную и декоративную функции. Даже самые современные автоэмали не обеспечат качественного и долговечного результата без тщательной подготовки поверхности, без формирования надежной основы под декоративное покрытие.

А теперь самое время перейти к главной теме нашего разговора — ремонтным грунтовкам.

Грунтовки для ремонтной окраски автомобилей

Подобно грунтам, применяемым на конвейере, все грунтовки для ремонтной окраски делятся на две большие группы:

  • первичные — так называемые праймеры (от агл. prime — главный, основной),
  • вторичные — филлеры (от англ. fill — заполнять, наполнять).

Материалы, применяемые в ремонтной покраске, отличаются от используемых на заводе (по методу нанесения, режимам сушки, вязкости, способу подготовки поверхности и т.д.). Но функции — точно те же. Первичные нужны для защиты металла от коррозии и обеспечения прочного сцепления лакокрасочного покрытия с поверхностью детали. Вторичные — для выравнивания незначительных неровностей окрашиваемой поверхности, создания однородной подложки под эмаль и защиты ЛКП от сколов.

Встречаются грунты, обладающие свойствами и праймеров и филлеров одновременно. Естественно, для нанесения на металл и пластик тоже используют разные материалы.

Но обо всем по порядку. Начнем с первичных грунтовок по металлу.

Первичные грунты (праймеры)

Первичный грунт — он же травящий, он же антикоррозийный, он же адгезионный. Зоны его применения — участки оголенного металла, места, наиболее подверженные коррозии.

Такие грунтовки имеют отличную адгезию к металлу, ведь не нужно забывать, что помимо защитной, первичный грунт выполняет еще одну, не менее важную функцию: на нем, как на фундаменте, строится вся система ремонта, основное требование к которой — хорошее сцепление каждого последующего материала с предыдущим. Поэтому замена этого материала или его исключение может привести к тому, что вся система рассыпется, как карточный домик.

Обеспечение хорошей адгезии — только половина задачи, которую решает первичный грунт. Не менее важны его антикоррозийные свойства.

Казалось бы, сегодня, когда большинство автомобилей окрашиваются по двухслойной системе (база+лак), а лаковый слой прочен и практически влагонепроницаем, антикоррозионный грунт не так уж и необходим.

Действительно, если современной автоэмалью покрасить железный забор, то металл сохранится на долгие-долгие годы. Но мы то с вами красим не заборы, а автомобильные кузова, а с ними ситуация намного сложнее.

Дело в том, что тонкие стальные листы, из которых изготавливаются кузова, в процессе эксплуатации подвергаются постоянным знакопеременным нагрузкам, особенно в местах соединений, где механические напряжения максимальны. А так как верхний слой лака во избежание истирания и образования царапин должен иметь высокую твердость, то рано или поздно в нем образуются микротрещины, которые, постепенно развиваясь вглубь, достигают поверхности металла.

Дальше дело за малым: вода под высоким капиллярным давлением проникает к металлу и на, казалось бы, ничем не нарушенном слое эмали ни с того ни с сего возникает безобразный рыжий подтек… А если такие места расшлифовать, обнаружатся очаги ржавчины размером до нескольких сантиметров.

Совершенно иначе дела обстоят при использовании на голом металле антикоррозионного грунта. Теперь развитие трещины будет остановлено на его границе, поскольку в самом грунте трещины не образуются — в силу его очень малой толщины нанесения (около 10 мкм).

А вот попытка нанесения антикоррозионного грунта толстым слоем, наоборот, приведет к снижению его прочностных и адгезионных свойств. Это как-раз один из тех случаев, когда кашу можно основательно подпортить маслом. Поэтому только один тонкий слой, шлифовать который также не стоит.

Кислотные

Наилучшим сочетанием антикоррозийных и адгезионных свойств на сегодняшний день обладают первичные грунты на основе поливинилбутираля (как звучит!). Они могут быть однокомпонентными (1К), но чаще используются двухкомпонентные (2К) PVB-грунты (что такое одно- и двухкомпонентные ЛКМ читайте здесь).

В качестве катализатора химической реакции для этих грунтов используется смесь на основе ортофосфорной кислоты. Именно поэтому такие грунты еще называют кислотными или кислотосодержащими, а также реактивными (потому, что вступают в химическую реакцию с поверхностью), вош-праймерами (от англ. wash — очищать), фосфатирующими и т.д. (любители изящной словесности должны быть в восторге).

Такие грунтовки быстро сохнут, имеют отличную адгезию к любым сплавам, применяемым в автомобилестроении (обычная и оцинкованная сталь, цветные металлы и т.д.), и прекрасно защищают от коррозии благодаря формированию на поверхности металла пленки нерастворимых фосфатов (почти как на заводе).

Процесс адгезии кислотного грунта с поверхностью металла протекает достаточно агрессивно, можно сказать, на молекулярном уровне. Поэтому его применение особенно можно рекомендовать на участках металла с труднодоступными местами коррозии. В какой-то мере «кислотник» выполняет роль преобразователя ржавчины, не требующего смывания водой.

Категорически запрещается шпатлевать поверхности, обработанные кислотными грунтами, поскольку в процессе отверждения полиэфирной шпатлевки происходит активная химическая реакция, разрушающая пленку грунта. В то же время, прямо противоположная операция, когда «кислотник» наносится на отвердевшую шпатлевку для защиты голого металла вокруг зоны ремонта — возможна без проблем.

Кстати, можно ли обойтись без травящих антикоррозийных грунтов? Иногда можно, но об этом позже.

А пока поговорим о грунтах, накладываемых сразу после антикоррозийных.

Первичный и вторичный грунты

 

Вторичные грунты (филлеры)

Вторичный грунт — он же наполнитель, он же порозаполнитель, он же выравниватель. Из самого названия очевидна способность этих грунтов заполнять небольшие неровности на поверхности ремонтируемых элементов.

Функция выравнивания в большей мере актуальна именно для автосервиса, чем для завода — на заводе ведь идет гладкий металл, здесь и в страшном сне не приснится такая толщина грунта, которая необходима для выравнивания неровностей на поверхностях, покрытых шпатлевкой. Поэтому в автомастерской, где в основном приходится иметь дело со шпатлеванными деталями, вторичный грунт и становится в полном смысле выравнивателем: он должен скрывать все поры и кратеры, присутствующие на шпатлевке, риски, оставленные абразивной обработкой, места переходов покрытий из одного в другое и т.д.

При этом грунт-наполнитель выполняет еще и роль изолятора неоднородной ремонтируемой поверхности от агрессивных растворителей, входящих в состав покровных эмалей, а также обеспечивает высокую адгезию как с отремонтированной поверхностью, так и с краской. В каждой системе ремонтных ЛКМ имеется основная акриловая двухкомпонентная (2К) грунтовка, решающая все эти задачи.

И пусть после грунтования на поверхности и остаются некоторые недочеты, но, во-первых, они не так явно выражены, как на краске (в силу высокой плотности грунта-выравнивателя) и, во-вторых, перед покраской он шлифуется. Большая толщина грунтов-выравнивателей позволяет производить их шлифование на глубину до 30-40 микрон, что дает возможность значительно улучшить плоскостность ремонтируемого элемента. Поверхность получается ровной, однородной и с нужной шероховатостью — красота!

Шлифуемые и нешлифуемые

Все вторичные грунтовки можно условно разделить на два типа:

  • традиционные шлифуемые — предназначенные для финишного выравнивания зашпатлеванных участков с последующим шлифованием;
  • нешлифуемые — предназначенные для работы «мокрым по мокрому», когда грунтуется вся деталь от края до края и почти сразу же, без шлифовки, наносится декоративное покрытие.

Вторые незаменимы при подготовке к окраске новых элементов или уже эксплуатировавшихся, но не имеющих дефектов (то есть нешпатлеванных). Метод окраски «мокрый по мокрому» позволяет исключить сушку и шлифование грунта-наполнителя, и, соответственно, сократить расходы времени и материалов на эти операции.

Главными технологическими характеристиками «мокрых» грунтов являются, во-первых, прекрасная растекаемость: они формируют очень гладкую поверхность, пригодную для нанесения эмалей без предварительного шлифования, во-вторых — минимальная выдержка перед нанесением краски. У таких материалов она составляет как правило 15-20 минут, после чего на загрунтованную поверхность можно наносить покровную эмаль и окончательно сушить ее вместе с грунтовкой.

Грунты для окраски методом «мокрый по мокрому» обычно маркируются как «Wet on wet», «w/w», «non sanding» и т.п.

Многие вторичные грунтовки в зависимости от пропорций смешивания с разбавителем можно с равным успехом применять как в шлифуемой, так и в версии «мокрый по мокрому».

Толстослойные (high build)

Стандартные грунты-выравниватели наносятся в 2-3 слоя, обеспечивая при этом общую толщину покрытия в пределах 100-150 микрон. В большинстве случаев такой толщины вполне достаточно.

Для сравнения — максимальная глубина риски, оставляемая абразивным зерном материала градации P180 равна 8-10 микронам. 

Но на рынке есть продукты, позволяющие добиваться еще большей толщины — вплоть до 250-300 (!) микрон за три прохода, что соизмеримо только с жидкой шпатлевкой.

Такие толстослойные грунты удобно использовать при сложных восстановительных ремонтах, когда восстанавливаются большие площади и поврежденные детали целиком.

В таких случаях применение «толстого» грунта дает возможность полностью исключить из технологической цепочки жидкую шпатлевку, причем не только с безусловным повышением качества получаемой поверхности, но и со значительным сокращением временных и трудозатрат: ведь прежде чем покрасить деталь, на которую нанесена жидкая шпатлевка, ее необходимо сначала высушить, шпатлевку вышкурить и сверху еще раз загрунтовать. А грунты High Build в этом не нуждаются.

Цветные (подкрашиваемые) грунты

Не хотелось бы обойти стороной такую интересную особенность современных вторичных грунтов как возможность подкрашивания. Подкрашивание позволяет, во-первых, повысить укрывистость покровных эмалей и сократить их расход, во-вторых — получать оттенки максимально близкие к заводским грунтам, а значит отремонтированную деталь невозможно будет отличить от заводской даже по сколам, появляющимся в процессе эксплуатации автомобиля. Такие требования предъявляют владельцы серьезных, дорогих автомобилей.

Кроме того, при использовании подложки, приближенной по оттенку к покровной эмали, эти сколы будут не так заметны и не нанесут существенного вреда внешнему виду автомобиля (как например при использовании на темном автомобиле белого или желтого грунта). А значит ремонт этих сколов можно отложить на более удобное для владельца время.

Также подкрашенный грунт с успехом может использоваться для имитации заводской покраски подкапотного пространства и внутренних полостей. Ведь погоня за экономией уже привела к тому, что многие производители перестали не только покрывать лаком подкапотное пространство, но и вообще не наносят там краску, ограничиваясь лишь цветным грунтом (так называемое покрытие under-hood). Это особенно распространено среди японских и корейских автомобилей (например, «Nissan» — синий металлик, а под капотом синий матовый «неметаллик»). «АвтоВАЗ» недавно тоже перешел на схожую технологию.

В этом случае тонированный в нужный цвет грунт избавляет нас от потери времени и лишнего расхода материалов, так как без него нам бы пришлось сначала наносить грунт-наполнитель, а затем — эмаль с матирующей добавкой.

Осуществляется подкрашивание как добавлением в грунт эмалей или пигментных паст, так и смешиванием грунтов различных цветов между собой (естественно, грунты должны быть одного производителя).

Например, пропорциональное смешивание грунтов белого и черного цвета дает возможность получить материал любого серого оттенка (по шкале Valuе Shade), что при работе с низкоукрывистыми эмалями поможет сократить количество слоев окраски, а значит снизить ее расход и уменьшить время ремонта.

Некоторые производители предлагают целые системы цветных грунтов. Одной из таких является разработка компании Sikkens — система цветных грунтов Colorbuild, включающая грунты шести цветов (красный, синий, желтый, зеленый, черный и белый). Смешивая эти грунты можно получить подложку 46-и различных цветов без добавления дорогих колеровочных компонентов покровных эмалей.

В баллончиках

Еще один интересный материал — однокомпонентный грунт-выравниватель, выпускающийся в аэрозольных баллончиках. Особую симпатию мастеров он заслужил при использовании в случае, когда на уже готовой под покраску детали в нескольких точках пробили грунт. В таком случае аэрозольный грунт позволяет сэкономить уйму времени, которое пришлось бы потратить на разведение грунта, его заправку в краскопульт и мойку после работы. После чего нанесенный грунт нужно еще и высушить.

C помощью грунта в баллончике эту работу можно выполнить за минуту, далее за 5-10 минут грунт высохнет, затем легкое прошкуривание — и дефекта как не бывало.

Эпоксидные грунты

Продолжая разговор о грунтах, мы, как и обещали выше, ответим на вопрос — можно ли обойтись в малярном деле без травящих грунтов?

Оказывается, можно, если в качестве первичного использовать грунт на основе эпоксидных смол. Эпоксидный грунт также можно отнести к категории антикоррозионных материалов. Только в отличие от кислотосодержащих грунтов, защищающих металл посредством химической реакции, эпоксидный грунт осуществляет физическую защиту: благодаря своей жесткой и довольно толстой пленке, он надежно перекрывает доступ влаги и кислорода к металлу.

Так что свои защитные функции два этих грунта выполняют хоть и по-разному, но одинаково хорошо. В чем тогда преимущества эпоксидного грунта перед кислотниками? Когда и зачем его применять?

Как известно, обычный антикоррозионный грунт можно наносить только поверх шпатлевки, но никак не под нее. Но в таком случае получается, что металл будет защищен только вокруг зашпатлеванного участка, а под самой шпатлевкой никакой дополнительной защиты не будет.

И тогда достаточно в металле наличия микротрещины, как вода за счет капиллярных эффектов стремится попасть под слой шпатлевки с внутренней стороны. А поскольку шпатлевка гигроскопична, то впитывая эту влагу, она начинает разбухать, и свежеокрашенная машина в скором времени буквально расцветает уродливыми пузырями, размер которых может превышать диаметр пятирублевой монеты. Вот уж покрасили так покрасили!

Как же защитить шпатлевку от влаги, попадающей с внутренней стороны? Вот здесь и приходит на помощь эпоксидный грунт: сначала на металл наносится слой эпоксидного грунта, а уже по нему проводятся шпатлевочные работы.

Эпоксидный грунт — единственный антикоррозионный материал, допускающий нанесение под полиэфирную шпатлевку — теперь никаких пузырей! Такая технология применяется в окрасочных системах высшего качества и позволяет довести гарантию на окрашенные элементы до семи и более лет!

Эпоксидный грунт

Эпоксидные грунты обладают не только великолепной адгезией к самым разнообразным поверхностям (оцинкованная, гальванизированная сталь, алюминий и все его сплавы, нержавеющая сталь, стеклопластики), они также являются и хорошей подложкой под покровные эмали (благодаря своим неплохим наполняющим свойствам и хорошей растекаемости). Поэтому можно покрыть шпатлеванные участки еще парой слоев эпоксидника — и после шлифовки деталь готова к покраске. Отметим, что это не единственно возможный вариант в данном случае, об остальных читайте в статье о грунтовании.

Жидкую шпатлевку также рекомендуется наносить именно на эпоксидный грунт и сверху перекрыть ее еще одним слоем эпоксидного грунта — как сэндвич. Также этот грунт хорошо работает на стеклопластиках, а еще — как изолятор старых проблемных покрытий.

А если обрабатывать этим грунтом края и торцы элементов — можно забыть о сколах и подрывах краски в этих местах, а также их преждевременной коррозии. Ведь именно торцы дверей зачастую ржавеют быстрее остальной поверхности. Так происходит потому, что современные ЛКМ для повышения декоративных свойств (уменьшения шагрени) имеют высокий коэффициент поверхностного натяжения, что приводит к растягиванию краски на краях и торцах элементов с соответствующим уменьшением ее толщины.

Нецелесообразно использование двух разных антикоррозионных грунтов в процессе ремонта на одном элементе. При этом большинство производителей категорически запрещают наносить эпоксидный грунт поверх кислотного.

Тем не менее, есть у этих грунтов и некоторые недостатки, обусловленные самими их свойствами — повышенной прочностью и ударной вязкостью. Из-за этого эпоксидные грунтовки обрабатываются с большим трудом, чем обычные наполнители. Также эпоксидный грунт иногда может вызвать оконтуривание при ремонте пятном — опять же, в силу своей повышенной жесткости.

Да и максимальная толщина их нанесения значительно ниже, чем у акриловых грунтов, что требует очень высокого качества обработки поверхности деталей, достижимого далеко не в каждой «малярке». Поэтому лучше всего эпоксидный грунт себя проявляет при использовании его в качестве первичного, с последующим нанесением грунта-наполнителя.

 

Грунты-изоляторы несовместимых покрытий (силеры)

При восстановительном ремонте нам в большинстве случаев приходится иметь дело с уже окрашенными деталями, в том числе и ранее побывавшими в ремонте, возможно и не раз. И здесь встает вопрос о совместимости старого и нового покрытий, поскольку происхождение материалов старого ремонтного покрытия нам неизвестно. И хотя нитроэмалями уже сто лет никто не красит, как, впрочем, и дешевыми ремонтными «Cадолинами», в авторемонтной практике все же могут встречаться покрытия, которые по своим свойствам относятся к термопластичным материалам (размягчаются при нагреве или контакте с растворителями).

Для изоляции таких покрытий и существуют так называемые грунты-изоляторы или силеры (от англ. seal — запечатывать, изолировать). Они помогут перестраховаться и избежать проблем, связанных с конфликтом старого и нового покрытий (разбухание, потеря адгезии, оконтуривание).

Для проверки покрытия на термопластичность перед началом работ с деталями «бывшими в употреблении», достаточно провести один несложный тест. Возьмите тряпку, пропитанную растворителем и оставьте ее на старом покрытии либо в месте повреждения краски. Если через пару минут покрытие размягчилось (ноготь оставляет на нем следы), то его следует удалить либо изолировать.

Во многих системах свойствами изоляторов обладают грунты, которые предназначены для окраски методом «мокрый по мокрому». Некоторые из них прозрачны и могут подкрашиваться, могут применяться как в качестве подложек непосредственно под эмаль, так и с последующим нанесением наполнителя.

Как уже говорилось, отличным изолятором старых покрытий также является эпоксидный грунт.

Адгезионные грунты по пластику

Проводя параллели с антикоррозионными грунтами, наносимыми на металл и создающими с ним прочные адгезионные связи, в случае окраски пластмассовых деталей для этих целей применяются специальные адгезионные грунты по пластику.

Такой грунт представляет собой, как правило, очень жидкую прозрачную субстанцию с небольшими добавками «серебра» (для контроля нанесения). Толщина слоя минимальна — всего несколько микрон. В основном это готовые к применению однокомпонентные материалы.

Как правило, такие грунты универсальны и применимы если не ко всем, то к большинству типов пластика, используемых в автопромышленности. Уточнить это вы можете в инструкции к продукту, а узнать тип пластика, из которого сделана деталь, можете по маркировке на ее внутренней стороне.

Чаще всего это пластик полипропиленовой группы, первыми буквами всегда обозначающийся как PP. Например: >PP/EPDMC<, >PP/PD< и т.п. Можно с уверенностью утверждать, что около 80% всех пластиковых деталей автомобиля (бампера, капоты, крылья, детали салона) выполнены из пластмассы этого типа. Использование праймера по пластику на таких деталях носит обязательный характер.

Новые оригинальные пластмассовые детали могут быть уже загрунтованными. Такие детали не нуждаются в повторном грунтовании.

 

Спектр всех грунтов конечно же не ограничен указанными материалами. Рассмотреть все их виды и подвиды в рамках статьи — задача, наверное, нереальная. Но и сказанного достаточно для того, чтобы понять, насколько гибка и универсальна система современных ремонтных грунтовок — с их помощь можно решить любую стоящую перед маляром задачу.

Эпоксидный грунт

bookmark_borderКрыша полувальмовая фото домов – Почему я решил делать у себя вальмовую крышу, а не двускатную. Преимущества и недостатки этих двух типов крыш. | Мастер на все руки

фото, чертеж, конструкция, устройство. Как сделать полувальмовую крышу своими руками?

При строительстве современных домов используются разные типы крыш, отличающиеся между собой по конструктивным особенностям. Они могут быть совмещенными или скратными, последняя разновидность имеет чердачное пространство, которое может быть холодным или обустроенным для жилья. Одной из наиболее распространенных разновидностей таких кровель выступает полувальмовая крыша, которая еще называется голландской.

Она представляет собой конструкцию со свесами по торцам. Благодаря особенностям это крыша выдерживает сильные ветровые нагрузки, а фронтоны постройки оказываются хорошо защищены от осадков. Полувальмовая крыша может быть выполнена в виде двускатной или четырехскатной.

Преимущества полувальмовой крыши

полувальмовая крыша

Если вальмовая кровля предусматривает наличие двух скатов в виде трапеции, а также двух скатов в виде треугольников, то они обретают ломаную линию. Конструкция в этом случае может быть индивидуальной и зависит от климата, разновидности кровельного покрытия, а также наличия жилого помещения на чердаке. Влияние на выбор типа кровли, конечно же, оказывает климат. При высоких снеговых нагрузках кровли выполняются с крутыми скатами и небольшими свесами. Если же зима малоснежная, то скаты могут иметь небольшой уклон, который больше, чем в вышеописанном варианте.

Преимуществом такой кровли выступает возможность обустроить на чердаке пространство для жилья. При этом наилучшим выбором станет мансардная полувальмовая кровля. Если требуется сделать жилое пространство больше, то скаты необходимо сформировать с разными уклонами. Верхняя часть ската делается пологой, тогда как нижняя должна иметь отвесной вид. Эта разновидность кровли и защищает фронтоны от ветра, снега и дождя, что можно назвать положительными качествами.

Основные недостатки

как сделать полувальмовую крышу своими руками

Прежде чем вами будет выстроена полувальмовая крыша, необходимо учесть и ее минусы, среди них следует выделить сложность формирования стропильной системы за счет огромного количества ребер, ендов, а также промежуточных стропил. Предстоит использовать подкосы, нарожники и разные промежуточные элементы. Помимо прочего, вы столкнетесь с высоким расходом материала как при устройстве кровельного материала, так и стропильной системы. Перед мастером будет стоять довольно сложная задача укладки кровельного покрытия.

Устройство полувальмовой крыши

полувальмовая крыша фото

Полувальмовая крыша будет иметь в составе множество конструктивных элементов, а именно: мауэрлат, стропильную систему, тепло-, гидро- и пароизоляцию, а также кровельное покрытие. Стропильная система имеет конек, стропильные ноги, подкосы, систему обрешётки, упоры, укосины, а также ригели и прочие элементы. Все они придают жесткость конструкции стропильной системы.

Перед тем как вами будет начато строительство такой крыши, необходимо уложить мауэрлат, который располагается на несущих стенах. Если они выполнены из кирпича, то сверху укладывается армированный пояс из железобетона. В него во время обустройства необходимо установить вертикальные оцинкованные шпильки, на которые насаживается брус мауэрлата. Шпильки должны обладать такой длиной, чтобы из бруса они были видны на 3 сантиметра. Минимальный их диаметр составляет 10 миллиметров. Расстояние между данными элементами составляет 120 сантиметров.

Совет мастеру

конструкция полувальмовой крыши

Когда вами будет выстраиваться полувальмовая крыша, шпильки необходимо располагать между стропилами, в этом случае стык мауэрлата и стропил не будет усложнен.

Методика проведения работ и конструктивные особенности крыши

полувальмовая крыша чертеж

На армирующий пояс укладывается рубероид в два слоя, далее можно переходить к установке бруса мауэрлата, который располагается на шпильках. Для него используется брус квадратного сечения со стороной в 150 миллиметров, в разрезе элемент имеет размеры 100×150 миллиметров. Отверстия должны быть проделаны заранее, так как брус обрабатывается антисептиком, что исключает гниение древесины.

Полувальмовая крыша, фото которой представлены в статье, включает устройство диагональных или накосных стропил, а также конька. Первые фиксируются посредством специальных врубок, которые иногда заменяются железными скобами. Крепление производится к коньку и мауэрлату. Диагональные стропила выступают в качестве продолжения конька, который раздваивается в верхней точке. Эти ветви сходятся с углами постройки и претерпевают в процессе эксплуатации большую нагрузку. На диагональные стропила должны опираться стропильные полуноги, поэтому они выполняются из спаренной доски, сечение которой составляет 50×150 миллиметров.

Рекомендации по установке накосных стропил

полувальмовая крыша своими руками

Полувальмовая крыша, чертеж которой представлен в статье, может иметь стропила, а их сечение рассчитывается по специальной формуле. Однако частные мастера этого никогда не делают. Способ усиления накосных стропил в виде спаривания досок позволяет повысить их несущую способность, а при внушительных габаритах крыши сформировать довольно длинную неразрезную балку. В процессе работ при этом могут применяться доски одного размера. Что касается диагональных стропил и рядовых, это облегчает работу. Сначала должны быть установлены накосные элементы, а после прочно зафиксированы к коньку и мауэрлату. Затем можно переходить к монтажу рядовых, которые будут опираться на мауэрлат и конек.

На что следует обратить внимание при обустройстве полувальмовой крыши

устройство полувальмовой крыши

Когда строится полувальмовая крыша своими руками, расстояние между стропилами необходимо выбрать таким образом, чтобы оно соответствовало ширине утеплительного материала. На их концах необходимо сформировать врезки, обеспечивающие упор в мауэрлат. Эти элементы будут упираться еще и в конек четырехскатной конструкции. Сбоку стропила фиксируются скобами или металлическими накладками в виде уголков. При пролетах внушительных размеров все элементы следует усилить упорами, подкосами. Диагональные стропила подпираются шпренгельной фермой. Стойки и упоры опираются на плиту перекрытия, что верно в том случае, если она железобетонная. В остальных вариантах следует монтировать дополнительные стяжки на балки перекрытия здания.

Основные ошибки

Устройство полувальмовой крыши не позволит добиться желаемого эффекта, если деревянные элементы не будут обработаны антисептиками. Эти составы позволяют предохранять древесину от пожара и гниения. Помимо прочего, некоторые мастера используют строительную пену для заполнения пространства под коньком. Этого делать не следует, в противном случае воздух в подкровельном пространстве не будет циркулировать, деревянные части конька будут подвергаться гнилостным процессам.

Конструктивные особенности кровельного пирога

Если вы задумались над вопросом о том, как сделать полувальмовую крышу своими руками, то вы должны ознакомиться с особенностями кровельного пирога, который предусматривает обустройство обрешётки, слоя паро-, гидроизоляции и укладку утеплительного материала. На заключительном этапе застилается кровельный материал. Пароизоляцией может выступить пленка, которая имеет покрытие в виде алюминиевой фольги. При этом фольгированная поверхность должна быть обращена внутрь чердачного помещения. Фиксация пленки производится с помощью степлера. Утеплителем может выступить каменная или минеральная вата, представленная в рулонах или матах. Конструкция полувальмовой крыши предусматривает укладку утеплителя между стропилами, поверх настилается гидроизоляционный материал.

Заключение

Важно помнить, что вентиляция и проветривание очень важны для любой кровли. Воздух может свободно перемещаться во внутреннем пространстве благодаря тому, что под коньком кровли есть определенное расстояние.

Полувальмовая крыша своими руками — строительство полувальмовой крыши (+фото)

Строительство полувальмовой крыши
Оглавление

  1. 1. Почему полувальмовая крыша
  2. 2. Этапы строительства
  3. 3. Свойства
  4. 4. Видео
  5. 5. Фото

20084
1

Последняя редакция: 08.12.2014

Автор: Попов Александр Александрович

Каждый обладатель своего частного дома желает, чтобы его жилище было не только надёжным, прочным и уютным, но и эстетически привлекательным. И в этом отношении далеко не последнюю роль играет вариант конструкции крыши. Конечно, вопрос, что считать красивым является сугубо индивидуальным, но при этом существуют универсальные варианты формы крыши, одинаково подходящие, как для больших особняков, так и для маленьких дачных домиков. Пожалуй, именно к такому варианту конструкции кровли можно отнести полувальмовую крышу.

Почему полувальмовая крыша

Виды полувальмовых крышВиды полувальмовых крыш

К вопросам предварительной подготовки строительства полувальмовой крыши необходимо подходить со всей ответственностью:

  1. Для кровельных работ необходимо выбирать только качественные материалы.
  2. При монтаже крыши нужно соблюдать максимальную тщательность.
  3. Перед проведением непосредственных работ нужно составить подробный чертёж будущей конструкции и осуществить предварительный расчёт количества необходимых материалов.

Вышеперечисленные правила подготовки актуальны при строительстве крыш любой формы, но особенно это касается случаев, когда выбор пал на полувальмовую крышу.

Полувальмовая крыша является неким симбиозом, при котором сочетаются визуальные и эксплуатационные характеристики обычной двухскатной крыши и так называемой шатровой, то есть многоскатной. Такая конструкция крыши наиболее уместна в местностях с сильными ветрами, которые будут неизбежно оказывать нагрузку на кровлю и чем более обтекаемой будет её форма, тем меньшим будет негативное воздействие. К тому же при полувальмовой форме крыши появляется возможность значительно расширить чердачное пространство и превратить его в дополнительное жилое либо хозяйственное помещение.

Схема крышиСхема крыши

Необходимо сразу оговориться, что если вы заинтересовались, как сделать полувальмовую крышу своими руками, то нужно отдавать себе отчет в том, что данная форма кровли является достаточно сложной и самостоятельно её изготовить получится вряд ли. Вернее, само построение стропильной системы, с последующими кровельными работами ещё возможно, но перед их выполнением должна быть начерчена её подробная схема, а эти работы лучше всего доверить специалистам, ввиду того, что даже минимальные ошибки на этапе проектирования недопустимы. Да и касаемо монтажных работ следует сказать, что целесообразнее всего обратиться к услугам профессионалов. Однако в тоже время далеко не лишними будут теоретические знания основных этапов возведения данной крыши, чтобы иметь возможность говорить с рабочими “на одном языке”.

Этапы строительства

Устройство кровлиУстройство кровли

  • На первоначальном этапе сооружения полувальмовой крыши по периметру стен необходимо обустроить бетонную стяжку, в которую вертикально монтируют резьбовые шпильки, имеющие диаметр от 10 мм. Расстояние между ними выбирается произвольно, но примерно оно должно составлять 100-120 см. Сверху на эти шпильки укладывается несущий брус, который закрепляется гайками. Мауэрлат готов.
  • Затем необходимо произвести монтаж наслонных и висячих стропил. Висячие стропила устанавливаются на наружные стены, для упрочнения конструкции выполняют затяжку и соединяют стропильные ноги. Один конец наслонных стропил должны иметь в качестве опоры наружную стену, а другой — либо специально выстроенную опору, либо внутреннюю стену.
  • Стропила соединяют с помощью конькового прогона, стропила вальмовых элементов крыши крепят к стропильным элементам двускатной кровли.
  • Промежуточные стропила устанавливают с учетом ширины утеплителя. Затем осуществляют монтаж поперечных балок.

МауэрлатМауэрлат

Свойства

Говоря о таком виде конструкции крыши, как полувальмовая, необходимо выделить ряд ее эксплуатационных характеристик.

  1. При построении такой крыши можно максимально использовать пространство, которое образуется под кровлей. А также несколько его расширить и сделать более пригодным для проживания.
  2. Подобная форма крыши гораздо более устойчива к воздействию ветровых нагрузок, поэтому подходит для оборудования в местностях с сильными ветрами.
  3. Полувальмовая крыша достаточно оригинально и эстетично выглядит. Способна подчеркнуть индивидуальность и выделить строение.
  4. Данный тип конструкции крыши сочетает в себе качества двухскатного и вальмового варианта.

Кровельный пирог полувальмовой крышиКровельный пирог полувальмовой крыши

После того, как монтаж стропильной системы будет закончен, можно переходить к выполнению тепло- и гидроизоляционных работ. Слои изолирующих материалов необходимо последовательно уложить на обрешётку стропил и надёжно закрепить. На современном строительном рынке присутствует достаточно обширный выбор различных материалов и выбор сделать есть из чего. Кстати, если присутствует непреодолимое желание непременно приложить руку к проведению работ, то именно укладка изолирующих материалов позволяет его унять. Эта работа не требует особенных знаний. После того как слои изолирующих материалов будут уложены, можно приступать к работам по укладке кровельного материала.

Обратите внимание! Из-за того что полувальмовая крыша имеет достаточно сложную конструкцию, расход материала может быть несколько больше, чем на простую двускатную, и этот фактор необходимо учитывать на этапе планирования и расчёта количества материалов.

Подводя итоги вышесказанного, можно отметить, что перед тем, как сделать выбор в пользу полувальмовой либо какой-то другой формы конструкции крыши необходимо ознакомиться с фото и видео материалами по данной теме. Чтобы иметь как можно более подробное представление о предстоящих работах и возможность посмотреть на конечный результат.

Видео

Фото

Ставим мауэрлатСтавим мауэрлат

Монтаж конькового брусаМонтаж конькового бруса

Установка стропилУстановка стропил

Размеры грани фронтона и расстояния от края конькового бруса до фронтонаРазмеры грани фронтона и расстояния от края конькового бруса до фронтона

Будущее угловое стропилоБудущее угловое стропило

Примерка угловых стропилПримерка угловых стропил

Верхний запилВерхний запил

Разметка нижнего запилаРазметка нижнего запила

Готовое угловое стропилоГотовое угловое стропило

ЗакрепляемЗакрепляем

Вымеряем угловое стропилоВымеряем угловое стропило

Откладываем размер на конькеОткладываем размер на коньке

Угол верхнего запила стропила полувальмыУгол верхнего запила стропила полувальмы

Определяем под каким углом заострить стропилоОпределяем под каким углом заострить стропило

Снимаем необходимые размерыСнимаем необходимые размеры

Размечаем нижний запил полувальмыРазмечаем нижний запил полувальмы

Монтаж полувальмМонтаж полувальм

Нарожники скатовНарожники скатов

Монтаж карнизных кобылокМонтаж карнизных кобылок

Крепим ветровые доскиКрепим ветровые доски

Наращивание угловых стропилНаращивание угловых стропил


Последняя редакция: 08.12.2014
Автор: Попов Александр Александрович

Как построить полувальмовую крышу — строительство полувальмы + фото

Полувальмовые крыши очень удобны при использовании чердака, как жилого помещения. Такая крыша – это скатная конструкция со свесами, сделанными по торцам. Благодаря этому своеобразию, полувальмовая, или голландская, крыша в состоянии выдержать большую ветровую нагрузку. Свесы дополнительно защищают от осадков фронтоны постройки. Чтобы разобраться, как построить полувальмовую крышу, нужно различать ее вариации:

  • двускатный тип полувальмовой крыши;
  • четырехскатный тип полувальмовой крыши.
Разновидности полувальмовых крыш

При этом конструкция может претерпевать некоторые индивидуальные изменения, которые зависят от типа кровли, наличия или отсутствия жилой зоны в чердачном пространстве, климата местности. Для районов со снежными суровыми зимами такие крыши стараются делать с не очень большими свесами и скатами с большой крутизной.

Достоинства полувальмового типа крыши

Четырехскатная полувальмовая крыша

Помимо возможности получить большое и практичное пространство на чердаке и оборудовать его под удобное жилое помещение, а также защиты фронтонов от последствий непогоды, среди преимуществ данной крыши – ее красота, эффектность и возможность воплотить разнообразные варианты.

Обратите внимание! Такая крыша отличается повышенной прочностью конструкции. Она очень хорошо подойдет для местностей с экстремальными условиями климата, обладает также стойкостью к вибрациям.

Недостатки полувальмовой (голландской) крыши

Стропила полувальмы

Среди недостатков возведения голландской крыши:

  • сложность построения системы стропил;
  • большой расход кровельного материала и древесины;
  • сложность очистки и ремонта.

Возвести такую крышу самостоятельно, без помощи специалистов, очень трудно. В стропильной системе присутствует множество элементов, что усложняет постройку.

Возведение голландской крыши

Конструкция полувальмы состоит из многих элементов, исключить хоть один из которых просто нельзя, так как у каждого имеется свое предназначение. Основой выступает мауэрлат и сложная система стропил. Если стены здания возведены из кирпича, хорошо устроить поверху железобетонный армированный пояс с выступающими между будущими стропилами оцинкованными шпильками диаметром от 10 мм и шагом 1,2 м, и насадить брус мауэрлата на него поверх пары слоев рубероида. Для мауэрлата в основном используют брус с сечением 150×150 мм. Далее с помощью врубки и использования железных скоб устраивают конек, к которому крепят накосные и диагональные стропила (или нарожники).

Стропильная система полувальмовой крыши

Очень важно произвести правильные замеры и рассчитать требуемые длины стропил. Лучше всего приготовить стропила длиннее на 50 см от расчетных данных, чтобы избежать неприятностей во время работы.

Обратите внимание! Из усиленной двойной доски делают стропильные полуноги, опирающиеся на нарожники. Спаривание досок помогает достичь требуемой повышенной несущей способности крыши.

Когда с мауэрлатом и коньком прочно скрепили накосные стропила, производят установку рядовых. При этом учитывают ширину утеплительного материала, по которому рассчитывается шаг рядовых стропил. Чтобы обеспечить упор стропил в основание, со стороны торцов делают вырезки, по бокам их можно металлическими уголками прикрепить к мауэрлату. Если пролеты получаются большие, используют усиление с помощью подкосов с упорами. С помощью шпренгельной фермы можно укрепить диагональные стропила.

Если плита, перекрывающая дом, железобетонная – стойки с упорами без проблем можно упереть в нее. В другом случае на баки перекрытия необходимо поставить дополнительные затяжки.

Все деревянные элементы конструкции перед началом монтажа следует обработать специальными растворами для предохранения от гниения и влияния огня.

Завершение постройки полувальмы

Кровельный пирог полувальмовой крыши

Окончание устройства голландской крыши, как и любой другой, включает в себя укладку обрешетки, пароизоляционного материала, а также утеплителя, гидроизоляционной пленки и непосредственно самой кровли. Необходимо свободное пространство под коньком для циркуляции воздуха и вентиляции.

Обратите внимание! Пароизоляционную пленку лучше использовать с фольгированной стороной, которая защитит от влаги теплоизоляционный слой.

Утеплителем могут послужить пенополистирольные плиты, стекловолокно или базальтовые плиты. Поверх них для защиты от влаги и конденсата настилают конденсатную пленку либо диффузионную мембрану. В качестве гидроизоляции до сих пор используют также и рубероид, но так как его свойства недолговечны, лучше от него отказаться в пользу более современных материалов.

Далее из деревянных реек выполняют контробрешетку для закрепления гидроизоляции и устройства зазора для вентиляции. Поверх контробрешетки делают основную обрешетку, по которой производят закрепление кровельного материала.

Фото

Ставим мауэрлат Установка конькового бруса Установка стропил Определение размеров фронтона Примерка углового стропила Примерка угловых стропил Верхний запил Нижний запил Подгонка углового стропила Скрепление стропил Разметка углового стропила Подгонка по коньку Угол верхнего запила стропила полувальмы Определение угла запила Снимаем необходимые размеры Разметка нижнего запила полувальмы Стропила полувальмы Делаем нарожники скатов Кобылки Установка ветровых досок Удлинение угловых стропил

Полувальмовая крыша стропильная система, чертежи и схемы 

Крыша является надежной защитой от атмосферных осадков, поэтому к выбору ее конструкции нужно относиться очень серьезно. Кроме обеспечения нужной устойчивости под снежной массой. Отличный вариант, способный гарантировать высокую устойчивость и сделать дом красивым, – полувальмовая крыша. Рассмотрим ее особенности, способы сооружения и фото готовых домов.

Особенности конструкции

Саму конструкцию крыши полувальмового типа нельзя назвать простой. За основу ее создания была взята вальмовая и двухскатная кровля. Отличительная ее черта – торцевые скаты не доходят до карниза, как бы обрываясь.

Конструкция может иметь 2 или 4 ската. В случае выбора четырехскатного варианта торцевые скаты не будут обрываться: в верхней части устанавливаются треугольные фронтоны, от которых идут два ската.Фото здания с четырехскатной конструкцией кровли

 

На конфигурацию, которую будет иметь полувальмовая кровля, влияют:

  • количество максимально возможного количества снега;
  • характеристики кровельного материала;
  • ветровая нагрузка;
  • способ использования мансардного пространства.
Полувальмовая двухскатная и четырехскатная крыша

Основной фактор – давление на поверхность снежной массы. Конструкция должна справляться с этой нагрузкой без особых проблем.

Преимущества и недостатки

 

К ряду преимуществ можно отнести следующие:

  • Отличная защита от большого скопления на кровельной поверхности количества осадков.
  • Привлекательный внешний вид (см. фото выше).
  • Способность противостоять ветровым нагрузкам.
  • Конструктивные особенности способствуют повышению теплоэффективности.
  • Возможность создать прочное мансардное пространство больших размеров.

К недостаткам же относятся следующие:

  • Сложность проведения работы своими руками.
  • Сооружение такого вида кровли займет больше времени, чем остальных.
  • Требуется большее количество материалов для строительства: гидро- и теплоизоляционных, досок, кровли.

Список недостатков незначителен, если учитывать достоинства.

Устройство полувальмовой кровли

Основные составляющие кровли

 

Полувальмовая крыша – сложная конструкция из множества элементов, соединив которые получается кровля с нужными практическими и эстетическими параметрами.

Она состоит из:

  • системы стропил;
  • мауэрлата;
  • утеплителя;
  • гидроизоляции;
  • кровельного материала.

Первые два являются несущей конструкцией, от показателей которой зависят прочностные характеристики кровли.Стропильная система

 

Составляющие стропильной системы:

  • полуноги;
  • упоры;
  • ноги;
  • подкосы;
  • обрешеточный каркас;
  • коньковый брус;
  • ригели;
  • ендовы;
  • дополнительные элементы для укрепления.

Стропильная система требует четкого расчета специалистами. Сооружение возможно, если есть правильно составленный чертеж.

Основные этапы сооружения полувальмовой кровли

Пример чертежа крыши

 

Работа выполняется в следующей последовательности:

  1. На фронтальные и внешние стены стелется мауэрлат (на те, которые будут опорой для стропил). На внешнюю перегородку несущего типа монтируется лежень. Способ его крепления зависит от особенностей конструкции. В случае если дом из кирпича, то проводится бетонирование стяжки, которая предварительно армируется, и в нее устанавливаются шпильки. Если же сооружение деревянное, то для закрепления мауэрлата и лежаков применяют железные скобки или болты. Гидроизоляцию в местах соединения стен и несущего бруса проводят с помощью рубероида. Для расчета необходимого расстояния между шпильками используется чертеж: нужно, чтобы они были между расположенными стропильными ногами.
  2. Монтаж вертикальных стоек проводят на лежень внутренней несущей стены. Сверху они закрепляются коньковым прогоном и фиксируются с помощью стоек (временных). Особое внимание уделяется тому, чтобы каждый вертикальный элемент был установлен под строгим углом к лежню. Лучше изначально проводить замеры по несколько раз. Если вертикальность хоть одной стойки будет нарушена – возможны неприятные последствия.
  3. Установка рядовых стропильных ног с шагом в 0,6 или 1,2 м. Длина стропил зависит от свесов, которые должны быть более 0,4 м.
  4. Монтаж диагонально-накосных стропил. Фиксация верхней части осуществляется с помощью гвоздей, а нижней – с применением уголков из металла.
  5. Настилка нарожников. В нижней части обязательно нужно сделать выпил под мауэрлат. Показатель их длины также зависит от необходимости обустройства свеса. Накосные стропила и полуноги закрепляются.
  6. Монтаж карнизных кобылок, креплений под слив, ветровых досок.
  7. Последним этапом сооружения является укладка материала кровли. Для этих целей чаще всего используются листовые кровельные материалы (металлочерепица и др.). Установка начинается с основного ската (правого угла внизу). Укладываются в нижний ряд три листовых элемента, немного прихватываются саморезами и выравниваются относительно стен. После укладки последнего элемента во втором ряду и проверки точного совпадения по волнам каждого листа они закрепляются основательно. Также перед закреплением следует убедиться в том, что в местах нахлеста листы плотно прижаты друг к другу.
Схематическое изображение четырехскатной полувальмовой крыши

 

Полувальмовая крыша – действительно красивая и надежная конструкция. Но для ее сооружения лучше привлечь специалистов или, по крайней мере, пригласить профессионала сделать чертеж. Во втором варианте для самостоятельного сооружения кровли вам пригодятся видео, чертежи и фото, приведенные в материале.

Полувальмовая крыша своими руками — Строительство домов и дач

Полувальмовая кровля (см. изображение) выглядит, как гибрид двухскатной кровли и вальмовой. Ее фронтон представлен в виде трапеции. Данную кровлю в народе называют голландской.

Стоит взглянуть на пример стропильной системы. В данной публикации и всех последующих, рассматриваются всевозможные стропильные системы, поэтому останавливаться на расчёте сечения стропил особо нет смысла. Рассчитывается только самое длинное стропило, а другие создаются с тем же самым сечением. Публикацию о подробных расчётах стропил и перекрывающих балок смотрите здесь…

Итак, у нас есть коробка здания с фронтонами в виде трапеции.

Этап 1: Устанавливаем нижнюю опору для стропил. В самой верхней части фронтонов также монтируем мауэрлат (изображение 1):

Изображение 1

Этап 2: Устанавливаем брус конька и стропила. Данный процесс мы выполняем таким же образом, как об этом говорится в публикации «Как устроить основание крыши?» (изображения 2 — 3):

Изображение 2

Изображение 3

На этих и других изображениях не отображены перекрывающие балки.

Расстояние от стропила с края до фронтона можно выбрать самим. Рекомендуется брать его таким же, как половина параметра длины верхней части фронтона (изображение 4):

Изображение 4

Этап 3: Создаем и устанавливаем стропила по углам. Все следующие действия производятся для того, чтобы стропило в углу было пересекающей линией плоскости ската и плоскости полувальмы.

Берём небольшой обрезок доски, сечение которого составляет 50х150 мм, устанавливаем его на край нижней опоры фронтона. На время прикрепим его парой саморезов. Параметр высоты обрезки 150 мм важен для будущего стропила в углу, сечение которого 50х200 мм.

После выбираем любую ровную по длине доску и, используя ее, делаем на готовом обрезке отметку – выделенная синим цветом линия (изображение 5):

Изображение 5

Данная доска ставится на 3-4 стропила первым краем и касается обрезка – вторым. Важно, чтобы она располагалась параллельно коньку. Проверяем это, используя рулетку. Когда параллельность получилась, делаем отметку (вертикальная линия синего цвета на изображении). После этого обрезаем лишний кусок по этой линии.

Потом берём доску, сечение которой составляет 50х200 мм, необходимой длины и, укрепив её в состоянии, показанном на изображении 6, делаем разметку. Лучше это выполнить с кем-то – один придерживает доску, а другой создает разметку.

Изображение 6

Самый верхний запил стропила в углу расписываем по плоскости стропил скатов сбоку (изображение 7):

Изображение 7

На верхнем запиле измеряем получившееся расстояние, отображенное на изображении 8:

Изображение 8

Теперь отмеряем этот размер от нижней опоры фронтона вверх в 4 точках, расписывая нижний запил стропила в углу (изображение 9):

Изображение 9

Отпилив заготовку по выбранным точкам, у нас вышло угловое стропило (изображение 10):

Изображение 10

Убираем с нижней опоры стропил обрезок доски, монтируем угловое стропило и надежно крепим его. Верхний край прибиваем гвоздями, а нижний усиливаем уголками из металла (изображение 11):

Изображение 11

Три других угловые стропила создаем в таком же порядке.

Этап 4: Устанавливаем полувальмовые стропила.

Меряем размер на стропиле в углу, отображенный на изображении 12:

Изображение 12

Отмечаем его на коньке, как показано на изображении 13. Из готовой точки натягиваем шнурку до средней части нижней опоры стропил фронтона.

Изображение 13

Используя малку, определяем угол «?» между стойкой бруса конька и шнуркой. Это и есть угол верхнего запила полувальмовых стропил (изображение 14):

Изображение 14

Также определяем угол «ф» (изображение 15):

Изображение 15

Полувальмовые стропила создаем из досок с сечением 50х150 мм.

Берем доску необходимой длины и запиливаем у неё один край сначала под углом «в», потом заостряем его под углом «ф». Потом полученную заготовку ставим на нижнюю опору стропил, совмещая натянутую шнурку с низом заготовки (изображение 16):

Изображение 16

Вверху определяем расстояние, показанное на изображении 17:

Изображение 17

Теперь, применяя это значение, разметку наносим на нижний запил полувальмового стропила (изображение 18):

Изображение 18

Кроме нижнего запила, мы нанесли отметку по ширине карниза. Теперь мы имеем среднее полувальмовое стропило.

На полувальме мы поставим ещё 4 нарожника (2 с правой стороны и 2 с левой). Среднее стропило пока окончательно не крепим, а применяем его только как шаблон. Нижние запилы данных нарожников имеют одинаковые размеры, верхний запил выполняется сначала под углом «?», потом «?/2» в определенную сторону. Их длину можно легко измерить уже по месту.

Готовые полувальмовые стропила и нарожники устанавливаем и окончательно крепим (изображение 19):

Изображение 19

Этап 5: Создаем и устанавливаем нарожники скатов. Нижние запилы у них выполняем по тому же образцу, по которому создавали все стропила скатов. Верхний запил также сначала выполняем по данному образцу, а потом укорачиваем его под углом = 90°-ф/2 в необходимую сторону. Параметр длину стропил измеряем по месту, используя рулетку (изображение 20):

Изображение 20

Этап 6: Создаем карнизы.

Начинаем с фронтонных кобылок карниза (изображение 21)

Изображение 21

После крепим ветровые доски (изображение 22):

Изображение 22

Теперь нам нужно нарастить угловые стропила полувальм до ветровых досок. Делаем это доской с сечением 50х100 мм. Потом сшиваем куском дюймовки (изображение 23):

Изображение 23

В конце подшиваем карнизы в нижней части и создаем обрешётку. Карнизы можно подшивать либо как есть, либо создать «серьги». Здесь стоит определиться самостоятельно, что больше нравится. Процесс выполнения подшивки карнизов мы наблюдали в прошлых публикациях.

Проекты полувальмовых крыш, дома с фото и чертежами, полувальмовые кровли

Любые проекты полувальмовой кровли дома могут быть изменены в соответствии с вашими желаниями.

 

Нагрузки кровли
 

Кровля поддаётся снеговой и ветровой нагрузкам. Рассчитать их – это одно из главных заданий при проектировании. Хотя среднее значение нагрузки составляет 180 кг/м2, с учётом необходимого коэффициента запаса прочности оно достигает 300 кг/м2 при среднем размере крыши 200 м2. На основе этих расчётов определяется шаг стропил, размеры досок и так далее.

 

Расчет узлов крепления полувальмовых крыш
 

На узлы крепления действует распирающее давление, поэтому каждый узел нужно правильно рассчитать, принимая во внимание, в частности, использование правильного материала. Саморезы, например, в этом случае не подойдут. Допущение ошибки может привести к негативным последствиям: отрыву стропил от мауэрлата, разъеданию стропил, трещинам.

 

Для чего нужен вентзазор кровли
 

Перед тем, как приступить к монтажу, нужно обязательно выбрать систему вентиляции крыши. Она бывает двух видов:

  1. Однослойная – гидроветрозащита мембранного типа с показателем sd-менее 0.1, продух кровли с одной стороны.
  2. Двухслойная – гидроветрозащита с показателем sd= более 1, продух кровельного пирога с внутренней и внешней стороны.

В обоих случаях отличается конструкция конька и размер продуха.

 

Преимущество и недостатки
 

Преимущества:

  • Красивый внешний вид;
  • Большое мансардное помещение.

Недостатки:

  • Дороже, чем обычная крыша;
  • Сложна в проектировании и монтаже.

 

Угол наклона полувальмовой кровли
 

Важным аспектом при строительстве является угол наклона, так как от него зависит степень нагрузки, тип используемого покрытия.

  1. Металлочерепица от 6°
  2. Ондулин и шифер от 6°
  3. Профнастил от 6°
  4. Фальцевая от 7°
  5. Цементно-песчаная и керамическая черепица от 10°
  6. Гибкая черепица от 12°

Этот параметр очень важно учитывать в процессе монтажа кровли.

 

Частые ошибки проектирования полувальмовых крыш
 

Уже более 10 лет, занимаясь строительством, мы на основе своего опыта можем указать на распространённые ошибки:

  1. В проекте предусмотрено недостаточное количество листов – 3-15 вместо 100.
  2. Узлов крепления не предусмотрено.
  3. Не были рассчитаны нагрузки.
  4. Упущены важные детали вроде вентзазоров.
  5. Неправильно просчитан продух кровли.

Чтобы избежать этих досадных ошибок, посмотрите предложенные нами видео.
 

Часто задаваемые вопросы

 
Вопрос: Подскажите, какое утепление кровли необходимо сделать для жилой мансарды?

Ответ: Тип утепления зависит от конструкции крыши, а толщина – от вашего региона, так как в разных регионах нужен утеплитель разной толщины.

 
 

Вопрос: Я устанавливаю на крышу мягкую черепицу, можно ли подкладочный ковер устанавливать не по всей площади?

Ответ: Некоторые производители допускают такой вариант, но мы не рекомендуем так делать, так как срок службы от этого сильно уменьшится.

 
 

Вопрос: Как сделать крепление мауэрлата к армопоясу?

Ответ: Самый распространённый способ – это крепление с помощью шпилек после установки их в армопояс.

Полувальмовая крыша своими руками.

12
Мар &nbspСтроительство

полувальмовая крыша    Полувальмовая крыша (см.фото) представляет из себя что-то среднее между двухскатной крышей и вальмовой. Фронтон здесь имеет форму трапеции. Такую крышу ещё иногда называют голландской.

    Давайте рассмотрим пример этой стропильной системы. В данной статье и всех последующих, посвящённым различным стропильным система, заострять внимание на расчёте сечения стропил, я больше не буду. Скажу, что рассчитывается самое длинное стропило (в данном случае любое стропило ската), а остальные делаются такого же сечения. Статью о расчётах стропил и балок перекрытия читайте здесь…

    Итак, мы имеем коробку дома с фронтонами в форме трапеции.

ШАГ 1: Устанавливаем мауэрлаты. На верхней грани фронтонов также ставим мауэрлат (см. рис.1):

фронтоны полувальмовой крыши

Рисунок 1

ШАГ 2: Устанавливаем коньковый брус и стропила. Здесь мы делаем всё так же, как было описано в статье «Крыша. Построить своими руками?»  (см. рис.2 – рис.3):

конек полувальмовой крыши

Рисунок 2

стропила скатов полувальмовой крыши

Рисунок 3

   На этих и последующих рисунках не показаны балки перекрытия.

   Расстояние от крайнего стропила (от края конькового бруса) до фронтона Вы вольны выбирать самостоятельно. Мы всегда брали его примерно равным половине длины верхней грани фронтона (см. рис.4):

размеры полувальмы

Рисунок 4

ШАГ 3: Изготавливаем и устанавливаем угловые стропила. Все описанные ниже действия выполняются для того, чтобы устанавливаемое угловое стропило являлось линией пересечения плоскости ската и плоскости полувальмы.

    Для начала берём обрезок доски сечением 50х150 мм и ставим его на край мауэрлата фронтона. На время прихватим его парой саморезов. Высота обрезка 150 мм обязательна для будущего углового стропила сечением 50х200 мм.

   Затем нам надо подобрать любую ровную по длине доску (чем ровнее тем лучше) и с помощью неё сделать на нашем обрезке отметку – синяя линия (см. рис.5):

raz1

Рисунок 5

   Эта ровная доска кладётся на 3-4 стропила одним концом и касается обрезка – другим. Самое главное, чтобы она была строго параллельна коньку. Контролируем это при помощи рулетки. Когда добьёмся параллельности, рисуем отметку (синяя вертикальная линия). После этого укорачиваем обрезок по эту линию (обрезаем).

   Далее берём доску сечением 50х200 мм подходящей длины и придерживая её в положении показанном на рисунке 6 делаем разметку. Делайте это вдвоём – один держит доску, другой рисует разметку.

raz2

Рисунок 6

   Верхний запил углового стропила размечаем по боковой плоскости стропил скатов (см. рис.7):

raz3

Рисунок 7

Замеряем расстояние на верхнем запиле показанное на рис.8 (у нас получилось 26 см):

raz4

Рисунок 8

   Теперь откладываем этот размер от мауэрлата фронтона вверх в четырёх точках, размечая нижний запил углового стропила (см. рис.9):

raz5

raz6

Рисунок 9

   Отпилив заготовку по отмеченным точкам, мы получим угловое стропило (см. рис.10):

raz7

raz8

Рисунок 10

    Убираем с мауэрлата обрезок доски, устанавливаем угловое стропило и закрепляем. Верхний конец прибиваем гвоздями, нижний можно закрепить металлическими уголками (см. рис.11):

raz9

raz10

Рисунок 11

   Три оставшиеся угловые стропила делаем в такой же последовательности.

ШАГ 4: Ставим стропила полувальмы.

    Начинаем с центрального. В первую очередь измеряем на угловом стропиле размер, показанный на рис.12:

raz11

Рисунок 12

   Он в нашем примере равен 12 см. Откладываем его на коньке согласно рис.13. Из полученной точки натягиваем шнурку до середины мауэрлата фронтона.

raz12

raz13

Рисунок 13

   С помощью малки измеряем угол «β» между шнуркой и стойкой конькового бруса. Это будет угол верхнего запила стропил полувальмы (см. рис.14):

raz14

Рисунок 14

Также замеряем угол «φ» (см. рис.15):

raz15

Рисунок 15

   Стропила полувальм мы будем делать из досок 50х150 мм. Такого сечения вполне достаточно.

   Итак берём доску подходящей длины и запиливаем у неё один конец сначала под углом «β», потом заостряем его под углом «φ». Далее полученную заготовку ставим на мауэрлат, совмещая низ её с натянутой шнуркой (см. рис.16):

raz16

Рисунок 12.16

Вверху замеряем расстояние показанное на рис.17:

raz17

Рисунок 17

   У нас оно получилось равным 6 см. Теперь используя это значение размечаем нижний запил стропила полувальмы (см. рис.18):

raz18

Рисунок 18

   Помимо нижнего запила, мы сразу отметили ширину карниза (50 см). Таким образом, у нас получилось среднее стропило полувальмы.

   На полувальме у нас будет стоять ещё четыре нарожника (два справа, два слева). Наше среднее стропило мы пока не закрепляем, а используем его как шаблон. Нижние запилы у всех нарожников одинаковые, верхний запил делается сначала под углом «β», потом «φ/2» в нужную сторону. Длину их, уверен, вы легко определите уже по месту.

   Все полученные стропила полувальм и нарожники ставим и закрепляем (см. рис.19):

стропила полувальмы

Рисунок 19

ШАГ 5: Изготавливаем и устанавливаем нарожники скатов. Нижние запилы у них делаем по тому же шаблону, по которому делали все стропила скатов. Верхний запил также сначала делаем по этому шаблону, а потом срезаем его под углом = 90°-φ/2 в нужную сторону. Длину стропил определяем по месту с помощью рулетки (см. рис.20):

нарожники скатов

Рисунок 20

ШАГ 6: Делаем карнизы.

   Начинаем с фронтонных карнизных кобылок (см. рис.21)

карнизные кобылки

Рисунок 21

   Затем крепим ветровые доски (см. рис.22):

ветровые доски

Рисунок 22

   Теперь нам нужно нарастить угловые стропила полувальм до ветровых досок. Делаем это доской 50х100 мм. Сшиваем куском дюймовки (см. рис.23):

угловое стропило

Рисунок 23

После этого нам остаётся подшить карнизы снизу и сделать обрешётку. Карнизы можно подшивать либо как есть, либо сделать ʺсерьгиʺ. Здесь Вы уже выбираете сами, что больше нравится. Как всё это делается, мы уже видели в прошлых статьях.

 

bookmark_borderПрограммы по проектированию домов: Программа для проектирования домов – Программа дом 3d скачать бесплатно на русском языке, дом 3д торрент

все тонкости выбора софта для создания архитектурных моделей

Главная/Статьи/Бесплатные программы для проектирования домов: все тонкости выбора софта для создания архитектурных моделей

Программы для проектирования домов помогут справиться с проблемой визуализации своих идей для наглядного объяснения строительным бригадам «как должно быть»

Бесплатные программы для проектирования домов – незаменимые рабочие инструменты архитекторов и дизайнеров. С помощью многочисленных функций и удобного интерфейса каждый желающий может заняться виртуальным строительством, реализовав мечту о возведения уникального здания с оригинальным фасадом и удобной планировкой.

Шикарный двухэтажный загородный дом

Большинство программ по моделированию домов имеет очень понятный русскоязычный интерфейс

Некоторое дизайнерское ПО поможет не только в проектировании дома, но и в создании ландшафтного дизайна

Функциональное предназначение виртуальных проектировщиков домов

Виртуальные проектировщики домов практически незаменимы при создании эскиза дома

Программные продукты с большим количеством компонентов, необходимых для создания моделей зданий, внутреннего наполнения и обустройства придомовой территории, значительно облегчают работу архитекторов, строителей и стилистов интерьера. При составлении схемы планировки и чертежей зданий на экране компьютера можно быстро изменить модель постройки или расположение комнат в отличие от исправления недочетов на бумажном ватмане.

Проект частного дома в современном стиле

Великолепный загородный дом с деревянной отделкой

Для тех, кому сложно определиться с местоположением постройки на территории земельного участка, конфигурацией и размером кровли, оконных и дверных проемов, бесплатные программы проектирования домов на русском языке помогут подобрать оптимальное решение. Огромная библиотека строительных и отделочных материалов, мебели, светотехники и других предметов интерьера позволит создать уникальную модель здания и планировки, оптимизированную под конкретные индивидуальные требования домовладельцев:

  • сконструировать 3D модель многоуровневого особняка, виллы с просторным балконом и террасой или одноэтажного здания асимметричной формы;
  • подобрать оптимальную планировку, основанную на принципах эргономики и эстетических вкусах жильцов;
  • выбрать строительные материалы для возведения стен, монтажа перегородок, кровли, заполнения оконных и дверных проемов с учетом климатических особенной региона;

Программы по моделированию дома позволят даже выбрать строительные материалы для возведения стен и крыши

  • составить интерьерные композиции в разных стилях дизайна и остановиться на наиболее подходящем варианте для всех домочадцев;
  • благоустроить придомовую территорию, разместив на открытых площадках уютную беседку, бассейн, патио или игровую зону для детей.

Программа для проектирования домов бесплатно на русском языке поможет оперативно освоить азы строительства и составления интерьерных композиций. Простые версии с небольшим количеством функций и чертежных инструментов позволят получить общее представление о виртуальном строительстве и графическом дизайне. Профессиональный софт предназначен для обучения архитекторов и стилистов интерьера, совершенствования способностей любителей заниматься конструированием жилых зданий на досуге.

Дом, дизайн которого вам придумали сами — не только красиво, но и уникально

Роскошный особняк из бревна

Совет! Львиную долю расходов на возведение дома составляет оплата услуг архитекторов, занимающихся разработкой плана здания и подготовкой строительной документации. Для сокращения затрат целесообразно самостоятельно создать проект дома при помощи специализированной программы.

Рекомендации архитекторов по выбору софта для конструирования зданий

Просторы интернета богаты ассортиментом программ для конструирования зданий

Без знания строительной терминологии и технологии возведения домов крайне сложно создавать модели зданий, которые можно полноценно использовать для постройки. Поэтому специалисты советуют новичкам в области архитектуры использовать 3D Home Architect. Это простая в управлении и понятная для начинающих пользователей программа проектирования дома. Скачать бесплатно на русском языке ее можно на официальном сайте разработчиков. Она имеет широкий спектр функциональных возможностей:

  • большой набор готовых решений для строительства зданий с разной конфигурацией конструкций;
  • комплект чертежных инструментов для составления плана или рисования компонентов архитектурных сооружений – стен, дверей, крыш, лестниц, перекрытий, границ комнат, подсобных и подвальных помещений;

Программа для проектирования домов 3D Home Architect

  • широкий выбор отделочных материалов, напольных покрытий, мебели и других предметов обстановки;
  • способность создавать 2D- и 3D-модель дома, отличающуюся детализацией составляющих объектов;
  • возможность контролировать расходы на реализацию проекта за счет быстрой обработки данных, подсчета и формирования сметы, отражающей себестоимость используемых стройматериалов и рекомендуемого оборудования;
  • выведение на экран подсказок нивелирует вероятность допущения ошибок при построении плана дома, меблировки и отделки.

3D Home Architect способен сделать процесс планировки помещения увлекательным занятием

Проект стильного двухэтажного дома с большим балконом и навесом для двух машин

Разобравшись с функционалом простого программного продукта, можно скачать обновленные версии этого проектировщика, оснащенные удобной камерой для осмотра строительного объекта с любой стороны, высоты и угла наклона. Разработчики 3D Home Architect создали инновационную линейку программ для конструирования домов, открывающую безграничные возможности для визуального проектирования, составления интерьерных и ландшафтных композиций. На основе комбинирования архитектурных чертежей, планировочных схем, 3D моделей визуализации интерьера можно получить анимацию, демонстрирующую всесторонний облик будущего дома. Устроив видеоэкскурсию по самостоятельно созданной модели жилья, можно всецело осмотреть каждую часть общей объемно-пространственной структуры интерьера, оценить удобство планировки и выявить недостатки проекта.

Одноэтажный частный дом с красивым ландшафтным дизайном

Альтернативным вариантом 3D Home Architect является Дом-3D — программа для проектирования домов, скачать бесплатно которую можно на любом веб-ресурсе. Она оснащена аналогичным функционалом и характеризуется способностью быстро выполнять задачи пользователей – проектировать дома и создавать понятную трехмерную модель визуализации интерьера.

Программа Дом-3D предназначена для 3-х мерной визуализации домов и интерьера, проектирования домов, мебели и трехмерного моделирования различных деталей интерьера

Интерфейс программы Дом-3D

Совет! Чтобы быстро ознакомиться и освоить управление функционалом программы для проектирования домов 3D, скачать бесплатно нужно версию с видеоуроками, в которых демонстрируются опции, возможности конструирования, способы создания 2D- и 3D-модели зданий.

Подбор программного обеспечения для профи в области архитектуры и дизайна

Некоторые бесплатные программы по проектированию домов позволят создать шедевры в области архитектуры

Программа проектирование дома 3d бесплатно скачивается на компьютер с соответствующими системными требованиями. К примеру, установка профессионального софта ArchiCAD требует большого объема свободного места на жестком диске, памяти, использование современных моделей процессоров и мониторов с отличной цветопередачей, подключения дигитайзеров и плоттеров. Это компьютерное оборудование позволяет импортировать в программу любой рисунок, нарисованный от руки или напечатанный на принтере, экспортировать созданные с помощью программы чертежи и схемы.

ArchiCAD — программный пакет для архитекторов, предназначен для проектирования архитектурно-строительных конструкций и решений, а также элементов ландшафта, мебели и т.п.

ArchiCAD — многофункциональный проектировщик домов, доведенный разработчиками до совершенства. Всевозможный макет с приглянувшимся планом или картиной интерьера можно загрузить, видоизменить с учетом пожеланий и запросов домовладельцев. Безграничные возможности профессионального софта позволяют реализовать замысловатые задумки креативных архитекторов:

  • сконструировать постройку, контрастно отличающуюся от окружающих зданий – к примеру, строение, визуально кажущееся перевернутым вверх дном;
  • создать модель сказочного дома на берегу моря, парящего над береговой полосой за счет постройки на малогабаритной опорной конструкции;
  • построить здание с бассейном на крыше или балконе;
  • создать макет дома с необычной крышей, оснащенной балюстрадами, флюгерами или скульптурными композициями в духе старины.

Проект загородного имения с помощью программы ArchiCAD

Работа в ArchiCAD не составит особых сложностей

Отличительной особенностью ArchiCAD является внедрение инновационных разработок программистов, рассчитанных на выполнение чертежных работ, создание планировок, эскизов с расшифровками в виде экспликаций, ведение документации, подбор стройматериалов, освещения, мебели и других предметов интерьера на одной универсальной платформе.

Стройка дома без проекта грозит дополнительным финансированием на восстановление фундамента

Эту многофункциональную программу для проектирования домов 3d скачать бесплатно нужно с целью  моделирования интерьера и конструирования зданий разного назначения: дач, офисов, ресторанов, торговых центров. Любая задача архитектора, строителя или дизайнера легко выполнима с помощью функционала ArchiCAD. После создания модели постройки или интерьерной композиции пользователи могут извлечь детальную информацию о сконструированном объекте:

  • планы и экспликации разных уровней здания;
  • разрез крыши, комнат и подсобных помещений с детальной информацией о параметрах конструкций, дверных и оконных проемов;
  • макет фасада здания или кровли, запечатленной с разных сторон;
  • презентационные материалы в разных форматах – графическом, схематическом или анимационном виде.

Красивый особняк с уютной террасой

На основании полученных макетов дома и строительной документации можно приступать к подготовке реализации проекта – закупать необходимое количество материалов для закладывания фундамента, возведения стен, покрытия кровли и выполнения черновых работ. Все используемые объекты при виртуальном конструировании дома соответствуют модификациям каркасных панелей, профилированного бруса, межкомнатных и входных дверей, напольных покрытий и других материалов, реализуемых разными производителями.

Виды программных продуктов для строительства домов из разных стройматериалов

Великолепный двухэтажный дом с панорамным остеклением

Среди множества компьютерных платформ для конструирования зданий существуют версии, предназначенные для виртуального строительства из определенных материалов:

  • К3-Коттедж, House Creator, система проектирования деревянных домов «Сударушка» – удобные платформы для создания домов из бруса. Они позволяют сконструировать деревянный дом любой конфигурации, подобрать оптимальный фундамент, рассчитать количество необходимых балок и брусьев, пронумеровав каждое бревно. С помощью детализированных схем постройки из дерева можно с легкостью реализовать проект с любой степенью сложности.

Бесплатная программа моделирования дома К3-Коттедж

«Сударушка» поможет в строительстве домов из бруса

House Creator — быстрое и наглядное проектирование конструкции любых деревянных строений

  • Xilinx Planahead, Home Plan Pro, Xilinx PlanAhead — бесплатные программы проектирования каркасных домов. Их функционал позволяет создавать здания с неограниченным параметром площади: компактные одноуровневые или многоэтажные здания. Они оснащены большим количеством макетов с готовыми решениями: планами домов с разными видами фасадов, внутренних стен, лестниц, входных зон в здание. При желании частично видоизменить готовый проект можно увеличить или уменьшить размер архитектурного сооружения, выбрать разные вариации кровли, крыльца или облицовки фасада. С их помощью можно не только заниматься моделированием постройки и созданием красивого экстерьера дома, созвучного с ландшафтным дизайном приусадебного участка, но и подбирать оптимальную планировку с точки зрения эргономики. Возможность примерки открытых планировок, разных вариантов оформления приватных и репрезентативных зон, картин интерьера, оформленных в разных стилях дизайна, позволяет создать энергоэффективный каркасный дом с идеальным оформлением внутреннего пространства.

PlanAhead — бесплатная программа проектирования каркасных домов

Интерфейс Home Plan Pro

Проект дачного дома с помощью программы Xilinx Planahead

При желании создать модель постройки из газобетона или монолитного пенобетона программисты создали специализированный софт, основанный на правилах конструирования фундамента, возведения стен, установки перегородок и кровли из материалов, обладающих определенными эксплуатационными свойствами и характеристиками.

Совет! Чтобы сконструировать дом из бруса, каркасных панелей или газобетона, следует использовать софт, оптимизированный под конкретный вид строительного материала. С их помощью можно сделать точные расчеты, подобрать оптимальный вид фундамента и кровли, совместимый со стенами, допускающими определенную весовую нагрузку, получить детальную информацию об этапах и требованиям к строительству.

Для создания проекта дома из бруса следует использовать софт, оптимизированный под этот вид строительного материала

Белоснежный дом из пеноблока

Бесплатные программы для проектирования домов и редакторы конструирования кровли

Бесплатная программа проектирования крыши дома ArCon рассчитана на подбор наиболее подходящей по форме и дизайну кровли к определенному зданию. За счет ввода информации о плане и площади постройки при выборе типа крыши можно быстро создать трехмерную модель дома с оптимальным форматом кровли. Крыша может иметь разную конфигурацию: плоскую, треугольную, полусферическую, в виде трапеции с инсталлированными мансардными окнами и другими формами стропильной системы.

ArCon представляет собой ультрасовременный инструмент для строительства, и поэтому он так популярен среди тех, кто хочет создать, усовершенствовать либо изменить окружающее пространство

ArCon — отличная программа для проектирования крыши

Специализированная программа для проектирования крыши позволяет конструировать макеты кровли для зданий со всевозможной конфигурацией. В разделе инструментов представлено большое разнообразие кровельных материалов, которые можно использовать для примерки разных вариантов к зданию с определенным фасадом. От гармоничного сочетания фасада с дизайном кровли прямо зависит вид экстерьера дома.

Программные платформы для проектирования рассчитаны не только на строительство домов и моделирование дизайна интерьера, но и на создание систем коммуникаций: водоснабжения, вентиляции, теплоснабжения, кондиционирования воздуха. Почитатели самобытных кованых изделий могут использовать программу KOVKA3D для создания оригинальных ограждений, лестничных перил, арок для необычного оформления приусадебных участков и создания оригинального экстерьера дома с коваными ставнями.

KOVKA3D — незаменимый инструмент для создания кованных изделий

Шикарный балкон с кованными перилами

Интерфейс бесплатной программы KOVKA3D

Получить представление о технологии строительства, разработке планировок, моделировании и визуализации интерьера позволяет мультифункциональная программа для проектирования домов 3d, скачать бесплатно которую можно на сайтах разработчиков. Интерактивный интерфейс в тандеме с многочисленными опциями предоставляет возможность каждому пользователю ПК создать неповторимый экстерьер дома и нетривиальный интерьер, основанный на персональных потребностях и желаниях домочадцев.

Некоторые бесплатные программы для проектирования домов используют даже профессиональные архитекторы

Получив навыки работы с инновационными платформами для виртуального строительства и обустройства домов, вам удастся успешно реализовать проект по возведению идеального для полноценной жизни особняка или коттеджа. Став архитектором за счет умелого управления программами для проектирования домов, возможно, именно вы сможете создать модель эффектного здания, способного потрясти виртуозным исполнением сообщество маститых дизайнеров и ценителей креативного подхода к строительству.



Программы для проектирования домов

Программы для проектирования домов

Программа для проектирования домов – интересное решение как для дизайнеров, позволяя наглядно продемонстрировать клиенту свои наработки, так и для рядового пользователя, который решился сам реализовать свой дизайн-проект, воплотив мечту об идеальном доме, хотя бы пока на экране компьютера. Сегодня мы рассмотрим программы, с помощью которых все это становится возможным.

Программы для проектирования домов – специальные программы, работа которых заключается в виртуальном построении отдельных квартир или целых сооружений с последующим просмотром в 3D-режиме результате работы. Сегодня разработчики предлагают пользователям подобные инструменты на любой вкус и кошелек, поэтому, не теряя времени, перейдем к их рассмотрению.

Sweet Home 3D

Программы для проектирования домов

Эффективная программа, подходящая для проектирования как отдельных помещений, так и целых домов. За счет доступного интерфейса и поддержки русского языка, пользователь может потратить на изучение программы буквально пять минут, после чего с голой вольется в работу.

Готовый вариант дома может быть детально продемонстрирован как в 2D-варианте, так и в 3D, а функция прогулки позволяет, будто бы, самому очутиться в виртуальной постройке.

Созданный план-проект может быть загружен на компьютере в формате PNG. Программа отличается широким выбором встроены элементов мебели и фурнитуры, имеет интуитивно понятный интерфейс, позволяет экспортировать план-проект для работы с другими программами, имеет поддержку русского языка, а также распространятся полностью бесплатно.

Скачать программу Sweet Home 3D

FloorPlan 3D>/h3>

Программы для проектирования домов

Еще одна примечательная программа для проектирования домов, которая. В отличие от первого варианта, разработана именно для проектирования домов, поскольку, здесь имеется возможность выбора фасада, проявить все свои навыки в области ландшафтного дизайна, создание точного плана с дальнейшей возможностью экспорта, а также большой выбор различных текстур и материалов, позволяя визуализировать задуманное.

Для демонстрации результата другим пользователям 3D-модель дома может быть зафиксирована как на фото, так и на видео. Единственный серьезный недостаток – это отсутствие поддержки русского языка, однако, вполне понятный интерфейс позволяет обойтись и без него.

Скачать программу FloorPlan 3D

SketchUp

Программы для проектирования домов

Программа, которая примечательна тем, что позволяет планировать не только дома и квартиры, но и любые другие недвижимые объекты.

Эффективный инструмент, который полюбился архитекторами за простоту в работе, удобный интерфейс, высокую функциональность и довольно-таки умеренное потребление ресурсов компьютера.

Что здесь вас удивит, так это действительно впечатляющий набор инструментов и предустановленной фурнитуры, возможностью 3D-сборки целых домов, ручной установки расположения камеры, возможностью редактирования готовых проектов и возможностью нанесения в любой области объекта заливки или текста.

Разочаровывает то, что программа лишена поддержки русского языка, однако, благодаря ее популярности в интернете найдется масса уроков, которые раскроют все тонкости работы с ней.

Скачать программу SketchUp

Home Plan Pro

Программы для проектирования домов

Несмотря на иконку программы, представляющую собой целый дом, основная направленность Home Plan Pro – это построение плана отдельных помещений.

В программу встроены все наиболее популярные объекты, которые могут пригодиться пользователю при проектировании помещений, простые инструменты позволят не только быстро применять заданные настройки и накладывать объекты, но и, при необходимости, мгновенно дублировать их.

Готовый проект может быть сразу из окна программы отправлен по электронной почте или факсу (дизайнеры оценят), экспорт изображений может быть выполнен в различных форматах.

К сожалению, разработчик не позаботился о том, чтобы программа поддерживала русский язык, однако, проблему можно решить, используя русификаторы, реализованные пользователями-энтузиастами. Программа платная, но здесь есть, за что платить.

Скачать программу Home Plan Pro

Если вы знакомы с иными программами для проектирования домов, которые отсутствуют в данной статье, поделитесь ими в комментариях.

Бесплатные программы для проектирования деревянных домов из бревна и бруса

Одним из популярных решений для проектирования дома из дерева на персональном компьютере является комплекс специализированных программ «КЗ-Коттедж». Эти приложения значительно облегчают работу по составлению плана строительства домов из профилированного бруса и оцилиндрованного бревна. Программа позволяет создавать подробные чертежи для разных этапов проведения строительства жилого здания.

проект деревянного коттеджапроект деревянного коттеджа

Проект двухэтажного коттеджа из бревен с гаражом

Благодаря использованию данного софта время, потраченное на производство документов проекта и их оформление в государственном учреждении, значительно снижается.

Главной целью эксплуатации приложений на основе «КЗ-Коттедж» является создание разного рода строительных документов, которые будут использоваться во всех этапах и участках проводимой стройки. В самой программе разработан стандартный акт, позволяющий каждую часть строительства обеспечить нужными чертежами:

  • проектирование будущего здания;
  • проведение подготовительных работ перед монтажом строения;
  • заказ или изготовление необходимого для строительства материала;
  • доставка деталей и окончательная подготовка;
  • строительство или сборка жилых домов.

Основным отличием программного обеспечения «КЗ-Коттедж» является её универсальность и многофункциональность.

программа К3-Коттедж программа К3-Коттедж

Проектирование деревянного дома в программе К3-Коттедж

В отличие от другого софта она не только позволяет создать, кроме основных рабочих чертежей и моделей будущего здания, дополнительные спецификации и управляющее ПО для ЧПУ, но и делает большую часть работы в автоматическом режиме. Благодаря этому проектировщик может избежать большинства проблем, связанных с созданием того или иного документа. Ошибки в основном возникают из-за человеческого фактора.

Вместе с готовым чертежом и проектом дома пользователь получит:

  • список необходимого материала, его количества;
  • изображение в виде схемы разверток стен и перегородок;
  • карту «разбревновки» будущего строения.

Такие возможности являются небольшой частью от всех возможностей программного обеспечения «КЗ-Коттедж». Этот софт актуален не только для проведения проектирования частным лицом, но подходит и для предприятий и организаций.

дом из оцилиндрованного бревна дом из оцилиндрованного бревна

Проектирование деревянного коттеджа из оцилиндрованного бревна

Для строительства по данным чертежам брус как профилированный, так и оцилиндрованный, поэтому «КЗ-Коттедж» подойдёт для проектирования промышленных сооружений.

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Создание проекта дома из деревянного материала

Так как будущее здание должно быть сделано из деревянного материала, перед началом составления главного плана необходимо провести предварительное проектирование. Для этих целей существует много различных программ, одна из которых была рассмотрена выше.

Но кроме нее существует другой узкоспециализированный софт, подходящий для данной задачи имеющий некоторые особенности, которые могут как поспособствовать развитию проекта, так и наоборот стать обузой проектировщику. Чтобы знать, что именно необходимо для своего проекта, ниже будут рассмотрены некоторые из популярного софта. Перед выбором нужного ПО стоит узнать принцип работы приложения.

проектирование этажа дома проектирование этажа дома

Проектированного первого этажа деревянного дома

В основном программа для проектирования деревянного дома может использовать за основу для стен два вида материала — брус прямоугольной или оцилиндрованной формы. Кроме использования для расчётов реалистичной модели бруса, пользователь получит трехмёрную модель здания, которая будет соблюдать правильный масштаб благодаря использованию непосредственных размеров материала и рассчитает расположение поперечных вырезов.

Кроме удобства в использовании такого софта, к плюсам можно отнести большой список возможных для проектирования видов зданий. С помощью данных программ можно создать проект строительства для самых разных сооружений:

Исходя из функционала такого рода софта, сложно поспорить о полезности проектировочных программ.
программа для проектировки

программа для проектировки
Софта можно скачать с просторов интернета, убедившись перед этим, что у программы есть бесплатная лицензия. Распространение и использование платного ПО без его приобретения преследуется по закону.

Программу для проектирования дома из сруба можно купить на официальном сайте разработчиков или в специальном компьютерном магазине. Такую копию ПО можно использовать для коммерческих разработок, все сделанные чертежи будут соответствовать высоким международным стандартам.

Вернуться к оглавлению

Виды проектировочного ПО

Программы, используемые большинством проектировщиков, имеют отличия как в функциональности, так и в работе с ними. Одним из лидеров по количеству использования является GoogleSketchUp.

Особенностью данного ПО является возможность создания проекта не только самого здания и его помещений, но и моделей различных конструкционных особенностей жилых помещений, промышленных и гражданских сооружений, а также различного рода хозяйственных строений.

программа GoogleSketchUpпрограмма GoogleSketchUp

Создание проекта дома в программе GoogleSketchUp

А большое количество инструментов поможет воссоздать точные размеры будущего здания, подобрать нужную форму и цвет для каждого элемента сооружения.

Вернуться к оглавлению

Создание трехмёрной модели

Главным требованием к приложению для моделирования объектов планировки жилого здания из дерева является количество доступных образцов различных элементов, с помощью которых можно было бы создавать необходимую модель. Кроме создания нужной детали, программное обеспечение поможет провести различные расчёты по материалу, благодаря чему можно будет узнать их необходимое количество и стоимость.

Ещё одна особенность компьютерных приложений – полуавтоматический режим работы, который позволит значительно уменьшить расход времени на выполнение рутинных расчётов.

Одними из самых популярных программ для трехмёрного моделирования считаются отечественный КОМПАС-3D и широко применяемый AutoCAD.

проект дома КОМПАС-3Dпроект дома КОМПАС-3D

Пример создания проекта деревянного дома в КОМПАС-3D

Высокий функционал, постоянные обновления контента и возможностей позволяют использовать такие ПО для создания чертежей, планировки и конструкции элементов интерьера для деревянных домов. Значительным минусом является необходимость приобретения довольно дорогой лицензии.

Если у проектировщика нет возможности тратиться на лицензионное ПО, то большое количество бесплатных программ можно скачать на просторах интернета. Но отсутствие технической поддержки и обрезанный функционал такого софта может стать проблемой для создания качественной планировки дома.

Вернуться к оглавлению

Бесплатная программа для 3d модели дома

Одной из бесплатных программ является AshampooHomeDesigner. Это приложение позволяет просто и быстро подобать под планировку модели и расстановки мебели, выбрать материал под тип строения, создавать реалистичную обстановку, расставляя макеты жильцов в трехмёрном пространстве. Кроме того, пользователь сможет подобрать наилучший для его проекта способ внутренней и внешней отделки здания.

Вернуться к оглавлению

Программа для проектирования «Аркон»

Одним из лучших приложений для проектирования жилых помещений, коттеджей, создания реалистичной модели ландшафтного дизайна для частной территории считают Arcon. Кроме того, данный софт позволяет выполнять следующие задачи:

Благодаря широкому функционалу пользователь может создать проработанный до мелочей план дома из бруса, изображение которого будет доступно в двухмёрном и трехмёрном режиме.

Возможность работы с цветовой гаммой оформления домов и создания элементов интерьера значительно облегчит дальнейшую работу дизайнера со своим заказчиком. Так как интерфейс данной программы имеет удобный и понятный вид, клиент с рабочим могут изменять в реальном времени те или иные характеристики каркасного деревянного здания.

 проект коттеджа Аркон  проект коттеджа Аркон

Создание проекта и планировки коттеджа в программе Аркон

Главным отличием программы «Аркон» от другого строительного софта является удобство работы с изменением интерьерных особенностей, что будет особенно актуально для архитекторов. Возможности этого приложения практически ни в чём не уступают зарубежному аналогу. Поэтому программа «Аркон» пользуется большой популярностью среди европейских профессионалов (численность использующих данный софт – более 20 тысяч специалистов).


Если же нет необходимости в использовании всех функций и нужно рассчитать простой план для строительства небольшого дома, то для таких целей подойдет специальное издание Arcon.SmallBusiness. Её отличие в упрощённом интерфейсе: приложение сможет использовать практически любой рабочий. Сделать чертеж дома с мансардой, составить достаточно подробную планировку комнат и подобрать элементы интерьера под запланированное здание не составит труда.

Программы для проектирования домов — обзор бесплатного софта

Каждый застройщик мечтает возвести дом, который будет красив и комфортен, долговечен и неповторим. Путь к этой заветной цели начинается с проекта.

Создать его под свои потребности, предусмотрев все важные детали и не забыв про бытовые мелочи, вам поможет инженер-проектировщик. Он выслушает ваши пожелания и учтет их в будущих чертежах.

До первого предметного разговора со специалистом очень важно самому понять, какой дом тебе нужен. Для этого необходимо прикинуть размеры и планировку комнат, вид внутреннего интерьера и фасада.

Раньше для составления чернового эскиза приходилось брать в руки карандаш и чертить им примитивные схемы. Сегодня созданы бесплатные программы для проектирования домов. С их помощью можно не только детально проработать планы всех помещений и создать трехмерное изображение здания.

Большой выбор предметов обстановки и инженерных систем (мебель, двери, окна, сантехника, приборы освещения) существенно расширяет возможности бесплатных программ. Поэтому они будут полезны и тем, кто планирует перепланировку в своем доме или квартире.

Бесплатного софта много. Какой выбрать?

Обилие бесплатных программ для проектирования зданий часто затрудняет новичкам задачу правильного выбора.

Зайдите на любой поисковик. Он выдаст по запросу десятки разных «софтин», именуемых громкими титулами PRO, Ultimate, Delux или Gold. Какую из них следует выбрать, чтобы быстро приступить к разработке эскизного проекта, не тратя недели на изучение интерфейса. Задача эта не такая простая, как может показаться.

Если судить по отзывам пользователей, то существует три главные проблемы при использовании бесплатных проектных программ:

  1. Отсутствие русского языка и понятного руководства для пользователя.
  2. Сложный и не удобный в работе интерфейс.
  3. Узкая специализация (только план, без 3D изображения).

Если вы плохо владеете технической терминологией английского языка, то вам потребуется программа для проектирования на русском языке. Второй совет – читайте отзывы тех, кто уже пользовался подобным софтом, чтобы не терять время на его загрузку и тестовое испытание. Очень полезны в этом деле видеоролики, прилагаемые к описанию программ. Просмотрев их, вы быстро оцените плюсы и минусы конкретного софта, и не будете повторять чужих ошибок.

Если программа достаточно большая, то примите во внимание аппаратные возможности своего компьютера. Встроенная видеокарта не всегда справляется с трехмерным изображением. Она периодически тормозит и зависает, затрудняя работу. Лучше всего использовать такие графические приложения на мощной машине, оснащенной хорошей видеокартой и большим объемом оперативной памяти.

Переходя к изучению бесплатных программ простого проектирования, мы будем оценивать их по самым важным для новичка параметрам: наличию русифицированного интерфейса и руководства для пользователей, удобству в работе и возможностям (только планы 2D или трехмерная визуализация).

Дом-3D

Достаточно простая программа, не требовательная к ресурсам компьютера. С ее помощью можно моделировать простые конструкции здания, заниматься интерьерным дизайном и проектировать мебель. Свою работу вы можете просматривать не только на плоских чертежах, но и в трехмерном редакторе.

Данный софт имеет понятный русский интерфейс и руководство «для чайников», в котором содержатся уроки.  У нее нет ограничений по времени использования и по функциональности.

Google SketchUp

Тот, кто мечтает заняться трехмерным моделированием интерьера, не будет разочарован, если изучит бесплатную программу Google SketchUp. С ее помощью можно создавать несложные объемные объекты, мебель и здания. Мастера каминов и печей любят данный софт за простую возможность моделировать в 3D порядовки – послойные раскладки кирпича, необходимые для пояснения этапов кладки очага.

Программа имеет достаточно простой интерфейс (к сожалению, только английский). Оптимально подобранный набор рабочих инструментов позволяет оперативно создавать макеты домов, квартир и комнат. Бесплатный вариант программы имеет ограниченный функционал. Несмотря на это, его вполне достаточно для того, чтобы выполнить эскизное проектирование дома.

Набор полезных опций Google SketchUp влючает:

  • Библиотеку готовых материалов и моделей. Изменения, внесенные в компонент, можно одновременно отразить в тех местах проекта, где он был использован;
  • Работу со слоями, просмотр разрезов модели, удобный режим просмотра трехмерных моделей;
  • Возможность создавать ландшафт и ставить тени от предметов;
  • Большое количество плагинов, расширяющих возможности стандартных инструментов моделирования и визуализации.

Тот, кто хочет глубже изучить данный софт, без проблем найдет в сети видеоуроки, самоучители и руководства. Судя по отзывам, проектное приложение продукт корпорации Google пользуется спросом среди застройщиков и начинающих дизайнеров.

Скачать программу можно с официального сайта. Здесь выложены версии с ограниченным по времени периодом использования.

Astron Design

Этот софт предназначен для моделирования жилых помещений. С ее помощью можно распланировать расстановку мебели, дверей и окон, а также выбрать цветовую гамму и фактуру стен и потолков.

В программе Астрон Дизайн пользователя ждет широкий выбор модульной мебели и аксессуаров для прихожих, детских комнат и гостиных, спален и рабочих кабинетов.

Справиться с данным софтом сумеет не только опытный, но и начинающий пользователь. Запустив интерактивный планировщик интерьера, нужно задать габаритные размеры помещения. После этого можно начинать проектирование интерьера, его меблировку и дизайн.

Интерфейс у программы русский, что можно отнести к ее преимуществам перед англоязычными аналогами.

Home Plan Pro

Судя по названию, данная программа рассчитана только на проектирование плоских планов, без их трехмерной визуализации.

С ее помощью можно набросать эскиз любого помещения, снабдив его перегородками, оконными и дверными проемами. В завершение планировки комнату можно меблировать, снабдить множеством предметов обстановки. Они содержатся в библиотеке данного софта.

Минимальный набор инструментов упрощает изучение и работу с данным редактором. Готовый проект можно сразу же распечатать или отправить по электронной почте, не выходя из основной программы.

Home Plan Pro содержит различные метрические системы и поддерживаем режим многослойности, что расширяет ее рабочие возможности. К сожалению, разработчики не порадовали пользователей русским интерфейсом и подробным руководством. Это затрудняет освоение софта. Кроме этого, на тестирование дается немного времени, после чего программу придется купить.
Загрузить и установить Home Plan Pro можно, посетив официальный сайт.

Sweet Home 3D

Плоский план – хорошо, а 3D изображение лучше. Так решили создатели этой популярной программы. Ее несомненные плюсы – русификация и бесплатное использование. Правда, в нем существенно ограничен выбор готовых предметов обстановки (95 против 1025 в платной версии).

Интерфейс программы прост и удобен. В левой колонке содержится набор всех доступных предметов обстановки, которые можно использовать при создании интерьера.

Еще одно приятное отличие Sweet Home 3D от других проектных «софтин» – одновременный вывод проектируемого помещения в плане и в 3d. Поэтому, разметив любой предмет интерьера на плоском плане, вы сразу же увидите его в трехмерной проекции. Объемное изображение можно вращать в любом направлении, выбирая удобный ракурс для просмотра.

Суммируя свои первые впечатления, мы можем уверенно рекомендовать данный софт новичкам. Для скачивания программы посетите официальный сайт.

CyberMotion 3D-Designer 13.0

На всех ресурсах, предлагающих загрузку данного условно-бесплатного софта, вы прочитаете один и тот же текст. В нем сказано, что программа привлекает пользователей множеством подсказок и готовых шаблонов, которые можно использовать для пространственного моделирования (домов, комнат и мебели). Далее следует вывод о том, что CyberMotion 3D-Designer 13.0 подойдет даже неискушенным новичкам.

На самом деле это не совсем так:

  • Во-первых, программа нерусифицированная и вам придется заняться поиском перевода;
  • Во-вторых, подробных уроков или руководств по ее использованию нам найти не удалось;
  • В-третьих, на интуитивном уровне освоить данный софт будет непросто не только новичку, но и пользователю, который работал в Архикаде – мощной программе архитектурного моделирования.

Наш обзор затронул лишь малую часть программного обеспечения для проектирования дома, предназначенного для начинающих пользователей. Однако, надеемся, что основные принципы его выбора и правильной оценки вы сумели вам показать.

Программы для проектирования ремонта и дизайна квартиры

Несомненно, каждый человек хоть иногда задумывается об изменении дизайна своего жилища, благодаря которому любую маленькую квартирку или огромный коттедж можно превратить в дом своей мечты. Если до недавнего времени в помощь дизайнеру приходили обычные лист бумаги и ножницы, то сейчас всё намного проще – специальные программы для проектирования квартиры помогут точно и понятно передать замысел архитектора, воплотив на готовой картинке все мелкие детали и нюансы.

проектирование квартирыПроектирование квартиры в специальной программе

Используя подобные программы, можно выбрать подходящие потолки, подобрать и расставить в необходимом порядке мебель и прочие предметы домашнего обихода, создать нужное освещение, после чего просмотреть полученный вариант в трёхмерном изображении. При этом вам совершенно не потребуется умение рисовать – программа сделает всё самостоятельно.

Многие профессионалы рекомендуют использовать такие программы, как 3D Studio MAX,  ArchiCAD, AutoCAD. Если же вам необходимы бесплатные программы для проектирования квартиры, то отличным вариантом станут FloorPlan 3D, Дом-3D и Sweet Home 3D.

программа Sweet Home 3DИнтерфейс программы Sweet Home 3DВернуться к оглавлению

Содержание материала

Профессиональные программы для проектирования квартиры

Программа 3D Studio MAX предназначена для трёхмерного моделирования и анимации, благодаря которой можно создать компьютерный дизайн интерьера, смоделировать двери, стены, мебель, раковины, освещение помещений и прочее. Используя плагины, предоставляющие дополнительные возможности, можно значительно расширить функционал данной программы, создав великолепные текстуры одежды, шерсти и многое другое.

дизайн интерьера квартиры в программе 3d studio maxДизайн интерьера квартиры в программе 3d Studio Max

Программой ArchiCAD пользуются при черчении и моделировании архитектурных проектов. С её помощью появляется возможность самостоятельного создания проекта дома, в котором учтены все детали – начиная от художественного оформления, заканчивая фундаментом и стенами.

Научившись работать с ArchiCAD, можно спроектировать элементы интерьера любой сложности – двери, лестницы, стены или окна. Можно даже украсить потолок росписью или лепкой – огромный функционал программы позволит воплотить все мечты в качественное, фотореалистичное изображение. Это одна из лучших программ для проектирования дома, которая подойдёт и для составления планировки квартиры.

проект дизайна квартиры в программе ArchicadПроект дизайна квартиры в программе Archicad

AutoCAD – мощная система компьютерного проектирования, позволяющая смоделировать на компьютере обстановку будущего интерьера и создать необходимые чертежи. Кстати, чертежи как раз и являются основным предназначением этой программы.

Вернуться к оглавлению

PRO100

Программа PRO100 – находка для человека, который хочет разработать не только новый интерьер для своей квартиры, но и обставить её дизайнерской мебелью. Профессиональная платформа для проектирования и визуализации обладает обширным набором функций.

Огромным преимуществом PRO100 является возможность работать с различными языковыми пакетами. Русский интерфейс значительно облегчает работу для неискушенного пользователя и делает процесс адаптации к ней значительно проще. Вообще, разобраться в основных принципах функционирования и работы ПО несложно. С этим справится любой опытный пользователь ПК.

проектирование квартиры в программе pro100

Главное рабочее поле представляет собой площадку для создания проекта. Верхнее горизонтальное меню быстро трансформируется в мобильные панели инструментов. Их можно располагать в любом удобном месте. Самые востребованные функции вынесены в визуальное горизонтальное меню, отличающееся быстрым доступом.

Проектировать в PRO100 можно как интерьер целиком, причём абсолютно любой сложности, так и отдельные предметы мебели.

Каждый пользователь может создать квартиру своей мечты как с нуля, так и положить в основу уже готовое решение. Библиотека шаблонов порадует даже самого взыскательного пользователя. Возможность видоизменять уже созданные элементы превращает их в универсальные, которые можно вписать в любой интерьер.

интерьер квартиры в pro100Создание интерьера квартиры в программе pro100

Программа в автоматическом режиме делает большую часть работы за пользователя. Достаточно создать 3D модель помещения, после чего получить не только визуализированную версию, доступную для просмотра со всех сторон и ракурсов, но и детальные двухмерные планы, с указанием всех размеров и разметок.

Вернуться к оглавлению

Астрон Дизайн

Идеальный программный продукт с поддержкой русского языка для простой работы над визуализацией дизайна комнаты. Одно из лучших решений для меблировки и выбора чистовой отделки квартиры.

Рабочее поле программы – это помещение, которое будет оформлять пользователь. Всплывающее окно с параметрами позволит оперативно настроить размеры комнаты, определиться с ориентацией помещения в пространстве, указать дверные и оконные проёмы. А уже после этого приступать к решению конкретных задач.

программа Астон-Дизайн

Чтобы проект был максимально приближен к реалистичному, с помощью нехитрых инструментов задается фактура и цвета пола, стен и потолка. Сделать это можно путём подбора готовых решений из встроенных библиотек. И уже в готовую комнату с помощью мышки вносится и расставляется мебель. Среди настроек можно указать, какое помещение вы обставляете, и в зависимости от этого программа подберёт необходимые комплекты мебели, варианты отделки, декоративные элементы интерьера.

Астрон Дизайн позволяет создать не только грубый набросок, расположив основные предметы мебели, но и поиграть с нюансами. Здесь же можно выбрать шторы, картины, вазы и комнатные цветы. Освещение также можно спланировать в этом конструкторе интерьеров. Есть возможность не только повесить подходящую люстру или светильники, но и посмотреть, как будет падать свет и тень от осветительных приборов.

люстра в проекте квартиры

Вернуться к оглавлению

Программа для проектирования ремонта FloorPlan 3D

«FloorPlan 3D» представляет собой полную версию компьютерной программы, предназначенную для планировки и проектирования ремонта офиса, квартиры или дома. Эта программа обладает многими свойствами и функциями профессиональных приложений.

FloorPlan 3D даёт возможность перемещения по разрабатываемому проекту полностью в трёхмерном пространстве.

Интерьер помещения и планировку квартиры можно рассмотреть с любой точки зрения и под любым углом.

Особенностью этой программы является возможность выбора необходимых материалов для отделки дверей, стен, окон, лестниц, потолков и остального ещё на визуальном этапе проектирования. Изображения, которые создаются в FloorPlan 3D фотореалистичны, благодаря чему появляется отличная возможность качественного сравнения тех или иных элементов интерьера, сочетания текстур, подбора подходящих материалов.

программа FloorPlan 3DПроект квартиры в программе FloorPlan 3DВернуться к оглавлению

Google ScketchUp

Мощная дизайнерская платформа, которая имеет многопользовательский интерфейс. Компания позаботилась о максимальной доступности своего продукта и выпустила три основных вида лицензии: платную для профессионалов, ограниченную для личного пользования и условно-бесплатную для образовательных целей.

Работать Google ScketchUp комфортно и просто. Разработчики смогли найти общий язык и наладить диалог со всеми клиентами. Профессионалы смогут создавать здесь не только детальные и подробные интерьеры помещений, но и заниматься визуализацией экстерьеров зданий, в том числе высотных, различных сложных конструкций. А рядового пользователя порадует простота в обращении и богатые библиотеки готовых решений.

Google ScketchUp – это неограниченные возможности визуализации объекта. Программа подходит также для создания детальной проектной документации.

проект в Google ScketchUpГотовый проект квартиры в программе Google ScketchUp

Чертёжные инструменты и панели быстрого доступа продуманы до мелочей и оформлены очень удобно для пользователей. Огромным плюсом данной программы являются подробные инструкции и обучающие материалы, представленные в сети.

Вернуться к оглавлению

Программа «Дом-3D»

Отличная и удобная в использовании программа, благодаря которой даже у обычных школьников появляется возможность чётко представить мебель со всевозможными материалами отделки, просмотреть варианты сочетания предметов домашнего обихода с полом, потолком или стенами, а так же совершить виртуальное путешествие по дому с полностью готовым дизайном.

Эта программка предназначена для трёхмерной визуализации интерьера домов и квартир, проектирования мебели, моделирования домов, а также дизайна интерьера и различных мелких деталей.

Область применения и возможности программы постоянно увеличиваются.

бесплатная программа для проектирования квартиры Дом-3DРабочее окно программы «Дом-3D»Вернуться к оглавлению

Apartama и IKEA Home Planner

Очень похожие сервисы двух разных компаний. Полезная функция планировки помещения и создания собственного интерьера используется в качестве инструмента для продвижения товаров магазина и привлечения клиентов. Тем не менее, это не делает данное ПО менее интересным.

Отличительной чертой этих двух планировщиков является возможность работы в режиме онлайн. Каждый из них находится на сайте компании, занимающейся изготовлением и продажей мебели, на ассортименте которой и основываются библиотеки.

Конечно, фотографичной натуральностью созданные интерьеры не блещут, но вполне способны показать общую картину задумки. Здесь также можно играть с вариантами меблировки, элементами декора, различными фактурами в оформлении комнаты. А главное, быстро, просто и доступно каждому пользователю даже без специальных знаний и подготовки.

программа IKEA Home PlannerПроект квартиры в программе IKEA Home PlannerВернуться к оглавлению

Программа для проектирования интерьера Sweet Home 3D

Sweet Home 3D – программа, являющаяся одним из наиболее простых инструментов для создания внутренней планировки жилища. Она рассчитана для использования неподготовленными пользователями.

Простой и удобный интерфейс на русском языке позволяет в кратчайшие сроки создать новую и индивидуальную планировку квартиры, практически перетаскивая элементы интерьера на виртуальную картинку.

программа Sweet Home 3DПростой проект интерьера небольшой квартиры в программе Sweet Home 3D

Минусом этой программки является возможность использования лишь тех фурнитур, что были установлены по умолчанию, однако, простота и лёгкость использования способна полностью компенсировать этот маленький недостаток.

Лучшие программы для проектирования домов и комнат. Так же программы для расстановки мебели и создания дизайна интерьера

Содержание статьи:

   Составить проект дома можно самостоятельно, обладая навыками уверенного пользователя ПК и имея специализированное программное обеспечение. Этот обзор поможет сделать выбор среди изобилия бесплатных программ для проектирования домов.

Google SketchUp. Программа для проектирования домов 

2sketchup_logo   Google SketchUp – простая программа для проектирования домов, гаражей, пристроек, ландшафтного дизайна и инженерного проектирования. Утилита позволяет с легкостью создавать модели зданий, добавлять на них мелкие детали и текстуры, задавать точные размеры объектов и делиться собственными работами. Распространяется программа для чертежей домов бесплатно, но имеет и расширенную редакцию. Google SketchUp работает в двух режимах: 

  • конструирование;
  • рисование и моделирование.

Особенности программы Google SketcUP:

  • поддержка плагинов, слоев и макросов;
  • создание презентаций;
  • совместимость с другими приложениями; 
  • импорт фотографий для создания 3D-модели на их основе;
  • наличие огромной библиотеки материалов, текстур и стилей;
  • экспорт изображений своих моделей.

​Посмотреть и скачать программу можно на сайте разработчика

Программа Дом-3D

3d-building   Дом-3D – простая ифункциональная программа для создания проекта дома с его внутренними помещениями, позволяющая размещать многочисленные предметы интерьера и мебели по комнатам готовой модели помещения.

   Эта программа моделирования домов содержит библиотеку материалов и позволяет изменять материал и цвет стен и мебели.

​Посмотреть и скачать программу можно на сайте разработчика

VisiCon. Простая программа для проектирования домов

1VisiCon   VisiCon — простая программа для проектирования домов. Ее возможностей хватит для удовлетворения потребностей множества юзеров, собравшихся создать свой дом 3d. Функционирование утилиты основано на выборе элементов из множества предложенных, что позволяет легко создать макет жилого здания. Они хранятся в специализированной библиотеке и разделены по категориям для упрощения создания модели кухни, ванной, кабинета и прочих помещений. Все элементы мебели и интерьера максимально приближены по форме к реальным, что обеспечит большую реалистичность.

VisiCon можно скачать бесплатно, заказав демоверсию приложения.

FloorPlan 3D

1FloorPlan3D   FloorPlan 3D – программа для моделирования дома, собственной квартиры или перепланировки земельного участка. Продукт обладает множеством функций профессиональных приложений. Рекомендуется FloorPlan 3D для использования человеком любого уровня владения компьютером и графическими редакторами. Изобилие различных версий позволит специалистам остановиться на подходящей. Например, Turbo Floorplan 3D Home Landscape Pro предназначена для домашнего использования и заточена под 3d проектирование дома и ландшафта.

   Запоминание часто используемых материалов в FloorPlan 3D позволит получить к ним быстрый доступ, а автоматическое определение размеров объектов сэкономит драгоценное время. Последняя версия утилиты, которую можно скачать бесплатно, содержит в себе функцию свободного перемещения по созданной модели, рассматривая ее с любого угла и высоты. Результат работы можно вывести на экран или принтер в виде плана или объемного изображения. 

​Посмотреть и скачать программу можно на сайте разработчика

CyberMotion 3D-Designer 13.0. Программа для моделирования дома

   CyberMotion 3D-Designer 13.0 — программа для моделирования дома, последующей анимации и визуализации получившихся трехмерных моделей. Использовать продукт можно не только в строительных целях, но и для создания рекламных роликов или простой трехмерной анимации. Наличие многочисленных шаблонов и выскакивающих информационных подсказок помогут разработать дизайн дома даже человеку, далекому от моделирования. Визуализация осуществляется после создания чертежей всех трех видов дома несколькими способами. Программа для проектирования домов состоит из нескольких функциональных модулей:

  • 3D-редактор;
  • модуль для создания надписей;
  • свип-редактор, создающий симметрию;
  • редактор ландшафта и прочие.

Total 3D Home Design Deluxe 

   Total 3D Home Design Deluxeпрограмма для проектирования домов, предоставляющая пакет инструментов для визуализации проекта перепланировки вашего жилья. Составить проект дома с данным приложением – одно удовольствие, ведь оно простое в освоении и позволит насладиться реалистичной высококачественной картинкой после визуализации. Предложенная программа моделирования домов позволяет не только создать дом 3d, но и расставить мебель, указав ее расцветку, выбрать оконные и дверные проемы, цвет стен и прочие важные детали.

Программа не бесплатная. Можно ее купить на сайте разработчика

Home Plan Pro. Программа для создания чертежей домов

   Home Plan Pro — программа для создания чертежей домов, включающая в себя минимальное количество графических элементов и пунктов меню. Использовать эту утилиту рекомендуется юзерам, не желающим тратить время на освоение интерфейса и функционала графических редакторов.

Основной функционал и возможности:

  • большой выбор мебели, окон, проемов и дверей;
  • наличие нескольких систем измерения длины, помимо метрической;
  • поддержка работы со слоями и цветами;
  • возможность отправить проект по почте;
  • функция выведения на печать готовой модели в нескольких проекциях.

Xilinx Planahead

1xlinx   Xilinx Planahead — программа для проектирования домов, сориентирована, в первую очередь, на профессионалов. Она способна решать широкий круг задач по проектированию жилых помещений. Бывалые архитекторы и дизайнеры поработали над созданием коллекции готовых моделей дач и домов. Простой интерфейс и удобное представление планов позволят быстрее принимать решения, а увеличенная производительность сэкономит время пользователя, уходящее на рендеринг проекта.

Скачать бесплатно это профессиональное архитектурное приложение лучше со страницы разработчика. 

The Ultimate Home Dream. Программа для создания проекта дома

   The Ultimate Home Dream – непопулярная программа для создания проекта дома, способна значительно облегчить 3d проектирование дома. Используя ее можно также заниматься внутренним дизайном, местом расположения предметов мебели, выбором их внешнего вида, форм. Наличие русской локализации и простого интерфейса позволяют работать с приложением юзерам с любым уровнем подготовки.

Скачать бесплатно приложение можно со стороннего ресурса, ведь разработчик приостановил поддержку проекта.

Envisioneer Express. Программа для моделирования дома

1Envisioneer_Express   Envisioneer Express — программа для моделирования дома, имеющая все нужные инструменты для сотворения трехмерной модели собственного дома, даже если он состоит из нескольких этажей. После завершения проектировки можно заняться расстановкой мебели, выбирая ее из множества готовых решений. Предложенная программа для чертежей домов позволяет изменять цвета используемых объектов и материалов, добавлять окна и дверные проемы простым их перетаскиванием или кликами. Нарисовав план здания, он легко превращается в 3D модель, которую можно рассматривать с любых расстояний и углов.

Sweet Home 3D

1SweetHome3DLogo   Sweet Home 3D – это отличная программа для проектирования онлайн, позволяющая без проблем создавать подробные планы комнат и домов, размещать в них различные предметы мебели и интерьера для последующего просмотра в режиме 3D. Утилиту легко скачать бесплатно на ресурсе разработчика или выбрать вариант проектирования в облаке, после чего запустится программа для проектирования онлайн. Еще на сайте находится огромная база различных трехмерных объектов, доступных для скачивания. Все образцы мебели и предметы интерьера разделены по категориям для большего удобства. 

Функционал и характеристика:

  • большой выбор мебели;
  • импорт новых трехмерных моделей;
  • широкие возможности для просмотра готового проекта;
  • поддержка изменения размеров предметов мебели;
  • возможность печати планов и 3D-модели:
  • поддержка плагинов;
  • замена текстур и создание собственных;
  • мультиплатформенность;
  • наличие версии для работы онлайн.

​Страничка разработчика, там и скачать можно:

Planoplan. Новая программа для проектирования комнат онлайн

   Planoplan — программа для проектирования онлайн. Простой интерфейс, нетребовательность к ресурсам и наличие русского языка позволяют освоить продукт любому пользователю ПК. Программа для проектирования онлайн Planoplan обладает широким выбором предметов мебели и позволяет выбирать материал для отделки и цвет стен, потолка, пола и любых других объектов. Преимуществом утилиты является ее работа без установки каких-либо модулей. Приложение позволяет делать все онлайн, что касается создания трехмерных моделей жилых помещений.

   Результат работы можно сохранить на сервере или загрузить в виде двухмерных изображений на свой компьютер. 

bookmark_borderУтепление кирпичных стен минватой снаружи: Утепление кирпичной стены снаружи минватой — Твой кирпич – Утепление кирпичной стены снаружи минватой — Kirpichvsem

Утепление кирпичных стен снаружи минватой: технология

Обеспечение в жилом доме комфортных условий для проживания напрямую связано с расходом энергоносителей.

Схема утепления наружных стен.

Схема утепления наружных стен.

Постоянное увеличение стоимости электроэнергии, газа и других видов энергоресурсов приводит к необходимости искать способы сбережения тепла.

При взгляде на стены старинных домов, толщина которых иногда доходит до полутора метров, иногда считают, что таким образом люди, жившие в них, защищались от врагов.

Действительно, старинный дом с толстыми стенами и небольшими окнами, при необходимости, мог превратиться в настоящую крепость. Однако основной целью возведения таких мощных стен при строительстве дома было желание сохранить тепло в помещениях, так как их отопление было весьма трудоемкой работой, да и стоимость используемых в те времена дров и угля тоже была солидной.

Чем большую толщину стен имели здания, тем лучше сохранялось в них тепло, так как они имели большую площадь соприкосновения с внешней средой, а значит, служили проводником тепла наружу. Современная технология выпуска кирпича и керамических блоков обеспечивает возможность строительства менее мощных стен, но и требования к качеству теплоизоляции зданий тоже изменились.

Для того чтобы построенное здание отвечало современным требованиям теплосбережения, стены кирпичных домов должны быть толщиной не меньше тех, что возводились в незапамятные времена. Стоимость такого дома из кирпича будет превышать все разумные пределы, поэтому в строительстве стали использовать всевозможные теплоизоляционные материалы.

Причина лучшей эффективности утепления дома снаружи

Схема утепления стены под сайдинг.

Схема утепления стены под сайдинг.

Наиболее популярными способами утепления стен кирпичного дома за последние десятилетия стала их отделка пенопластом, пенополистиролом или же минватой. Эти утеплители можно применять для устройства теплоизоляции как внутри дома, так и снаружи его. Хотя монтировать утепление внутри помещений не рекомендуется, так как при монтаже утеплителя должна тщательно соблюдаться технология монтажа теплоизоляции.

При отступлении от технологии утепления в помещении может появиться неприятный запах, а на стенах образуется плесень. Происходит это потому, что закрепленный на стене утеплитель не дает ей нагреваться от теплого воздуха помещения и в утеплителе или же на самой стене образуется влага, то есть появляется так называемая «точка росы».

По этой причине гораздо популярнее утепление кирпичных стен дома снаружи. В этом случае «точка росы» перемещается внутрь слоя утепления и стены здания не промерзают. Если в утеплителе появляется влага, то от нее можно избавиться устройством системы вентиляции.

Вернуться к оглавлению

Доступные утеплители для устройства теплоизоляции дома из кирпича

Наружное утепление стен.

Наружное утепление стен – самое эффективное.

Владельцы домов, для которых главным фактором при выборе материала для утепления дома снаружи является его стоимость, принимают решение утеплять пенопластом или же пенополистиролом. Оба материала – полимеры, имеют одинаковый химический состав, однако при их производстве используют различные технологии. Поэтому их физические свойства значительно отличаются.

Основой каждого из материалов служат гранулы полистирола, но при изготовлении пенопласта гранулы спекаются между собой и, увеличиваясь в объеме, образуют неустойчивые соединения, со временем теряющие между собой связь. При утеплении дома пенопластом необходимо иметь в виду, что он легко ломается и имеет высокую водопроницаемость.

Изготовление пенополистирола происходит по совершенно другой технологии, обеспечивающей материалу качество, на порядок выше по сравнению с пенопластом. Способ экструзии, используемый при его производстве, дает возможность гранулам полистирола при их расплавлении образовывать прочную структуру, в которой частицы связаны между собой на молекулярном уровне, а закрытые ячейки, из которых она состоит, наполнены газом.

Сравнение между пенополистиролом и пенопластом по физическим свойствам ясно говорит о преимуществе первого из материалов. Следует знать, что утепление пенопластом зданий даже снаружи во многих странах давно запрещено.

Оба материала горючи, а при горении выделяют токсичные вещества. Однако температура возгорания у пенополистирола на 30% выше по сравнению с пенопластом, но и цена в среднем выше втрое. Поскольку даже воздействие высоких температур воздуха способно разрушать пенопласт, то теплоизоляцию, выполненную пенопластом, следует защищать облицовочным слоем, что значительно повышает стоимость утепления дома. Теплоизоляция дома, выполненная пенополистиролом, в 5 раз прочнее, чем конструкция утепления пенопластом.

Вернуться к оглавлению

Популярность теплоизоляции минеральной ватой

Двухслойная стена с утеплением минеральной ватой.

Двухслойная стена с утеплением минеральной ватой.

Гораздо лучшими свойствами обладает такой теплоизоляционный материал, как минеральная вата. Утепление зданий снаружи производится минватой, изготовленной из базальтовых горных пород. По сравнению с вышеописанными материалами, пенопластом и пенополистиролом, минеральная вата отличается высокой экологичностью, так как производится из натурального сырья.

По этой причине утепление зданий снаружи минватой популярно в странах, где уделяют большое внимание экологической чистоте среды, окружающей человека. Однако не только натуральность происхождения послужила росту ее популярности. Кроме отличной способности сохранения тепла, утепление минватой позволяет улучшить звукоизоляцию стен, что очень важно для комфорта. Волокна, хаотично расположенные в утеплителе, отлично заглушают звуки.

Поскольку теплоизоляционные материалы из минеральной ваты изготавливают в различных видах, это могут быть как плиты различной жесткости, так и рулонные материалы, есть возможность подобрать наиболее подходящее для конкретного случая изделие. Материал при эксплуатации не деформируется, сохраняя свои размеры весь период эксплуатации.

Еще одна важная причина популярности утепления минватой заключается в том, что этот материал можно отнести к негорючим утеплителям. Базальтовые волокна, из которых она изготовлена, плавятся при температуре выше 300°C. Минвату относят к материалам противопожарной безопасности.

Пропитка минваты при ее изготовлении специальными водоотталкивающими составами придает материалу влагостойкость, что очень важно при использовании ее при монтаже теплоизоляционного слоя.

Вернуться к оглавлению

Материалы и инструменты, необходимые при утеплении стен кирпичного дома

В зависимости от выбранного способа утепления дома, могут понадобиться следующие основные инструменты и материалы:

  • теплоизоляционный материал;
  • металлический профиль или деревянные бруски;
  • армирующая сетка;
  • тарельчатые дюбели и саморезы;
  • материал для облицовки;
  • электродрель;
  • шуруповерт.

Если конечным этапом будет оштукатуривание утепляющего слоя, то лучше приобрести готовую сухую смесь, производимую для этой цели.

Вернуться к оглавлению

Основные способы теплоизоляции стен с использованием минеральной ваты

Утепление кирпичного дома минватой снаружи осуществляется несколькими способами. Одним из них является крепление плит утеплителя к стене здания при помощи дюбелей, имеющих шляпки большого диаметра. Затем поверх утеплителя вертикально закрепляют Г-образные металлические профили. С их помощью обеспечивается необходимое для вентиляции расстояние между утеплителем и облицовкой.

После завершения установки профилей к ним крепится облицовочный материал, выполняющий не только защиту утеплителя от атмосферных воздействий, но и декоративную функцию. Для этой цели используют специальные фасадные панели, сайдинг. Очень красиво выглядит фасадная плитка, изготовленная из керамогранита. Такая технология носит название «вентилируемый фасад».

При использовании для облицовки керамического декоративного кирпича профили не устанавливают. Для надежного скрепления облицовочного слоя с фасадом, в стену, еще во время ее возведения, вставляют металлические штыри. С их помощью слой кирпичной облицовки будет прочно соединен со стеной дома. Штыри устанавливаются через каждые 3-4 кирпича. При кладке декоративного кирпича обязательно следует предусмотреть вентиляционный зазор.

Более экономичным способом является оштукатуривание утепленной стены. В этом случае перед укладкой утеплителя следует закрыть стену мембранной пленкой, расположив ее таким образом, чтобы паропроницаемая сторона была обращена к стене дома. Плиты утеплителя закрепляются тарельчатыми дюбелями, затем монтируется армирующая сетка. По окончании всех этапов работы по утеплению стены наносится слой декоративной штукатурки.

Благодаря утеплению кирпичного дома с помощью минеральной ваты здание будет значительно лучше сохранять тепло в помещениях, что уменьшит расходы на его отопление и обеспечит комфорт для проживающих в нем.

видео-инструкция по монтажу своими руками, фото и цена

Мы живем в стране с довольно суровым климатом, поэтому возникает необходимость производить теплоизоляцию жилых зданий. Данная операция имеет множество особенностей, которые нужно знать. В этой статье мы подробно расскажем вам, как утеплить кирпичный дом снаружи минватой (или другим материалом).

Без теплоизоляции невозможно добиться благоприятной «погоды в доме»

Без теплоизоляции невозможно добиться благоприятной «погоды в доме»

Три важных особенности кирпичных стен

Для того чтобы утепление кирпичных сооружений дало только положительные результаты, необходимо делать это правильно. Прежде чем утеплить кирпичный дом снаружи следует разобраться с основными особенностями данной операции.

Любой строительный материал имеет свои характерные черты, с которыми требуется ознакомиться.

Не является исключением и кирпич:

  • Форма (полнотелый или пустотелый кирпич). От данного фактора зависит такой важный показатель, как теплопроводность, который может находиться в пределах от 0,4 до 0,9 Вт/(м*К). Он оказывает влияние на требуемый уровень утепления.
  • Тип (обычный, печной, силикатный и т.д.). В зависимости от вида кирпича, изменяется его потребность в утеплении. Так, к примеру, двойной силикатный кирпич м 150 имеет скромный показатель теплопроводности, что значительно сокращает его потребность в изоляции.
Строительный кирпич: основные разновидности

Строительный кирпич: основные разновидности

  • Вид кладки из кирпича (сплошная или с воздушным карманом). Этот показатель влияет на толщину перекрытий и их эксплуатационные характеристики.

Совет: при использовании сплошной кладки требуется уложить утеплитель по всей площади (то есть с обеих сторон). Если же предполагается колодцевая кладка, то изоляционный материал укладывается внутрь стен.

Выбираем утеплитель

Если вы еще не определились, чем утеплить кирпичную стену снаружи, то приведенная ниже информация будет вам весьма полезна. В настоящее время существует множество изоляционных материалов, которые наделены индивидуальными характеристиками.

Минеральная вата

На сегодняшний день она является самым популярным решением. Во многом этому поспособствовала её доступная цена.  Коэффициент теплопроводности равен 0,04-0,045 Вт/(м*К).

Устанавливать утеплитель нужно так как показано на фото, то есть чтобы не образовывалось даже мелких щелей

Устанавливать утеплитель нужно так как показано на фото, то есть чтобы не образовывалось даже мелких щелей

Основные особенности, помимо низкой стоимости, заключаются в следующем:

  • Простота монтажа.
  • Легкий вес.
  • Экологичность.
  • Длительный эксплуатационный период.
  • Устойчивость к биологическим воздействиям.

Главный её недостаток заключается в высокой степени влагопоглощения. Поэтому, как предписывает инструкция, она нуждается в дополнительной влагоизоляции. К тому же минеральная вата подвержена горению, что снижает уровень её безопасности.

Крепят данный материал с помощью шурупов (на деревянную поверхность) или специального порошкообразного клея (на кирпич или бетон). Вата имеет легкий вес, поэтому она не нуждается в особо прочной фиксации. Но в большинстве случаев её накрывают армирующей сеткой.

Пенопласт

Он занимает почетное второе место по популярности в своем сегменте. Коэффициент теплопроводности равен 0,032 – 0,036 Вт/(м*К), плотность 12-34 кг/м3.

Основные его достоинства:

  • Влагостойкость.
  • Экологичность.
  • Возможность установки своими руками.
  • Легкий вес.

Среди недостатков нужно отметить нулевую паропропускаемость, хрупкость, и горючесть. Причем при горении он еще и выпускает токсичные вещества. Впрочем, несмотря на это его используют как для внутренней, так и для наружной изоляции (см.также статью Утепление кирпичного дома пенопластом: преимущества, свойства и правила монтажа).

Совет: сейчас на рынке появился экстрадированный пенопласт, который обладает улучшенными эксплуатационными характеристиками.

Схема монтажа пенопласта

Схема монтажа пенопласта

Пенопласт имеет еще одно важное свойство – он хорошо впитывает клейкие составы. Поэтому для его монтажа не нужно пользоваться дюбелями или саморезами, а достаточно воспользоваться подходящим клеем (подойдут «жидкие гвозди»).

При этом для него не обязательно монтировать каркас, ибо можно прямо поверх него установить облицовочный материал.

Керамзит

У него довольно низкая теплопроводность – от 0,1 до 0,17 Вт/(м*К), а плотность может варьироваться от 200 до 750 кг/м3.

Он имеет довольно внушительный список достоинств:

  • Биологическая безопасность.
  • Стойкость к различным повреждениям (грызуны, грибок, плесень и т.д.).
  • Легкий вес.
  • Повышенной тепло- и звукоизоляцией.
  • Не гниет и не разлагается, даже в условиях повышенной влажности.

При всем при этом у него довольно скромная область применения. В частности, его используют для добавки в бетон при возведении фундамента и для внутри стеновой изоляции.

Недостатки у него тоже выявить несложно:

  • Плохая гигиеничность. в частности он создает множество пыли и крошек, поэтому для его применения желательно воспользоваться подложкой.
  • Несмотря на закаленную поверхность его гранул, он хорошо впитывает влагу. Это заставляет устанавливать дополнительную защиту (к примеру, пленку).

Керамзит бывает двух видов: насыпной и рулонный. Первый засыпается в заранее подготовленную конструкцию (деревянный каркас с закрытыми стенками), а второй монтируется подобно минвате.

Теплая штукатурка

Она имеет самую низкую теплопроводность – 0,064 Вт/(м*К), которая обеспечивает высочайшую степень изоляции.

Её главные достоинства:

  • Паропроницаемость.
  • Звукоизоляция.
  • Огнеупорность.
  • влагостойкость.

Наносится она, как и простая штукатурка. Впрочем, недавно на рынке появились инструменты, которые позволяют автоматизировать данный процесс («механическая штукатурка»). Однако стоимость такого оборудования довольно высока, поэтому его потребителями в основном являются профессиональные рабочие.

При этом она имеет два важных недостатка – ограничение максимального слоя (не более 5 см) и внушительный вес, что создает необходимость возведения массивного фундамента.

Утепление

Теперь настала очередь дать ответ на вопрос, как правильно утеплить кирпичный дом снаружи. В данной статье рассмотрим внешний метод. Первым делом следует тщательно удалить со стен грязь.

Важно! Если вы решили комбинировать утеплители, то запомните простое правило: их последовательность должна быть такой, чтобы паропроницаемость увеличивалась по направлению снаружи – внутрь.

Проанализируем несколько вариантов теплоизоляции:

Мокрый фасад

Система «мокрый фасад»

Система «мокрый фасад»

Для применения данного метода можно использовать минеральную вату или пенопласт (другие утеплители не подойдут).

Итак, потребуется сделать следующее:

  • Тщательно оштукатурить поверхность, чтобы убрать видимые неровности.
  • Удалить грязь и нанести грунтовку.
  • Закрепить утеплитель на фасадные дюбели или клей. При этом нужно каждый новый ряд смещать, чтобы добиться шахматного порядка.
  • Установить армированную сетку и нанести штукатурку.
  • Закрыть его каким-либо облицовочным материалом (сайдинг, кирпич, вагонка и т.д.)

Вентилируемый фасад

Это другой не менее популярный метод, которым производят наружную теплоизоляцию зданий. До того, как утеплить стены кирпичного дома снаружи с помощью данного способа, нужно выбрать утеплитель. Стоит сказать, что вентилируемый фасад позволяет использовать абсолютно любой материал.

Он заключается в следующем:

  • Вначале монтируется пароизоляционный материал.
  • Далее крепится на анкеры каркас (он может быть выполнен из деревянных брусков или металлических уголков).
  • После чего между реек каркаса помещается утеплитель. Для этого лучше всего использовать фасадные дюбеля.
  • Поверх утеплителя монтируется гидроизоляция.
  • В конце устанавливается выбранная наружная обшивка.
Вентилируемый фасад создается следующим образом

Вентилируемый фасад создается следующим образом

Вот и все, теперь вы знаете, как утеплить кирпичную стену снаружи. Запасшись терпением и выдержкой, вы непременно осуществите поставленную задачу.

Заключение

Если вы желаете добиться максимального результата, то вам следует подкрепить полученные знания. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме, которая выведет ваши познания на качественно новый уровень.

Утепление кирпичной стены снаружи минватой — Канализация

Практически каждый человек имеет желание жить в тепле, комфорте, поэтому пытается защитить дом или квартиру от проникновения холода с улицы. Прекрасно, когда с улицы не слышны посторонние звуки, летом в помещении прохладно, а зимой тепло. Как этого достичь? Существуют экологические чистые материалы, благодаря которым можно достичь желаемого.

Минеральная вата, характеристики, применение, выбор

минвата для стенМинеральная вата – это волокнистый материал, изготавливаемый путем термической обработки и прессования базальта и шлаков.

Структура позволяет задерживать воздух внутри себя, образуя препятствие для проникновения холода, сохраняя тепло.

В продажу поступает вата в рулонах или в виде плит. Используется как для наружного, так м внутреннего утепления

Преимущества применения для теплоизоляции

Отличается материал своими положительными свойствами:


  • воздухопроницаемостью;
  • долговечностью;
  • огнестойкостью;
  • экологичностью;
  • низкой теплопроводностью
  • высокой звукоизоляцией;
  • функциональностью.

По цене минеральная вата дешевле других аналогов. К недостаткам моно отнести усадку и с течением времени она начинает крошиться.

Как выбрать для утепления: правила

минвата для стенПокупая утеплитель, каждый надеется на то, что материал будет служить долго и выполнить свои функции сохранения тепла.

Но, не всегда так происходит.

Поэтому важно понимать, что не всегда в негативном окончательном результате необходимо винить строителей.

Причиной может служить неправильно подобранная минеральная вата по размеру или техническим показателям.

Толщина и плотность

Минеральная вата имеет разный уровень плотности от 30 – 220 кг/м3. Чем больше плотность — тем больше вероятность, что материал сможет противостоять деформации под своим весом.

Определяется плотность массой на 1 м3 ваты. Приобретая рулоны важно учесть особенности помещения, где будет использоваться материал.

Плотность маериала:


  • П – 75, используется для утепления всех видов строения;
  • П – 125, применяется для построек каркасного типа, облегченных малоэтажных домов;
  • П – 175, подходит для металлических поверхностей;
  • ППЖ – 200, материал повышенной жесткости, с высоким уровнем плотности, огнезащитный, используется для профилированного настила.

Для наружных работ подходящим вариантом будет вата с плотностью 125 кг/м3. Для межкомнатных перегородок достаточно показателя 75 кг/м3.

Размеры

минвата для стенЛистовая вата изготавливается в рулонах, потом разрезается на отдельные листы по определённым размерам.

Они указаны на  упаковке, но в зависимости от производителя они могут быть разными. Бывает также разное количество пластин. Обозначение выполняется в таком виде: 1000х500х50мм.

Распространенными размерами считаются:

  • длина от 1 до 2 м;
  • ширина от 0,5 до 1 м;
  • толщина от 5 см до 1м.

Рулонная вата по стоимости незначительно дешевле листовой и выпускается в зависимости от производителя такими размерами:

  • ширина – 1 м 20см;
  • толщина: 5 см;
  • длина от 7 м до 12, 5 м.

Огнеупорные свойства

минвата для стенОгнеупорная вата изготавливается из аналогичных компонентов, что и другие типы, но как связующее вещество используется составы, получаемые из горных пород (глина, доломит). Выдерживает материал до 1000 °С, не теряя своей первоначальной формы.

Содержание формальдегидной смолы в составе сводится к минимуму, так как при открытом пламени она загорается быстро. Поэтому такой тип ваты не горит, при воздействии высокой температуры, а плавится. Это также благодаря входящим в состав компонентов глины и песка. Внутри помещения огнеупорная вата не допускает распространения огня дальше.

Другие параметры выбора

Так как каждый вид минеральной ваты имеет свои особенности, то покупателям необходимо обратить внимание при выборе на некоторые важные моменты:

  • независимо от производителя, материал должен соответствовать ГОСТу;

  • убедиться в предназначении выбранного вида утеплителя;
  • избежать потери тепла поможет фольгированная вата;
  • чтобы она справлялась с основными функциями;
  • способна выдерживать большие нагрузки минеральная вата с хаотично расположенными волокнами;
  • намокшая вата потеряет свои свойства, даже когда высохнет;
  • упаковка должна быть не поврежденной и заводской;
  • на дату изготовления не стоит обращать внимания, она не имеет значения.

Технология утепления

минвата для стенНезависимо от того, где будет проводиться монтаж минеральной ваты, работа начинается из очищения поверхности. На ней не должно быть загрязнений, остатков штукатурки, пыли.

Если проводится не сухая уборка, а влажная, для последующих этапов она должна быть сухой. При наличии грибка обрабатывается специальным дезинфицирующим средством. Неровности и трещины заделываются пеной или паклей.

Внутри дома

Выполняя внутренние работы по утеплению, стены нуждаются в перегородке. Чаще всего для этого используются гипсокартонные листы. Существует три распространенных технологии внутреннего утепления:


  1. Каркасный вид, когда к стене крепятся деревянные либо металлические рейки с интервалом 50 – 60 см. Между ними размещаются пласты ваты. Сверху монтируется гипсокартон и выполняется отделка на выбор.
  2. На скобах, используется, если стены в помещении пенобетонные или деревянные. П-образные элементы вбиваются в поверхность на расстоянии ширины пластов ваты. Она отрезается с запасом в 8 – 10 см, но укладываются встык. Правильно, если материал укладывается «гармошкой», что обеспечит герметичность и достаточную плотность.
  3. Цокольный карниз – это метод достаточно простой, не требующий опыта. Специальный профиль крепится при помощи дюбелей к стене, затем в него укладывается минвата. К стене фиксируется клеем, если используется материал листовой и дюбелями, при наличии рулонного вида.

Снаружи

минвата для стенДля наружного монтажа необходимо все процессы выполнять в соответствии с технологией. Специалисты рекомендуют придерживаться такой последовательности:

  • установить направляющие, чтобы обеспечить жесткость конструкции;
  • раскатать рулон ваты, отрезать шире межкаркасного пространства на 10 см;
  • уложить ее между напрвляющими;
  • поверх уложить изоляционную мембрану с нахлестом в 5 см;
  • с шагом 50 – 60 см смонтировать профиля, образующие вентиляционный зазор;
  • выполнить финишную отделку.

Популярные производители

На территории страны налажено производство минваты распространенных брендов. Продукция поступает в продажу по доступным ценам. Эксперты отдают предпочтение нескольким успешным производителям:

  1. Rockwool, отличается высокими показателями звукопоглощения и пожаробезопасности, низкой теплопроводностью.
  2. Knauf, не содержит фенолформальдегидных смол, используется в жилых помещениях.
  3. Isover, вата прочная, не колется, выпускается в разных формах.
  4. Paroc, энергоэффективный материал
  5. Izovol, используемый не только для стен но и кровли, перекрытий.

Утепление своими руками: что стоит помнить

минвата для стенКогда проводится наружное утепление помещения лучше применять разные по плотности виды ваты. Мягкие листы прекрасно заполняют неровности, а жесткие укладываются сверху, чтобы сформировать равномерную плоскость и облегчить финишное оформление.

Работы по теплоизоляции начинаются снизу. Крепить минвату только на специальный клей, который необходимо готовить строго по указанным пропорциям.

Чтобы избежать мостков холода, важно следить за шириной стыков, которые должны быть минимальными.

Армирование поверхности проводить обязательно. Для этого использовать дюбеля, также они предотвратят появление трещин.

Срок службы материала

Для работ по утеплению фасадов используется минеральная вата средней плотности, срок службы которой составляет не менее 25 лет. Что влияет на эксплуатационный срок материала:

  • воздействие влаги;
  • оттаивание и замораживание увлажненного материала;
  • воздушное давление в вентиляционном зазоре.

При воздействии вышеприведенных процессов могут разрушаться минеральные волокна.

Минвата с высокой плотностью, которая поверх покрывается декоративной отделкой, может прослужить более 40 лет.

Утепление стеновых поверхностей выполняется на этапе строительства дома либо когда уже приобретённое жилище имеет недостаточную теплоизоляцию. Дополнительная защита стен не дает возможности им деформироваться, помогает стойко перенести перепады температур. При этом можно использовать вату разной структуры и комбинируется с другими материалами.

Источник: otdelkasten.com

Что собой представляет минеральная вата

Этот материал имеет волокнистую структуру. Этим и определяются его высокие теплоизолирующие свойства. Утеплитель из минеральной ваты характеризуется хорошими физико-механическими характеристиками. Минвата отличается от других теплоизоляторов невосприимчивостью к деформирующим нагрузкам. Благодаря именно этому свойству данный материал очень часто используют в многослойных теплоизоляционных системах.

  1. Минеральная вата считается экологически чистым материалом. Поэтому его можно использовать даже в жилых зданиях.
  2. Данный вид утеплителя имеет повышенную огнестойкость, он хорошо переносит высокую температуру. Материал разрушается при температуре свыше 1000 градусов.
  3. Утепление стен каменной ватой снаружи поможет добиться хороших звукоизоляционных характеристик. У этого утеплителя продолжительный срок службы – 50 – 70 лет.
  4. Минвата устойчива к воздействию влаги, к химической агрессивной среде и к большим колебаниям температурного режима.

Минвата состоит из горных пород, находящихся в расплавленном состоянии и разнообразных связующих компонентов (минералов глинистого происхождения и смолы на основе фенола). А сверху на материал, наносят небольшую прослойку слой крафт-бумаги.

Виды минеральной ваты

Под этим термином подразумевают не один материал, а целых пять:

  • Стекловата. Это самый ходовой изоляционный материал. Работать с таким материалом нужно в специальном защитном костюме, очках и респираторе.

  • Шлаковата. Многочисленные недостатки этого вещества не дают возможности использовать его в качестве термоизоляции. Материал легко поглощает влагу и вступает во взаимодействие с металлическими поверхностями, окисляя их.
  • Каменная вата. По характерным особенностям этот материал напоминает шлаковату. Данный вид утеплителя не колется, поэтому с ним легче работать.
  • Базальтовая вата. В ее составе нет доменных шлаков и различных добавочных веществ. Материал практически не подвержен процессу горения. Эта разновидность чаще всего используется в качестве тепловой изоляции.

15

В последнее время часто практикуется утепление стен эковатой. Данный материал экологически безопасный и обладает высокой степенью звукоизоляции. Какую минвату лучше использовать для утепления — решать вам.

Положительные и отрицательные стороны минваты

Преимущества:2

  • Материал обладает повышенным уровнем огнестойкости.
  • Хорошее противодействие к раздражителям химического и биологического происхождения.

  • Минвата лишена такого недостатка, как деформирование.
  • Материал не способен накапливать жидкость. У него низкая гигроскопичность.
  • Показатели паропроницаемости на высоком уровне.
  • Этот утеплитель отличается высокой звукоизоляцией.
  • Данный материал безопасен для здоровья человека.
  • Простота монтажа. С работой по утеплению стен минватой справиться даже строитель, не имеющий большого опыта работы.
  • Долгий эксплуатационный срок – около семидесяти лет.

Отрицательные стороны:

  • Волокна стекловаты очень ломкие и при нарушении их структуры мелкие фрагменты могут больно ранить человека.
  • В некоторых случаях в состав минваты входит формальдегидная смола. Если на нее продолжительный период времени будет воздействовать высокая температура, то она окислится до фенола (а это яд).
  • Термоизоляция, выполненная с применением минеральной ваты, легко продувается. Поэтому сооружение нужно тщательно закрывать декоративным отделочным материалом.

4

Вышеперечисленные недостатки не свойственны каменной и базальтовой вате.

Толщина минваты для утепления стен

Самое востребованное изделие из минеральной ваты – это минеральные плиты.

Размеры минваты:

  • длина – 100-600см
  • ширина – находится в пределах – 20-180см
  • толщина минеральной ваты для утепления стен, как правило, составляет – 10-25 см.

Интервал довольно большой, но таких показателей удалось достичь благодаря современной технологии производства. Плиты из минеральной ваты легко крепятся на домах, построенных по каркасной технологии.

Плиты толщиной 2—25 см применяются для теплоизоляции фасада здания под штукатурку. Толщина минваты в матах колеблется в пределах 2 – 22см (эти показатели зависят от того, чем отделаны рулоны: это может быть алюминиевая фольга, стекловолокно или проволочная сетка).

Маты, плотностью 150-220 мм можно использовать для наружного утепления стен в средней полосе России.

Пароизоляция стен

1Выполняя работы по утеплению стен нужно сделать так, чтобы минимизировать попадание влаги из внутреннего пространства жилого строения под утеплитель.

Для этого нужно предусмотреть слой пароизоляции, он укладывается непосредственно на стену. Для этого можно использовать пропускающую воздух диффузную мембрану.

Пароизоляционный материал крепится с помощью строительного степлера, отдельные полосы необходимо зафиксировать скобами. Чтобы сохранить изоляционные свойства материала, полотно лучше всего укладывать внахлест на 10 -12см.

Швы можно заизолировать дополнительно посредством клейкой ленты (для этой цели подойдет канцелярский скотч).

Как правильно выполнить обрешетку под минвату с наружной стороны стены

Последовательность ваших действий при утеплении стен должны быть такими:

  1. Нужно тщательно очистить и обработать все рабочие поверхности.
  2. Необходимо демонтировать различные планки, обрамление, отливы и другие элементы.
  3. Имеющиеся в стене отверстия стоит замазать пенькой или специальной мастикой.
  4. Деревянные составляющие под сайдинг пропитывают огнеустойчивой грунтовкой, а стены покрывают антисептиком.

Обрешетку под минвату нужно сделать из деревянных брусков (они же впоследствии будут использоваться и для крепления сайдинга). Расстояние между брусьями зависит от ширины укладываемых плит.

Обрешетка крепится оцинкованными гвоздями или дюбелями. Размещать бруски можно, как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.

Необходимо дополнительно зафиксировать облицовку по периметру оконных и дверных проемов. При этом не забудьте проверить плоскость каркаса по уровню.

Толщина деревянного бруса должна соответствовать слою утеплителя.

А теперь давайте рассмотрим пошаговую инструкцию по утеплению стен частного дома.

Технология утепления стен снаружи минватой под сайдинг

Утепление стен каркасного дома минеральной ватой своими руками производится по следующей схеме:

  • В первую очередь нужно очистить поверхность стен, при обнаружении на ней неровностей, их стоит зашпаклевать.
  • Для того чтобы увеличить адгезию на поверхность стены нанести грунтовку.
  • Далее необходимо набить обрешетку. Бруски можно набивать, как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.
  • Производим укладку пароизоляции внахлест.
  • Следующие ваши действия, на которых будет основываться работоспособность всей системы теплоизоляции – это нарезка утеплителя. Для этой работ вам понадобиться острый нож и деревянная доска, которая будет служить в качестве пресса. Размеры плит минваты должны совпадать с габаритами обрешетки плюс 5 мм для обустройства монтажных припусков.
  • Следующий этап – укладка утеплителя между брусками обрешетки. Со всех концов нужно обеспечить плотное прилегание плит минеральной ваты. Посреди соседствующих листов не должно быть щелей.
  • Обустройство вертикальной обрешетки. Здесь нужно учитывать вид сайдинга, который будет использоваться для обшивки дома. Для обычного винилового сайдинга нужно делать обрешетку с шагом брусьев – 400мм. Если вы планируете устанавливать металлический сайдинг, то между составными компонентами вертикальной обрешетки должно быть расстояние 600-1000мм.
  • Если в ваших планах – сделать второй слой тепловой изоляции, то его нужно укладывать аналогично первому слою только перпендикулярно.
  • Установка гидроизоляции.
  • Крепление сайдинг-панелей.

Выполнение работ по гидроизоляции

Так как минеральная вата, это теплоизоляционный материал с высокими водопроницаемыми свойствами, то фасад дома нужно обеспечить хорошей гидроизоляцией.

Для того чтобы обеспечить процесс выведения из минераловатных плит влаги, которая образуется в результате перепада температуры в помещении и на улице, необходимо установить гидроизоляционную пленку или диффузионную мембрану.

Для обеспечения движения воды только в наружном направлении, необходимо крепить гидроизоляцию широкой стороной пор к минеральной вате, а узкой – к обшивке. В качестве крепежных элементов нужно использовать саморезы. Гидроизоляция укладывается внахлест, сверху — вниз, швы проклеиваются монтажным скотчем.

Полезное видео

Утепление стен минватой в видео-инструкции:

Источник: expert-dacha.pro

Обзор подходящих материалов

К ним относят:

  • Пенопласт: обычный и экстудированный.
  • Утеплители с волокнистой структурой: каменная и минеральная вата.
  • Вспененная теплоизоляция – пенополиуретан.
  • Составы для оштукатуривания фасадов домов снаружи с добавками перлитового песка, крошек пенопласта или пеностекла.
  • Термопанели.

Наиболее востребована при утеплении стен снаружи первая разновидность. Пенопласт дешев, мало весит, имеет низкий коэффициент теплопроводности (не выше 0,037 Вт/м·°C) и практически не впитывает влагу. Из минусов выделяют плохую проницаемость и горючесть, при неограниченном бюджете стоит выбрать другой утеплитель для дома. Его уплотненная разновидность имеет более высокий класс пожаробезопасности, но стоит дороже и еще хуже пропускает пар и воздух.

Подходящая для утепления снаружи минвата представлена жесткими плитами из спрессованного стекловолокна или расплавов базальтовых пород. Она ценится за высокие тепло- и звукоизоляционные характеристики, проницаемость, экологичность, пожаробезопасность и приемлемый вес. Ограничивающим фактором является ее боязнь намокания, при использовании этого материала стены дома надежно защищают от внутренней и внешней влаги, что усложняет теплоизоляцию.

Вспененный полиуретан при утеплении кирпичных зданий используется редко. Процесс монтажа при этом довольно сложный, основная сфера применения этой разновидности – скатные крыши и теплоизоляция пустот. Для заполнения раствором ППУ рядом с домом устанавливается каркасная ветрозащитная конструкция (по сути – вторая стена). Но нельзя отрицать достоинства – исключительное прилегание к кирпичу и отличную защиту от теплопотерь, несмотря на высокие затраты и необходимость в каркасе утепление ППУ остается востребованным вариантом.

Теплая штукатурка соответствует всем требованиям кирпичных стен, она огнестойкая, натуральная и дышащая. Это многофункциональный утеплитель с доступной стоимостью, удачно совмещающий декоративные и изоляционные свойства. Рекомендуемая толщина слоя – 5 мм, достигаемый эффект от нанесения материала соответствует утеплению дома аналогичным слоем пенопласта. Качество и характеристики зависят от входящих в состав компонентов, лучшие отзывы имеет теплая штукатурка с добавками пеностекла.

Отдельно рассматривается вариант утепления кирпичной стены термопанелями – готовыми многослойными конструкциями из пенопласта и влагоотталкивающего клинкера. Они позволяют успешно скрыть дефекты и неровности поверхности и максимально защитить ее от влаги, ветра и других внешних воздействий. Единственный минус такой теплоизоляции – высокая цена.

Точка росы

Советы по выбору

Подбор материала для утепления начинается с расчета величины теплопотерь. Учитывается не только толщина кирпичной кладки у стен, но и пустотность изделий, климатические условия региона и теплопроводность остальных слоев. В среднем, минимальная толщина теплоизолирующей прослойки для минваты составляет 10 см, пенопласта – 5, округление при расчете лучше провести в большую сторону.

Не последнюю роль играет цена и сложность монтажа, в первом случае однозначно выигрывает пенополистирол, как самый дешевый утеплитель для стен. Помимо коэффициента теплопроводности к важным показателям, проверяемым при покупке, относят: водопоглощение, прочность на сжатие и изгиб, плотность и вес, стойкость к биологическим воздействиям, класс горючести и срок службы.

Особенности теплоизоляции минватой

При наружном утеплении стен кирпичного дома оптимальной считается технология мокрого фасада. Ее принцип заключается в размещении плит минваты на клей с последующей дополнительной фиксацией дюбелями и предохранением от влаги штукатурными составами или (идеальный вариант) – облицовкой из декоративного кирпича. К преимуществам этого способа относят использование паропроницаемых материалов во всех слоях, что сохраняет способность кирпичных стен дышать. В частности, для крепления и скрытия обязательной армирующей сетки и внешней защиты приобретаются цементосодержащие смеси с гидрофобными свойствами.

Утепление минватой

К важным нюансам технологии утепления минватой относят:

  1. Использование жестких плит общей толщиной не менее 10 см, во возможности – с уплотненными внешними волокнами. При размещении двух слоев они сдвигаются с целью перекрытия щелей.
  2. Обязательное применение дюбелей и стекловолоконной сетки.
  3. Размещение металлического карниза на цокольном участке дома. Его основное назначение – защита минваты от грызунов и основа для первого ряда плит.
  4. Нанесение грунтовочного слоя с антисептическими свойствами поверх зафиксированной и слегка оштукатуренной армосетки.
  5. Применение клеевых и штукатурных составов, совместимых с минватой (условие обязательно упоминается в инструкции). Материал сочетается с большинством фасадных смесей и красок за исключением непроницаемых для воздуха акриловых.

Для неровных кирпичных стен выбирается технология вентилируемого фасада (крепление на каркас). В этом случае акцентируется внимание на надежности фиксации утеплителя и защите его от влаги. Предусматривается пароизоляционная мембрана между поверхностью и минватой, ее ветрозащита и внешняя гидроизоляция, обязательный вентиляционный зазор для вывода конденсата и прочное наружное покрытие. Мягкие рулоны минваты использовать не рекомендуется из-за скатывания материала вниз под своим весом.

Схема устройства вентфасада

Технология утепления пенопластом

Существует несколько вариантов применения, оптимально подходящих для пенополистирольного утеплителя: фундаментные и цокольные участки (для Пеноплекса и других уплотненных марок), системы наружной теплоизоляции с вентилируемыми или многослойными фасадами (для обычного плитного). В первом случае экструдированный пенопласт выигрывает у всех остальных разновидностей: ему нет равных в плане защиты от проникновения грунтовых вод.

Мнения строителей о целесообразности размещения Пеноплекса снаружи различны. Однозначно признается простота и скорость монтажа: плиты больших размеров, нередко с системой шип-паз, приклеиваются к кирпичным стенам начиная с цокольного профиля, при правильном подходе процесс занимает 1-2 дня. К недостаткам относят практически нулевую проницаемость Пеноплекса, практика показывает, что вариант с вентилируемым фасадом и обычным пенопластом подходит для пористой керамики лучше.

Существует несколько рекомендаций при утеплении кирпичной стены пенополистиролами:

  1. Избегают любых щелей и зазоров между соседними плитами. Возле оконных и дверных проемов используются целые листы утеплителя, а не обрезки. Стыки пенопласта в многослойных конструкциях обязательно армируются стеклосеткой.
  2. По окончании работ не должно быть открытых для мышей участков.
  3. При подборе технологии мокрого фасада стену тщательно просушивают перед началом работ.
  4. При выборе штукатурки в качестве основной внешней отделки следует позаботиться о повышении адгезии пенопласта, без укрепления сеткой она очень быстро растрескается.

Укладки плит пенопласта

Дополнительное крепление дюбелями при многослойном утеплении стен обязательно, игнорирование этого требования чревато срыванием легких плит. Но есть один нюанс – он касается только несущих конструкций снаружи и выше грунта. В частности, создание лишних отверстий на Пеноплексе, защищающем цокольные участки ниже уровня земли, является грубейшим нарушением технологии. Вне зависимости от способа монтажа пенопласта кирпичную стену стоит обработать составами глубокого проникновения с антисептическими свойствами.

Общим требованием к утеплителям является соблюдение температурных и влажностных норм. И минвата, и пенополистирол теряют свои полезные качества при намокании. Поэтому работы по утеплению кирпичных стен проводятся в теплое и сухое время года. Максимальный эффект достигается при одновременном усилении теплоизоляционных свойств всех конструкций дома: полов, чердачных или мансардных помещений.

Источник: stroitel-list.ru

Содержание

  • Плюсы и минусы внешней изоляции
  • Чем утепляют дом из кирпича
    • Утепление пенопластом
    • Утепляемся минватой
    • Теплая штукатурка
    • Термопанели
    • Утепление пенополистиролом
    • Другие варианты
  • Что выбрать
  • Заключение

Чтобы снизить теплопроводность стен, проводится утепление кирпичного дома снаружи. Такой метод намного эффективней, чем утепление стен дома изнутри, кроме того, несложно сделать монтаж утеплителя своими руками. Важно ознакомиться с основными нюансами и строго соблюдать порядок работ. Если все этапы соблюдены, и крепление утеплителя проведено правильно, теплоизоляция дома увеличится, а климат в помещении станет комфортным.

Плюсы и минусы внешней изоляции

Наружное утепление кирпичного дома пенопластом, минеральной ватой, пенополистеролом и другими материалами намного предпочтительнее, нежели обшивка стен изнутри. Поэтому если есть выбор, лучше проводить утеплительные работы на внешней стороне дома. Преимуществами такого метода являются:

  • надежная защита наружных стен от воздействия осадков и перепадов температуры,
  • снижение расходов на отопление в несколько раз,
  • возможность облицевать неприглядные кирпичные стены на свой вкус,
  • улучшение влагообмена, предотвращение образования плесени и грибка внутри помещения.

Недостатки наружного утепления условные:

  • Дороговизна строительных материалов.
  • Невозможность утепления стенок здания в любое время года.
  • При несоблюдении правил и последовательности монтажа ухудшаются эксплуатационные характеристики конструкции.

Чем утепляют дом из кирпича?

Теплопроводность материала должна быть минимальной.

Чтобы утепление стен кирпичного дома принесло максимум пользы и помогло сэкономить расходы на отопление, важно соответствие используемых материалов таким требованиям:

  • противостояние сложным погодным условиям,
  • низкий показатель влагопоглощения и теплопроводности,
  • экологическая безопасность.

Утеплитель должен быть безопасным в плане быстроты возгорания, а также немаловажно, чтобы монтаж материала был несложным, потому что зачастую владельцы частного дома предпочитают проводить основные работы своим трудом, а это существенно экономит финансы. Для каждого типа утеплителя есть своя инструкция по монтажу и эксплуатации. Какой вид материала лучший, определяется в индивидуальном случае.

Утепление пенопластом

Этот вид утеплителя считается самым популярным и востребованным, потому что доступен по цене и легок в монтаже. Для утепления кирпичных сооружений рекомендуется, чтобы толщина листов была не менее 100 мм. Благодаря пористой структуре пенопласт отличается легкостью, имеет хорошую звукоизоляцию. Материал не разлагается, долговечен, способен сохранять форму и не деформироваться под воздействием климатических факторов. Среди основных недостатков — высокое влагопоглощение, поэтому после обшивки стены пенопластом дополнительно проводится гидроизоляция. После монтажа блоков проводится облицовка дома облицовочным кирпичом или декоративной штукатуркой.

Утепляемся минватой

Минеральная вата не пропускает влагу и звук.

А также довольно часто проводится утепление кирпичной стены снаружи минеральной ватой, которая считается самым эффективным утеплителем с высоким коэффициентом тепловой изоляции и отсутствием в составе горючих материалов. Минвата — материал прочный и надежный, не впитывает влагу, звуконепроницаемый. Закрепить вату самостоятельно несложно — сначала сооружается металлический каркас, после чего в ячейки вставляются пласты изделия. Чтобы минвата не сползала, ее рекомендуется дополнительно прикрепить к стене дюбелями с широкими шляпками, края углов для надежности скрепляются строительным скотчем. Такая теплоизоляция подходит под сайдинг, декоративную штукатурку и под облицовочный кирпич.

Теплая штукатурка

Утепление дома этим материалом не потребует больших финансовых затрат. Состав изделия — цемент, известь, пластификаторы, добавки кусочков пенополистирола, керамзита и перлита. Для кирпичного дома со слабым фундаментом такой вид утеплителя не подойдет, потому что он утяжеляет строение и оказывает повышенную нагрузку на основу и цоколь. Если под строением ленточный фундамент, максимально рекомендованная толщина раствора — 50 мм. Преимущества теплой штукатурки:

  • негорючая,
  • паропроницаемая,
  • устойчива к влаге,
  • уничтожает грибки и патогенные микроорганизмы,
  • изолирует звук.

Термопанели

Материал можно отнести к категории экологически чистых.

Частный дом, облицованный этим материалом, выглядит презентабельно. Дополнительно фасад декорируется искусственным камнем. Состав такой панели — пенополистирол, пенополиуретан. Перед монтажными работами стены строения тщательно выравниваются, после чего необходимо крепить сам материал. Это экологическое изделие, которое легко монтируется к кирпичной стене. Основной минус — высокая цена, особенно дорогостоящими считаются элементы для углов.

Утепление пенополистиролом

По характеристикам похож на пенопласт, однако лучше задерживает тепло внутри дома, не впитывает влагу. Крепить листы пенополистирола к стене нужно специальной клеящей смесью. Плюсы материала:

  • прочность, способность выдерживать большие нагрузки,
  • устойчивость к высоким и низким температурам,
  • влагонепроницаемость,
  • продолжительный срок эксплуатации,
  • экологичность,
  • негорючесть.

Такой материал способствует более быстрому разрушению кирпичной стены.

Изделие плохо пропускает пар, что недопустимо для кирпичных стен, так как на них начинает образовываться плесень и грибок. Со временем несущая конструкция дома начинает разрушаться, а вредные микроорганизмы проникают внутрь помещения, негативно влияя на состояние здоровья жильцов. По тем же причинам пенополистиролом не рекомендуется утеплять деревянный дом, даже если он обложенный кирпичом. Стены все равно начнут гнить и разрушаться, тогда понадобится повторно переделывать утепление.

Другие варианты

Если планируется постройка дома, на этапе возведения стен рекомендуется сделать внутристенное утепление. Для этих целей можно воспользоваться минватой, пенопластом, пенополистиролом, пеной. Важно правильно провести монтажные работы, которые состоят из таких этапов:

  1. Сначала проводится кладка внешней стенки. Через каждые 5 рядов в швы вставляется металлическая арматура диаметром 5 мм. Длина арматурины подбирается такой, чтобы утопить ее на 20—30 мм, при этом остальная часть штыря должна быть больше на 25 см от толщины утеплителя.
  2. Когда высота стены достигнет 1,5 м, проводится установка теплоизоляции, ее края опираются на выступающие штыри.
  3. Далее проводится кладка внутренних стен, после поднимаются внешние, и укладывается утеплитель.

Чтобы повысить тепловую изоляцию, стены дома, обложенного кирпичом с внутристенным утеплением, дополнительно обшивают минватой снаружи.

Что выбрать?

Эффективным и недорогим утеплителем для стен из кирпича может стать пенопласт.

Утепление кирпичного дома снаружи современными методами позволяет достичь максимального теплоизоляционного эффекта, но важно правильно подобрать материал. Для этого необходимо изучить его характеристики. Если жилье построено из бетонных плит, качественное утепление возможно с применением пенопласта либо минеральной ваты. Для строения из камня тоже подойдут эти материалы.

Если нужно утеплять дом из пеноблока, рекомендуется воспользоваться минватой, пенополистеролом, пенополиуретаном. Чтобы повысить теплоизоляцию строения из газобетонных блоков, используются такие материалы:

  • штукатурка,
  • пенопласт,
  • пенополиуретан,
  • минеральная вата.

Стены из кирпича утепляют пенополиуретаном, минватой, пенополистиролом, листами пенопласта. После монтажа теплоизоляции необходима отделка и обшивка фасада выбранным облицовочным материалом. Стены утепленного и облицованного дома максимально эффективно удержат тепло внутри помещения, благодаря чему климат в доме станет приятным и комфортным.

Заключение

Утепление кирпичного дома — ответственная, затратная и трудоемкая работа. Но если сделать все правильно, и подобрать качественный материал, удастся добиться надежной теплоизоляции, благодаря которой расходы на теплоносители сократятся в разы. Перед покупкой стройматериалов рекомендуется изучить характеристики, оценить все достоинства и недостатки, и только потом остановить выбор на подходящем варианте. И тогда результат порадует владельца утепленного жилища.

 

 

 

Источник: StroyCata1og.ru

Как утеплить стену кирпичного дома снаружи?

Преимущества утепления дома снаружи очевидны: постройка получает дополнительную защиту от внешних воздействий при правильном расположении точки росы и без потерь полезного пространства. Многих владельцев останавливает трудоемкость и затратность теплоизоляционных работ, но практика показывает, что вложения в них окупаются в первые 2-3 года, реальное снижение расхода энергоресурсов на обогрев домов достигает 30 %. При выборе типа утепляющей прослойки и способа ее монтажа не последнюю роль играет толщина и материал стен, особого внимания требуют кладки из кирпича. Грамотно подобранный утеплитель усилит теплоизоляционные качества, оставляя неизменной способность дышать и сводя к минимуму риск распространения грибка.

Оглавление:

  1. Описание подходящих стройматериалов
  2. Критерии выбора
  3. Утепление минеральной ватой
  4. Инструкция по укладке пенопласта

При утеплении кирпичного дома предпочтение отдается легким, негорючим, по возможности натуральным и проницаемым разновидностям. Основными критериями являются коэффициенты теплопроводности и водопоглощения, чем они меньше, тем лучше. Обязательно учитывается срок службы без потери изоляционных качеств. Сам способ размещения снаружи здания исключает использование таких проверенных утеплителей, как керамзита или эковаты, они выбираются только для кирпичных домов с колодезной кладкой (засыпаются во внутреннее пространство).

Обзор подходящих материалов

К ним относят:

  • Пенопласт: обычный и экстудированный.
  • Утеплители с волокнистой структурой: каменная и минеральная вата.
  • Вспененная теплоизоляция – пенополиуретан.
  • Составы для оштукатуривания фасадов домов снаружи с добавками перлитового песка, крошек пенопласта или пеностекла.
  • Термопанели.

Наиболее востребована при утеплении стен снаружи первая разновидность. Пенопласт дешев, мало весит, имеет низкий коэффициент теплопроводности (не выше 0,037 Вт/м·°C) и практически не впитывает влагу. Из минусов выделяют плохую проницаемость и горючесть, при неограниченном бюджете стоит выбрать другой утеплитель для дома. Его уплотненная разновидность имеет более высокий класс пожаробезопасности, но стоит дороже и еще хуже пропускает пар и воздух.

Подходящая для утепления снаружи минвата представлена жесткими плитами из спрессованного стекловолокна или расплавов базальтовых пород. Она ценится за высокие тепло- и звукоизоляционные характеристики, проницаемость, экологичность, пожаробезопасность и приемлемый вес. Ограничивающим фактором является ее боязнь намокания, при использовании этого материала стены дома надежно защищают от внутренней и внешней влаги, что усложняет теплоизоляцию.

Вспененный полиуретан при утеплении кирпичных зданий используется редко. Процесс монтажа при этом довольно сложный, основная сфера применения этой разновидности – скатные крыши и теплоизоляция пустот. Для заполнения раствором ППУ рядом с домом устанавливается каркасная ветрозащитная конструкция (по сути – вторая стена). Но нельзя отрицать достоинства – исключительное прилегание к кирпичу и отличную защиту от теплопотерь, несмотря на высокие затраты и необходимость в каркасе утепление ППУ остается востребованным вариантом.

Теплая штукатурка соответствует всем требованиям кирпичных стен, она огнестойкая, натуральная и дышащая. Это многофункциональный утеплитель с доступной стоимостью, удачно совмещающий декоративные и изоляционные свойства. Рекомендуемая толщина слоя – 5 мм, достигаемый эффект от нанесения материала соответствует утеплению дома аналогичным слоем пенопласта. Качество и характеристики зависят от входящих в состав компонентов, лучшие отзывы имеет теплая штукатурка с добавками пеностекла.

Отдельно рассматривается вариант утепления кирпичной стены термопанелями – готовыми многослойными конструкциями из пенопласта и влагоотталкивающего клинкера. Они позволяют успешно скрыть дефекты и неровности поверхности и максимально защитить ее от влаги, ветра и других внешних воздействий. Единственный минус такой теплоизоляции – высокая цена.

Советы по выбору

Подбор материала для утепления начинается с расчета величины теплопотерь. Учитывается не только толщина кирпичной кладки у стен, но и пустотность изделий, климатические условия региона и теплопроводность остальных слоев. В среднем, минимальная толщина теплоизолирующей прослойки для минваты составляет 10 см, пенопласта – 5, округление при расчете лучше провести в большую сторону.

Не последнюю роль играет цена и сложность монтажа, в первом случае однозначно выигрывает пенополистирол, как самый дешевый утеплитель для стен. Помимо коэффициента теплопроводности к важным показателям, проверяемым при покупке, относят: водопоглощение, прочность на сжатие и изгиб, плотность и вес, стойкость к биологическим воздействиям, класс горючести и срок службы.

Особенности теплоизоляции минватой

При наружном утеплении стен кирпичного дома оптимальной считается технология мокрого фасада. Ее принцип заключается в размещении плит минваты на клей с последующей дополнительной фиксацией дюбелями и предохранением от влаги штукатурными составами или (идеальный вариант) – облицовкой из декоративного кирпича. К преимуществам этого способа относят использование паропроницаемых материалов во всех слоях, что сохраняет способность кирпичных стен дышать. В частности, для крепления и скрытия обязательной армирующей сетки и внешней защиты приобретаются цементосодержащие смеси с гидрофобными свойствами.

К важным нюансам технологии утепления минватой относят:

  1. Использование жестких плит общей толщиной не менее 10 см, во возможности – с уплотненными внешними волокнами. При размещении двух слоев они сдвигаются с целью перекрытия щелей.
  2. Обязательное применение дюбелей и стекловолоконной сетки.
  3. Размещение металлического карниза на цокольном участке дома. Его основное назначение – защита минваты от грызунов и основа для первого ряда плит.
  4. Нанесение грунтовочного слоя с антисептическими свойствами поверх зафиксированной и слегка оштукатуренной армосетки.
  5. Применение клеевых и штукатурных составов, совместимых с минватой (условие обязательно упоминается в инструкции). Материал сочетается с большинством фасадных смесей и красок за исключением непроницаемых для воздуха акриловых.

Для неровных кирпичных стен выбирается технология вентилируемого фасада (крепление на каркас). В этом случае акцентируется внимание на надежности фиксации утеплителя и защите его от влаги. Предусматривается пароизоляционная мембрана между поверхностью и минватой, ее ветрозащита и внешняя гидроизоляция, обязательный вентиляционный зазор для вывода конденсата и прочное наружное покрытие. Мягкие рулоны минваты использовать не рекомендуется из-за скатывания материала вниз под своим весом.

Технология утепления пенопластом

Существует несколько вариантов применения, оптимально подходящих для пенополистирольного утеплителя: фундаментные и цокольные участки (для Пеноплекса и других уплотненных марок), системы наружной теплоизоляции с вентилируемыми или многослойными фасадами (для обычного плитного). В первом случае экструдированный пенопласт выигрывает у всех остальных разновидностей: ему нет равных в плане защиты от проникновения грунтовых вод.

Мнения строителей о целесообразности размещения Пеноплекса снаружи различны. Однозначно признается простота и скорость монтажа: плиты больших размеров, нередко с системой шип-паз, приклеиваются к кирпичным стенам начиная с цокольного профиля, при правильном подходе процесс занимает 1-2 дня. К недостаткам относят практически нулевую проницаемость Пеноплекса, практика показывает, что вариант с вентилируемым фасадом и обычным пенопластом подходит для пористой керамики лучше.

Существует несколько рекомендаций при утеплении кирпичной стены пенополистиролами:

  1. Избегают любых щелей и зазоров между соседними плитами. Возле оконных и дверных проемов используются целые листы утеплителя, а не обрезки. Стыки пенопласта в многослойных конструкциях обязательно армируются стеклосеткой.
  2. По окончании работ не должно быть открытых для мышей участков.
  3. При подборе технологии мокрого фасада стену тщательно просушивают перед началом работ.
  4. При выборе штукатурки в качестве основной внешней отделки следует позаботиться о повышении адгезии пенопласта, без укрепления сеткой она очень быстро растрескается.

Дополнительное крепление дюбелями при многослойном утеплении стен обязательно, игнорирование этого требования чревато срыванием легких плит. Но есть один нюанс – он касается только несущих конструкций снаружи и выше грунта. В частности, создание лишних отверстий на Пеноплексе, защищающем цокольные участки ниже уровня земли, является грубейшим нарушением технологии. Вне зависимости от способа монтажа пенопласта кирпичную стену стоит обработать составами глубокого проникновения с антисептическими свойствами.

Общим требованием к утеплителям является соблюдение температурных и влажностных норм. И минвата, и пенополистирол теряют свои полезные качества при намокании. Поэтому работы по утеплению кирпичных стен проводятся в теплое и сухое время года. Максимальный эффект достигается при одновременном усилении теплоизоляционных свойств всех конструкций дома: полов, чердачных или мансардных помещений.

Утепление кирпичных стен снаружи минватой: технология

Утепление стен из кирпича минватой

Обеспечение в жилом доме комфортных условий для проживания напрямую связано с расходом энергоносителей.

Схема утепления наружных стен.

Схема утепления наружных стен.

Постоянное увеличение стоимости электроэнергии, газа и других видов энергоресурсов приводит к необходимости искать способы сбережения тепла.

При взгляде на стены старинных домов, толщина которых иногда доходит до полутора метров, иногда считают, что таким образом люди, жившие в них, защищались от врагов.

Действительно, старинный дом с толстыми стенами и небольшими окнами, при необходимости, мог превратиться в настоящую крепость. Однако основной целью возведения таких мощных стен при строительстве дома было желание сохранить тепло в помещениях, так как их отопление было весьма трудоемкой работой, да и стоимость используемых в те времена дров и угля тоже была солидной.

Чем большую толщину стен имели здания, тем лучше сохранялось в них тепло, так как они имели большую площадь соприкосновения с внешней средой, а значит, служили проводником тепла наружу. Современная технология выпуска кирпича и керамических блоков обеспечивает возможность строительства менее мощных стен, но и требования к качеству теплоизоляции зданий тоже изменились.

Для того чтобы построенное здание отвечало современным требованиям теплосбережения, стены кирпичных домов должны быть толщиной не меньше тех, что возводились в незапамятные времена. Стоимость такого дома из кирпича будет превышать все разумные пределы, поэтому в строительстве стали использовать всевозможные теплоизоляционные материалы.

Причина лучшей эффективности утепления дома снаружи

Схема утепления стены под сайдинг.

Схема утепления стены под сайдинг.

Наиболее популярными способами утепления стен кирпичного дома за последние десятилетия стала их отделка пенопластом, пенополистиролом или же минватой. Эти утеплители можно применять для устройства теплоизоляции как внутри дома, так и снаружи его. Хотя монтировать утепление внутри помещений не рекомендуется, так как при монтаже утеплителя должна тщательно соблюдаться технология монтажа теплоизоляции.

При отступлении от технологии утепления в помещении может появиться неприятный запах, а на стенах образуется плесень. Происходит это потому, что закрепленный на стене утеплитель не дает ей нагреваться от теплого воздуха помещения и в утеплителе или же на самой стене образуется влага, то есть появляется так называемая «точка росы».

По этой причине гораздо популярнее утепление кирпичных стен дома снаружи. В этом случае «точка росы» перемещается внутрь слоя утепления и стены здания не промерзают. Если в утеплителе появляется влага, то от нее можно избавиться устройством системы вентиляции.

Доступные утеплители для устройства теплоизоляции дома из кирпича

Наружное утепление стен.

Наружное утепление стен – самое эффективное.

Владельцы домов, для которых главным фактором при выборе материала для утепления дома снаружи является его стоимость, принимают решение утеплять пенопластом или же пенополистиролом. Оба материала — полимеры, имеют одинаковый химический состав, однако при их производстве используют различные технологии. Поэтому их физические свойства значительно отличаются.

Основой каждого из материалов служат гранулы полистирола, но при изготовлении пенопласта гранулы спекаются между собой и, увеличиваясь в объеме, образуют неустойчивые соединения, со временем теряющие между собой связь. При утеплении дома пенопластом необходимо иметь в виду, что он легко ломается и имеет высокую водопроницаемость.

Изготовление пенополистирола происходит по совершенно другой технологии, обеспечивающей материалу качество, на порядок выше по сравнению с пенопластом. Способ экструзии, используемый при его производстве, дает возможность гранулам полистирола при их расплавлении образовывать прочную структуру, в которой частицы связаны между собой на молекулярном уровне, а закрытые ячейки, из которых она состоит, наполнены газом.

Сравнение между пенополистиролом и пенопластом по физическим свойствам ясно говорит о преимуществе первого из материалов. Следует знать, что утепление пенопластом зданий даже снаружи во многих странах давно запрещено.

Оба материала горючи, а при горении выделяют токсичные вещества. Однако температура возгорания у пенополистирола на 30% выше по сравнению с пенопластом, но и цена в среднем выше втрое. Поскольку даже воздействие высоких температур воздуха способно разрушать пенопласт, то теплоизоляцию, выполненную пенопластом, следует защищать облицовочным слоем, что значительно повышает стоимость утепления дома. Теплоизоляция дома, выполненная пенополистиролом, в 5 раз прочнее, чем конструкция утепления пенопластом.

Популярность теплоизоляции минеральной ватой

Двухслойная стена с утеплением минеральной ватой.

Двухслойная стена с утеплением минеральной ватой.

Гораздо лучшими свойствами обладает такой теплоизоляционный материал, как минеральная вата. Утепление зданий снаружи производится минватой, изготовленной из базальтовых горных пород. По сравнению с вышеописанными материалами, пенопластом и пенополистиролом, минеральная вата отличается высокой экологичностью, так как производится из натурального сырья.

По этой причине утепление зданий снаружи минватой популярно в странах, где уделяют большое внимание экологической чистоте среды, окружающей человека. Однако не только натуральность происхождения послужила росту ее популярности. Кроме отличной способности сохранения тепла, утепление минватой позволяет улучшить звукоизоляцию стен, что очень важно для комфорта. Волокна, хаотично расположенные в утеплителе, отлично заглушают звуки.

Поскольку теплоизоляционные материалы из минеральной ваты изготавливают в различных видах, это могут быть как плиты различной жесткости, так и рулонные материалы, есть возможность подобрать наиболее подходящее для конкретного случая изделие. Материал при эксплуатации не деформируется, сохраняя свои размеры весь период эксплуатации.

Еще одна важная причина популярности утепления минватой заключается в том, что этот материал можно отнести к негорючим утеплителям. Базальтовые волокна, из которых она изготовлена, плавятся при температуре выше 300°C. Минвату относят к материалам противопожарной безопасности.

Пропитка минваты при ее изготовлении специальными водоотталкивающими составами придает материалу влагостойкость, что очень важно при использовании ее при монтаже теплоизоляционного слоя.

Материалы и инструменты, необходимые при утеплении стен кирпичного дома

В зависимости от выбранного способа утепления дома, могут понадобиться следующие основные инструменты и материалы:

  • теплоизоляционный материал;
  • металлический профиль или деревянные бруски;
  • армирующая сетка;
  • тарельчатые дюбели и саморезы;
  • материал для облицовки;
  • электродрель;
  • шуруповерт.

Если конечным этапом будет оштукатуривание утепляющего слоя, то лучше приобрести готовую сухую смесь, производимую для этой цели.

Основные способы теплоизоляции стен с использованием минеральной ваты

Утепление кирпичного дома минватой снаружи осуществляется несколькими способами. Одним из них является крепление плит утеплителя к стене здания при помощи дюбелей, имеющих шляпки большого диаметра. Затем поверх утеплителя вертикально закрепляют Г-образные металлические профили. С их помощью обеспечивается необходимое для вентиляции расстояние между утеплителем и облицовкой.

После завершения установки профилей к ним крепится облицовочный материал, выполняющий не только защиту утеплителя от атмосферных воздействий, но и декоративную функцию. Для этой цели используют специальные фасадные панели, сайдинг. Очень красиво выглядит фасадная плитка, изготовленная из керамогранита. Такая технология носит название «вентилируемый фасад».

При использовании для облицовки керамического декоративного кирпича профили не устанавливают. Для надежного скрепления облицовочного слоя с фасадом, в стену, еще во время ее возведения, вставляют металлические штыри. С их помощью слой кирпичной облицовки будет прочно соединен со стеной дома. Штыри устанавливаются через каждые 3-4 кирпича. При кладке декоративного кирпича обязательно следует предусмотреть вентиляционный зазор.

Более экономичным способом является оштукатуривание утепленной стены. В этом случае перед укладкой утеплителя следует закрыть стену мембранной пленкой, расположив ее таким образом, чтобы паропроницаемая сторона была обращена к стене дома. Плиты утеплителя закрепляются тарельчатыми дюбелями, затем монтируется армирующая сетка. По окончании всех этапов работы по утеплению стены наносится слой декоративной штукатурки.

Благодаря утеплению кирпичного дома с помощью минеральной ваты здание будет значительно лучше сохранять тепло в помещениях, что уменьшит расходы на его отопление и обеспечит комфорт для проживающих в нем.

Самые популярные статьи блога за неделю

bookmark_borderИзоспан в пароизоляция инструкция – Пароизоляция изоспан А, B, C, D: характеристики, инструкция по применению

Инструкция по применению пароизоляции Изоспан В

Содержание   

Человек постоянно совершенствует свое жилье, стараясь максимально защитить его от внешних воздействий. И это неудивительно. Ведь чем качественнее защищен дом с утеплением фундамента изнутри дома, тем дольше он вам прослужит.

Немаловажной частью комплекса по полноценной защите дома от внешних воздействий считается укладка пароизоляции. Без пароизоляции в доме утеплителю и даже простым конструкциям придется туго.

Пароизоляция Изоспан В в упаковке

Пароизоляция Изоспан В в упаковке

При подборе пароизоляции рекомендуем обратить внимание на пленку Изоспан В, о которой и пойдет речь в данной статье.

1 Особенности пленки Изоспан В

Компания Изоспан занимается производством пароизоляции уже довольно давно. На рынке отечественных стройматериалов эти ребята проявили себя с лучшей стороны. Чего только стоит тот факт, что на данный момент уже несколько сотен тысяч домов защищено пароизоляционными материалами Изоспан.

Популярность пароизоляции очевидна. Она позволяет защитить конструкции от одного из самых серьезных и разрушительных воздействий – избыточного выделения пара.

Дело в том, что пар сам по себе изначально является продуктом жизнедеятельности человека. А в отличие от той же влаги, он легко проходит через любые конструкции, даже бетон или кирпич. Исключения составляют только полностью паронепроницаемые материалы.

Но тут появляется другая проблема – полная паронепроницаемость негативно сказывается на вентиляции помещении даже если сделано утепление цоколя снаружи. В доме становится душно, в нем нечем дышать, а это, как вы сами понимаете, не лучшее развитие событий.

Серьезно страдают от таких условий и сами утеплители. Собственно, именно на их защиту и рассчитана пароизоляционная пленка Изоспан В. Если утеплитель не защитить, то рано или поздно он начнет собирать в себе влагу. Конденсируясь, она накопится внутри теплоизоляции, снижая ее эффективность.

В итоге все это приведет не просто к снижению качества работы утеплителя, но даже к его полному разрушению.
к меню ↑

1.1 Производство и применение

Пленка Изоспан Б имеет уникальные технические характеристики. Производят ее не из полиэтилена, как это делают с дешевыми пароизоляционными материалами, а из стопроцентного слоя полипропилена. Причем полипропилена укрепленного. Разорвать ее или серьезно повредить очень сложно.

Сам материал производят путем переплавки состава, затем раскатывания его на определенную толщину и прокатки на специальных валах. Заметим, что после всех этих процедур образуется очень плотная и полностью однородная пленка.

Шероховатая поверхность мембраны Изоспан В

Шероховатая поверхность мембраны Изоспан В

Вот только пароизоляция Изоспан В немного отличается от остальных. Дело в том, что она имеет две стороны. Именно поэтому существует даже инструкция к применению пленки, где точно указано, какой стороной изделие крепить к утеплителю.

И это очень важный момент. Почему? Да потому что разные стороны выполняют разные функции. Одной стороной Изоспана В является гладкий почти что шлифованный полипропилен. На вторую же приходится шероховатая поверхность.

Гладкой стороной пленку всегда крепят к утеплителю для утепления фундамента и отмостки. Шероховатой стороной пленка должна смотреть наружу, то есть в другую сторону от утеплителя.

Это объясняется тем, что шероховатости на Изоспане изначально задумывались ради эффективной сборки конденсата.

В обычный условиях конденсат, какой бы мощный напор не создавал пар, всегда стекает вниз к конструкциям пола. Там он впитывается в древесину, оставляет длинные следы, да и вообще, серьезно вредит всем конструкциям.

Если же уложить для защиты материалы с неравномерной внешней стороной, и разместить противоположно утеплителю, то вся влага будет конденсироваться непосредственно на пленке. Там же она и останется.

Расчеты специалистов показывают, что находясь на пленке, влага быстрее испаряется и не успевает навредить окружающим конструкциям.

Что же до конкретных сфер применения, то инструкция к пленке Изоспан В говорит о том, что использовать ее можно для отделки:

  • Кровельных конструкций и скатов;
  • Пола;
  • Стен, как снаружи, так и внутри;
  • Ламинированных полов и паркета.

Как видите, сфера применения этого материала довольно широка. Что неудивительно, ведь без пароизоляции не обойдется ни один современный теплоизоляционный пирог.

Отметим только, что каждая конструкция, какой бы сложной или простой она не была, имеет свою технологию укладки и инструкция Изоспана В на наружное утепление фундамента деревянного дома сигнализирует о том, что в каждом конкретном случае стоит придерживаться разных технологий монтажа. Впрочем, всех их мы рассмотрим в дальнейшем.
к меню ↑

1.2 Плюсы и минусы

Применение пароизоляции Изоспан для отделки внутренних стен

Применение пароизоляции Изоспан для отделки внутренних стен

Выделим теперь основные преимущества и недостатки пароизоляции Изоспан В. Инструкция говорит о том, что у пленки Изоспан есть масса преимуществ. И это правда. Особенно если сравнивать ее со стандартными пароизоляционными материалами.

Основные плюсы:

  • Легкость;
  • Высокая прочность;
  • Двухсторонняя поверхность;
  • Высокие технические характеристики;
  • Прекрасное отсекание горячего пара;
  • Простейший процесс монтажа, укладывать можно с помощью любых доступных решений;
  • Приемлемая цена как на гранулированные пеностекла.

Что же до недостатков, то их у этого материала замечено практически не было. Кому-то может показаться, что цена немного завышена, но это не так. За качество приходится платить. А Изоспан В – это действительно качественный и надежный материал.

Он не в пример лучше справляется со всеми предназначенными для него нагрузками, оставаясь при этом очень долговечным и удобным в работе.
к меню ↑

2 Порядок установки

Инструкция к применению для этого материала содержит рекомендации, что касаются порядка укладки пленки в теплоизоляционном пироге.

И содержит она эти сведения не просто так. Очень важно учитывать все технические характеристики изделия и располагать его правильно. В противном случае максимальной эффективности вы не добьетесь.

Итак, любой теплоизоляционный пирог, как правило, состоит из следующий уровней:

  • Основание;
  • Гидроизоляция;
  • Утеплитель;
  • Пароизоляция;
  • Облицовочный слой.

Порядок размещения элементов может меняться. Например, при отделке кровли гидроизоляция всегда должна находиться между стропилами и утеплителем. Что впрочем, вполне очевидно. Ведь ее задача заключается в защите теплоизоляции от проникновения воды, а точнее, атмосферных осадков.

Укладка защитной пленки в каркас для пола

Укладка защитной пленки в каркас для пола

А вот при наружной отделке фасадов гидроизоляции с Изоспан АМ уже будет находиться снаружи утеплителя, в то время как пароизоляция займет место между стеной и утеплителем. Тут опять же, достаточно включить логику, и все встанет на свои места.

Пароизоляция должна отсекать пар, что исходит из помещения. На примере фасада он будет проходить прямо через стены. Гидроизоляция же должна защищать конструкцию от прямой влаги. А основной источник влаги на улице – это атмосферные осадки.

Именно поэтому изоляционные пленки и меняются местами. Как видите, момент с правильным размещением материалов очень важен. Не зря же инструкция под этот блок информации выделяет так много места.
к меню ↑

2.1 Отделка конкретных конструкций

При работе с кровлей Изоспан В лепят по стандартной технологии. Сначала монтируют гидроизоляцию под полость стропил. Под них укладывают утеплитель. А уже под утеплитель крепят саму пароизоляционную пленку.

Причем крепят ее шероховатой стороной внутрь помещения. То есть гладкая сторона Изоспана В должна прикасаться к утеплителю.

При внутренней отделке стен технология во многом повторяется, только здесь уже гидроизоляция вообще не нужна. Исключения составляют только ванные комнаты.

Здесь пароизоляцию точно так же крепят на утеплитель с внутренней стороны. Со стороны стены изоляции не будет вовсе, либо будет, но простая мембранная защита, что выполняет функции скорее страховки, чем чего-то действительно важного.

О фасадах мы тоже несколько слов уже сказали выше. При отделке фасада пароизоляция Изоспан укладывается между стеной и утеплителем. К стене ее поворачивают шероховатой стороной.

С полом ситуация более неоднозначна, однако инструкция в этом плане изъясняется четко. При отделке пола пароизоляция Изоспан В должна находиться поверх утеплителя.

То есть сначала идет чистое основание, затем гидроизоляция, выше которой настилают утеплитель. Ну а еще выше идет уже сам Изоспан В.

Под ламинат и паркет полипропиленовую пароизоляцию Изоспан В и вовсе можно крепить в качестве подложки, что отметим, очень удобно. Но при работе желательно вести себя очень аккуратно, чтобы не повредить пленку. Сделать это сложно, но возможно, а потому рекомендуем вам быть предельно внимательными.
к меню ↑

2.2 Технология монтажа

Укладывается Изоспан В очень легко. Тут надо просто руководствоваться инструкцией, а она предельно проста.

Лента для проклеивания стыков пароизоляции Изоспан В

Лента для проклеивания стыков пароизоляции Изоспан В

Изоспан настилают на утеплитель, стараясь расположить гладкую сторону к нему как при утеплении цоколя пенополистиролом. Крепление выполняется степлером или гвоздями. Желательно при монтаже гвоздями использовать специальные планки из древесины, предварительно обработанные антисептиками.

Пленка укладывается внахлест по 15-20 см. Каждый стык и отверстие нужно заклеить специальной лентой, которую можно докупить в процессе работы.

Очень важно закрепить материал надежно, чтобы он нормально держался и мог собирать на себе влагу.

Поверх планок уже монтируют лицевую конструкцию по стандартной технологии. Желательно оставлять зазор в 1-2 см между пленкой и лицевым покрытием. Такое решение будет способствовать вентиляции Изоспана.
к меню ↑

2.3 Отзывы

Теперь только осталось посмотреть отзывы о пленке Изоспан В.

Денис, 29 лет, г. Каменка:

Пользуюсь Изоспаном уже много лет. Его технические характеристики полностью устраивают. Особенно доволен возможностью простого монтажа – прикрепил степлером, заделал стыки лентой, и все готово. Очень удобно.

Николай, 59 лет, г. Киев:

Покупал Изоспан где-то месяца три назад. Покупал с опасениями, так как не до конца верил в необходимость столь серьезных трат на пароизоляцию. Но сейчас понимаю, что своих денег изоляция стоит полностью.

Даже более того, я уже просто не имею желания работать с чем-то еще, так как могу столкнуться с неприятностями, что при отделке Изоспаном вообще не встречаются.

к меню ↑

2.4 Укладка пароизоляции Изоспан В (видео)

Инструкция по применению пароизоляции изоспан в

Пароизоляция изоспан является долговечной и надежной, этот материал активно используется в строительстве, он полностью безопасен для окружающей среды, не выделяет токсических веществ.

Какие функции выполняет пароизоляция изоспан

Пароизоляция изоспан в строительстве выполняет ряд функций:

  • Материал защищает металлические покрытия от коррозии и разрушения, а также предотвращает деревянные элементы от гниения.
  • Изоспан не дает проникать влаге к теплоизоляционному материалу, и останавливает процесс появления конденсата.
  • Благодаря такому материалу, внутри здания сохраняется определенная температура.

Пароизоляция изоспан имеет множество преимуществ и полезных свойств.  Материал обладает водонепроницаемостью, высокой устойчивостью к ультрафиолетовым лучам, не препятствует обмену воздуха, служит защитой от ветра, и отражает тепловые потоки.

Разновидности пароизоляции изоспан

Пароизоляция изоспан делится на три вида, её используют как при возведении отдельных зданий, так и многоэтажных конструкций.

  1. Паропроницаемая мембрана изоспан, имеющая гидро и ветрозащитные свойства. Этот материал применяется для внешних работ, им утепляют крыши и стены, он служит хорошей защитой сооружения от плохих погодных условий. Изоспан не дает влажности проникать к теплоизоляционному слою. Материал представляет собой мембрану, пропитанную специальными средствами огнезащиты.  
  2. Пароизоляционные и гидроизоляционные материалы изоспан. Такой пленкой обшивают помещения с внутренней стороны. Материал защищает теплоизоляцию и всю конструкцию от проникновения влаги, и скопления конденсата, тем самым продляя срок службы утеплителя. Предотвращает появления грибковых процессов из-за скопления влажности.
  3. Материалы, выполняющие гидроизоляционные, пароизоляционные и теплоизоляционные функции. Поверхность такого материала отражает электромагнитные излучения, при этом энергетическая эффективность повышается. Благодаря такому процессу, можно сэкономить на отоплении. Изоспан этого вида не только сохраняет тепло, но и защищает элементы конструкции от проникновения влажности.

Применение пароизоляции изоспан в

К первому виду изоспана относят такие материалы: Изоспан А, АМ, AS, AQ, их плотность колеблется от 90 до 120 г/м2. Такие материалы используют при сооружении крыши и стен, благодаря своим функциям, изоспан предотвращает проникновение влажности к другим изоляционным материалам, и элементам конструкции. Одна сторона пленки является водоотталкивающей, а другая – имеет шероховатую структуру. Такой материал представляет собой пленку с микроскопическими порами, которая имеет несколько слоев, она отличается паропроницаемыми, и водоотталкивающими свойствами. Укладку изоспана можно выполнять при любой погоде, при этом не нужно сооружать дополнительную обрешетку, что помогает сэкономить средства и время. Материал является экологически чистым и устойчивым к грибкам, так как состоит из полипропилена.

Пароизоляция изоспан применяется:

  • для утепления чердака, и кровли различного вида, которые имеют уклон от 35 градусов;
  • при отделке стен одноэтажных сооружений такими материалами, как вагонка или сайдинг;
  • во время сооружения конструкций каркасного вида;
  • как защита внешнего утеплительного материала вентилируемой кровли.

Пленка изоспан выполняет защитные функции не только от влажности, но и от огня.

Вторым видом материала является: Изоспан В (с плотностью 72 г/м2), С (90г/м2), D (105 г/м2), DM (105 г/м2), RS (84 г/м2), RM (100 г/м2).

  • Материал имеет два слоя, один – гладкий, другой – шероховатый, он удерживает пар и конденсат. Служит защитой элементов из металла и дерева от разрушения из-за негативного действия влаги.
  • Такое полотно имеет водоотталкивающие свойства, поэтому его используют как гидроизоляцию, при выполнении стяжки из цемента, материал является прочным и долговечным.  
  • Укладку полотна производят гладкой поверхностью к утеплительному материалу.
  • Полотна вида RS и RM состоят из трех слоев, и являются более прочными благодаря полипропиленовой сетке. Этот материал используется как паробарьер, при сооружении крыши, поверхности стен, и перекрытий между этажами. 

Пароизоляция второй группы используется:

  1. при сооружении полов в помещениях с чрезмерной влажностью;
  2. как защита утеплительного материала крыши изнутри;
  3. в качестве гидроизоляции подвальных, чердачных и междуэтажных перекрытиях;
  4. во время укладки напольных покрытий и обшивки стен.

К третьему виду относят: Изоспан FD (с плотностью 132 г/м2), FS (92 г/м2), FB (132 г/м2), FX (до 175 г/м2).

Полотна этого вида выполняют пароизоляционные и энергосберегающие функции. В состав изоспана FB входит крафт-бумага, и полимер, имеющий термопластичные свойства. Благодаря такому составу, материал является устойчивым к влажности и высокой температуре.

Пароизоляцию изоспан третьего вида применяют:

  • при сооружении утепленных и не утепленных крыш;
  • во время выполнения теплого пола;
  • в качестве обшивки стен каркасного вида;
  • как теплоизоляцию подвальных, чердачных, и междуэтажных перекрытий.

Инструкция к применению пароизоляционного материала изоспан в

  1. Пароизоляционную мембрану можно уложить самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Гладкая сторона изоспана должна быть направлена к теплоизоляционному материалу.
  2. Если полотно будет размещено неправильно, то нарушиться утепление и пароизоляционная функция. Во время укладки, следует пользоваться инструкцией, которая прилагается к материалу.
  3. Полотно плотно прижимают к поверхности, а на углы делают заступ до 4 сантиметров. Материал расстилают внахлест до 15 сантиметров, к деревянным элементам его фиксируют с помощью специального степлера. Все соединения закрываются с помощью ленты или скотча так, чтобы образовалась одна цельная поверхность.
  4. Если полотно отражающее, то его укладка производится металлической стороной внутрь без нахлеста, все соединения закрываются специальной лентой.  

Как укладывать пароизоляцию при сооружении теплой крыши?

Укладку пароизоляционного материала производят снизу вверх, рулоны раскатывают в горизонтальном порядке так, чтобы полотно плотно прижималось к стропилам. Для прикрепления к стропильной системе применяют деревянные рейки, которые пропитывают антисептиком, через обрешетку свободно выходит конденсат. Затем к рейкам прикрепляют оцинкованные элементы для установки профилей под гипсокартон.

Слои верхней части должны располагаться в следующем порядке: внутренняя отделка, изоспан, стропильная конструкция, утеплительный материал, гидроизоляционная и ветрозащитная мембрана, заключительное покрытие крыши.

Укладка пароизоляции изоспан в для перегородок внутри помещения

На стены, расположенные между комнатами, и имеющие каркасный вид, укладывают пароизоляционный материал.

Его укладку можно производить с любой стороны, и фиксируют к несущим элементам с помощью гвоздей или степлера. Полотно должно располагаться строго в вертикальном направлении. Сверху закрепляют рейки, которые способствуют образованию вентиляционного зазора, на них крепиться гипсокартон или другая отделка.

В итоге получается поверхность с такими слоями:

Под чистовой отделкой располагается рейка, затем пароизоляционный материал, каркасный элемент и утеплитель. Следом за утеплителем материал, защищающий от влажности, и снова отделка чистового вида.

Укладка пароизоляционного материала для междуэтажных перекрытий

Чтобы теплоизоляционный слой в полной мере выполнял свои функции, производят укладку пароизоляции на потолок чернового вида, шероховатой структурой вниз. На лагах изоспан расстилают над утеплителем, гладкой стороной вверх.

Необходимо соблюдение вентиляционных зазоров:

  • между утеплительным материалом и верхним покрытием пароизоляции;
  • напольным покрытием и изоспаном;
  • покрытием потолка и пароизоляционным слоем.

В итоге слоя располагаются в следующем порядке: вначале отделка потолка, затем рейки и пароизоляционный материал, после этого пол чернового вида, балки, утеплитель, пароизоляционный материал, рейки из дерева, которые обрабатывают антисептиком, и заключительное напольное покрытие.

Укладка пароизоляции изоспан в при сооружении пола

На гидроизоляционном покрытии выполняют укладку пола чернового вида, затем размещаются балки и контрольные рейки, а между ними расстилают утеплительный материал. Мембрану располагают сверху на утеплитель, шероховатой поверхностью вниз. Если материал имеет рулонный вид, то его расстилают внахлест на стену, соединительные стыки закрывают специальным скотчем.

В результате полы имеют такой вид: финишное покрытие пола, под ним располагается пароизоляционный материал, теплоизоляция, балки и мембрана, которая служит гидроизоляцией.

На полы из бетона, под покрытие ламината или паркета, расстилают Изоспан FX, при этом металлическое покрытие должно смотреть вверх. Укладка материала производится без нахлеста, все соединения закрываются специальной лентой так, чтобы образовалось одно цельное полотно.

На изосан укладывают подложку, а затем производят сборку ламината.

Основные преимущества пароизоляционного материала изоспан в

Пароизоляционный материал может быть представлен в виде пленки или мембраны, его выбирают в соответствии с предназначением. Изоспан в полной мере выполняет все свои функции, и отличается рядом преимуществ:

  1. Материал является достаточно прочным, и используется для разных элементов конструкции.
  2. Пароизоляция изоспан имеет водоотталкивающую функцию, а также является экологически чистым.
  3. Этот материал отличается высокой устойчивостью к появлению плесени и грибка, а также изменению температуры, имеет большой срок службы, от 50 лет.
  4. Также укладку пароизоляционного материала можно выполнить самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов, это помогает сэкономить средства.

Пароизоляционный материал изоспан имеет высокое качество, и доступную стоимость, применяется не только для кровель, но и для стен, полов, и подвальных помещений. Материал помогает предотвратить проникновение влаги, и скапливание конденсата на утеплительном покрытии не только с внешней стороны конструкции, но и с внутренней. При правильной укладке, все изоляционные материалы будут полностью выполнять свои функции, увеличиться их срок службы, и сохранят свою целостность деревянные или металлические элементы конструкции. Листы материала с металлизированной поверхностью должны укладываться плотно друг к другу, а остальные полотна располагаются внахлест, все соединения закрываются специальным скотчем.

назначение, характеристики пароизоляции, технология укладки + фото

Современные строители все чаще стали использовать инновационные материалы. К числу их относятся и паро- и гидроизоляция, предназначенные для улучшения теплоизоляции помещений. Большой популярностью пользуется Изоспан А и В. Очень важно знать, какой стороной к утеплителю класть Изоспан В, чтобы не допустить проникновения влаги в волокна утеплителя и защитить здание от коррозии и микроорганизмов.

пароизоляция_стенНе допускайте проникновение влаги в утеплитель

Описание материала

Пароизоляционный материал Изоспан представляет собой особую дышащую мембрану.

Она выполняет много важных функций при строительстве домов:

  • служит защитой теплоизоляции от проникновения влаги;
  • прочная мембрана не допускает потери тепла;
  • двухслойная структура с гладкой и шероховатой поверхностью удерживает конденсат, не дает ему испариться и попасть на теплоизоляцию;
  • тонкий слой состава не допускает развития грибков и коррозии на строительных деталях.

Все эти характеристики Изоспана помогают улучшить эффективность теплоизоляции. Температура в помещении от этого повышается, что позволяет экономить на плате за отопление. Благодаря полимерному составу пленки и мембраны получают в процессе изготовления специальные свойства.

В этом видео вы узнаете, как применять пленку

Разновидности пароизоляции

Популярный материал представлен большой разновидностью, что позволяет легко подобрать нужный для определенных видов работ. Они отличаются своими характеристиками и сферой применения. Изделия представлены 4 большими группами, каждая их которых складывается из нескольких видов.

Изоспан А служит для защиты конструкции изнутри и выпускается в виде мембраны. Внешняя сторона защищает от влаги и ветра, а внутренняя устраняет пар, что исключает образование конденсата.

Паронепроницаемая изоляция Изоспан В обладает ворсистой внутренней стороной, на которой удерживаются капли влаги. Она находит применение при перекрытии крыш, укладке пола и отделке межкомнатных стен.

пароизоляция_деревоИзоляция бывает нескольких видов, например, пароизоляция А

Более прочным считается Изоспан C, однако он мало чем отличается от предыдущего вида, поскольку выполняет одинаковые задачи. Его используют для эксплуатации в более жестких условиях. Сфера применения этого материала — защита холодной кровли и стен каркасных строений. Он находит широкое применение в качестве изоляционного материала для влажных помещений. Отличается повышенной прочностью благодаря составу из полипропилена. Хорошо справляется с влагой и атмосферными осадками.

Изоспан D выделяется повышенной устойчивостью к УФ-излучениям и исключительной прочностью. Сфера его применения — изоляция любого вида кровли, фундаментов, цоколя и полов.

Двуслойные материалы имеют разную плотность, структуру, поэтому и сфера применения у них различна. Однако все они отлично выдерживают высокие температуры и помогают сохранить тепло.

Правила укладки

Материал часто используется в строительстве, поэтому с ним работают профессионалы и неопытные мастера. Какой стороной стелить Изоспан, будет зависеть от вида изоляции. Все эти моменты нужно выяснить перед началом монтажных работ. Большим спросом пользуются группы А и В, отличающиеся своими характеристиками.

Крепить их необходимо по-разному. Необходимо правильно класть Изоспан: пленку следует стелить гладкой поверхностью к теплоизоляции, а волокнистая сторона рулона остается снаружи. Она будет удерживать влагу, образующуюся из пара, чтобы не дать ей возможности проникнуть внутрь строения.

Нужно запомнить, что гладкая поверхность пленки всегда примыкает к теплоизоляционному материалу. В крайнем случае в инструкцим по укладке всегда указано, какой стороной укладывать к утеплителю Изоспан А, В или другой вид мембраны.

Паробарьер рекомендуется укладывать с нахлестом полос в 15-20 см. Места соединений нуждаются в прочной герметизации. Для этого используются специальный скотч, имеющий маркировку, или лента Изоспан. Область соприкосновения листов, контрреек, воздушного зазора и реек обрешетки заделывают уплотнительной полосой. Ее самоклеющаяся сторона прижимается одновременно к Изоспану и примыкающей поверхности.

Ленточный материал используется в области стыковки ниш, отверстий, окон, при строительстве коммуникаций:

  • водопровод;
  • вентиляция;
  • канализация.


Лента Изоспан также находит применение в отделке стыков с деревянными и бетонными элементами конструкций. Схема монтажа будет во многом зависеть от элемента строения.

Рекомендуется оставлять вентиляционный зазор, чтобы не допустить смещения точки росы. а также скопления влаги.

Часто для наружных стен применяется пароизоляция. Если нужно зашить фасад здания, полосы монтируют внутри помещения, а шероховатая часть рулона будет прилегать к теплоизоляции.

Преимущества мембраны

Изоспан предназначен для защиты утепляющих материалов при строительстве производственных и жилых зданий любой высоты.

Он способен уберечь от влаги полистирол, минеральную вату, пенополиуретан.

Среди достоинств можно выделить:

  • надежность и прочность;
  • универсальность и простой монтаж;
  • экологичность;
  • устойчивость к повышенным температурам.

Универсальность материала позволяет использовать его при отделке зданий снаружи и внутри. Очень важно выбрать подходящий вид для проведения определенных работ и положить его правильно. От этого будут зависеть качественные и эксплуатационные показатели Изоспана.

Инструкция по применению Изоспан В

Строительство дома — это ответственный шаг и от правильного выполнения всех необходимых требований во время отделочных и утепляющих работ, зависит комфортное и уютное проживание в нем. Использование пароизоляции является необходимым условием для сохранения тепла в доме, а также для предотвращения разрушений теплоизоляционных материалов и потери их свойств в результате накопления в нем влаги, появившейся в результате конденсата.

Особенности пароизоляции Изоспан В

Пароизоляция торговой марки Изоспан получила свою популярность в области строительства благодаря хорошим эксплуатационным качествам и техническим характеристикам, при сравнительно невысокой на него стоимости. Компания, выпускающая пароизоляцию Изоспан В на рынке стройматериалов уже давно, около 10 лет и зарекомендовала себя с лучшей стороны. Пароизоляционные материалы торговой марки Изоспан используются как в профессиональном ремонте, так и домашнем. Разнообразие ассортимента пароизоляции позволяет удовлетворить любые потребности потребителей и решить вопрос изоляции любых объектов начиная от кровли и заканчивая полом.

Пленка Изоспан В производится из укрепленного 100%-го полипропилена, благодаря этому его механические повреждения происходят реже, чем у других более низких по качеству материалов.

Важно! Главным отличием Изоспан В является ее двусторонняя защита, поэтому при ее использовании нужно строго соблюдать инструкцию по применению. Так как стороны имеют разную поверхностную структуру, одна гладкая, шлифованная, а вторая шероховатая, их функции тоже неодинаковые.

Сделано это для того, чтобы влага конденсировалась на шероховатой поверхности, которая, в свою очередь, будет препятствовать ее стеканию к основанию каркаса и наносить ей вред (разводы, возникновение грибка, коррозия и так далее). По расчетам специалистов, влага, находящаяся на поверхности пленки, испаряется быстрее, не успев навредить конструкции в целом.

Характеристика

Пароизоляция Изоспан В выпускается в рулонах, шириной 160 сантиметров. Одного рулона хватает на 70 м² обрабатываемой поверхности. Температурный диапазон, при котором может использоваться полотно, благодаря своим техническим характеристикам, составляет от -60 до 80 градусов.

Для каждого объекта, где используется Изоспан В, применяется своя технология, но все они выполняются обязательно с внутренней стороны каркаса.

Основные функции

Необходимость использования пароизоляции очевидна, ведь избыточное паровыделение является одним из наиболее разрушительных воздействий, так как он может проходить через любой стройматериал в конструкции, даже такой как кирпич или бетон. Основными функциями является:

  • защита конструкции и теплоизолирующего материала от воздействия пара;
  • благодаря водоотталкивающему составу, которым обработана пароизоляция Изоспан В, ее можно использовать и в качестве гидроизоляционной прослойки;
  • благодаря своей прочности, данный материал можно использовать в качестве паробарьера при отделке скатной крыши.

Преимущества и недостатки

Производя сравнения с другими материалами, пароизоляция Изоспан В имеет множество преимуществ:

  • легкость материала;
  • поверхность полотна имеет две стороны, одна из которых ускоряет испарение появившейся влаги;
  • высокая прочность;
  • материал имеет устойчивость к гниению и образованию на поверхности плесени;
  • отличные технические характеристики;
  • температурная устойчивость, благодаря чему есть возможность обустраивать такие сооружения, как бани и сауны;
  • хорошо отсекает горячий пар;
  • пожаробезопасный материал, благодаря тому, что в составе имеется добавка, которая провоцирует при возгораниях самозатухание;
  • простой монтаж, не требующий специальных навыков или привлечения специалистов;
  • доступность как в финансовом вопросе, так и в местах приобретения этого материала;
  • пароизоляция Изоспан В хорошего качества, благодаря чему он является долговечным.

Что касается недостатков, особенно сравнивая с другими материалами, то замечено пока не было.

Инструкция по применению

Инструкция по использованию пароизоляции Изоспан В содержит рекомендации, касающиеся порядка и правильного размещения его в теплоизоляционном слое, так как при работе с ним нужно учитывать все технические характеристики изделия, влияющие на эффективность полученного результата.

Расположение материала при утеплении крыши должно быть в таком виде:

  • кровельное покрытие;
  • мембрана для гидро — и ветрозащиты;
  • теплоизолятор;
  • стропильный каркас;
  • пароизоляция Изоспан В;
  • внутренняя отделка.

Подготовительные мероприятия

  • перед тем как крепить полотно изоспан В, следует проверить плотность укладки утеплителя и в случае недочетов, их устранить;
  • необходимо произвести подготовку мест примыкания утеплителя к выступающим составляющим элементам кровли, например, дымоходы (если имеются), короба вентиляции. Подготовка заключается в проведении герметизации;
  • для того чтобы от тепла труб не произошло повреждений пароизоляционного полотна, на участках примыкания его к трубе, нужно дополнительно уложить теплоизолирующий слой;
  • подготовить необходимый инструмент и используемых изделий:
  1. Пароизоляционная пленка, расчет которой нужно произвести в зависимости от квадратуры поверхности и с учетом производимого нахлеста полотна при укладке.
  2. Степлер или деревянные рейки, в зависимости от того чем планируется производить крепление пленки.
  3. Гвозди (при использовании реек).
  4. Молоток.
  5. Скотч или специальная липкая лента, для проклеивания стыков пленки пароизоляции.
  6. Ножницы для резки полотна.

Рекомендации к инструкции по применению

  • при утеплении крыши, пароизоляция изоспан В монтируется обязательно на внутреннюю часть стропил или, если присутствует, черновую обшивку;
  • пленку нужно укладывать гладкой поверхностью к утеплителю;
  • крепления производятся при помощи строительного степлера или реек. Рейки должны быть деревянные, предварительно обработанные антисептиком, для предотвращения появления на них грибковых заболеваний. Прибивать их нужно с шагом в 30 см;
  • работу стоит начинать снизу вверх;
  • располагать мембрану нужно горизонтально, она должна плотно прилегать к стропилам. Не стоит допускать парусного расположения или каких-либо перекосов. В случае если произошел разрыв полотна или прокол, нужно заклеить это место липкой лентой;
  • для герметичности и эффективности действия, отрезки пароизолятора укладывать нужно внахлест, нахлест составляет не меньше 20 сантиметров. Места стыков необходимо проклеить специальной лентой или скотчем, предварительно купленным для этих целей;
  • по окончании монтажного процесса пленки и проверки на надежность крепления, можно переходить к облицовочным действиям. Монтаж лицевой конструкции нужно производить с зазором от пленки на 1–2 см, для осуществления вентиляции материала.

Подводя итог вышесказанному, можно отметить что пароизоляция Изоспан В обладает отличными техническими характеристиками и эксплуатационными качествами. Его использование подлежит только с внутренней части объекта. Монтаж производится легко, при соблюдении инструкции по применению. Основным пунктом в инструкции являются рекомендации по расположению, это какой стороной правильно укладывать полотно, так как данный вид пароизоляционной пленки имеет две стороны, одна из которых шершавая и играет основную роль в защитном процессе теплоизоляционного материала и самой конструкции в целом.

Заключение

Выполнив все рекомендации и требования, отделочные материалы и сама конструкция дома или другого сооружения, прослужит долгое время, обеспечивая теплую и уютную обстановку.

Что еще почитать по теме?

Автор статьи:

Сергей Новожилов — эксперт по кровельным материалам с 9-летним опытом практической работы в области инженерных решений в строительстве.

Понравилась статья? Поделись с друзьями в социальных сетях:

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

инструкция по применению для стен, пола, потолка :: SYL.ru

«Изоспан В», инструкция по применению для кровли, перекрытий, стен и т. д. которого будет рассмотрена в этой статье, — один из самых качественных отечественных пароизоляторов. К его преимуществам можно отнести в первую очередь прочность и легкость в монтаже. Производит этот материал компания «Гекса», центральный офис которой располагается в Тверской области.

Разновидности материала «Изоспан»

На настоящий момент ООО «Гекса» выпускается несколько разновидностей этого материала:

  • «Изоспан А». Эта пленка предназначена для защиты утеплителей всех типов от атмосферной влаги и ветра.
  • «Изоспан А. М» — трехслойная диффузионная мембрана, устанавливаемая непосредственно на утеплитель.
  • «Изоспан A. S.». По своим эксплуатационным показателям этот вид изолятора практически идентичен предыдущему, но имеет несколько меньший уровень паропроницаемости.
  • «Изоспан AQ proff». К основным достоинствам этой пленки относится повышенная прочность на разрыв.
  • «Изоспан С». Мембрана, предназначенная для установки в основном изнутри помещений. В отдельных случаях допускается использование ее и снаружи.
  • «Изоспан D». Многофункциональная пленка с антиконденсатным покрытием.
  • «Изоспан В». Инструкция по применению этого материала допускает использовать его для защиты утеплителя как изнутри помещения, так и снаружи.

Последняя разновидность пароизолятора этой марки на данный момент является одной из самых популярных. Далее в статье во всех подробностях разберемся с тем, какими достоинствами и недостатками она отличается и как именно используется.

изоспан в инструкция по применению

Плюсы и минусы пленки «Изоспан В»

К основным достоинствам этого материала можно отнести:

  • Прочность. Пленка данной разновидности не рвется при монтаже и служит очень долго.
  • Надежность. При применении этого материала утеплитель остается сухим при любых обстоятельствах.
  • Универсальность. Использоваться «Изоспан В» может для любых видов утеплителя на всех, без исключения, конструкциях.
  • Экологическую чистоту. Пленки этого производителя не выделяют в воздух никаких вредных веществ.
  • Практичность.
  • Пожаробезопасноть.
  • Легкость в монтаже.

За счет своей необычной структуры и строения материал «Изоспан В», инструкция по применению которого будет дана ниже, прекрасно обеспечивает выветривание накопившегося конденсата, существенно улучшает утепляющие качества «пирога», увеличивает срок службы конструкций зданий и сооружений. При его применении на стенах не образуются грибок и плесень, а утеплитель всегда остается сухим.

изоспан в инструкция по применению для стен

Сфера использования

В холодное время года разница температур в жилом помещении и на улице бывает очень большой. В результате пары влаги, всегда присутствующие в воздухе комнат, конденсируются на ограждающих конструкциях, а если они утеплены – то непосредственно на изоляторе. В результате минеральная вата, стекловата и т. д. намокают и теряют большую часть своих утепляющих свойств. Чтобы этого не происходило, и используются пароизоляционные мембраны. Этот материал устанавливается поверх утеплителя со стороны помещения и препятствует проникновению в него влаги.

Мембрана «Изоспан В», инструкция по применению («С», кстати, — разновидность, используемая примерно так же, и в тех же случаях) которой практически идентична таковой у прочих видов теплоизолятора, может устанавливаться при утеплении:

  • «пирога» мансард, чердаков, а также кровель снаружи,
  • стен изнутри и со стороны улицы,
  • перекрытий — чердачных и мансардных,
  • пола.

Использовать этот материал можно при утеплении зданий любого назначения и любой этажности. Отлично подходит «Изоспан В» для защиты от влаги таких видов утеплителя, как минеральная вата, пенополистирол, пенополиуретановые покрытия и т. д.

изоспан в инструкция по применению схема

Особенности материла

Представляет собой «Изоспан В» полупрозрачную пленку с двухслойной структурой. Одна ее сторона имеет гладкую, а вторая — шероховатую поверхность. Благодаря наличию текстуры, конденсат удерживается на поверхности материала, не стекая вниз, и очень быстро выветривается. Соответственно, влага не проникает в толщу утепляющего конструкцию «пирога». В результате предотвращается образование грибка на древесине и ее гниение, а также ржавление металлических элементов защищенной поверхности.

Общие правила монтажа

Как же правильно устанавливать «Изоспан В»? Инструкция по применению (схема расположения в «пироге» представлена ниже) от производителя предписывает обязательное соблюдение следующих требований:

  • Крепление на вертикальные и наклонные конструкции – крыши, стены, перегородки – производится по направлению сверху вниз. Полосы при этом укладываются в горизонтальном направлении.
  • Нахлест делается не менее чем в 15 см.
  • Для надежности стыки проклеиваются специальной липкой лентой.
изоспан в инструкция по применению с

Монтируется «Изоспан В» гладкой стороной к утеплителю, шероховатой – в сторону помещения. Для крепления можно использовать деревянные бруски, прижимные планки или степлеры. В этом случае будет устроена надежная и эффективная защита с использованием пароизолятора «Изоспан В», инструкция по применению (фото правильного монтажа смотрите на странице) которого обычно прилагается к рулону.

Использование материала при утеплении мансард

В этом случае предварительно между стропилами вставляются плиты самого утеплителя. Далее натягивается «Изоспан В». Инструкция по применению (стены мансарды, не изолированные с помощью пленки этого вида, качественно утеплить, как вы поняли, невозможно) в этом случае такова:

  • Фиксируют «Изоспан» прямо на стропила. Обычно крепление производится брусками толщиной в 3-5 см, набитыми вдоль ног сверху. Иногда используются и тонкие прижимные планки (по две). В этом случае «Изоспан В» фиксируется по обеим сторонам каждого стропила. Второй способ также достаточно надежен. К тому же при его использовании экономится площадь мансарды. Однако крепить материал таким образом можно только тогда, когда толщина стропильных ног хотя бы на 2-3 см больше толщины плит утеплителя.
  • Поверх натянутого пароизолятора монтируется чистовая отделка (вагонка, гипсокартон, обрезная доска, фанера и т. д). Крепят ее при первом способе фиксации «Изоспан В» на бруски. При втором – на стропила. В результате между чистовой отделкой и пароизолятором образуется вентиляционный зазор, что обеспечивает быстрое просыхание осевшего конденсата.

изоспан в инструкция по применению потолка

«Изоспан В»: инструкция по применению при утеплении кровель

При сборке «пирога» крыш материал крепится примерно так же, как и в первом случае. Однако при этом сначала фиксируется сам пароизолятор. Фиксируют его со стороны мансарды степлерами или путем монтажа внутренней горизонтальной обрешетки под чистовую отделку из узкой доски с шагом в 50-80 см.

Далее между стропилами на пароизолятор укладываются плиты минеральной ваты или пенополистирола. Проваливаться внутрь, в мансарду, они не будут именно благодаря обрешетке. Иногда вместо последней используется обычная проволока. Ее натягивают со стороны мансарды таким образом, чтобы плиты утеплителя впоследующем прочно держались между стропил.

После установки минеральной ваты на стропила крепится гидроизолятор (с небольшим провисом). Фиксируют его брусками, на которые впоследующем набивается поперечная обрешетка. На нее, в свою очередь, крепится выбранный кровельный материал.

Использование для стен со стороны помещения

Чаще всего этот пароизолятор применяется при утеплении именно вертикальных стен, ограждающих конструкций изнутри. Далее обсудим во всех подробностях, каким образом в этом случае устанавливается «Изоспан В». Инструкция по применению для стен его такова:

  • Сначала на поверхность крепится брус, ширина которого равна (или чуть больше) толщине утеплителя. При использовании для чистовой обшивки гипсокартона может применяться металлический профиль.
  • Далее устанавливаются плиты минваты или пенополистирола.
  • Поверх них — на бруски, рейками или степлерами — закрепляется пароизолятор «Изоспан В».
  • Далее монтируется чистовая отделка.

изоспан в инструкция по применению для кровли

Использование материала при утеплении стен снаружи

При сборке «пирога» для изоляции со стороны улицы порядок действий будет обратным. То есть сначала на стены крепится обрешетка из бруска толщиной в 3 см (для обеспечения вентиляционного зазора). Затем на нее натягивается пароизолятор «Изоспан В». Далее устраивается контробрешетка. Между ее элементами монтируется теплоизолятор. Поверх него крепится гидроизоляционная пленка, а далее – чистовая отделка (вагонка, сайдинг и т. д).

Вот так вот обычно и монтируется снаружи пароизолятор «Изоспан В». Инструкция по применению для стен этого материала, рассмотренная выше, однако, дана в основном для отделки деревянных зданий. Дело в том, что доска, брус и бревно «дышат» и очень легко пропускают пары влаги изнутри помещений наружу. Бетонные и кирпичные же стены пар задерживают гораздо лучше, а поэтому изоляционная мембрана в этом случае используется редко.

Описанным выше методом обшивают обычно брусчатые или дощатые ровные поверхности. На бревенчатые пароизолятор допускается крепить без предварительной набивки обрешетки. То есть прямо на стену. Вентиляцию в данном случае будут обеспечивать просветы по стыку бревен.

«Изоспан В»: инструкция по применению для пола

В этом случае также необходимо обеспечить вентиляционный зазор. Предварительно между лагами укладывается гидроизоляционный слой. Далее устанавливаются плиты утеплителя. Затем — путем фиксации брусками — крепится пароизолятор «Изоспан В». Далее монтируется обрезная или половая доска.

Утепление чердачных и межэтажных перекрытий

И в этом случае в качестве пароизолятора очень часто используется именно «Изоспан В». Инструкция по применению для потолка этого материала практически повторяет рекомендации по установке его на пол. Со стороны чердака — при устройстве жилой мансарды — его монтируют точно таким же образом. Однако на потолок этот пароизолятор обычно крепится еще и снизу. При этом его фиксируют на балки перед монтажом обшивки. Для крепления, так же как и во всех остальных случаях, используются бруски небольшой толщины. Потолочная доска монтируется непосредственно на них.

Полезные советы

Итак, выше были рассмотрены основные рекомендации по монтажу такого материала, как «Изоспан В» (инструкция по применению). Потолка, кстати, это касается в первую очередь. Дело в том, что эту часть дома, не изолированную подобным образом, ни качественно утеплить, ни отделать не получится. То же самое можно сказать и по поводу стен или пола. Далее дадим несколько советов, которые, возможно, будут кому-то полезными при использовании материала этой марки для пароизоляции конструкций здания:

изоспан в инструкция по применению для пола
  • Деревянные стены перед укладкой материала обязательно следует обработать антисептическими составами. Высыхает влага между пленкой и деревом достаточно быстро. Однако подстраховаться все же не повредит.
  • Также стоит обработать древесину средством от насекомых. Сделать это после установки «пирога» будет невозможно.
  • Материал «Изоспан В», как уже упоминалось, очень прочный. Однако иногда все же случается так, что пленка повреждается о какие-либо острые элементы конструкции в результате неосторожных действий и т. д. Разорванные места обязательно следует отремонтировать, используя специальные ленты с липким слоем либо предназначенный именно для этой цели клей.

Как видите, пароизолятор «Изоспан В», инструкция по применению которого приведена в статье, — материал очень надежный и легкий в монтаже. Стоимость его не слишком высока, а по эксплуатационным характеристикам традиционную полиэтиленовую пленку он значительно превосходит. Поэтому использовать его для защиты от влаги утеплителя в жилых помещениях, безусловно, стоит.

Чердачные перекрытия. Монтаж гидро-ветрозащиты и пароизоляции

Чердачные и межэтажные перекрытия. Монтаж гидро-ветрозащиты и пароизоляции

1. пол
2. гидро-ветрозащитная мембрана Изоспан AQ proff,
AQ 150 proff, AS 130, AS, AM
3. утеплитель
4. контррейка
5. балка
6. черновой потолок
7. пароизоляция Изоспан RS, В, B fix
8. внутренняя отделка

Гидро-ветрозащита

В конструкциях чердачных перекрытий для защиты утеплителя от выветривания и от влаги из подкровельного пространства, а в конструкциях межэтажных перекрытий для предотвращения проникновения частиц утеплителя в жилое пространство рекомендуется применять гидро-ветрозащитные мембраны Изоспан AQ proff, Изоспан AQ 150 proff, Изоспан АS 130, Изоспан АS или Изоспан AМ, не препятствующие выходу остаточной влаги из утеплителя и деревянных элементов конструкции.

Инструкция по монтажу гидро-ветрозащиты

Изоспан AQ proff (Изоспан AQ 150 proff, Изоспан АS 130, Изоспан АS, Изоспан AМ) укладывается стороной с логотипами вверх. Гидро-ветрозащитная мембрана монтируется поверх утеплителя, внахлёст (ширина горизонтальных и вертикальных нахлёстов — 15–20 см). Материал фиксируется на балках при помощи строительного степлера или иным способом. Места примыканий  гидро-ветрозащитной мембраны к деревянным, бетонным и прочим поверхностям рекомендуется проклеивать соединительной лентой Изоспан ML proff или Изоспан KL+. Необходимо устраивать зазор 4–5 см между гидро-ветрозащитной мембраной и чистовым полом. Для этого поверх гидро-ветрозащитной мембраны монтируются антисептированные деревянные рейки 4×5 см.

Пароизоляция

В конструкциях чердачных и межэтажных перекрытий в качестве пароизоляции, а также для предотвращения проникновения частиц утеплителя в жилое пространство рекомендуется применять Изоспан RS, Изоспан В или Изоспан В fix.

Инструкция по монтажу пароизоляции

Изоспан RS (Изоспан В, Изоспан В fix) укладывается между отделочным материалом потолка и черновым потолком, гладкой стороной — к черновому потолку (шероховатой стороной — вниз). Пароизоляция монтируется внахлёст (ширина горизонтальных и вертикальных нахлёстов — 15–20 см). Материал крепится к черновому потолку при помощи строительного степлера или оцинкованных гвоздей с широкой шляпкой.

Для обеспечения герметичности пароизоляционного слоя:

1. нахлёсты полотен пароизоляции Изоспан RS необходимо проклеивать соединительной лентой Изоспан KL+ или Изоспан ML proff. Нахлёсты полотен пароизоляции Изоспан В необходимо проклеивать соединительной лентой Изоспан KL+, Изоспан KL, Изоспан SL или Изоспан ML proff. Горизонтальные нахлёсты пароизоляции Изоспан В fix проклеиваются при помощи клейких лент, нанесённых на полотно материала, вертикальные нахлёсты Изоспан В fix проклеиваются при помощи клейких лент Изоспан KL+ или Изоспан ML proff.

2. места примыканий пароизоляции к деревянным, бетонным и прочим поверхностям, необходимо проклеивать соединительной лентой Изоспан ML proff или Изоспан KL+.

Окончательно Изоспан RS (Изоспан В, Изоспан В fix) крепится к черновому потолку антисептированными деревянными рейками 4×5 см (при отделке помещения вагонкой, фанерой, декоративными панелями и т. д.) или оцинкованными профилями (при отделке гипсокартоном). Внутренняя отделка помещения крепится к реечному каркасу или оцинкованным профилям с зазором 4–5 см между пароизоляцией и отделкой.

Вместо Изоспана RS (Изоспан В, Изоспан В fix) в качестве пароизоляции в конструкциях чердачных и межэтажных перекрытий может применяться Изоспан C или Изоспан DM. Изоспан DM укладывается аналогично Изоспану RS, Изоспан C укладывается аналогично Изоспану В.

Также в конструкциях чердачных и межэтажных перекрытий в качестве пароизоляции с эффектом энергосбережения может применяться Изоспан RF, Изоспан FS, Изоспан FD и Изоспан FX.

Изоспан RF (Изоспан FS, Изоспан FD, Изоспан FX) укладывается между отделочным материалом потолка и черновым потолком, металлизированной поверхностью вниз. Отражающая пароизоляция монтируется внахлёст (Изоспан FX — встык), ширина горизонтальных и вертикальных нахлёстов — 15–20 см. Материал крепится к черновому потолку при помощи строительного степлера или оцинкованных гвоздей с широкой шляпкой. Для обеспечения герметичности пароизоляционного слоя нахлёсты полотен отражающей пароизоляции необходимо проклеивать металлизированной соединительной лентой Изоспан FL; места примыканий отражающей пароизоляции к деревянным, бетонным и прочим поверхностям, необходимо проклеивать соединительной лентой Изоспан ML proff или Изоспан KL+. Окончательно Изоспан RF (Изоспан FS, Изоспан FD, Изоспан FX) крепится к черновому потолку антисептированными деревянными рейками 4×5 см (при отделке помещения вагонкой, фанерой, декоративными панелями и т. д.) или оцинкованными профилями (при отделке гипсокартоном). Внутренняя отделка помещения крепится к реечному каркасу или оцинкованным профилям с зазором 4–5 см между отражающей пароизоляцией и отделкой. Необходимо соблюдать зазор 4–5 см между отражающей поверхностью Изоспана RF (Изоспана FS, Изоспана FD, Изоспана FX) и материалом внутренней отделки для обеспечения условий теплового отражения.

Рекомендуется не оставлять материалы ИЗОСПАН под длительным воздействием прямых и отраженных солнечных лучей.

Химические средства для обработки деревянных элементов могут привести к деструкции материалов ИЗОСПАН, поэтому монтаж материалов ИЗОСПАН необходимо осуществлять только после полного высыхания обработанных деревянных элементов конструкции.

Внешний вид материалов, присутствие и расположение логотипов могут отличаться от оригинала.

 

 

 

Изоспан В инструкция по применению и полезные советы

Рынок стройматериалов сегодня перенасыщен. Огромное количество марок и брендов, видов и типов различных материалов заполнили полки строительных магазинов. Это напрямую касается и пароизоляции – материала, который предназначен для защиты утеплителей и строительных конструкций от негативного воздействия влажности с внутренней стороны помещений.

Какой пароизоляционный материал сегодня считается лучшим? Наверное, на этот вопрос – вот так конкретно ответить нельзя. Но есть среди многообразия пароизоляции одна марка, которая завоевала особую популярность. Это пароизоляция Изоспан.

Начнем с того, что Изоспан – это торговая марка гидро- и пароизоляционных материалов. А название компании, которая ее выпускает – Гекса. В настоящее время производитель предлагает четыре основных вида, которые отличаются между собой назначением:

  • Гидро, ветро-, паропроницаемые изделия.
  • Гидро- парозащитные пленки.
  • Гидро, тепло-, пароизоляция отражающего типа с энергосберегающим эффектом.
  • Ленты, с помощью которых соединяются все вышеописанные пленки.

Если отвечать на вопрос, как укладывать гидро- и пароизоляцию, какой стороной, то необходимо изучить технологию монтажа, при этом учитывать определенные нюансы самого процесса.

Как правильно укладывать

На примере одного вида пароизоляции Изоспан, а точнее на типе «В», а это гидро-, тепло-, пароизоляционная пленка, которая используется для защиты кровель, мансард, потолков, стен и полов, а также перекрытий, рассмотрим ее монтажный процесс. Итак, как производится укладка Изоспана «В» — инструкция по применению.

Как считают многие специалисты, это универсальная пленка для внутренних работ. У нее достаточно надежные технические характеристики, к тому же сам процесс настолько прост, что нет необходимости вызывать мастеров.

Давайте рассмотрим технологию изоляции кровли с помощью пароизоляции Изоспан «В». Начнем с того, что эта пленка изготавливается из полипропилен без каких-либо примесей. Это двухслойная пленка, одна сторона которого очень гладкая, вторая, наоборот, шершавая. Так вот когда перед вами встает вопрос, какой стороной надо укладывать пароизоляцию Изоспан этого типа, необходимо знать, что гладкой стороной она должна смотреть на утеплитель, то есть, вверх. Соответственно шершавой стороной вниз внутрь помещения (мансарды или чердака).

Вообще, изоляция кровли – процесс достаточно сложный, потому что уложенный утеплитель должен быть закрыт с двух сторон: сверху необходима гидроизоляция, снизу пароизоляция. При этом гидроизоляция укладывается поверх стропильной системы, пароизоляция, наоборот, снизу стропил. Соответственно и та, и другая пленка крепится к стропильным ногам кровли.

Совет. Пароизоляция марки Изоспан укладывается в горизонтальной плоскости, при этом начинать монтаж надо снизу, перемещаясь вверх. То есть, одной полосы пароизоляционного материала обычно не хватает, чтобы закрыть всю обрабатываемую поверхность. Поэтому сначала закрывается нижняя часть кровли, затем верхняя.

Соединительный скотч Изоспан FL

Итак, будем считать, что гидроизоляция уложена, установлен кровельный материал, в межстропильное пространство вложен и утеплитель. Остается установить пароизоляцию Изоспан:

  1. Пароизоляционная пленка поступает на объект в рулонах, который необходимо вскрыть.
  2. Край пленки (свободный) закрепляется к крайней стропиле. Крепление можно проводить любым крепежом, даже гвоздями, но только с широкой шляпкой. При этом пробивать крепеж надо как можно чаще. Самое главное, что металлическое крепление не разрывает пленку, она под его действием расплющивается и становится своеобразной герметичной гайкой. Мастера рекомендуют для крепления использовать степлер со скобами. Это и проще, и быстрее.
  3. Теперь необходимо рулон развернуть до противоположного края кровли, то есть, до другой крайней стропилы. Надо натянуть пароизоляционное полотно, но не очень сильно. Все дело в том, что в холодное время года пленка немного начнет уменьшаться в размерах, как и многие стройматериалы. Поэтому небольшой провес между стропилами кровли нужно оставить.
  4. Отрезается полотно с небольшим запасом, после чего производится крепление его края к стропильной ноге.
  5. После чего по промежуточным стропилам также производится крепление.
  6. Далее, устанавливается второе верхнее полотно.

Этапы укладки пароизоляционной плёнки

Важно. Верхняя пароизоляционная полоса должна быть уложена таким образом, чтобы ее нижний край полностью закрывал верхний край нижней полосы. Размер перехлеста 10-20 см. После завершения установки пароизоляции Изоспан стык двух полос закрывается самоклеящейся лентой Изоспан.

Опять напоминаем ответ на вопрос, какой стороной надо укладывать пароизоляцию Изоспан «В»? Шероховатой стороной внутрь помещения.

Полезные советы

Как уже говорилось выше, пленка Изоспан монтируется с учетом некоторых нюансов:

  1. Длина каждого участка отрезается с припуском с каждой стороны. Размер припуска 15-20 см. это делается с одной целью – сделать заход пароизоляции на соседние поверхности. Так как разговор идет о пароизоляции кровли, то соответственно заход будет производиться или на соседние скаты, или на фронтоны.
  2. Если таким способом отделывается стропильная система кровли, под которой будет располагаться мансарда, то часто устанавливать крепежи нет смысла. Все дело в том, что помещение мансарды будет отделываться под окончательный интерьер. А, значит, по стропилам будет установлен листовой материал, который сформирует стены будущей комнаты. Поэтому по стропилам кровли необходимо будет пробить обрешетку в виде контрреек. Именно эти рейки и создадут герметичность прилегания пароизоляции Изоспан к стропильным ногам.
  3. Необходимо также обеспечить герметизацию пароизоляции по горизонтальным краям уложенных полос. Поэтому еще до начала установки пароизоляционной пленки нужно в нижней и в верхней части кровли и по месту стыковки двух полос установить горизонтальные брусы сечением 50х50 мм. Длина каждого – расстояние между стропилами. Брусы крепятся саморезами к стропильным ногам кровли.
  4. Если проводится пароизоляция неотапливаемых чердаков. То рекомендуется выбирать Изоспан «С». Установка Изоспана «С» (инструкция по применению) точно такая же, как и у «В».
Длина каждого участка отрезается с припуском
Отделка стропильной системы
Герметизация пароизоляции по горизонтали

Обобщение по теме

Вы сами смогли убедиться, установить пароизоляционную пленку своими руками на кровлю не составит большого труда. Все этапы этого процесса, все его нюансы являются идентичными, если проводить пароизоляцию стен, потолка, перекрытий и прочих конструкций здания с одной оговоркой, если данный процесс будет проводиться изнутри.

Нравится?

Посмотрите похожие статьи:

bookmark_borderУголковый снегозадержатель размеры – снегорассекатели на крышу трубчатые, уголковые, чертеж элементов снегозадержания на мягкой кровле, пластинчатые держатели на металлочерепицу, как выбрать размеры

Виды и характеристики снегозадержателей

В регионах со снежными зимами снегозадержатели — обязательный элемент кровли. Это — прочные барьеры, которые удерживают на кровельных скатах массу снега или льда. Они равномерно распределяют нагрузку, пропускают снег вниз небольшими порциями, препятствуют сходу больших снежных масс вниз. Использование снегоуловителей защищает конструкцию и покрытие кровли от повреждений, отмостку, фасад, предметы под свесами крыши от разрушения.

Виды снегозадержателей

Системы снегозадержания формируют из отдельных элементов, которые располагают рядами вдоль свесов кровли или в шахматном порядке. Это зависит от вида и конструкции снегозадержателей.

Трубчатые. Устанавливаются рядами, их количество определяется снеговой нагрузкой, длиной ската и его наклоном. Конструкция состоит из двух элементов. Опорная часть монтируется на кровлю. Ее крепят механически через кровельное покрытие к бруску контробрешетки. Горизонтальная трубчатая часть монтируется на опору. Ее формируют две или три стальных трубы (диаметр каждой 15-30 мм). Общая высота барьера — от 15 см. Положение трубок на опоре можно регулировать относительно плоскости ската так, чтобы они формировали вертикальную плоскость. Трубчатые снегозадержатели устанавливаются в 1-2 ряда, используются на кровлях средней и большой площади. Являются прочными, могут выдерживать достаточно высокую снеговую нагрузку. При достаточном расстоянии между трубками они могут пропускать снег безопасными, небольшими порциями.

Решетчатые. По конструкции схожи с трубчатыми — крепятся на стальных опорах. Рабочая часть — решетка с крупными ячейками, которая удерживает снежную массу. Высота барьера — от 5 до 20 см. Решетку регулируют на опоре так, чтобы ее расположение было вертикальным. Решетчатые снегозадержатели можно использовать как кровельные ограждения при условии их достаточной прочности. Они выдерживают большую нагрузку: могут устанавливаться на длинных скатах или кровлях с большим углом наклона.

Уголковые или пластинчатые. Используются на кровлях с углом наклона скатов до 30° при небольшой или средней снеговой нагрузке. Могут дополнять снегозадержатели других типов, формируя дополнительные барьерные линии. Для изготовления используется стальной прокат, который изгибают так, чтобы получить барьер с треугольным сечением и отбортовкой широких монтажных планок. Основание треугольника располагается на поверхности ската. Вся конструкция крепится на обрешетку в области монтажных пластин через кровельное покрытие. Высота барьера — от 4 до 6 см. При установке такие конструкции располагают рядами на расстоянии от кровельного свеса. Другой вариант — установка в несколько рядов в шахматном порядке. При таком расположении снеговая нагрузка распределяется равномернее. Треугольная форма сечения обеспечивает уголковым снегозадержателям достаточную прочность и жесткость.

Точечные снегозадержатели. Наиболее простая конструкция, минимальная цена. Согнутые планки, которые после монтажа формируют на скатах выступающие «зубы». Они удерживают снежную массу на крыше, не дают ей скатываться со ската. Их рекомендуют использовать при небольшом количестве снега или на крышах с шероховатым покрытием. Они устанавливаются штучно, вразбежку, среднее расстояние — 50-70 см между элементами в одном ряду. Для большей эффективности сотрудники компании «Вестмет» рекомендуют монтировать их по всей поверхности ската. Точечные снегозадержатели незаметны на крыше, не меняют ее внешнего вида. Они удобны в монтаже: это цельная конструкция, которую не нужно собирать, достаточно закрепить ее основание на крыше.

Характеристики снегозадержателей

Высота сформированного барьера. Чем выше снегозадержатели, тем большее количество снега они могут удержать на поверхности кровельных скатов. При этом нужно учитывать, что с увеличением высоты возрастает нагрузка на монтажное основание (опору, пластину). Желательно, чтобы общая высота барьера не превышала 20-25 см. Если этого недостаточно, элементы устанавливают в несколько рядов.

Прочность. Определяется материалами и конструкцией. Для опор пластинчатых и трубчатых снегоуловителей используется сталь толщиной около 2 мм. Рабочая часть изготавливается из более тонкой стали (около 1 мм). Металл не должен быть слишком тонким даже для пластинчатых или точечных элементов, иначе он деформируется под действием снеговой нагрузки. Конструкция должна быть достаточно жесткой, защищенной от деформаций. Опоры трубчатых, решетчатых конструкций чаще всего имеют треугольную форму. Дополнительно могут использоваться ребра жесткости. Точечные и пластинчатые снегозадержатели имеют жесткое треугольное сечение с увеличенным размером монтажной пластины.

Защита от коррозии. Элементы систем снегозадержания изготавливаются из стали, которая подвержена появлению ржавчины. Чтобы защитить металл, используется цинкование. Сформированный на поверхности стали цинковый слой обеспечивает ее пассивизацию (не дает развиваться коррозии). Его толщина влияет на долговечность такой защиты. Дополнительно трубчатые снегозадержатели защищают от коррозии порошковым окрашиванием или полимерным покрытием. Лучше выбирать изделия со стойким к выгоранию, появлению сколов и царапин декоративным слоем. По цвету снегозадержатели подбирают в тон к кровле.

Особенности установки. Снегоуловители пластинчатого и точечного типа универсальны, имеют плоское монтажное основание, могут устанавливаться на покрытия любого типа. Они наиболее эффективны при использовании для гибкой кровли (без профиля, с нескользкой поверхностью). Точечные снегозадержатели монтируют на этапе обустройства кровли (монтажная пластина размещается под гонтом битумной черепицы). Решетчатые, трубчатые модели могут иметь опоры разной конструкции (подбирается по типу покрытия кровли). Для металлочерепицы ее основание является плоским (устанавливается в прогиб волны). Для фальцевой кровли используются сдвоенные конструкции для крепления на фальц. Опоры для установки на профнастил имеют фигурное основание. Решетчатые и трубчатые снегозардержатели монтируют на готовое покрытие. Для их установки на этапе обустройства кровли в точках крепления предусматривают усиленную обрешетку.

В интернет-магазине «Вестмет» можно купить снегозадержатели для крыш с разным углом наклона скатов, типом покрытия, под разные снеговые нагрузки.

Снегозадержатели на крышу размеры, снеговой барьер для металлочерепицы

Снегозадержатели на крышу: виды и особенности выбора

Снегозадержатели для крыши: виды и способы монтажа

Снегозадержатели предотвращают неконтролируемый сход снега и наледи с кровли.

Последствиями неконтролируемого схода снега могут быть:

  • срыв крюков водосточной системы, проминание желобов
  • повреждение посадок, каких-либо архитектурных элементов вблизи строения
  • повреждение автомобиля и другой техники, припаркованной рядом с домом
  • угроза здоровью и жизни обитателей дома
  • проминание кровли на сложных крышах, где скаты расположены друг над другом

Снегозадержатели Grand Line

Преимущества снегозадержателей Grand Line:

  • Снегозадержатель Grand Line полностью оцинкован
  • 25 лет — гарантиия на технические характеристики
  • 10 лет — гарантия на сохранность внешнего вида
  • Герметичное крепление к кровельному покрытию при помощи шайб-уплотнителей
  • Обжим на трубах снегозадержателя упрощает стыковку изделий
  • Дополнительные ребра жесткости на опоре

Принцип действия снегозадержателя — порционное пропускание снега и наледи между кровлей и трубками.

Снегозадержатель Grand Line
(полностью оцинкован)
Комплектация Количество
1 м 3 м
Труба плоско-овальная 42х21,       
толщина стенки 1 мм
2 2
Кронштейн 2 4
EPDM резиновый уплотнитель 8 16
Саморез (8×60) 4 8

Монтаж снегозадержателей производится по скатам кровли параллельно карнизу. Крепить снегозадержатели нужно на месте стыка кровли и несущей стены, либо выше (ближе к коньку). Крепление на карнизном свесе не рекомендуется. На длинных скатах нужно устанавливать снегозадержатели в несколько рядов.

Снегозадержатели могут устанавливаться либо в одну линию «стык в стык», либо в шахматном порядке. С целью сохранения функциональности мансардных окон, над ними также обязательна установка снегозадержателей.

Снегозадержатель Optima

Трубчатый снегозадержатель Optima представляет собой простую конструкцию, предназначенную для дробления большой снежной массы на мелкие части, неспособные причинить вред человеку, машине и деревьям. Металлические трубы прикрепляются к кронштейнам, устанавливаемым на кровельное покрытие, конструкция закрепляется при помощи саморезов.

Снегозадержатель Optima Комплектация Количество
L=1 м L=3 м
Труба L=1 м и 3 м, диаметр — 25мм 2 2
Заглушка пластиковая 4 4
Кронштейн (Оцинкован) 2 3
EPDM резиновый уплотнитель 8 12
Саморез (8х60) 4 6

Снегозадержатель МеталлПрофиль

Системы безопасности кровли Металл Профиль изготовлены по инновационной схеме, которая заключается в отсутствии сварных швов на трубе. На выбор предлагается богатая цветовая палитра. При изготовлении используются материалы только высочайшего качества.

Снегозадержатель МеталлПрофиль Комплектация Количество
L=1 м L=3 м
Труба L=1 м и 3 м 2 2
Кронштейн 2 4
Шайба М8 8 16
Болт М8х35/ Болт-шуруп (8х50)         2/6 2/12
прокладка из пластиката
Н-7 мм./ Н-14 мм.

Снегозадержатели — функциональный и полезный декор кровли

(8х50)

8/2 16/4

Снегозадержатель уголковый

Уголковые снегозадержатели подойдут для крыши из металлической черепицы или профлиста. Это простые и дешевые конструкции, имеющие множество вариантов расцветки. Для фиксации уголкового снегозадержателя потребуются саморезы 70мм. Снегозадержатель для крыши уголковый имеет длину два метра, но так же можно изготовить не стандартный элемент данного вида.

Grand Line

Лучшая по качеству продукция в 2016 году.

Подробнее

Металл Профиль

Лучшая по качеству продукция в 2016 году.

Подробнее

VELUX

Лучшая по качеству продукция в 2016 году.

Подробнее

Трубчатые снегозадержатели – наиболее универсальный тип систем, предназначенных для борьбы с лавинообразным сходом снега и льда с крыш. Они представляют собой сборные конструкции.

Для чего нужен снегозадержатель на крышу. Как его правильно выбрать и установить.

В комплект входят трубы и кронштейны-опоры, фиксируемые на покрытии кровли с помощью обычного крепежа: болтов, саморезов и шайб. Благодаря доступной стоимости, высокой прочности и универсальности они широко используются для обеспечения безопасности крыш из разных материалов:

  •  металлочерепицы; 
  • профнастила; 
  • ондулина; 
  • мягкой битумной черепицы. 

Конструкции такого типа реализует компания «Снегозадержатель.РФ» – ведущий производитель снегозадерживающих систем в России. Мы занимаемся производством и продажей по оптовым ценамоцинкованных трубчатых снегозадержателей, по качеству и безопасности соответствующих самым строгим современным стандартам.

Оцинкованные снегозадержатели – гарантия качества и надежности 

Трубчатые снегозадержатели для кровли изготавливаются из высококачественных материалов:

  • поперечины – из прочных стальных труб овальной формы размером 25-32 мм в поперечнике;
  • кронштейны – из оцинкованной листовой стали толщиной 2,0 мм.

Прочность отдельных элементов и конструкции в целом, а также надежное крепление овальных снегозадержателей через опоры к крышес помощью оцинкованного крепежа позволяют им выдерживать большие нагрузки от веса снега и льда, скопившихся на кровле, обеспечивая безопасность для окружающих. Для защиты от ржавчины трубы и кронштейны оцинковываются, фосфатируются и покрываются порошковой краской. Большой выбор цветов позволяет легко подобрать комплект, гармонирующий с материалом кровельного покрытия и не нарушающий общего дизайна здания. 

Трубчатые снегозадержатели по низким ценам с доставкой по России

Стоимость снегозадерживающих систем производства компании «Снегозадержатель.РФ» – в числе самых низких в Москве на продукцию аналогичного качества. Небольшая цена за комплект, включающий все необходимое для монтажа изделия на крыше, – это результат продуманной ценовой политики, грамотно организованных производственных и логистических процессов, а также больших объемов продаж снегозадержателей в столице и других регионах России.

Поставляем комплекты во все регионы страны. Приглашаем к сотрудничеству оптовых покупателей и дистрибьюторов. Гарантируем отличные цены, высокое качество продукции и кратчайшие сроки выполнения ваших заказов. Для обсуждения условий звоните по телефонам в Москве:

+7 (499) 686-01-65;

+7 (930) -820-13-55.

Инструкция по установке снегозадержателя

Для удобства при монтаже рекомендуется использовать переходные мостики и кровельные лестницы. 

Как заказать?

Вы можете оформить заказ через сайт по электронной почте или через форму обратной связи, а так же позвонив по телефону в Москве: +7 (499) 686-01-65.

Перед оформлением заказа рекомендуем ознакомиться со схемой работы.

Нужны ли снегозадержатели для металлочерепицы, снегостопоры для мягкой кровли

Снегозадержатель для черепицы

Зачем нужны снегозадержатели для металлочерепицы и для любой другой кровли?

Системы безопасности кровли включают в себя множество приспособлений и разных элементов безопасности, которые обязательно нужно применять при монтаже кровли.

Это снегозадержатели, кровельные лестницы, ограждения кровли, переходные кровельные мостики. Даже на пологой крыше можно поскользнуться, особенно зимой. И если Вы поцарапаете или деформируете кровельное покрытие, это будет не так страшно, как если Вы упадёте на землю.

Основным инстинктом любого нормального человека является инстинкт самосохранения, в связи с этим мы стремимся огородить себя от различных опасностей, которые могут произойти. А особенно мы стараемся обезопасить те места, в которых живем. Ведь именно здесь каждому из нас требуются уют, комфорт и, конечно же, ощущение безопасности в стенах своего жилища.

На российских строительных рынках представлен широкий ассортимент различных строительных материалов, предназначенных для покрытия кровель зданий различного назначения. Но все же, зная непредсказуемость русских зим, следует особенное внимание уделять дополнительным элементам безопасности, в число которых входят и снегозадержатели. В этой статье мы постараемся, как можно подробнее рассказать Вам о снегозадержателях, их преимуществах, а также разновидностях. В некоторых европейских странах существует закон, запрещающий принимать у строителей дом, в случае, если на нём не установлены снегозадержатели. Страховые компании отказываются страховать такие дома, и строители и владельцы попросту вынуждены устанавливать на крыши снегозадержатели.

Благодаря использованию самых современных технологий, снегозадержатели выполняются без видимых сварных швов и имеют эстетичный внешний вид, что гарантирует их установку в полном соответствии с общим видом Вашей кровли. Цвет снегозадержателей и их составных элементов подбирается точно к цвету кровли, и поэтому они ни в коем случае не испортят общий вид дома.

Процесс эксплуатации кровельного покрытия в зимний период времени предполагает большое скопление снега. Кроме того, следует также отметить, что климатические условия нашей страны отличаются резкими температурными перепадами, которые способствую уплотнению снеговой нагрузки, в результате чего его масса значительно возрастает. К лавинообразному спадению снеговой массы с кровли здания, как правило, приводит оттепель, во время которой между снеговой нагрузкой и кровельным покрытием появляется водяная прослойка, дающая такой результат. Задумайтесь, ведь масса такой снеговой нагрузки может достигать нескольких сотен килограмм (в зависимости от площади кровли), а это является причиной поломки водосточных систем а, самой главное, угрозой человеческой жизни. И именно этой угрозой обусловлена необходимость использования снегозадержателей на кровлях своих домов.

В настоящее время для предотвращения опасных ситуаций, подобных тем, которые мы описали выше, используются современные элементы безопасности, в частности, и снегозадержатели, использование которых избавит Вас от многих проблем и защитит от неприятностей. На сегодняшний день одними из самых лучших снегозадержателй являются трубчатые снегозадержатели, которые, как правило, используются для металлической, мягкой, а также фальцевой кровли.

Снегозадержатели являются простым и эффективным решением организации безопасной кровли, использующим элементы для обеспечения её безопасности, специально разработанные таким образом, чтоб их было удобно эксплуатировать. Снегозадержатели представляют собой обязательный элемент безопасности кровли. Снегозадержатели необходимы для того, чтоб в зимний период, а также во время весеннего таяния снега крупные пласты большого веса сходили с крыши постепенно и равномерно. Если не установить на крыше снегозадержатели, возникает угроза падения снега на головы прохожих и жильцов дома.

Кроме того, без снегозадержателей мёрзлый лёд при падении царапает кровельное покрытие и близлежащие постройки.

Итак, современные системы снегозадержания используются в качестве защиты от лавинообразного схода снежной массы с кровли. Тем самым Вы обеспечиваете себе, а также родным и близким с которыми Вы проживаете, надежную защиту от повреждений. Кроме того, эти системы предотвращают возможность порчи водостоков и других систем, установленных на фасаде дома.

Целесообразность установки снегозадержателей

Следует также отметить, что установка снегозадержательной системы по всему периметру дома обеспечивает полную безопасность, которая позволит Вам безбоязненно передвигаться вблизи строений. К наиболее опасным местам можно с уверенностью отнести следующие конструкции: открытые лестницы, гаражные ворота, которые, как правило, находятся непосредственно под кровлей, с которого может в любой момент сойти снежная лавина.

Таким образом, в данной статье мы выяснили, что системы снегозадержания являются наиболее подходящим, а также необходимым элементом, который защитит Вас от травм, а Ваше имущество от значительных повреждений.

Как установить снегозадержатели для мягкой кровли, какие выбрать

Любая кровля, в том числе и мягкая, должна быть надежной и безопасной. Один из способов этого достичь – оснастить ее снегозадержателями.

Что это такое и нужны ли они

Снегозадержателями называют специальные кровельные элементы, препятствующие спонтанному обрушению снеговой шапки с крыши вниз. Чаще всего такие явления наблюдаются во время весенней снеготаяния или оттепели.

При отсутствии снегозадержателей наблюдается следующее:

  1. Смертельная опасность для случайных прохожих.
  2. Угроза нанесения значительного материального урона объектам, находящимся в непосредственной близости от здания. Довольно часто это случается с автомобилями, неосмотрительно оставленными у дома.
  3. То же самое касается и растений, произрастающих возле самых стен.
  4. При схождении замерзшая снеговая масса нередко оставляет глубокие царапины на кровельном материале, обрывает или повреждает водосточные элементы.

Как организуется снегозадержание на мягкой кровле

Особенности конструкции мягкой кровли накладывают свой отпечаток на расчет снегозадержателей для гибкой черепицы. Как гласят строительные нормы, угол наклона мягких скатов не должен превышать 15 градусов. В результате все мягкие кровли получаются довольно пологими, что сводит риск внезапного обрушения снеговых шапок до минимума. Это дает возможность ограничится менее массивными приспособлениями для снегозадержания, по сравнению с металлической крышей.

Кроме этого, все мягкие кровельные материалы обладают некоторой шероховатостью, так как для внешней защиты на них обычно наносится каменная крошка. Благодаря этому также уменьшается вероятность сползания снеговых наслоений вниз. Решая вопрос, нужны ли снегозадержатели для мягкой кровли, следует учесть тот факт, что их установка не потребует внесения изменений в конструкцию каркаса.

Как известно, под мягкую кровлю обычно обустраиваются сплошные обрешетки, на которые можно зафиксировать защитные элементы.

Какие бывают снегозадержатели

В продаже представлены несколько разновидностей снегозадержателей, конструктивные отличия которых позволяет им выполнять различные задачи:

  • Трубчатые. Практически универсальное приспособление. Чаще всего с его помощью оснащаются фальцевые и металлочерепичные крыши. Если предполагается большая снеговая нагрузка, трубчатые элементы монтируют в несколько линий.
  • Решетчатые. Применяются в основном на высотных зданиях. Однако встречаются случаи установки снегозадерживающих решеток и на частных домах с черепичной крышей.
  • Точечные. Предназначены для решения задач в условиях небольших снеговых нагрузок. На мягких крышах их обычно монтируют в шахматном порядке.
  • Пластинчатые. Металлические изделия, установка которых проводится на кровлях с уклоном не больше 30 градусов.
  • Уголковые. Дешевые приспособления, способные сопротивляться только незначительным нагрузкам.

Монтаж снегозадержателей на гибкую черепицу

Лучше всего это делать во время кровельных работ. Если кровля сделана раньше, то в таком случае придется проводить установку поверх готового покрытия. При этом важно наблюдать параллельность расположения снегозадерживающих элементов относительно кромки крыши, с отступом от нее на 350-500 мм. При выборе способа крепления в учет нужно брать тип конструкции изделий. Для трубчатых снегозадержателей наиболее оптимальна установка по одной линии. Для уголковых или точечных приспособлений обычно применяется шахматный порядок.

В регионах со значительными снегопадами длинные скаты рекомендуется оснащать двумя рядами снеговой защиты: оптимальное расстояние между линиями – 5-5,5 м. В других случаях не всегда обязательно устанавливать снегозадержатели для мягкой черепицы вдоль всего периметра кровли. Вполне достаточно будет позаботиться о наиболее ответственных участках — над входом, вблизи дорожек, над окнами, у места стоянки автомобиля и т.п.

Трубчатые модели зачастую комплектуются крепежными элементами. В процессе установки в данном случае понадобиться применять для фиксации на обрешетку специальные шурупы. Лучше всего монтировать их над несущей стеной, что позволит уравновесить нагрузку. Шаг между точками крепления обычно делают 60-110 см. Для уплотнения отверстий под шурупы используются резиновые прокладки, входящие в комплект изделий.

Мягкие кровли обычно оснащаются снегостопорами или бугельными снегозадержателями. Внешне это – металлические полоски, загнутые в форму треугольника. Материалом изготовления обычно выступает оцинкованная сталь или защищенный краской металл. Лучше всего устанавливать снегостопоры для гибкой черепицы на этапе сооружения кровли: это позволит накрывать их после прикручивания с помощью следующего кровельного листа. При установке снегозадержателей на уже готовой мягкую кровлю обязательно применяются резиновые уплотнители, защищающие места фиксации от возникновения протечек.

Дополнительные способы защиты кровли от снега и льда

Наиболее простой и доступный метод – проводить ручную чистку скопившегося снега на мягкой кровле при помощи лопаты или скребка. Предпочтение в этом случае отдается деревянным инструментам. Если приходится удалять лед, на помощь приходят ледорубы или подобные приспособления: в процессе их использования очень важно не нанести повреждения кровельному материалу.

В чистке обычно нуждается как сама кровельная поверхность, так и снегозадерживающие элементы. Как правило, на протяжении зимы на их поверхности скапливается довольно много льда, из-за чего затрудняется нормальное схождения снега. Чтобы удалить лед с поверхности снегозадержателей для мягкой кровли, можно применить нагревание. В условиях мягкой кровли запрещается использовать для этого открытое пламя или нагревательные кабеля. Оптимальный способ – комбинация нагретой воды и механической чистки. Работать нужно очень аккуратно, чтобы не погнуть металлические пластины или крюки.

Снегозадержатели для мягкой кровли: выбираем идеальное решение “снежной проблемы”

Многие думают, что на мягкую кровлю устанавливать снегозадержатели вовсе не обязательно. Ведь такое кровельное покрытие обладает достаточной шершавостью, и снег с него не будет сходить лавинообразно никогда. Но на самом деле, хотя и таковые покрытия действительно более безопасны в этом плане, в регионах с холодной, ветреной и переменчивой погодой снегозадержатели для мягкой кровли настоятельно рекомендованы.

Даже с самой надежной и лучшей крыши снег все-таки способен срываться, и порой в виде тяжелых ледяных глыб. А потому обязательно задумайтесь об этой системе безопасности кровли, если вы этого не делали ранее. А что и как, мы сейчас вам расскажем.

Содержание

Зачем мягкой кровле снегозадержание?

Мягкие кровли хороши тем, что они имеют небольшой уклон (согласно СНиП, не более 15 градусов) и обладают текстурой, по которой плохо скользит снег. Но обратите внимание, что снег сползает с любой любого вида кровли с любыми поверхностями, как только он наберет достаточную массу! Вот почему системы снегозадержания за последние годы совершили настоящий прорыв на рынке на российском строительном рынке – это рационально.

Да, для южных регионов России действительно целесообразнее использовать системы подогрева мягкой кровли, как полагают многие. Но сколько же такой метод тянет электроэнергии! Снегозадержатели – это универсальный способ решения проблемы схождения снега в любом случае. И в этом методе есть еще один плюс: в холодные русские морозы такая снежная шапка обеспечивает определенную теплоизоляцию для самой кровли.

Посмотрите, что происходит, когда нет снегозадержателей:

Заметим также, что в сравнительно теплом климате снежная зима еще более опаснее, и какой бы совершенной не была теплоизоляция кровли, определенное количество тепла все равно из жилого дома будет подниматься вверх, градус за градусом подогревать тяжелую снежную шапку. Постоянно подтаивающий или замерзающий снег превращается уже в глыбу льда, которая еще более опасна при падении с высоты.

С другой стороны, медленное, но уверенное сползание мокрого и тяжелого снега с крыши приводит к тому, что снеговая масса значительно увеличивается, и в итоге, деформирует водосточную систему, кровельные элементы и даже стропила. А сходит снег с крыши тогда, когда он нагревается от повышенной температуры изнутри здания, причем неважно, насколько толстым был уложен утеплитель. Да, и все это действует и для мягкой кровли!

Какие снегозадержатели подходят для мягкой кровли?

Современные снегозадержатели – это специальные элементы защиты крыша дома от снега и льда. Если в вашей местности осадков за всю зиму выпадает не так уж и много, тогда вы вполне можете обойтись бюджетными пластинчатыми либо решетчатыми держателями. А вот если обильные снега для вас не редкость, тогда вам придется ставить более дорогие и массивные трубчатые-решетчатые снегозадержатели.

Все снегозадержатели делятся на два основных типа по своей функциональности: те, что пропускают через себя снежные массы, и те, что не пропускают и называются снегобарьерами.

Бревна и их имитация – для стилевого завершения

Альпийские системы снегозадержания наиболее популярны в таких странах, как и Италия, Швейцария и Швеция, особенно если крыши выполнены из состаренного дерева или камня.

Бревно в этом случае помимо исполнения роли снегозадержателя еще и служит важным архитектурным элементом, который подчеркивает модный эко-стиль. А гибкая черепица как раз эффективно имитирует любой природный материал, и ей нередко недостает подобных стилевых элементов:

Само бревно в качестве снегозадержания – идея совсем не новая. Это даже своего рода классика. Конструкция до гениальности проста: крючки, на которые укладывается бревно, самые обычные. И даже сегодня не редко можно увидеть металлические трубки, которая имитирует поверхность дерева. Их диаметр – примерно около 140 миллиметров.

«Зубки» для гибкой черепицы – для сохранения посыпки

Зубчатые снегозадержатели разработаны специально для тех кровель, которые сами хорошо задерживают снег на своей поверхности. В большинстве случаев речь идет именно о популярной гибкой черепице. Такие снегозадержатели для мягкой кровли еще называют «зубами», так как они представляют собой довольно оригинальную конструкцию.

Заметим, что на сегодняшний день есть несколько мнений по поводу целесообразности установки таких зубьев на мягкой кровле. Да, современные мягкие битумной кровли обладают незначительной теплопроводностью и, как правило, имеют на своей поверхности ту самую защитную посыпку, которая позволяет накапливаться на крыше значительному количеству снега. Но дело в том, что шероховатость битумной черепицы сама по себе, хотя и задерживает в какой-то степени лавинообразное схождение снега, не предохраняет от него на 100%. И резкое схождение с ее больших объемов снега так же опасно, как и для любой другой кровли.

Для такого покрытия зубчатые снегозадержатели – это необходимая дополнительная страховка от сползания снежной массы, которая очень любит как раз-таки эту ценную посыпку сдирать по дороге с собой. А изготавливаются зубчатые снегозадержатели из стальной оцинкованной основы с полиэстерным покрытием:

Снегозадержатели-крюки – для эффекта “терки”

Еще часто на мягких кровлях применяются так называемые крюки – особая их разновидность, которая тоже не блокирует снежные массы, а только лишь увеличивает трение кровельного покрытия.

Это небольшие металлические пластины с загнутым вверх носиком. Они образуют на кровле что-то вроде терки, которая и удерживает на себе большой пласт снега, и уже ближе к карнизу давление от снежной массы получается значительно меньшим.

Поликарбонатные снегозадержатели – для незаметного монтажа

Поликарбонатные снегозадержатели создают зоны сдерживания снежной массы вокруг отдельных точечных центров. Такие снегозадержатели отлично подходят для монтажа на волнистую поверхность любых кровельных покрытий, устойчивы к ультрафиолету и перепаду температуры в широком диапазоне. А еще их не видно на фоне самой красивой кровли!

Поликарбонат – это прочный материал, который отлично переносит температурные перепады, не подвержен разрушению от ультрафиолета и никогда не поддается коррозии. Его минимальный срок службы – 25 лет, а качество уже проверено многолетним опытом использования во всем мире.

Клей для установки таких снегозадержателей используется особый, высокопрочный, эластичный, и однокомпонентный, который применяются еще как герметик. Такой клей легко наносится на мягкую черепицу и не подвержен загрязнению, в сложных кровельных условиях он не становится ломким и не трескается даже в сильные морозы.

Отдельно отметим тонкости технологии крепления из поликарбоната снегозадержателей на мягкую кровлю. Монтировать их можно двумя способами:

  1. Приклеивать на фирменный клей, и каждый такой элемент будет выдерживать до 550 килограмм давления.
  2. Устанавливать при помощи кровельных саморезов со специальными прокладками, которые зажимаются между кровлей и снегозадержателем. Допустимая нагрузка таковых – до 1100 килограмм.

В любом случае такие снегозадержатели выпускаются с универсальными отверстиями под саморезы, чтобы вы выбрали, как именно вы захотите их крепить. А располагать поликарбонатные снегозадержатели нужно рядами в шахматном порядке, по 45 штук на каждый метр крыши.

Трубчатые снегозадержатели: надежность и долговечность

При достаточно больших снегопадах в вашей местности мы рекомендуем вам установить прочные трубчатые снегозадержатели. Более подробно о них – на этой иллюстрации:

Как вы уже поняли из иллюстрации, монтаж такие снегозадержателей на мягкую кровлю не сложнее, чем в случае с черепицей или металлопрофилем.

Уголковые снегозадержатели – для распределения нагрузок

Еще один вид снегозадержателей – это снегозадержатель-планка. Она представляет собой стальной гнутый профиль треугольного сечения и изготавливается из оцинкованной стали толщиной от 0,45 до 1,0 мм, с полимерным покрытием, или без него. Стандартная длина такого элемента – 2 метра, и применяется он только на профилированных кровельных покрытиях. А конкретно: на профнастиле, шифере, ондулине, металлочерепице и сэндвич-панелях.

Снегозадержатель-планка предназначена для того, чтобы удерживать снежную массу на мягкой кровле здания до тех пор, пока и снег и лед не растает, а вода не уйдет по водосточной системе. Планки устанавливаются выше карнизного свеса, параллельно краю крыши над несущей стеной.

Планки – это самый простой и экономичный тип снегозадержания, но и, в тоже время, самый непрочный. Тонкий металл плохо выдерживает снеговые нагрузки и легко сминается под давлением. Поэтому этот вид имеет смысл только на кровлях с уклоном 30° и длиной ската, которая не превышает 6 метров. Если же существующие параметры выше перечисленных, тогда вам нужно установить трубчатые снегозадержатели, или же хотя бы несколько рядов таких планок.

Тонкости и нюансы монтажа снегозадержателей

Хотя установка на мягкой кровле снегозадержателей сама по себе и не сложна, некоторые нюансы все же стоит знать. И сразу хотим сказать, что рациональнее ставить любого вида снегозадержатели на мягкую кровлю во время ее монтажа:

Так, снегозадержатели на мягкой кровле не призваны удалять снег с кровли – наоборот, они способствуют его накоплению. Но чтобы любой из всех видов снегозадержателей справился со своей задачей, его необходимо монтировать строго по инструкции.

Далее, рассчитывать расстояние между снегозадержателями на их расположение нужно исходя из средней снеговой и ветровой нагрузки по региону.

Исключение составляют только пластинчатые снегозадержатели, которые можно ставить на готовую кровлю, и которые не выдерживает больших нагрузок, поэтому их расположение особо не планируют заранее. Кроме того, у пластинчатых снегозадержателей максимальный уклон установки всего лишь составляет 30 градусов.

Первым делом определим местоположение будущих снегозадержателей, которое полностью зависит от конфигурации самой крыши:

После этого закрепить снегозадержатели нужно на каждом скате крыши, над всеми элементами примыкания, над трубами, входной группой, мансардными окнами и над пристройками.

Мансардные окна особенно беззащитны в этом плане, так как имеют зачастую алюминиевые оклады и деформируются от большой массы снега. Итог: потеря герметичности и протечки, особенно, если окна расположены прямо на скатах.

Cнегозадержание на крыше из мягкой кровли

Нужны ли снегозадержатели для мягкой кровли? Обязательно, как и для любой другой скатной крыши.

Весной, зимой во время оттепели, и даже в мороз, если снежная масса большая, может начаться стихийный сход снега. Это опасно для людей и животных, идущих вдоль фасада, для зимующей под карнизом садовой техники, припаркованных машин, растений. Есть риск повреждения каркаса крыши и ее покрытия, а водосточные желоба и трубы сходящей массой может сорвать совсем.

Другой вопрос, что на пологой крыше из гибкой черепицы эти риски несколько меньше, чем на гладкой и крутой металлопрофильной.

Обратите внимание

Поговорим о том, какие они бывают и как осуществляется установка снегозадержателей на мягкую кровлю.

Виды снегозадержателей на мягкую кровлю

Мягкие кровли из битумной черепицы разрешается устанавливать при угле ската не больше 15 градусов. Свойство самого материала – шероховатость: чаще всего внешнее покрытие плиток – каменная крошка. Угол небольшой, трение заметное. Поэтому риск лавинного схода меньше чем для металлопрофильных и керамических крыш.

И нагрузка на снегозадержатели для гибкой черепицы тоже меньше. Конструкция проще, чем у аналогичного оборудования для других типов кровель. Соответственно и цена на снегозадержатели для мягкой кровли невысокая.

Есть еще одна особенность битумной черепицы – ее кладут на сплошное основание. Конструкцию для снегозадержания крепят к этому же основанию. При монтаже систем для других крыш иногда возникает необходимость вносить изменения в устройство обрешетки.

Существует несколько видов снегозадержателей. Нам подходят:

  • снегостопоры для мягкой кровли. Это небольшой уголок из металлической пластины. Маленькие размеры делают его почти незаметным при взгляде снизу, но свою задачу такие уголки решают эффективно. Материал изготовления – оцинкованная сталь или другой металл с порошковым покрытием. Существуют также пластиковые модели;

  • другая форма снегостопора – ножка. В отличие от уголков, которые ставят вдоль карниза, «ножки» устанавливают по всей площади ската;

  • универсальный вид – трубчатые снегозадержатели. Они намного мощнее, их чаще используют для крутых металлических кровель. На мягкой кровле монтаж оправдан, если крутизна ската достаточно большая, а само покрытие гладкое (существуют модели битумной черепицы без базальтовой посыпки).

Расчет снегозадержателей мягкой кровли

При уклоне ската до 40 градусов количество снегозадержателей для мягкой кровли определяется из расчета четыре штуки на метр погонный. Свыше 40 – шесть штук. Это относится к снегостопорам, трубчатые рассчитываются и монтируются иначе.

У каждого производителя есть инструкция по монтажу снегозадержателей на мягкую кровлю и их расчету. Например, популярные снегостопоры Borge ставят вдоль карниза двумя рядами, располагая в шахматном порядке.

Обратите внимание

При монтаже «ножек» по всему скату вам придется длину ската также умножить на четыре. Получится число рядов. В этом случае снегостопоры тоже располагаются в шахматном порядке.

Трубчатые монтируют вдоль карниза. Длина конструкции – длина карниза, умноженная на число скатов. Ее следует поделить на длину трубчатого снегозадержателя выбранной модели, получится необходимое количество.

Наши работы

Методика установки снегозадержателей на мягкую кровлю

  • установка снегостопоров на мягкую кровлю предпочтительна в процессе монтажа покрытия. В этом случае уголок прикручивают саморезами к сплошной обрешетке, а точку крепления закрывают следующей плиткой черепицы;

  • если своевременно это сделать не получилось, снегозадержатель ставят поверх покрытия с использованием резинового уплотнителя. Крепеж осуществляется сквозь плитку в основание, а уплотнитель герметизирует точку крепежа во избежание протечек;
  • трубчатые конструкции ставят вдоль карниза в одну линию с отступом 35-50 сантиметров от края свеса. Крепят так же, шурупами к основанию. Если сквозь покрытие – то с использованием резиновых прокладок. Шаг между точками крепежа от 0,6 до 1,1 метра. Поскольку масса трубчатых конструкций существенно больше, чем у маленьких снегостопоров, рекомендуется ставить их по линии несущей стены, это уравновесит нагрузку.

Выполнить самостоятельно снегозадержание на крыше из мягкой кровли возможно, но надо знать много нюансов. Если у вас нет времени для этого важного дела, обращайтесь к нам в СТМ-Строй.

Наш опыт работы по монтажу кровель больше пятнадцати лет, мы знаем этот процесс досконально. Выполним для вас монтаж снегозадержателей на мягкую кровлю быстро, качественно и за умеренную цену.

Я консультирую всех кто ко мне обращается, даже если вы потом уйдете строится к другой бригаде.
Задавайте вопросы, не стесняйтесь, я всем отвечаю — это бесплатно

+7(495) 241-00-59Я доступен для звонков 7/24 — буду рад вам помочь, обращайтесь!

Дополнительные материалы по теме

Ваши отзывы, комментарии, вопросы

Уважаемые посетители! В комментариях мы периодически, по мере занятости, будем отвечать на Ваши вопросы. Чтобы мы ответили Вам оперативно (в течении часа) вы можете: позвонить +7 (495) 795-82-20, +7 (916) 072-17-82, написать личное сообщение или оставить заявку на бесплатную консультацию по телефону.

Снегозадержатели для мягкой кровли: надо ли устанавливать, виды, схема монтажа

Система снегозадержателей для мягкой кровли способствует организованному сбору, удержанию и распределению твердых осадков на поверхности покрытия. Комплекс приспособлений обеспечивает поэтапный сход снежной массы, делит ее на мелкие части и снижает скорость падения.

Необходимость установки

Согласно СНиП, на кровлях из штучных материалов с уклоном 5% и более нужно устанавливать снегозадерживающие элементы. Необходимость устройства таких конструкций обусловлена следующими факторами:

  • угол наклона ≥ 3°;
  • крупногабаритные крыши с крутым скатом;
  • региональные показатели осадков в зимний период;
  • частые температурные изменения;
  • отсутствие антиобледенительной системы.

Снеговые барьеры даже при небольших уклонах помогают равномерно распределить скопление осадков по свесу кровли.

Применение снегозадержания как дополнительной защиты позволяет получить следующие преимущества:

  1. Исключить неконтролируемое сползание снежной массы.
  2. Избежать повреждения конструкций водостоков.
  3. Предохранить покрытие черепицы от преждевременного износа.
  4. Обеспечить дополнительную теплоизоляцию.
  5. Защитить зеленые насаждения и архитектурные формы, размещенные вблизи строения.

Снегозадержатели относят к элементам системы безопасности кровли. Установка приспособлений позволяет защитить здоровье людей и их имущество.

Разновидности снегозадержателей

Снегоуловители лучше приобретать вместе с кровельным покрытием. В этом случае можно подобрать тип и цвет изделий. Благодаря такому подходу детали впишутся в архитектуру здания и не будут выделяться среди остальных элементов.

По эксплуатационным характеристикам и принципу действия снегозадержатели подразделяют на несколько категорий:

  • бугели, или снегостопоры;
  • трубчатые;
  • решетчатые.

Снегостопор представляет собой треугольную планку из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм. Нижняя удлиненная часть используется для крепления изделия к обрешетке кровли. Форма точечного элемента обеспечивает жесткость конструкции, что сказывается на эффективности защиты при снеговой нагрузке.

Бугельные снегоупоры не портят вид покрытия. Надежно держатся и защищают битумную черепицу от сильного ветра, препятствуют срыву отдельных частей массива. Снегостопоры рекомендуют устанавливать при умеренном количестве снега с уклоном крыши не более 6%. Для больших нагрузок применяют трубчатые и решетчатые конструкции.

Трубчатые системы состоят из группы кронштейнов, через которые в 2 ряда установлены металлические профили Ø15-30 мм. Диаметр элементов и расстояние между ними зависит от расчета снеговой нагрузки, которая допускается проектом для установленной кровли. Высота приспособления — около 150 мм. В нижней части кронштейна предусмотрена горизонтальная полка с отверстиями для крепления к обрешетке.

Трубчатые модели относятся к категории снегорезов. Принцип действия основан на пропуске снежного покрова через группу установленных профилей. В результате сползающий пласт распадается на несколько частей и сходит с покрытия небольшими порциями. Применяются такие снегоуловители на крышах с уклоном более 5%.

Решетчатые конструкции — это системы барьерного типа. Комплект состоит из вертикальных стоек, на которые вместо трубок устанавливают металлическую сетку.

Высота сегмента подчиняется величине уклона и находится в пределах 7-20 см. Длина зависит от площади объекта и составляет 0,5-1,5 м.

  1. Высокая прочность. Рекомендованы к установке на сложных конструкциях.
  2. Универсальность. Сочетаются с любым типом покрытия.
  3. Могут служить ограждением кровли.

Решетчатые системы применяют на крышах с уклоном 15…55°. В сравнении с трубчатыми моделями такие конструкции рассчитаны на большие нагрузки. Приспособления надежно удерживают слой льда и снега даже на объектах с длинными скатами.

Схема установки снегозадержателей на мягкую кровлю

Снегоуловители для крыши из битумной черепицы не требуют изменений в порядке устройства обрешетки, как это нужно делать при работе с металлочерепицей. По строительным нормам мягкое покрытие укладывается на сплошное основание, которое и служит местом установки кронштейнов.

Секции собирают по карнизной части на расстоянии 60-100 см от края и выше мансардных окон. Запрещается крепление кронштейнов в начале свеса.

Монтаж снегостопоров выполняют в шахматном порядке с промежутком 50-70 см. Количество точечных устройств зависит от задействованной площади и угла кровли. При уклоне до 40° число снегозадержателей определяют из расчета 4 единицы на 1 м². При значении свыше 40° — 6 штук и более.

Если сборка выполняется в процессе строительства крыши, приспособления прикручивают к обрешетке. Место установки перекрывают следующим листом материала. При монтаже кронштейнов на эксплуатируемую кровлю для герметизации сопряжений применяют резиновые уплотнители.

Трубчатые и решетчатые модели принято устанавливать в одну линию параллельно нижнему краю свеса. В снежных регионах строительства сборку систем рекомендуют проводить в 2 ряда с промежутком между опорными кронштейнами в 5,5 м. Первую группу располагают над карнизной частью, вторую монтируют на 30-50 см ниже конькового элемента.

Из-за большой площади контакта сборка решетчатых барьеров проводится на усиленную обрешетку. Это требование необходимо предусмотреть до начала сооружения стропильной системы. Укрепление основания производится посредством дополнительных брусьев из твердых пород дерева.

Прочность и функциональность таких моделей зависит от правильного расчета максимальных нагрузок, которые смогут выдержать опоры приспособления.

Схема установки трубчатых и решетчатых снегозадержателей обусловлена площадью и уклоном кровли. Порядок сборки и количество секций рассчитывается при помощи специальных таблиц. Инструкция по сборке разрабатывается заводом-изготовителем и прилагается к товару.

Снегозадержатели — функциональный и полезный декор кровли

Скоро зима — морозы, зимнее солнце и снег. Кто-то будет любоваться и фотографировать уютные снежные шапки на крышах домов. А кто-то с содроганием проходить под свесом и день через день залезать на кровлю с лопатой и чистить снег. Чтобы не бояться снежных обвалов, стоит установить на кровле снегозадержатели.

Нужны ли снегозадержатели на крыше

Необходимость установки снегозадержателей на кровле зависит от снегового района, в котором ведётся строительство, высоты здания, угла наклона кровли и месторасположения строения на участке. Если вдоль кровли идёт пешеходная дорожка, находится автостоянка или предусмотрено иное использование территории, при котором неожиданный сход снега с кровли может привести к порче имущества и причинить вред здоровью людей, то установка снегозадержателей обязательна.

В частном строительстве каждый сам определяет необходимость установки снегозадержателей на кровле дома.

В последнее время эта деталь набирает всё большую популярность. Снегозадержатели предотвращают сползание большого объёма снега с кровли и защищают имущество и здоровье человека. Сейчас снегозадержатели можно подобрать на любой вкус, кошелёк, тип кровли и установить как в процессе монтажа новой кровли, так и на уже существующую.

Виды снегозадержателей

Снегозадержатели бывают трёх основных видов:

  • трубчатые;
  • уголковые;
  • решётчатые.
Основные виды снегозадержателейОсновные виды снегозадержателей

Обильное скопление снежной массы повреждает кровлю здания, наносит ущерб имуществу и угрожает жизни людей: для предотвращения схода снега с крыши применяют снегозадержатели

Но существуют и другие интересные конструкции снегостопоров. Это могут быть иные конструкции, которые хорошо справляются с задачей удержания и равномерного распределения снега на кровле, например, точечные элементы — снегостопоры-крюки.

Снегостопоры-крюкиСнегостопоры-крюки

Снегостопоры-крюки выбирают для мягких конструкций, которые покрываются битумной черепицей или любыми другими подобными материалами

Для лучшей защиты от падения снега и предотвращения образования снеговых мешков можно применять комбинации перечисленных систем.

Схема распределения снега на кровле с типовой установкой снегозадержателя и с комбинированной системойСхема распределения снега на кровле с типовой установкой снегозадержателя и с комбинированной системой

Благодаря использованию комбинированной системы снегозадержателей, снег равномерно распределяется на крыше, что предотвращает деформацию кровли

Трубчатые снегозадержатели

Трубчатые снегозадержатели — это несколько трубок круглой или овальной формы, закреплённые специальными кронштейн-опорами перпендикулярно к кровле. Расстояние между параллельными трубами составляет 8–10 см. Они помогают распределить нагрузку на площади крепления для предотвращения повреждения кровельного покрытия и «вырывания» снегозадержателей с крыши. Как правило, трубчатые снегозадержатели применяют на кровлях из профнастила и черепицы. Но их можно использовать и на других видах кровли, например, на фальцевой. Максимальный угол кровли для трубчатой системы достигает 60°.

Трубчатые снегозадержателиТрубчатые снегозадержатели

Рекомендуемое расстояние между опорами составляет 100 см

Трубчатые снегозадержатели предполагают не удержание снега, а разрезание его на тонкие пласты. Таким образом, снег не скапливается в большом объёме на кровле, а падает мелкими частями, неспособными нанести ущерб здоровью или имуществу.

Фигурные опоры для снегозадержателейФигурные опоры для снегозадержателей

Для эстетичности и уникальности внешнего вида крыши в продаже представлены фигурные опоры в виде животных и растений

Уголковые снегозадержатели

Уголковые снегозадержатели — простой, бюджетный вариант. Представляют собой металлические листы, изогнутые уголком,